Передув турбины дизельного двигателя: симптомы и последствия
Передув турбины дизельного двигателя – это наиболее распространенная проблема, с которой автовладельцы обращаются в специализированные мастерские и СТО. Обычно неисправность связана с выходом из строя блока регулировки наддува. Износ отдельных комплектующих нарушает геометрию нагнетателя, в результате чего наблюдается снижение уровня подвижности рабочих элементов. Отсутствие проворота лопаток влечет за собой потерю давления в рабочей области. Чтобы устранить передув турбины, нужно заменить изношенный функциональный элемент. Эту операцию можно выполнить самостоятельно, но разбор турбокомпрессора – длительный процесс, поэтому лучше всего доверить его квалифицированным специалистам.
Причины передува турбины
Основная причина, по которой наблюдается передув турбокомпрессора – это выход из строя клапана управления. В нормальном режиме работы этот функциональный элемент отвечает за стравливание лишнего уровня давления при работе двигателя на высоких оборотах. При поломке в цилиндры попадает избыточная воздушная масса, поэтому раскручивание силового агрегата происходит в разы медленнее, падает общая мощность, а при нажатии на педаль акселератора наблюдаются специфические провалы.
Как отмечают мастера по обслуживанию и ремонту дизельных двигателей, передув турбины возникает из-за:
- Поломки вакуумного регулятора.
- Неисправностей в механизме клапана управления.
- Засорения каналов топливного типа.
- Нарушения формы и размеров лепестков геометрии.
- Проникновения в рабочую зону турбины мелких частиц и пыли.
- Скопления нагара в корпусе устройства.
Наряду с передувом водители часто сталкиваются и с недодувом за счет заклинивания геометрии. Классические симптомы передува турбины – резкое исчезновение тяги и недостаточные обороты силового агрегата.
Последствия передува турбины дизельного двигателя
Игнорирование неисправности или попытки устранить ее самостоятельно приводят к дополнительным проблемам. Чрезмерное давление чревато выходом из строя двигателя. Топливная смесь при передуве недостаточно насыщается воздухом, что влечет за собой прогорание поршней и клапанов, повышение уровня нагрузки на ЦПГ.
При длительной работе турбины на слишком высокой мощности увеличивается температура. В результате разрушается защитная масляная пленка мотора, детали быстро изнашиваются. Вал турбокомпрессора прикипает к подшипнику, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.
Как устранить передув турбины?
Первый шаг – обратиться в автосервис для комплексной диагностики. Некоторые признаки нарушения геометрии можно установить визуально. Для этого специалист снимает вакуумный шланг с пневматического клапана управления, в процессе работы двигателя на холостом ходу. В нормальном рабочем режиме давление штока направлено вниз, а при износе деталей и изменении геометрии плавный ход штока вверх невозможен.
Помимо замены изношенных комплектующих эффективным способом устранения поломки станет чистка деталей. В процессе работы специалисты:
- Удаляют грязь, нагар и копоть с корпуса с применением высококонцентрированных моющих средств.
- Проверяют элементы воздушных каналов на наличие посторонних предметов.
- Подтягивают и подкручивают рабочие элементы турбины.
- Чистят корпус и воздуховоды.
- Контролируют уровень масла.
- Проверяют состояние патрубков, пружин и иных элементов на предмет целостности.
Если вы не располагаете достаточными умениями и знаниями по обслуживанию и ремонту турбокомпрессоров, лучше обратитесь за помощью в наш сервисный центр. Специалисты Дизель-Мастер пользуются только оригинальными комплектующими, предоставляют длительную гарантию и дополнительный сервис.
Советы на будущее
Чтобы турбокомпрессор дизельного двигателя еще долго радовал вас предельной мощностью, соблюдайте несколько простых правил наших консультантов:
- Перед выездом прогревайте двигатель на холостом ходу 1-2 минуты. Это обеспечит равномерную смазку элементов турбины и защитит их от преждевременного износа.
- Не используйте турбокомпрессор на холостом ходу больше получаса. Это приведет к резкому падению давления в силовом агрегате.
- Перед выключением зажигания дайте турбине остыть. Резкий перепад температуры негативно воздействует на рабочие узлы и элементы.
- После длительной паузы в работе мотора зимой проверните двигатель, затем запустите его на холостых оборотах. Это позволяет оптимизировать подачу масла и заполнить компрессор рабочей жидкостью равномерно.
Как не загубить турбину и сохранить ее ресурс?
Турбированные двигатели, как дизельные, так и бензиновые, уже давно широко распространены. Однако мало кто из владельцев автомобилей с наддувным мотором задумывается о том, что нужно делать для того, чтобы продлить жизнь турбокомпрессору. Вместе с мастерской PolBel мы поможем разобраться в том, как все-таки не погубить ресурс турбины. Эта статья будет полезна всем автовладельцам: тем, которые еще не столкнулись с ремонтом турбины, а также тем, кому уже пришлось установить на мотор новую турбину. По информации специалистов PolBel, при надлежащем обслуживании двигателя турбокомпрессор может пройти не менее 300 000 км. Итак, на что нужно обращать внимание, чтобы продлить срок службы турбины?
Прежде всего отметим, что в большинстве своем турбины не являются ненадежными элементами наддувного ДВС. На самом деле, большинство проблем с турбинами являются индикаторами общего плохого состояния силового агрегата, к чему обычно приводит не слишком внимательное и качественное обслуживание. Служить долго и безотказно турбине мешают следующие факторы.
Загрязнения в моторном масле
Моторное масло не только призвано смазывать и защищать пары трения двигателя от износа. Масло также «моет» компоненты двигателя, охлаждает его узлы и является рабочей жидкостью для некоторых его агрегатов (например, фазовращателей). Масло собирает и аккумулирует в себе следы износа. К сожалению, эти следы износа далеко не всегда задерживаются масляным фильтром и могут циркулировать по системе смазки. В систему смазки входят и подшипники, на которых вращается вал турбины. Этот узел очень восприимчив к любым загрязнениям по ряду причины. Вот самые весомые из них: скорость вращения вала турбины достигает 150 000 и даже 300 000 об/мин, а допустимые зазоры измеряются в микронах. Все пары трения в картридже турбины смазываются гидродинамически. То есть, в те самые микронные зазоры под давлением поступает масло, которое образует масляную пленку – «масляный клин». В парах трения эта пленка исключает контакт и непосредственное трение металлических поверхностей. Если в этот масляный клин попадут загрязнения (даже мельчайший абразив), то на валу неминуемо образуется выработка и задиры. Разрушение масляной пленки и неминуемо связанное с этим сухое трение очень быстро приводят к перегреву пары трения с последующим заклиниванием и даже обламыванием вала турбины.
