Как сделать шумоизоляцию панели (торпедо) на автомобилях LADA; н - все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Как сделать шумоизоляцию панели (торпедо) на автомобилях LADA

Один из этапов по снижению шума в салоне автомобиля – это шумоизоляция панели (торпедо). Такая доработка позволит не только снизить шум двигателя, идущий из моторного отсека, но и избавиться от сверчков (скрипов, дребезга, бренчания и т.д.), «живущих» внутри панели. Рассмотрим, как сделать шумоизоляцию торпедо своими руками.

Процесс ШВИ панели показан на примере автомобиля Lada Vesta. На других современных автомобилях LADA (XRAY, Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Принципиальные отличия будут только в этапе снятия торпедо (инструкция: для Lada Vesta).

Примеры работ на других моделях LADA вы найдете в комментариях.

Инструкция

После того, как торпедо автомобиля была демонтирована:

Обезжириваем внутренние пластиковые поверхности (Уайт-Спирит).
Наклеиваем вибропоглощающий материал (толщиной до 2 мм). Это утяжелит панель и уменьшит вибрации. Желательно материал нагревать и разглаживать твердым валиком.
Наклеиваем звукопоглощающий материал (например, STP бипласт или Шумoff Герметон). Он обеспечит плотную посадку панели, исключая возможность появления скрипов и дребезга.

Аналогичным образом обклеиваем съемные детали панели (крышку бардачка, кожух рулевого вала):

Лада Веста имеет хорошую штатную шумоизоляцию моторного щита со стороны салона. Эта часть кузова накрыта толстым слоев виброизоляционного материала, а также плотным матом с войлоком (который также используется на полу). В данном случае будет достаточным наклеить на верхнюю часть отопителя и воздуховодов звукопоглощающий материал.

Антискрип (например, маделин) наклеиваем на все места крепления панели (исключит скрипы), а также этим же материалом окутываем жгуты с проводами (исключит дребезг). Также уделите внимание внешним элементам торпедо (дефлекторы воздуховодов, центральная консоль и рамка магнитолы, комбинация приборов и т.д.)

Отзывы

После шумоизоляции панели было отмечено уменьшение шума мотора, а также полное отсутствие скрипов и дребезга внутри панели. Разницу в дБ до и после ШВИ торпедо можно наблюдать на графике:

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ (разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова (пол, двери, крыша, багажник и т.д.), арками колес и подкрылками. Также на автомобилях LADA будет не лишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY, Vesta, Granta/Kalina/Priora, Largus и Lada 4х4).

А какие отзывы о шумоизоляции панели можете оставить вы? Стоит ли снимать торпедо для выполнения таких работ?

Калины 2 шумоизоляция для снижения шума в салоне

Лада калина 2 и шумоизоляция салона

Шумоизоляция лада калина 2 универсал не обеспечивает комфорта в салоне, по причине её отсутствия. Стремление конкурировать с иномарками в стоимости, приводит к экономии в комплектации Калины, что отражается на качестве шумоизоляции.

Авто шумоизоляция в наше время не роскошь, а способ сохранения здоровья и достижения комфорта в общении и прослушивании музыки.

Почему страдает шумоизоляция

Наиболее крупный автопроизводитель ВАЗ, вплотную приблизил свою продукцию к иномаркам по комфорту и качеству, однако:

Сегодня российский автомобиль отличается от именитых брендов по акустическому комфорту
Поэтому, не смотря на более пристальное внимание к новой Калине, эта проблема остается актуальной, и ложится на покупателей
Не стоит думать, что шумка отсутствует исключительно в калине, сегодня этим стали грешить многие иномарки, с целью снижения рыночной их стоимости, шумоизоляцию просто пропускают

Вопрос необходимости

Так ли необходима Калине шумоизоляция, или это ненужная дополнительная платная услуга, из тех, которые сейчас предлагают даже к чайнику и фотоаппарату, давайте разберемся:

Шум в салоне автомобиля возникает от вибрации, которую вызывают мотор, элементы трансмиссии и ходовой части машины
Плюс множество посторонних шумов проникают в машину снаружи сквозь двери, днище и крышу (от проезжающих мимо машин, шелест шин по асфальту, стук камешков в арках, стук капель дождя)
Давно известно, что громкий шум отвлекает и раздражает человека, поэтому шум в салоне влияет на эмоциональное состояние, может быть причиной аварии
Повышенный шум сужает все сосуды в организме, сужение сосудов приводит к повышенной нагрузке на сердце, а длительные сердечные нагрузки приводят к стенокардии
Вывод – шумоизоляция это не только вопрос комфорта, но и здоровья и безопасности движения

