Секретный метод – как убрать переддув турбины

Передув турбины дизельного двигателя: симптомы и последствия

Передув турбины дизельного двигателя – это наиболее распространенная проблема, с которой автовладельцы обращаются в специализированные мастерские и СТО. Обычно неисправность связана с выходом из строя блока регулировки наддува. Износ отдельных комплектующих нарушает геометрию нагнетателя, в результате чего наблюдается снижение уровня подвижности рабочих элементов. Отсутствие проворота лопаток влечет за собой потерю давления в рабочей области. Чтобы устранить передув турбины, нужно заменить изношенный функциональный элемент. Эту операцию можно выполнить самостоятельно, но разбор турбокомпрессора – длительный процесс, поэтому лучше всего доверить его квалифицированным специалистам.

Причины передува турбины

Основная причина, по которой наблюдается передув турбокомпрессора – это выход из строя клапана управления. В нормальном режиме работы этот функциональный элемент отвечает за стравливание лишнего уровня давления при работе двигателя на высоких оборотах. При поломке в цилиндры попадает избыточная воздушная масса, поэтому раскручивание силового агрегата происходит в разы медленнее, падает общая мощность, а при нажатии на педаль акселератора наблюдаются специфические провалы.

Как отмечают мастера по обслуживанию и ремонту дизельных двигателей, передув турбины возникает из-за:

  • Поломки вакуумного регулятора.
  • Неисправностей в механизме клапана управления.
  • Засорения каналов топливного типа.
  • Нарушения формы и размеров лепестков геометрии.
  • Проникновения в рабочую зону турбины мелких частиц и пыли.
  • Скопления нагара в корпусе устройства.

Наряду с передувом водители часто сталкиваются и с недодувом за счет заклинивания геометрии. Классические симптомы передува турбины – резкое исчезновение тяги и недостаточные обороты силового агрегата.

Последствия передува турбины дизельного двигателя

Игнорирование неисправности или попытки устранить ее самостоятельно приводят к дополнительным проблемам. Чрезмерное давление чревато выходом из строя двигателя. Топливная смесь при передуве недостаточно насыщается воздухом, что влечет за собой прогорание поршней и клапанов, повышение уровня нагрузки на ЦПГ.

При длительной работе турбины на слишком высокой мощности увеличивается температура. В результате разрушается защитная масляная пленка мотора, детали быстро изнашиваются. Вал турбокомпрессора прикипает к подшипнику, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.

Как устранить передув турбины?

Первый шаг – обратиться в автосервис для комплексной диагностики. Некоторые признаки нарушения геометрии можно установить визуально. Для этого специалист снимает вакуумный шланг с пневматического клапана управления, в процессе работы двигателя на холостом ходу. В нормальном рабочем режиме давление штока направлено вниз, а при износе деталей и изменении геометрии плавный ход штока вверх невозможен.

Помимо замены изношенных комплектующих эффективным способом устранения поломки станет чистка деталей. В процессе работы специалисты:

  • Удаляют грязь, нагар и копоть с корпуса с применением высококонцентрированных моющих средств.
  • Проверяют элементы воздушных каналов на наличие посторонних предметов.
  • Подтягивают и подкручивают рабочие элементы турбины.
  • Чистят корпус и воздуховоды.
  • Контролируют уровень масла.
  • Проверяют состояние патрубков, пружин и иных элементов на предмет целостности.

Если вы не располагаете достаточными умениями и знаниями по обслуживанию и ремонту турбокомпрессоров, лучше обратитесь за помощью в наш сервисный центр. Специалисты Дизель-Мастер пользуются только оригинальными комплектующими, предоставляют длительную гарантию и дополнительный сервис.