Некачественное масло
Масло, предназначенное для турбированного двигателя, обладает улучшенными характеристиками, позволяющими ему выдерживать высокие температурные нагрузки. Температура в горячей части («улитке») турбины достигает 900°С. Этот жар способен моментально вскипятить некачественное масло, которое превратится в сухой или смолянистый нагар, способный нарушить нормальную подачу и слив масла из картриджа. Поэтому масло для турбированного двигателя должно быть качественное, соответствующее заданным допускам. А замену масла следует проводить каждые 10 000 км и не реже этого.
Недостаточная смазка и охлаждение
Данная проблема пересекается с описанной выше. Моторное масло не только смазывает, но и охлаждает пары трения в картридже турбины. Часто причиной недостаточной смазки (низкого объема подачи масла) является неисправность масляного насоса или редукционного клапана масляной системы, а также ухудшившаяся проходимость трубок или каналов подачи и слива масла. Эти каналы могут просто засоряться нагаром (коксом) или деформироваться. Слив (отвод) масла из картриджа может ухудшаться из-за снижения производительности системы вентиляции картера, а подача масла может быть недостаточной из-за общего снижения уровня масла в поддоне. Поэтому, важно не только выбирать надлежащее моторное масло, но и контролировать нормальную работу всех систем двигателя.
Повреждение лопаток (крыльчатки) турбины
Обе крыльчатки турбины – насосное и турбинное колесо – подвержены повреждениям посторонними предметов. Любой мусор или осколки, попадающей в газы или поступающие вместе с воздухом, неизбежно оставляют следы на лопатках роторов, вращающихся с огромной скоростью.
Мусор – пыль, песок, насекомые – в холодную (насосную) часть турбины может проникнуть как через изношенный или плохо установленный воздушный фильтр, так и попасть сюда из каналов системы рециркуляции газов (EGR). Окалина либо сгустки масла могут повредить кромки крыльчатки.
Турбинному колесу угрожает мусор иного происхождения. Это может быть окалина с внутренней поверхности труб выпускной системы и даже фрагменты разрушающегося катализатора. Отдельно упомянем последствия некачественной установки турбины – а именно установка не на прокладку, а на герметик, затвердевшие лишние частицы которого могут бомбардировать крыльчатку турбины. Самые тяжелые повреждения турбине наносят фрагменты, образующиеся из-за серьезной поломки двигателя: отколовшиеся элементы свеч зажигания или накала, обломанные клапана и прочее.
Крыльчатке турбинного колеса угрожает и повышенная температура проходящих газов. Они могут раскаляться из-за неправильного смесеобразования или засорения катализатора и в результате оплавлять крыльчатку.
Повреждение крыльчатки турбины или компрессора приводит к нарушению ее баланса. Думаю, не нужно объяснять, к чему может привести дисбаланс ротора, вращающегося со скоростью порядка 200 000 об/мин.
«Передув» турбины
Быстрая и тотальна поломка турбины, связанная с перегревом пар трения и обрывом ее вала, происходит при «передуве» – превышении допустимой скорости вращения турбины. Это происходит в случае заклинивания лопаток «геометрии» турбины, неправильном смесеобразовании, неисправности клапана регулировки давления и ЧИП-тюнинге.
Если внимательно рассмотреть все причины выхода турбины из строя, то становится ясно, что они в целом не имеют никакого отношения к собственной надежности этого узла. Почти во всех случаях турбина страдает из-за проблем в силовом агрегате или некачественного обслуживания. В связи с этим важно понимать, что установка новой (отремонтированной) турбины взамен вышедшей из строя не устранит возникшие в силовом агрегате проблемы. Да, некоторое время новая турбина будет исправно служить, однако ее срок службы сильно сократят имеющиеся в двигателе неполадки и другие «вредные факторы».
Как продлить ресурс новой турбины, установленной вместо неисправной?
Установка новой турбины в обязательном порядке требует устранения факторов, приведших к поломке прежней. Как мы уже знаем, во многих случаях турбина выходит из строя далеко не по причине окончания заложенного производителем ресурса.
Перед установкой новой турбины необходимо:
1. Заменить масло и масляный фильтр. Оба расходника должны быть качественными, масло также должно соответствовать нужному допуску.
2. Заменить воздушный фильтр. В процессе эксплуатации воздушный фильтр засоряется, что приводит к увеличению предельного сопротивления засасываемого воздуха и возникновению риска проникновения мусора во впускной коллектор. Первый фактор приводит к увеличению нагрузки на вал турбины, второй – грозит повреждениями ее крыльчатки. Рекомендованный срок службы воздушного фильтра не должен превышать 10 000 км.
3. Очистить масляный поддон. Скопившаяся в нем грязь и отложения растворятся в новом масле, значительно снизив его характеристики.
4. Очистить или заменить элементы вентиляции картерных газов. В поддоне и клапанной крышке из-за небольшого и неизбежного прорыва газов через компрессионные кольца и клапана существует некоторое избыточное давление газов. Специальная система стравливает давление и удаляет картерные газы (они просто «высасываются» во впускной коллектор). Однако из-за присутствия в картерных газах сажи, нагара и масляной взвеси каналы этой системы со временем забиваются. Удаление картерных газов происходит менее эффективно. Давление в картере и под клапанной крышкой возрастает: газы начинают искать выходы через сальники и каналы слива масла из турбины. Обычно из-за противодавления картерных газов турбина начинает стравливать масло в горячую или холодную часть (или сразу в обе). То есть, даже новая турбина начнет пропускать масло, если канал его слива будет засорен или если там будет существовать повышенное давление газов, мешающих его оттоку.
5. Очистить или заменить интеркулер. До выхода из строя старая турбина может пропускать масло во впускной коллектор, где оно оседает и скапливается в интеркулере. После установки новая турбина может просто «выдуть» этот запас масла и направить его в камеры сгорания. В этом случае произойдет непоправимое: масло будет сгорать в камерах сгорания, увеличивая его скорость работы до запредельной (при этом система управления двигателем не сможет остановить процесс и заглушить мотор). То есть, двигатель, начавший работать на масле, неожиданно пойдет «в разнос» и просто разрушится (такие случаи известны по некоторым французским дизелям).