Инструменты

Если решили выполнить работу своими руками, тогда подготовьте следующий инструмент:

Фен тепловой строительный
Валик жесткий прокаточный
Нож острый (лучше сапожный)
Ножницы
Растворитель, либо иное средство для обезжиривания поверхностей
Ветошь чистая

С чего начать

Изоляция отдельных сегментов авто даст слабый, едва заметный эффект, поэтому сразу настраивайтесь на комплексную шумоизоляцию автомобиля:

Разумеется выполнить все работы в комплексе и сразу дело затратное по времени и финансам, поэтому делать лучше частями
Начинать рекомендую с крышек капота и багажника, особенно новичкам в этом деле, тут и проще и потренируетесь, дальше легче будет
Плюс есть возможность приобрести готовый комплект для капота, все элементы уже вырезаны, останется только наклеить
Рекомендуем найти расширенный пакет шумоизоляции калины 2 для облегчения работы, нет в продаже – не беда, всегда можно вырезать самостоятельно
При самостоятельном вырезании лучше начать с изготовления картонных шаблонов, а по ним кроить материалы, это дольше, зато позволяет сэкономить на количестве материала и получить лучшее качество и точность прилегания вырезанных кусков

Начинать рекомендуется с подбора материалов:

Для подавления вибрации – Вибропласт, или его аналоги
Шумопоглотитель – Акцент, или аналог
Подавитель скрипа – Маделин или Битопласт
Деколин – исключительно с декоративной целью, скрыть недостатки
Какой фирмы брать материал? – Берите тот, цена которого вас устроит, не стоит только брать строительный (вам вполне могут предложить строительную шумку, в качестве недорогого материала) или слишком дешевый
Материал без фирменного штампа может оказаться подделкой

Порядок наложения материалов:

Первым всегда идет вибропоглотитель, предварительно подогретый феном
Затем шумопоглотитель, поверх него
Подавитель скрипа кладется на трущиеся поверхности обшивки и пластиковые детали приборной панели, скрипы тут же пропадают
Деколин вам может не пригодиться, если действовать аккуратно и без спешки

Шумоизоляция капота

Открываете капот, снимаете заводскую шумку, если таковая присутствует
Вырезаете шаблоны в форме впадин капота, по ним виброизоляцию, если купили готовый комплект, тогда шаблоны не нужны
Поверхность металла очищаете от грязи, затем обезжириваете
Только после этого берете кусок виброизляции, нагреваете феном и клеите в углубления
Затем берете валик и прикатываете с нажимом, двигая валиком от центра к краям, чтобы плотнее прилип, и выгнать воздушные пузырьки

Виброизоляцию клеите во впадинах капота

После наклейки виброматериала вся поверхность капота проклеивается шумопоглотителем, желательно одним куском
Перед наклеиванием не забудьте обезжирить поверхность
Штатную шумку, можете прикрепить третьим слоем, либо выкинуть
Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично

Потолок

Обработка потолка начинается со снятия потолочной обшивки:

При этом старайтесь эту обшивку не заламывать
Затем очищаете и обезжириваете потолок
Клеить удобнее с помощником, тогда помощник нагревает кусок материала, а вы прикладываете и прикатываете
Вторым слоем клеите поглотитель звука, если была штатная шумка, её лучше выбросить, иначе обшивка потолка не встанет обратно
Тут, главным образом, ровная поверхность, поэтому трудностей не возникает

Двери

Сначала, аккуратно снимаете обшивку
Затем, через технологические отверстия в дверях, наклеиваете кусками внахлест вибропоглотитель, фото ниже

Через технологические отверстия проклеивается виброизоляция

Позади диамика рекомендуется наклеить круг из шумопоглотителя
Потом заклеиваем виброизоляцией технологические отверстия, чтобы создать акустический короб

Внимание: Предварительно проверьте работу ручек двери и стеклоподъемника, чтобы не было заеданий.

Поверх виброизоляции клеите шумопоглотитель, одним куском на всю поверхность двери, кроме этого, рекомендуется наклеить шумопоглотитель на внутреннюю сторону дверной обшивки
Антискрипящий материал приклеиваете в местах прикосновения обшивки к металлу и вокруг ручек дверей

Салон

Салон является наиболее трудоемким в обработке и требующим довольно много времени:

Начинается все со снятия сидений, крепеж при этом лучше собирать в коробку, чтобы не потерять
Порядок снятия запоминайте, лучше запишите или сфотографируйте
Снимаете коврики и обшивку пола
Зачищаете металл от грязи и коррозии
Затем тщательно обезжириваете

Внимание: Соблюдайте меры безопасности – работая с растворителем лучше не курить, и быть подальше от открытого огня.

Виброматериал наклеивается как обычно, внахлест, большими кусками

Важно: оставляйте открытыми крепежные отверстия, во избежание проблем при сборке салона.

Арки колес желательно покрыть двойным слоем
Поверх виброизоляции кладется шумопоглотитель, рекомендуемая толщина 10миллиметров
В нише для колеса в багажнике, лучше взять виброматериал потоньше, иначе может не поместиться колесо
После проклейки собираете салон на место

Моторный щит

Изоляцию моторного щита нельзя игнорировать, это один из главных источников шума и вибраций:

В подкапотном пространстве на щит кладется виброизолятор, поверх него шумопоглотитель или шумоотражатель
В салоне однозначно снимается торпедо, щит проклеивается виброматериалом, поверх него шумопоглотитель
Торпедо изнутри тоже проклеивается шумопоглотителем
Тогда шум мотора становится практически не слышным в салоне

Шумоизоляция снаружи

Снаружи шумоизолируется днище и арки колес:

Причем лучше использовать жидкую звукоизоляцию, чем традиционные материалы
Жидкая шумка легче, проще наносится, позволяет обработать наиболее трудные места, долговечнее, эффект подавления шумов у неё выше
Если у вас стоят подкрылки (локеры), тогда их можно тоже проклеить шумопоглотителем изнутри
Только завершив комплексную обработку вы ощутите комфорт, тишину и качество звучания новой аудиосистемы
Калькулятор шумоизоляции авто предельно прост, достаточно знать (измерить), площадь обрабатываемой поверхности, знать размеры листов материала, плюс добавить небольшой припуск
Если не хватило, всегда можно докупить, главное не накупать лишнего

Дополнительно рекомендую посмотреть обучающее видео.

Так же на нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о шумоизоляции стекол.

Шумоизоляция торпедо Лада Калина

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
“Десятое” семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Частенько возникают темы про шумоизоляцию моторного отсека от салона. Сняв торпеду это безусловно можно сделать, а если не снимать торпеду.

Менял радиатор отопителя. Вот как выглядит моторный отсек со снятым жабо, фильтром салона, двигателя ветнилятора и радиатора отопителя.

На мой взгляд хорошее место для шумки малыми силами, по крайней мере печка должна стать потише. Что думаете по этому поводу?

ЗЫ блин первый раз столько опечаток допустил, стыдно.

со снятием-установкой жабо, печки тоже гемор не хилый.

Снятие/установка 30 минут, жабо нового образца, снимается легко не понимаю почему говорят что тяжело.

а машин какого года?
печка новой конструкции снимать ее проще, на старое такое не пройдет

Машина самого начала 2005 года.

а машин какого года?
печка новой конструкции снимать ее проще, на старое такое не пройдет

Хорошо придумано, но у меня сомнение. Если зимой печку включить на максимум ? не потечет ли стандартпластовсий виброизол. Кстати, на фотке ? виброизол (гасит вибрации и низкие) Да и летом температура в моторном отсеке не малая Просто при нагреве, битум становиться оч пластичным. Что скажите?

Насколько помню не Виброизол и Вибропласт.
Он на основе каучуков. Он конечно при нагреве становится пластичен но не до такой степени чтобы стекать.
Я шумил под торпедой но в будующем собираюсь и шумить как и уважаемый WebOFF.

Я шумил под торпедой но в будующем собираюсь и шумить как и уважаемый WebOFF.

На фото изображена стандартная заводская шумка.

Просто её там не очень много. Я вот только собираюсь заводскую недоработку устранить. Вот и создал эту тему чтобы сомнения развеять.

Вот и спрашиваю, будет ли эффект?

Я шумил под торпедой но в будующем собираюсь и шумить как и уважаемый WebOFF.

На фото изображена стандартная заводская шумка.

Делать шумоизоляцию целесобразно только со стороны салона. Со стороны моторного щита вы сможете заклеить только 20-30% площади. Это вам ничего не даст. Если уж браться то поднимать двигатель и производить соответствующую зборку разборку всего щита.
P.S У меня машина готовится под соревнования, проклеина в 2 слоя вибропластом М2, пенка разной толщины. На мой взгляд разница на столько мизерная, что для гражданских целей делать шумку в 10 смысла нет. Лучше проверьте перекос стекол, состояние уплотнителей стекол и дверей.