6. Разобраться с катализатором и сажевым фильтром. Засоренный катализатор или сажевый фильтр ухудшает проток выхлопных газов. В результате, при определенных режимах работа двигателя, во впускном коллекторе возникает противодавление, которое критически увеличивает нагрузки на вал турбины и его опорные подшипники. Впоследствии возникает осевой люфт, приводящий к выходу турбины из строя.
7. Доверить установку турбины профессионалам. Новую турбину можно погубить при первом же запуске мотора из-за некачественного монтажа. Бывают такие вопиющие случаи, как попадание на роторы кусков тряпки, которые временно закупоривали подводные (впускные и выпускные) каналы, забытых гаек, какого-то иного мусора. Также при отсутствии у слесаря, выполняющего монтаж турбины, знаний и опыта, в ход может идти герметик вместо необходимой прокладки. Излишки герметика также элементарно могут повредить крыльчатку.
Крайне важно наполнить маслом магистраль, подающую масло к парам трения в картридже турбины. Это необходимо делать вручную, поэтому без опытного мастера при установке турбины просто не обойтись.
Перед первым стартом мотора с новой турбиной нужно стартером прокрутить прокрутить коленвал, чтобы масляный насос начал подавать масло в магистраль. Уже затем можно заводить двигатель и прогревать его около 10 минут на холостых оборотах. Если пренебречь этими простыми требованиями, можно столкнуться с кратковременным масляным голоданием в парах трения в картридже турбины.
Передув + свист турбины
Авто: Passat B6, мотор 1,9TDI BLS.
Проблема такая:
Передув турбины. Снимали её, чистили. Мастера сказали турбина в очень хорошем тех. состоянии. Клапан N 75 менял – все без изменений, когда начинает работать турбо, звук странный, похож на шелест.
Что делать? Менять её? Читал у ребят похожая ситуация была, поменяли турбину – без результата. У меня, на мой взгляд, проверили все что можно. Мне кажется спецов нет нормальных (деньги брать хотят, а думать нет).
Отключил вакуум на турбине – машина “вялая”, но хоть ездить можно. Подскажите, плз, что делать, может у кого была похожая проблема.
PS до этого были погнуты шатуны, два сильно, два незначительно. Перебирали мотор, проблему устранили, но причину не определили. Всё остальное было проверерено, всё гуд.
На чём основан диагноз? На свисте?
Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:05
Вообще непонятно. кто эксплуатировал машину до переборки? Если с ГБЦ все в порядке, похоже на гидроудар/ы. что с машиной то было до “переборки”?
Диагноз поставили на компьютерной диагностике.
Эксплуатировал я. Луж нигде не ловил, прокладка под голову была целая. Ездил на машине год, проехал 100 000, общий пробег на текущий момент 305 000, до этого были проблемы с турбиной (при сбросе газа были хлопки воздуха в воздушный фильтр).
Ищите нормальный сервис а лучше специализирующийся именно на турбонагнеталеях тогда и думать не нужно они сами все найдут. и там проделайте операции проврки: вакуум, актюатор, логи, состояние турбины и т.д. и т.п. Абсолютно все причины и болезни описаны в этой http://www.passat-club.ru/forum/thre. B8%D0%BD%D1%8B теме и в ссылках на другие форумы в ней.
Друзья, подскажите, фатальны ли мои симптомы :lol1:
Дело в том, что нынче я обратил внимание на то, что слышу как работает турбина. Т.е. я сижу за рулем и еду, и собственно слышу свист турбины. Как она работает, быстрее, медленнее и т.п.
Вчера рядом ехала сестра, у нее сложилось ощущение, что где-то поблизости орет сирена.
Вот и подумалось мне, а не близок ли какой фатальный трындец?
Возможно соскочил шланг который идет от турбы . До этого что делали . обычно его забывают защелкивать когда меняют грм .
в ремонте не был с лета.
свист заметил с месяц назад.
как бы хоть узнать, где это находится, а то в сервисе разведут как лашпэна
Если имеете представление то посмотрите и не ошибетесь . шланг там 1 толстый . ну и воздушный проверте . а не то в починку и почему должны развести , ведь клиент хочет ремонтируется , не хочет уезжает домой . ведь здесь совет , а ремонт в починке .
1. Проверьте патрубок наддува к клапану ЕГР и ДЗ- озможно соскочил не полностью (полностью- была бы ошибка по наддуву) и из щели сифонит.
2. Попросите когонить погазовать на ХХ, а сами послушайте под капотом- может дырка в интеркулере и свист оттуда.
3. Возможно загадило копотью клапан сброса давления на ТРК и сифонит ттуда.
4. Возможно сифонит через шток управления геометрией лопаток ТРК (кажется в природе есть ремкомплекты на 2тди).
5. Ну и самое распространённое- повреждение лопатки/лопаток ТРК. Снятие ТРК и ремонт в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ сервисе, их сейчас как дерьма везде.
Это возможные врианты и далеко не все. Тянуть не стОит- диагностика в толковом сервисе, где Вас знают рулит. Исправная турбина немного посвистывает при наборе тяги и может посвистывать (сброс давления) при резком сбросе тяги после резкого её набора. А если это постоянно и явно слышно- проблема есть, её надо найти. Удачи!
Хозяин барин . Страшного нечего нету ..Все решается ведь это железо . а возможно это сон ..
1. Проверьте патрубок наддува к клапану ЕГР и ДЗ- озможно соскочил не полностью (полностью- была бы ошибка по наддуву) и из щели сифонит.
2. Попросите когонить погазовать на ХХ, а сами послушайте под капотом- может дырка в интеркулере и свист оттуда.
3. Возможно загадило копотью клапан сброса давления на ТРК и сифонит ттуда.
4. Возможно сифонит через шток управления геометрией лопаток ТРК (кажется в природе есть ремкомплекты на 2тди).
5. Ну и самое распространённое- повреждение лопатки/лопаток ТРК. Снятие ТРК и ремонт в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ сервисе, их сейчас как дерьма везде.