Слишком Догмотично. Я в своей машине разницу чувствую. Я конечно понимаю что идеально зашумит нашу машину не реально но и с тем что этим не стоит заниматься тоже не согласен. Каждый полюбому выбирает тот путь который ему по карману и слуху. Я делаю это для своего удовольствия и для своего комфорта.
Я вообще на заднее сидение (одно) поставил попогрейку. И лишь потому что там часто ездит дорогой мне человек на здоровье которого мне не наплевать. А для другого это будет черезмерным излишеством.

Шумоизоляция торпедо Лада Калина

Этот FAQ создан с фото. На них все видно и понятно. Так же есть сообщения которые дадут полезную информацию.

Так же по материалам можно узнать тут – http://www.stp-tuning.ru/

Меню пользователя Selih

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Selih

Парни не забудьте вибропласт тщательно, очень тщательно прикатать. Чем выше прикатка у материала тем лучше его характеристики.

Что касется материла STP.

Двери,потолок Вибропласт М1,М2+ Сплен 3008,фольгоскотч,валик прикаточный,уайт-спирит,перчатки,фен промышленный.
Задок арки -визомат МП или БОМБ,СУПЕР на выбор+сплен 3004
Ниша под запаску+ бак бимаст стандарт.+ сплен 3004
Панели зад. крыла визомат МП+сплен 3008
Крышка багажника М2+сплен 3008 или 3004
Пол салона Бимаст СУПЕР+ сплен 3004
капот М2+ Акцент 10 ЛМКС.

Внутрення часть двери м1+сплен 3008
Наружняя часть двери М1 (вся поверхность)
Обшивка двери проклейка маделинов стыков

Бомб очень тяжелый материал в укладке, можно было делать GOLDом

Парни вибра должна быть прикатана и клеточек на вибре не должно быть ибо это фигня а не шумоизоляция,если у Вас будет воздушная пробка между материалом и панелью кузова то самой панели придет конец (конденсат сожрет ее)

A.BLOCK.
Преимущества A.BLOCK
Гарантированный результат.
Точный расчёт и экономия.
Оперативность установки.

Щиток панели приборов Бимаст Бомб+Битопласт 10.
Пол салона Бимаст Бомб+Сплен 3004.
Панель приборов Маделин+Битопласт 5.
И если у вас есть вгороде Битопласт GOLD то укладывай лучше его он не воняет .

Вибропласт предназначет прежде всего для малонагруженных частей автомобиля (двери,потолок,пол-отдельные части). Для лучшего эфекта на полу,моторном отсеке,тонель я бы посоветовал материалы такие к Визомат МП,Бимаст БОМБ,СГМ М2Ф,М3Ф. Как раз эти материалы предназначены для эти мест.Сплен можно положить и 3008.

Позволю себе вкратце изложить теорию “своими словами”.

Если выполнять работы с целью достижения максимально возможного результата, не считаясь с финансовыми и временными затратами, тогда стоит обратить внимание не только на указанные зоны

Перегородка: 1-й слой Бимаст БОМБ либо как аналог СГМ БМФ. 2-ой слой Сплен 3004.3-слой Битопласт А5К.

Панель приборов: усиление легким вибродемпфером пластик (там где это возможно) СГМ “М1Ф” или Вибропласт “Силвер” или Виброфильтр ВФ100.
Вторым слоем я посоветую положить Битопласт А10К, и самое важное проложить по периметру все соединяющие детали Маделином.

Меню пользователя Tramuntana

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Tramuntana

Меню пользователя andrey210184

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от andrey210184

Клею уже вторую машину, эффект очень приятен, как для шума, так и для музыки. Так что нормально. двери не сгнили
Клею двери, багажник, крышу М1, днище им же (просто оптом пачку покупаю 20 листов, дешево выходит) только в два слоя. А сплэн (тивиплен) 4мм двери, багажник, на днище 8мм, либо опять же 2 слоя 4ки.
Правда в Калине проблема крышу проклеить, думаю не буду отдирать, придется так ездить. Хотя крышу считаю обязательным элементом проклейки, хоть дождь/град не будут докучать.
Вложение 52135 Вложение 52136

На выходных закончил с задней половиной пола. Ушло примерно 3 кв.м изолона и 5 листов СТПшки. Арки и пол вокруг запаски в два слоя СТП, изолоном же 2 слоя сделал только на арки. На остальное по одному слою.
Вложение 54350 Вложение 54351
Собрал, думал спинки сидений не застегнутся в петли и паласы на арки не налезут))) все встало на свои места, зато плотненько. Спинки и до этого не издавали никаких звуков, а теперь и подавно не будут
Заметная тишина в задней части, ни звука дороги, ни скрипа пружин, ничего.
Осталось самое долгое и мучительное – передняя половина салона + моторный щит. думаю вот как бы торпедо не снимать, но зато без этого эффект будет достигнут не полностью.

Почти доделал переднюю часть пола до моторного щитка. Увлекся, добил все 20 листов, которые я думал хватит на всю машину.
Снятие сидений порадовало простотой операции, в отличие от сидения предыд.2113.
Вложение 57306 Единственное возникшее у меня неудобство – палас держится клипсой прямо впритык за печкой по центру панели, и рукой туда залезть не смог, отрезал кусок паласа чтобы снять его поскорее (по идее, сделано так, что сначала надо снять торпеду, а потом уже палас..)
Под паласом порадовала заводская шумка, впрочем такая же была и на 2113.
Вложение 57307 Вложение 57308
А вот заводская вибра радует, что прикатана нормально и вообще присутствует.
Вложение 57309
Занимался только по вечерам после работы, в 6 начинал..а в 7 уже темнеет, поэтому сначала на улице, потом в гараже со светом. Благо погода стоит ттт бабьелетовская))
Начал с правой стороны, чтобы лишний раз сидения не ставить..да и не возить никого
Вложение 57310 Вложение 57311
Затем с той же правой стороной решил и покончить
Вложение 57312 Вложение 57313
Вчера за вечер обклеил свою сторону, сегодня думаю тивипленом закатать и можно палас стелить обратно.
Вложение 57314

Читайте также:

Компрессор на ваз своими руками

Не хочется, но придется панель снимать чтобы проклеить моторный щит. Без него – толк будет но, движок будет орать на фоне тишины салона еще громче.

Меню пользователя Саня_74

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Саня_74

Просмотр загрузок

Саня_74, SashaKamaz
большое спасибо за советы! Сплен внутрь решил не клеить.

Себе брал валик для прикатки стыков обоев (так прям и называется), снял с него ролик, т.к. он был из полипропилена – мягкий очень и вырезал ролик из черенка лопаты. Еще чуть подрезал ручку, чтобы удобнее было.

Вот такой точно

А если такой найдешь, то ниче переделывать не придется.

Меню пользователя Йожкин_Кот

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Йожкин_Кот

Читать дневник

Меню пользователя palych628

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу palych628

Найти ещё сообщения от palych628

Просмотр загрузок

Вот начитался всех тем о шумоизоляции, и решил её сделать.
Сначала разобрал всю машину

Потом снял крышу, вроде ни чего сложного просто аккуратно надо отклеивать крышу от герметика, но всё равно, работая вдвоём, крыша получила несколько изломов, но они позже восстановились. А герметик и вправду хороший, еле срезал строительным толстым ножом! А много её видимо для подобия виброизоляции.

Дальше дело дошло до панели. В умной инструкции и правду написано, снимать с системой вентиляции, предварительно слив тосол. Может так и стоило сделать, наверное, позже я так и сделаю, но сейчас я поступил иначе, о чём позже пожалел.

Я срезал все пластиковые клёпки, а когда собрал обратно думал что вместо них закручу мелкие саморезы, но увы этого сделать не получилось, поэтому в следующий раз буду снимать всё вместе с системой вентиляции и соединю панель и вентиляцию вне автомобиля.
А так всё выглядело перед началом проклейки