Это возможные врианты и далеко не все. Тянуть не стОит- диагностика в толковом сервисе, где Вас знают рулит. Исправная турбина немного посвистывает при наборе тяги и может посвистывать (сброс давления) при резком сбросе тяги после резкого её набора. А если это постоянно и явно слышно- проблема есть, её надо найти. Удачи!
Боря привет!!;)
Я думаю самый жизнеспособный-это вариант под номером 5!
Я недавно вскрывал свою турбу и увидел как там лопатки погрызаны, сразу понял в чем причина свиста который меня давно беспокоил.
все остальные варианты как правило дают шипение и потерю тяги.
Кстати свист немного утих после регулировки штока актуатора турбины.
Шток регулировал чтобы убрать передув!
Передув на пружинном давлении о_О.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Передув на пружинном давлении о_О.
Народ, столкнулись с проблемой по передуву. После установки прямотока идет необъяснимый передув после 5000 оборотов на пружинном давлении, до 1.7кг. До 4500 держиться 0,8 стабильно, после 5000 резко взлетает и ползет вверх, приходится тапку сбраывать. Никто не сталкивался с подобным? Машина -Аиртрек с турбиной от Эво9. Подобная штука была еще на сток Эво9, но передув был поменьше, до 1.2.
такая же бяда на зубарике была. дуло почти до 2.0.
мне сказали типа нихххх не сделать. надо растачивать клапан сброса на турбине(или как его там правильно зовут. )
Последний раз редактировалось OLEG JDM; 23.07.2012 в 03:56 .
Да, слышал, что такое бывет на турбинах большой производителсти, но здесь то стоковая турбина. Непонятно, почему прямоток так резко ее начинает выкручивть после 5000, неужели такая большая разница в обратном давлении.
так у меня сток и было. началось все после установки тюненого даунпайпа.
при прямотоке нормально держал.
зимой вообще накаляло по трассе.
калитки окна на ГЧ турбины мало при таком объеме мотора.
Для начала надо соеденить трубочками без клапана актуатор с выходом турбы.
потом уже смотреть передув это или опять с буст-регулированием лошите.
мне ничего не помогало кроме того как меньше втапливать.
вспомнил.
поставил когда фронтальник стало 1.5 надувать. прямоток уже стоял без дауна.
даун добил до 2.0
еще стоял впуск силиконовый и фильтр apexi.
Макси, ну ты уж нас совсем ниже плинтуса. Едем на пружинном давлении, без бустконтроллера.
Разобрались. Перетянута тяга скорее всего. Недавно было подобное на другом треке тоже с 9 турбой. Ослабили тягу, вышли на 1кг на пружинном и буст-контроллером подняли до 1.3
ну ее я не смотрел. может когда меняли даунпайт ети субаристи чего то захимичили.
Ну а как еще – если слушать рассказы в виде проблем как стоковая 9-я комплектная турба передувает?
А я знаю? Знал бы, не спрашивал. На полностью стоковый Эво9 поставили яйца и приемку Томей, и прямоток. После 5 тысяч стал передувать до 1.2.. С чего бы вдруг, если на нем кроме этого ВООБЩЕ ничего не трогали.
может кривой даун поставили который не дает калитке полностью открыццаану и двиг наверняка 4ж))
уже не припомню когда снимал был ли след.
руками помниться открывался хорошо.
диаметр прямотока и яиц совпадает и сколько мм?
Тест пайп, стрэйтпайп труба и катбэк 76 мм, яйца и приемка Томей вроде 70 мм. не, посмотрел-65 мм..
Последний раз редактировалось georg1970; 23.07.2012 в 11:31 .
Я не видел ни одну машину с турбиной эво 9 которая на напрямую одетом шланчике передувает!
Сейчас выйду на хозяина, перепроверюсь еще раз.
Препроверил. Все так и есть, только после 5500 и вплоть до отсечки 1.2 на пружинном. Парень в машинах далеко не ламер, сам перекрутил и настроил не одну машину, но эту ерунду у себя так и не победил. Побился с ней, потом забил.
Тоже забей. Или как Петр сказал сделать надо, расточить
Секретный метод – как убрать переддув турбины
Посмотрите тонкий шланг около клапана егр. Он одним концом уходит под крышку двигателя, другим идет к датчику давления на моторном щите. Часто рассыхается и слетает с коллектора.
И надо проверить работоспособность самого вестгейта на турбине. Т.е. дать давление на этот клапан. норма – 178-215Кпа
И чем такое давление дать??
компрессором 0,78-1,15атм должно держать
Причины может быть две:
Попробуй рукой пошевелить шток идущий сзади гейта, он должен двигаться и усилием, если не двигается, то заклинал гейт.
не сможет он его просто рукой подвигать, сильная пружина в нем, только компрессором через редуктор подавать воздух.
У меня сегодня тоже обнаружилась проблема с турбиной.
Код ошибки P0234 Turbocharger overboost.
Буду пытаться решить через официалов – у меня еще гарантия есть.
Последовательность решения проблемы со слов мастера такая:
1. Проверка waste gate подачей давления не более 153кПа, должно срабатывать в пределах 118.8 – 124.2 кПа
2. Если п.1 ОК, то очистка коллектора
3. Если п.2 ОК, то смотреть “мозги”
У меня пункт 1 не ОК.
Проверяешь на снятой турбине? Ее нужно снять, отцепить вест гейт, проверить как открывается сам клапан на улитке выхлопной, затем подать давление в вестгейт через редуктор и посмотреть работает он или нет.
Я однажды разбирал разборный вестгейт с тракового мотора, больше не буду, поставить наместо пружину было мега сложно тк пружина оч мощная. Исходя из этого не рекомендую разбирать.
Сталкивался с подобной темой(мембране п. ц) в мади направили на ярославку , спецы подобрали от субару . сейчас все супер)
А поточнее. Какой двигатель от субару? Шток укорачивали или удлиняли?
резистор впаять-и ездит дальше..
А не навредит турбине? Клапан сброса же не работает. Будет избыток давления на впуске и турбина может сильно раскручиваться. У кого был такой опыт с резистором?
А не навредит турбине? Клапан сброса же не работает. Будет избыток давления на впуске и турбина может сильно раскручиваться. У кого был такой опыт с резистором?
если уж точно не работает Вестгейт-то что тут химичить?ПОД ЗАМЕНУ!скорее резистор как панацея чтоб доехать домой без ошибок..
дым какого цвета?
снимал аккуратно? при перекосе вестгейта, можно и накрыть его
дым какого цвета?
снимал аккуратно? при перекосе вестгейта, можно и накрыть его
снимал уже не раз!в голову лезут мысли-вернуть всё обратно! отбросить свисток!дым чёрный. вакум есть в вестгейте как и давление-дёргал им в снятом состоянии..
Можно. Там длины хватает
Был в Смоленске записался к офицалам на диагностику. но решел все таки ещё раз посмотреть. Очень обрадовался, так как в месте соединения шланг был какай-то мягкий и возможно были трещины. Динамично проехался ошибка не появлялась, на радостях снял заявку на диагностику. Радость была преждевремена. На следущий день тоже самое. Снял ещё раз защитный кожух и укоротил шланг на другом конце, не помогло.
у меня была проблема с деки чаном на передув. Вылечилось “разработкой№ клапана сброса давления, он просто закис.
Поясните пожалуйста, где этот клапан сброса давления установлен.
Мучился с этим недугом.
Решение:
– Снимаем правое колесо и подкрылок.
– Буден виден шток от клапана к турбине.
– Берем пассатижи и разрабатываем.
– Обильно поливаем тормозухой место соединения штоком и заслонки.
Для проверки подаем на клапан воздух от компрессора и он должен свободно ходить.
Вот, удалось попробовать проделать выше описанное. Берем пассатижи и разрабатываем- выполнить не удалось.Всё стоит мёртво.Место соединения штока и заслонки полили VD-40. И вот остался вопросик, куда должен двигаться шток, если всё исправно? Может уже откисло, чек не загорается.
Спасибо за помощь.
Я тоже в теме..Отсюда вопрос.Если поставить регулируемый клапан,тот что ставят вместе с резистором,для повышения надува,вылечит это трабл с вестгейтом?Или всё же цанцы с бубном и пасатижами)
Подъедь к Диме Spedem в Москве. У него есть в наличии бустконтроллеры клапанного типа. И проверь.
Должно быть все ок.
Тел. 8-9IO-47б-2б2З
Пишу поздно конечно, давно не заглядывал в тему. Решили проблему вестгейта в каком то московском сервисе по ремонту турбин. Подобрали они вестгейт похожий по размерам и креплениям на мой, а настроили просто. отрезали часть тяги с наконечником от моего вестгейта и нарезали на нем резьбу и нарезали резьбу на тяге нового весгейта, соединили все широкой гайкой, что бы можно было регулировать, и с двух сторон поставили обычные гайки для фиксации. Отрегулировали давление сброса и все. Цена вопроса была 4000 рублей в 2014 году. Фотки к сожалению нет. Контактов умельцев тоже. Но в общем идея понятна.
Кстати, наверное возможно посмотреть давление наддува с программе Torque (для андройд) через obd блютуз адаптер, там есть настройки-> добавить прибор -> дисплей -> Турбо и манометр. Кто пользовался этой функцией ответьте верно ли я думаю? Тогда можно было бы самому настроить давление отсечки винтом на тяге вестгейта.
В Torque Pro выставляй шкалу “давление во впускном коллекторе”, а в настройках убери галочку “мерить в psi”. Будет выдавать в кПа.
В Torque Pro выставляй шкалу “давление во впускном коллекторе”, а в настройках убери галочку “мерить в psi”. Будет выдавать в кПа.
А насколько корректно будет измерение для настройки?
А насколько корректно будет измерение для настройки?
Абсолютно корректно. С учетом 10% запаса, ЭБУ должно видеть не больше 227 кПа в пике по прямой (не в горку). В горку нагрузка возрастает и свыше 240кПа будет чек.
У обычной турбины должно дуть в пике по прямой 210 кПа.
Самостоятельная перетяжка руля кожей наппа. Пошаговая инструкция
Всем привет!
Наконец выдались свободные выходные и можно заняться перетяжкой руля в кожу. Сразу скажу, что руль я перетягиваю в первые в своей жизни.
Кожу наппа заказала вот в этом магазине. Это фирменная оплетка от компании LS Auto.
Сама оплетка сделана очень аккуратно и качественно.
Швы все ровненькие, все аккуратно прошито.
Я как девушка которая сама умеет шить, не нашла к чему тут можно придраться.
В комплекте шла инструкция, лопаточка для запраления оплетки под пластик, нитки (ниток кстати в два раза больше чем нужно) и наперсток.
И так рассказываю все как было, а также показываю ошибки при установке. Сперва я делала все как в инструкции и у меня не получилось.
Поскольку оплетка у меня контрастная, то нужно чтоб стыки швов совпали. Для этого есть маленькая хитрость, которую я подсмотрела у профессионалов. Для этого нам понадобится армированная нитка другого цвета, чтоб она бросалась в глаза. Делаем пару встречных стежков и соединяем места стыка швов.
Также согласно инструкции приклеиваем скотч на внутреннюю поверхность руля, там где будет проходить шов.
Видите на самом руле шов по внутренней стороне именно по этой линии у нас должен будет пройти шов самой оплетки, иначе получится кривой. Это важный момент за которым нужно следить.
И так по инструкции начинаю зашивать оплетку и тут выясняется, что на сухой коже не хватает эластичности кожи чтоб состыковать шов. И вот как я не старалась, зазор оставался довольно приличный. Некрасиво!
Но не зря я пересмотрела кучу роликов на ютубе по перешиванию руля.
В общем, чтоб кожа стала мягкой и эластичной и легко ложилась на руль, ее нужно опустить в теплую воду на 10 секунд. Этого достаточно, чтоб кожа стала влажной и эластичной. Замачивать ее на долго не нужно!
Надеваю оплетку обратно на руль.
Снова протягиваю места стыка цветных деталей. В этот раз я уже сразу завязала узелки и обрезала лишние нити, чтоб не мешались.
Фиксируем стыка цветных деталей и боковые спицы руля.
Нижнюю спицу руля мы не трогаем, там будет отдельная операция по установке.
Оставляем длинный конец нити (1метра достаточно) и обматываем его вокруг руля, чтоб он не мешал.
Шить начинаем с верхнего шва, т.е. со второй трети верхней части руля.
Поскольку стежки на оплетке достаточно крупные, я решила шить спортивным швом, а не швом макроме, как предлагает инструкция. Спортивный шов тоже простой по своей сути, мы просто продеваем иглу через каждый стежок оплетки зигзагом.