Вибро и шумо-теплоизоляционные материалы я использовал фирмы Гермаст, а конкретно:
Виброизолятор – ВИКАР ЛТ(фа) 3 мм на пол, двери, крылья и багажную дверь, 2.3 мм на крышу;
Шумо-теплоизолятор – ВИКАР ЛТ(фи) 8мм на пол и перегородку моторного отсека поверх ВИКАР ЛТ(фа) 3 мм, 4мм на внешнюю часть двери “рубашку” по верх ВИКАР ЛТ(фа) 3мм и аналогично на багажник, а на крышу поверх ВИКАР ЛТ(фа) 2.3мм;
ВИКАР ЛТ(и) на внутреннюю поверхность двери предварительно обработанную ВИКАР ЛТ(фа) 3 мм;
ВИКАР ЛТ(пф) на капот.
Для антискрипа использовал Маделин и Битопласт фирмы Стандартпласт. Родные шумо-теплоизоляционные материалы были удалены, а родная виброизоляция, которой на моё удивления было очень много, была оставлена, но лишь та часть, которая не отклеилась, а так 30% этого материала была приклеена не надёжно, что привело к большинству трещин на ней и её дальнейшему отслоению, после чего она в принципе не выполняла своей обязанности.
Проклеивать я начал с крыши. Сначала виброизолятор:

Далее пол, арки задних колёс, задние крылья, колёсная ниша, и перегородка моторного отсека, а также двери были проклеены аналогично

но все четыре двери были обработаны дополнительно с внутренней стороны

а сама панель, дверные панели были проклеены изнутри ВИКАР ЛТ(фа) 3 мм, 2.3 мм и рулонным изолятором ВИКАР ЛТ (о).
Могу сказать стало гораздо тише, пропали занудные лязганья в двери и передней панели, теперь при дожде крыша не звенит, хотя она и так не сильно звенела, мотор стал звучать чуток приятнее, наверное из-за того что пропал звон металла, так как я обработал 96% поверхности салона и капота, двери закрываются гораздо приятнее, ни знаю как будет когда они провиснут((( При езде на трассе слышен лишь не большой, толи гул, толи свист, который начинает докучать только на скорости 120-130 и выше, а так без музыки можно разговаривать не сильно повышая голос на скорости где-то до 140 дальше гул сильно усиливается, но это моё субъективное мнение, хотя в этот момент я уже был на зимней резине. Переднюю панель я буду снимать снова, так как при оборотах в 5000, вибрация настолько велика, что по-моему система вентиляции начинает биться о панель так как она ни как к ней в данный момент не прикреплена, в отличии от изначального варианта. Так же думаю что проклейка локеров может помощь снизить звуки от колёс, как думаете. Машина теперь гораздо дольше остывает, да и двигатель тоже. С температуры в салоне +16 градусов при уличной -7, вчера ночью машина остыла до уличной температуры, где то за 3 часа, и то вена этому тонкие стёкла))))

Как делается шумовиброизоляция торпедо на Лада Гранта

Расширенный пакет шумоизоляции гранта

Хотелось бы немного подробнее затронуть тему шума в автомобиле. Помимо того, что это ненужный звук в автомобиле, шуму свойственны следующие вещи:

Он оказывает на некоторые органы человека отрицательное воздействие;
Шум снижает устойчивость водителя ясно видеть и рефлекторно действовать;
Он способствует возникновению всевозможных заболеваний, в том числе и психических, так как воздействует отрицательно на нервы;
Сужаются из-за постоянного шума кровеносные сосуды, активизируется работа сердечной мышцы, из-за чего повышается артериальное давление и может возникнуть стенокардия;
Шум – это источник стресса.

Причины шума

Шумоизоляция автомобиля лада гранта

Как правило, шум бывает разным:

Прерывистым. Он возникает из-за неисправного моторчика печки. Реже причиной становится кондиционер или моторчик охлаждения;
Постоянным. В данном случае речь идет больше о внешнем шуме, попадающим в салон извне. Нередко причиной постоянного шума становится трансмиссия, подвеска или плохие шины;
Импульсным. В данном случае такие шумы связаны со скрипами, стуком или щелчками. Также создавать импульсные шумы могут панели кузова машины, различные элементы салона и многое другое.

Способы распространения

Полезно будет знать также о разновидностях прогрессирования шума:

Воздушный способ распространения подразумевает передачу шума от источника в определенную точку (уши шофера или пассажиров). Громкость звука в данном случае будет определяться наличием препятствий на его пути: чем их больше, тем слабее будет шум;
Различают также структурный способ прогрессирования шума. Он подразумевает передачу звука различными деталями кузова, создающими виобрации. Полезно будет знать, что вибрация передается лучше по металлу, чем по пластику или схожему материалу.

Примечание. Именно из-за этого применяются два варианта борьбы с шумом. ЗПМ (звукопогл. материалы) устраняют шумы, передаваемые воздушным способом, вибропоглощающие – уменьшают вибрации.