Поскольку кожа мокрая, она легко тянется, и прекрасно ложится на руль.
Зашиваем верхние две трети руля, ниточку не обрезаем, а оставляем кончик в 50 см и обматываем его вокруг руля.
Теперь нам понадобится такая штучка как вспарыватель швов. Продается в любом швейном магазине. Берите маленький. либо маникюрные ножницы с острыми кончиками.
Этой штукой мы аккуратно разрезаем желтую нить, которой я стягивала детали. Аккуратно, не порежьте шов оплетки! Также будем удалять эти нити по мере зашивания руля.
Далее разматываем нить с другой стороны руля и прошиваем оставшуюся треть верхней части руля. При необходимости аккуратно подтягиваем нить, что бы оплетка ровно смыкалась по шву и шов был красивый. Если есть необходимость шов можно еще подтянуть за стежки иголкой, подтягивая каждый стежок и двигаясь по направлению к ближайшему краю.
Оставшийся край нити также наматываем на руль.
Дальше берем лопаточку которая идет в комплекте, а также взяла инструмент для пластика, чтоб облегчит себе задачу. И аккуратно засовываем оплетку под пластиковую спицу руля.
Вот такая красота получается.
Теперь шить мы начинаем от этой спицы. Продеваем нить и завязываем нить, фиксируя ее так, чтоб узелок остался внутри, под оплеткой.
Та часть оплетки что заходит под пластик на полсантиметра длиннее, так что имейте это ввиду.
Далее также спортивным швом и под любимую музыку зашиваем нижнюю половину руля.
Дойдя до спицы приклеиваем на спицу скотч
и зашиваем оплетку на спице. здесь нужно сделать так, чтоб оплетка плотно натянулась на спицу с обеих сторон. Именно по этому мы оставляли свободную нить с верхней стороны спицы.
Свободный конец нити продеваем несколько раз в стежки, закрепляем ее и прячем под оплетку.
Я кончик ниточки закрепила скотчем, и накрыла оплеткой.
Тоже самое делаем и со второй спицей.
Вот такая красота получается в итоге.
И швы все ровненькие.
Руль мне теперь очень нравится, как внешне, так и на ощупь.
Я очень довольна!
Но это еще не все переделки по салону.
Всем ровных дорог и красивых машин!
Качественная кожа наппа, красивый дизайн и отличная выделка кожи. Смотрится бомбически
Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — стайлинг
Машины в продаже
Лада Калина, 2015
Лада Калина, 2013
Лада Калина, 2013
Лада Калина, 2015
Комментарии 121
а скотч зачем? я прошил и без него
с ним просто прошивать удобнее. + в анатомических впадинах нет эффекта барабана, оплетка повторяет впадину.
Здорово получилось. Мололец, просто мастерица! 😊👍
Красиво получилось, а учитывая что вы не специалист, то вам вообще медаль! Спецы брызжут слюной, потому что самостоятельная перетяжка становится более популярной, а цена на перетяжку в автоателье понемногу падает из года в год. Да, ваш руль с точки зрения профессиональной перетяжки не идеален, но даже я, зная процесс качественной перетяжки не готов ошкуривать руль, резать на нем канавки под поперечные швы и замазывать его наглухо клеем, чтоб получить идеальный руль. Оставлю это владельцам кайенов с обостренным чувством прекрасного))
Короче, ваш руль- отличный! Вы умничка!
Спасибо 🤗 специально сделала так, чтоб если надоест можно было снять без потерь.
Красиво получилось, а учитывая что вы не специалист, то вам вообще медаль! Спецы брызжут слюной, потому что самостоятельная перетяжка становится более популярной, а цена на перетяжку в автоателье понемногу падает из года в год. Да, ваш руль с точки зрения профессиональной перетяжки не идеален, но даже я, зная процесс качественной перетяжки не готов ошкуривать руль, резать на нем канавки под поперечные швы и замазывать его наглухо клеем, чтоб получить идеальный руль. Оставлю это владельцам кайенов с обостренным чувством прекрасного))
Короче, ваш руль- отличный! Вы умничка!
Спасибо 🤗 специально сделала так, чтоб если надоест можно было снять без потерь.
Красиво получилось, а учитывая что вы не специалист, то вам вообще медаль! Спецы брызжут слюной, потому что самостоятельная перетяжка становится более популярной, а цена на перетяжку в автоателье понемногу падает из года в год. Да, ваш руль с точки зрения профессиональной перетяжки не идеален, но даже я, зная процесс качественной перетяжки не готов ошкуривать руль, резать на нем канавки под поперечные швы и замазывать его наглухо клеем, чтоб получить идеальный руль. Оставлю это владельцам кайенов с обостренным чувством прекрасного))
Короче, ваш руль- отличный! Вы умничка!
Привет. Спецы не перешивают так, потом до спецов эта работа как пешком до марса. Старания много, но результат при учете того что это полуфабрикат использовался не особо впечатляет. Хотя за старание и подробный отчет точно лайк.
Перетяжка руля своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье подробно разберём как осуществляется перетяжка руля своими руками.
Оплётка обеспечивает лучший обхват во время вождения, что улучшает безопасность. Она защищает руль от разрушающего действия УФ солнечных лучей. Предотвращается износ руля во время трения при вождении. К тому же, перетяжка руля улучшит его внешний вид и интерьера в целом. Руль, обтянутый кожей придаёт стиль. Кожа влияет на температуру поверхности рулевого колеса. Во время жары руль не слишком горячий, а в холодную погоду не слишком холодный.
Чтобы сделать перетяжку руля не требуется быть опытным специалистом, но нужно постараться.
Для человека, который никогда не занимался перетяжкой руля, вполне реально выполнить эту процедуру.
Содержание:
Какие оплётки для руля бывают?
Оплётки для руля бывают разных цветов, конфигураций и стилей. Подберите такую, которая будет соответствовать вашему интерьеру.
Условно можно выделить три вида оплёток:
- Наиболее распространенной является оплётка, которая надевается на руль и не стягивается шнуровкой. Она самая дешёвая. Эти универсальные оплётки не облегают рулевое колесо, а держатся только за счёт натяжения, которое она даёт.
- Другой тип – универсальная оплётка со шнуровкой. Она на уровень лучше, изготовлена под конкретные размеры руля, обтягивает его и стягивается (сшивается) специальной шнуровкой. Бывают универсальные оплётки, которые обтягивают руль по периметру, не заходя на спицы. В этом случае получается полу заводской стиль. Для такой перетяжки руля не требуется большого опыта и умений.