Инструкция

После того, как торпедо автомобиля была демонтирована:

Обезжириваем внутренние пластиковые поверхности (Уайт-Спирит).
Наклеиваем вибропоглощающий материал (толщиной до 2 мм). Это утяжелит панель и уменьшит вибрации. Желательно материал нагревать и разглаживать твердым валиком.
Наклеиваем звукопоглощающий материал (например, STP бипласт или Шумoff Герметон). Он обеспечит плотную посадку панели, исключая возможность появления скрипов и дребезга.

Материалы для «шумки»

Ниже в таблице приведены разновидности материалов для проведения шумоизоляции на Лада Гранте.

Вибро	Звукопоглощающие	Звукоизолир/прокладочные материалы
БиМаст, Супер или Бомб – это серия новейших материалов, изготовленных по современным технологиям. Основа – битум и мастика	Акцент – материал, больше похожий иглопроколотую поверхность. Основа – вспененный полиэтилен. Очень хорошо поглощает шумы, так как имеет открытоячеистую структуру	Вибротон – изготовлен на основе В-полиэтилена. Покрыт смесью из битума и других веществ
Стандарт – материал с тканевым покрытием, толщина которого составляет 3 мм, а вес на 1 кв2 – 4,2 кг	Изотон – материал, основой которого является В-полиуретан. Покрыт специальной пленкой	Барьер – основа этого материала – вспененный полиэтилен
Вибропласт – очень гибкий и эластичный материал. Он превосходно поглощает различные вибрации, а собой представляет полимерную композицию (сам клеится). Материал соединен с алюминиевой фольгой	Сплен – изготовлен на основе мелкопористого В-полиэтилена. Представляет собой хороший теплоизолятор. Имеет клеевой монтажный слой
Вибропласт Сильвер – материал, относящийся к категории «новинка». Толщина материала составляет 2 мм	Битопласт – материал, прекрасно подходящий для для уплотнения и отлично справляющийся со скрипами. Имеет жидкий слой на основе пенополиуретана. Толщина материала равна 5-20 мм. Присутствует специальная пропитка, придающая материалу водостойкость и долговечность. Рекомендован экспертами, как лучший вариант, улучшающий звукопоглощающие свойства
Вибропласт Голд – то же из серии «новинка». Толщина чуть больше, чем у Сильвер	Маделин – материл уплотнительный и больше декоративный. Основа – ткань (черный цвет). Толщина – 1,5 мм
Визомат МП – с покрытием из фольги. Отменно поглощает вибрации. Толщина его составляет 2,7 мм, а вес – 4 кг/кв2

Читайте также:

Тюнинг Шевроле Ланос своими руками

«Вибро»

Вибропоглощающие материалы или просто «вибру» рекомендуется наносить на металлические детали кузова Гранты и любого другого автомобиля. Силовой агрегат, трансмиссия и элементы подвески – все это и еще неровности дорожного покрытия и сопротивления воздуха заставляют детали кузова скрипеть и издавать неприятные для слуха водителя звуки.

Шумоизоляция лады гранты

Чтобы понять, как «вибре» удается поглощать такие сильные вибрации, надо изучить основы физики, касающиеся внутреннего трения. Происходит так называемое преобразование энергии колебаний в тепло.

Примечание. Используя специальные материалы, приведенные в таблице, можно добиться налучшего эффекта. Все, представленные в первой вертикальной графе таблицы материалы, имеют клеевой монтажный слой, позволяющий легко наносить их на металлические поверхности. Кроме того, такие материалы обладают еще и герметизирующими свойствами, благодаря чему кузов бывает надежно защищен от воздействия коррозии.

Все материалы, относящиеся к категории «вибро», бывают на основе битума или мастики. Они могут иметь или не иметь слой алюминиевой фольги.

Примечание. Что касается материалов из серии Бимаст, то они имеют два слоя – битумный и мастичный.

Звукопоглотители

ЗПМ предназначены для поглощения шума, который передается по воздуху. В основном, в этой категории представлены материалы с пористой основой. Они тоже могут быть с покрытием или без.

Примечание. Рекомендуется укладывать данные материалы в местах, непосредственно близких к источникам шума. Отметим еще одно дополнительное свойство материалов данной категории – низкую теплопроводность.

Звукоизоляторы

Материалы звукоизолурующегоп типа отлично изолируют салона Гранты и других автомобилей от шумов извне. Они представляют собой своеобразный барьер, стоящий на пути распространения шума в воздухе.

Примечание. Данные материалы чаще используются, как второй слой, накладываемый на «вибро».

Прокладки

Прокладочные материалы идеально устраняют скрипы и вибрации деталей.

Шумоизоляционные материалы

Условно их можно разделить на три категории:

Вибропоглощающие	Звукопоглощающие	Звукоизолирующие
Стандарт – покрытие, использующее тканевую основу	Акцент – материал, представленный вспененным полиэтиленом	Вибротон. Имеет полиэтиленовую основу, располагает битумным покрытием
Бомб или БиМаст. Мастика и битум обладают отличными виброизоляционными характеристиками	Изотон – материал на основе полиуретана и пластмассы	Барьер. Основа материала – полиэтилен в состоянии пены
Визомат – покрытие на основе фольги позволяет поглощать большее количество вибрации	Битопласт. Характеризуется стойкостью к контактам с водой и длительным сроком эксплуатации
Вибропласт. Имеет клейкую поверхность и полимерную основу.	Сплен – материал на основе полиэтилена, самоклеящийся, упрощающим монтажные работы
Маделин. Тканевая основа, используется для уплотнения

Для шумоизоляции крыши или багажника потребуются разные материалы либо их комбинирование.

Методика проведения операции своими руками

Как известно, на Гранте шумоизоляция проводится поэтапно. Сначала обрабатывается одна часть автомобиля, затем другие.

Двери

Как правильно шумоизолировать двери Гранты

Как правило, начинается процесс шумоизоляции с дверей. Некоторые после завершения «шумки» дверей на этом останавливаются и не продолжают, другие – проводят полную шумоизоляцию. Если обработать только двери, это будет называться частичной шумоизоляцией, но она дает неплохой результат, особенно в плане улучшения акустических свойств.

Примечание. Так, двери Лада Гранты часто становятся местом монтажа передней АС. И в этом плане данная часть автомобиля в первую очередь должна быть шумоизолирована. Сама по себе необработанная дверь является плохим корпусом для динамика. С другой стороны, хорошо и правильно обработанная дверь динамику не «подпевает», а «молчит».

Варианты проведения «шумки» дверей, в свою очередь, тоже могут быть различными:

Минимальный вариант, когда обрабатывается материалами только наружная филенка и дверная карта;
Стандартный вариант исполнения, о котором будет подробно написано ниже;
Максимальный вариант исполнения, представляющий больше соревновательный интерес. Здесь применяются более плотные и толстые материалы.

Шумоизоляция дверей Лада Гранта

Мастер аккуратно и качественно снимает дверную панель, чтобы получить доступ к металлическим поверхностям. Следующим шагом является их полная очистка от загрязнений и обезжиривание. Только после этого можно наносить наши шумоизоляционные материалы.

Внешнюю поверхность обрабатываем Dark D3, который является эффективным, но очень легким, при плотности 3 мм. Есть современные инструменты, позволяющие идеально прикатывать материал, он будет качественно смотреться даже в наиболее труднодоступном месте.

Для обработки дверного каркаса используем наш любимый Dark D3.

Завершающим этапом является нанесение шумопоглатителя типа “Пирамидки” под названием Comfortmat Wave 15мм – инновационного шумопоглотителя с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Есть специальные вязкоэластичные материалы, которые мы используем для обработке двери – это позволяет избавиться от назойливого скрипа.

Отзывы

Фото: бортовой журнал VeritasTorque

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).

Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.

Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на “правильных станциях”, пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)

Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.

1. Диагностика.

Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.

1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.

Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.

2. Дозаправка/заправка кондиционера.

2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.

2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.

Читайте также:

Тюнинг Шевроле Ланос своими руками

2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:

— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.

Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)

— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.

— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.

— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.

— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.

— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.

— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.

— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.

— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.

Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)

Заправка кондиционера в автомобиле

150 10 188k

209 154 268k

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Принцип работы автокондиционера

Принцип работы кондиционера в машине

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

компрессор;
конденсатор;
испаритель.

Читайте также:

Ваз 2121 Нива расход топлива на 100 км

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не происходила разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета). Поэтому прежде всего нужно проверить работоспособность автокондиционера.

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Виды хладагента применяемые в автокондиционерах

Ранее для заправки кондиционера использовали фторсодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Долив масла при заправке кондиционера

В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Вакуумирование кондиционера автомобиля

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладагента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.

После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

Набор оборудование для заправки кондиционера автомобиля

метрологическую станцию;
шланги;
переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Как отличить где какой штуцер

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?

Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Заправка кондиционера авто своими руками — наглядное видео

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.

Как продлить срок службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.