- Существуют также оплётки, повторяющие фасон заводских оплёток. Перетяжка рулевого колеса делается вместе со спицами. Они продаются для конкретной модели автомобиля. Такая перетяжка руля может занять несколько часов. Может потребоваться разбор и снятие руля.
- Можно также сделать оплётку на руль своими руками (см. статью по ссылке), которая будет иметь нужный вам дизайн и даже увеличенную толщину.
Чтобы установить оплётку без шнуровки не нужно специальных инструкций. Можно посоветовать использовать фен, чтобы её размягчить. Поставьте фен на максимальные настройки и погрейте её внутреннюю часть 5–10 секунд на расстоянии 5 см. Она станет более эластичной и легче натянется.
Универсальные оплётки со шнуровкой имеют несколько размеров. Перед покупкой требуется уточнить размер руля. Размер включает в себя диаметр и обхват руля. Большинство рулей имеют диаметр 36–44 см (14–17.5 дюймов). Толщина (обхват) большинства рулей 5.1–11.4 см (2–4.5 дюйма).
Нужно выбрать материал оплётки. Обычно это алькантара, натуральная/искусственная кожа или их комбинация. Нужно выбрать её цвет и цвет ниток.
Снятие руля. Нужно ли снимать?
- Можно сделать перетяжку руля и без его снятия, но это будет сделать сложнее и менее удобно. На снятый руль удобнее устанавливать вариант со шнуровкой, так как облегчается доступ к его обратной стороне.
- Перед снятием руля, нужно сначала отсоединить клемму аккумулятора. Заряд остаётся в системе для питания подушки безопасности. Таким образом, после отсоединения аккумулятора нужно подождать 3–5 минут перед началом демонтажа руля. При отключенной подушке безопасности не нужно включать зажигание, иначе появится ошибка на панели приборов.
- Далее нужно открутить два болта с обратной стороны руля. Их будет проще открутить, если руль будет повёрнут на 90 градусов от центрального положения. После откручивания болтов кожух руля можно снять.
- Следующим этапом нужно вернуть руль в центральное положение. Отсоедините коннектор подушки безопасности.
- Заранее нужно сделать метку на валу и на руле маркером.
Перед снятием руля сделайте пометку на рулевой колонке и руля, чтобы потом поставить руль обратно правильно.
- Большая гайка в центре крепит руль к рулевой колонке. Ослабьте эту гайку, но не удаляйте полностью. Вам нужно будет с усилием тянуть руль. Гайка обезопасит от резкого вылета руля. Ударьте несколько раз с обратной стороны руль, чтобы освободить его от крепления к колонке. В некоторых случаях может понадобиться съёмник руля.
- Для удобства удержания руля во время сшивания оплётки, можно просверлить одно отверстие через брусок 2 на 4. Потом прикрепить руль болтом и гайкой. Брусок можно закрепить в тисах или прикрепить к верстаку.
Перетяжка руля своими руками
- В наборе с оплёткой есть всё необходимое для её установки. Она укомплектована нитью с иглой и имеет детальную иллюстрированную инструкцию для перетяжки руля.
- Перетягиваемый руль может уже быть обтянут кожей или нет. Старую кожу лучше снять. Она может быть приклеена на всю поверхность руля или только вокруг его спиц. Это клей для резины, который легко отклеить. При перетяжке руля можно также использовать клей в этих местах.
- Кожаные оплётки со шнуровкой имеют немного меньший размер, чтобы растягиваться и плотно облегать руль при установке. Если она встаёт не плотно, значит, выбран не тот размер.
- Для установки оплёток имеющих дизайн под руль конкретной модели автомобиля ( для перетяжки руля вместе со спицами), руль лучше разобрать.
- По краям оплётки могут быть отверстия для шнуровки или стежки, за которые будет держаться соединительная нить. Таким образом, процесс шнуровки отличается. Мы рассмотрим оба варианта.
- Перед шнурованием нужно закрепить оплётку на руле в нескольких местах. Можно наклеить малярную ленту, обхватив ей руль или временно привязать нитки.
- Для руля с тремя спицами, на верхнюю длинную секцию нужно приготовить 2.5–3 м нити, для коротких секций – по 1.5 м.
Оплётка со строчками по краям
Это наиболее распространённый тип оплёток со шнуровкой. Разный дизайн шва можно создавать, по-разному переплетая нить между стежками. Можно продевать нить под каждым стежком или пропускать 1–2 стежка. Можно пропускать их попеременно то с одной, то с другой стороны. Несколько швов мы рассмотрим в этой статье ниже. Вот несколько моментов, которые следует учесть при перетяжки руля.
- Во-первых, нужно очистить руль от загрязнений.
- Если рулевое колесо повреждено, то мелкие неровности можно починить, обернув повреждение липкой лентой, тем самым выровнять поверхность и только потом начать перетяжку.
- Натяните оплётку со всех сторон руля.
- Шнуровка может занять несколько часов. Длительность шнуровки зависит от типа выбранной строчки. Нужно после каждого стежка плотно натягивать нить, чтобы края сходились.
- Шнуровать начинайте с обратной стороны у края спицы. Продевайте иглу с нитью через отверстие имеющегося стежка. Таким образом, узелок нити останется под оплёткой.
- Затягивайте нити только тогда, когда оплётка на месте, иначе будет сложно распускать нить обратно.
- Оплётку можно приклеить в районе спиц. Используйте клей для обивки. Современный клей делают на водной основе. Он не токсичный и легко смывается.
Зигзагообразный шов
Простой зигзагообразный шов для соединения краёв оплётки с прошитыми строчками.
Это самый простой шов. Игла с нитью продевается под каждым стежком прошитых по краям строчек (или, при стежках маленького размера, пропускается каждый раз равное их количество). Игла на каждом этапе меняет направление (стежки продеваются поочерёдно то с одного, то с другого края).
Шестиугольный шов
Шестиугольный шов. Применяется для соединения краёв оплётки с прошитыми строчками.
Называется так из-за сходства отдельных сегментов шва с шестиугольником. Делается следующим образом: игла с нитью продевается под параллельными стежками, расположенными на разных краях оплётки, пропускается два параллельных стежка, после чего снова соединяются два параллельных стежка (или больше, если они маленького размера), начиная с того же края, что и предыдущие. Получается шестиугольник с полоской наискосок.
Пятиугольный шов
Игла с нитью продевается сначала в один стежок, потом пропускается один противоположный стежок (или больше, если они маленького размера) и нить проходит в следующий стежок с обратной стороны. То есть, сшивание осуществляется через один стежок. Получаются сегменты шва пятиугольной формы.
Процесс сшивания оплётки пятиугольным швом, также известным как еврошов, так как многие европейский авто производители применяют его.
Ромбовидный шов
Ромбовидный шов. Применяется для соединения краёв оплётки с прошитыми строчками. Жёлтые нити — строчки, прошитые по краю машинкой, синяя нить — ручной соединительный шов.
Игла с нитью продевается в каждый стежок прошитых по краям оплётки строчек. В отличие от самого простого шва (показанного первым в этой статье), игла с нитью всегда продевается в одном направлении. То есть нить проходит через два противоположных стежка, потом проходит через следующие два противоположных стежка, заходя с той же стороны, что и в предыдущем шаге. Получаются сегменты шва в виде ромба с поперечной линией.
Оплётка с отверстиями для шнуровки
Другой вариант оплётки имеет маленькие отверстия для шнуровки по краям вместо прошитых строчек. Процесс перетяжки такой же, как описанный выше. Отличие заключается только в шве.
Простой шов (зигзагом или сиралью)
Самый простой шов при шнуровке через отверстия по краям оплётки.
Самый простой шов для шнуровки идёт зигзагом (или по спирали). Начинается с обратной стороны оплётки, нить проходит через отверстие одного края и входит в такое же отверстие на обратной её стороне. Далее игла с нитью входит в следующее отверстие с обратной стороны, а потом в отверстие на лицевой стороне другого края. Так процесс повторяется нужное количество раз.
Отверстия для шнуровки совпадают по количеству с обеих сторон. Нужно продевать шнуровку в каждое отверстие. Для универсальной оплётки, которая имеет дизайн без учёта обтяжки спиц руля, можно пропустить несколько отверстий спереди и сзади дойдя до спиц. Или можно продеть только передние отверстия на спице холостыми стежками. Нужно помнить, что для каждого переднего холостого стежка, который Вы делаете, нужно пропускать заднее отверстие оплётки на спице. Далее, когда Вы завершите последний холостой стежок поверх спицы и пропустите такое же количество отверстий с обратной стороны, то можно продолжить делать нормальные стежки, соединяя края, после прохождения спицы руля.
Шов крестиком
Такой шов состоит из прошитых вручную двух нитей через маленькие отверстия на краях оплётки. Когда завершён, он выглядит как X, из-за чего и имеет такое название. Этот шов очень прочный, из-за двойной шнуровки. Даже если одна нить порвётся, то соединение останется на месте.
Шов в виде крестика. Применяется для соединения двух краёв оплётки с отверстиями.
Шить крестиком можно как одной иглой и нитью (в два этапа), так и двумя иголками (с одной нитью) одновременно.
Он используется не только при перетяжки руля, но также для сшивания и декорирования других частей автомобиля (ручек КПП, рычагов ручного тормоза, сидений автомобиля, сидений мотоцикла и др.).
Первая петля. Чтобы начать шов, нужно продеть иглу с нитью в отверстия, чтобы нить шла вокруг, и затянуть её плотно.
Первый диагональный стежок: проденьте иглу с нитью в следующее отверстие, наискосок, и потяните нить, чтобы создать первую половину крестика. Важно это делать всегда в одинаковом порядке, чтобы каждый стежок выглядел одинаково (к примеру, левая часть нити каждого стежка должна быть всегда поверх правой).
Проденьте вторую иглу с ниткой через второе отверстие с другой стороны и потяните. Получился первый крестик.
Получается такой процесс: игла с нитью проходит в отверстие с лицевой стороны, расположенное наискосок тому, где находится нить, а с обратной стороны игла с нитью проходит в ближайшее отверстие на противоположной стороне. Вторая игла повторяет такой же процесс зеркально.
С обратной стороны стежки будут выглядеть параллельно друг другу. Можно также поменять его расположение, чтобы получить другой вид шва. Крестик будет с обратной стороны, а параллельные полоски с лицевой.
Повторяйте стежки нужное количество раз. Завершите шов двойной петлёй и узлом изнутри.
Бейсбольный шов (американский шов, V‑образный шов)
Этот шов наиболее часто используется при перетяжке оплётки руля вручную. Шов имеет сходство со швами на бейсбольном мяче, поэтому так называется. Этот шов также применяется при перетяжке ручек КПП, рычагов ручного тормоза и других частей интерьера автомобиля.
Шов осуществляется ручным сшиванием двумя нитями через отверстия на краях оплётки. Принцип такой же, как шнурование туфель. Стежок готового шва напоминает букву V.
Чтобы сделать такой шов понадобится две иглы (лучше с тупым кончиком, так как острые иглы могут повредить материал и пальцы). Нить должна быть потолще (1 мм).
Проденьте иглу с нитью в отверстие одного из краёв, на лицевой стороне оплётки. Игла выйдет с обратной стороны. Далее сделайте петлю (виток) иглой с нитью вокруг соединения двух краёв и снова проденьте в отверстие на лицевой стороне противоположного края. Таким образом, игла с нитью выйдут с другого края. Продолжите делать стежки подобным образом дальше.
Удерживайте края оплётки вместе свободной рукой по мере продвижения. Всегда продевайте иглу вверх, через обратную сторону. То есть, кончик иглы всегда будет направлен от руля.
Затяните каждый стежок, аккуратно потянув нить и соединяя края оплётки пальцами свободной руки. Большая часть работы должна проделываться соединением пальцами, а не затягиванием нитью.
Уход за кожаной оплёткой
Уход за кожаной оплёткой заключается в удалении загрязнений только мягким мылом для рук и мягкой губкой или полотенцем. Избегайте использования сильнодействующих универсальных моющих средств, так как они могут удалить специальное покрытие, нанесённое на кожу для её длительной эксплуатации. Для ухода за кожей можно каждые 4–6 недель наносить кондиционер для кожи (защита от UV-лучей). Это поможет защитить кожу от высыхания и растрескивания. Его нужно сначала распылить на материю или аппликатор, а потом втереть в кожу.