Советы на будущее

Чтобы турбокомпрессор дизельного двигателя еще долго радовал вас предельной мощностью, соблюдайте несколько простых правил наших консультантов:

  • Перед выездом прогревайте двигатель на холостом ходу 1-2 минуты. Это обеспечит равномерную смазку элементов турбины и защитит их от преждевременного износа.
  • Не используйте турбокомпрессор на холостом ходу больше получаса. Это приведет к резкому падению давления в силовом агрегате.
  • Перед выключением зажигания дайте турбине остыть. Резкий перепад температуры негативно воздействует на рабочие узлы и элементы.
  • После длительной паузы в работе мотора зимой проверните двигатель, затем запустите его на холостых оборотах. Это позволяет оптимизировать подачу масла и заполнить компрессор рабочей жидкостью равномерно.

Как не загубить турбину и сохранить ее ресурс?

Турбированные двигатели, как дизельные, так и бензиновые, уже давно широко распространены. Однако мало кто из владельцев автомобилей с наддувным мотором задумывается о том, что нужно делать для того, чтобы продлить жизнь турбокомпрессору. Вместе с мастерской PolBel мы поможем разобраться в том, как все-таки не погубить ресурс турбины. Эта статья будет полезна всем автовладельцам: тем, которые еще не столкнулись с ремонтом турбины, а также тем, кому уже пришлось установить на мотор новую турбину. По информации специалистов PolBel, при надлежащем обслуживании двигателя турбокомпрессор может пройти не менее 300 000 км. Итак, на что нужно обращать внимание, чтобы продлить срок службы турбины?

Читайте также:
Постановка мотоцикла на учет без прав

Прежде всего отметим, что в большинстве своем турбины не являются ненадежными элементами наддувного ДВС. На самом деле, большинство проблем с турбинами являются индикаторами общего плохого состояния силового агрегата, к чему обычно приводит не слишком внимательное и качественное обслуживание. Служить долго и безотказно турбине мешают следующие факторы.

Загрязнения в моторном масле

Моторное масло не только призвано смазывать и защищать пары трения двигателя от износа. Масло также «моет» компоненты двигателя, охлаждает его узлы и является рабочей жидкостью для некоторых его агрегатов (например, фазовращателей). Масло собирает и аккумулирует в себе следы износа. К сожалению, эти следы износа далеко не всегда задерживаются масляным фильтром и могут циркулировать по системе смазки. В систему смазки входят и подшипники, на которых вращается вал турбины. Этот узел очень восприимчив к любым загрязнениям по ряду причины. Вот самые весомые из них: скорость вращения вала турбины достигает 150 000 и даже 300 000 об/мин, а допустимые зазоры измеряются в микронах. Все пары трения в картридже турбины смазываются гидродинамически. То есть, в те самые микронные зазоры под давлением поступает масло, которое образует масляную пленку – «масляный клин». В парах трения эта пленка исключает контакт и непосредственное трение металлических поверхностей. Если в этот масляный клин попадут загрязнения (даже мельчайший абразив), то на валу неминуемо образуется выработка и задиры. Разрушение масляной пленки и неминуемо связанное с этим сухое трение очень быстро приводят к перегреву пары трения с последующим заклиниванием и даже обламыванием вала турбины.

Некачественное масло

Масло, предназначенное для турбированного двигателя, обладает улучшенными характеристиками, позволяющими ему выдерживать высокие температурные нагрузки. Температура в горячей части («улитке») турбины достигает 900°С. Этот жар способен моментально вскипятить некачественное масло, которое превратится в сухой или смолянистый нагар, способный нарушить нормальную подачу и слив масла из картриджа. Поэтому масло для турбированного двигателя должно быть качественное, соответствующее заданным допускам. А замену масла следует проводить каждые 10 000 км и не реже этого.

Недостаточная смазка и охлаждение

Данная проблема пересекается с описанной выше. Моторное масло не только смазывает, но и охлаждает пары трения в картридже турбины. Часто причиной недостаточной смазки (низкого объема подачи масла) является неисправность масляного насоса или редукционного клапана масляной системы, а также ухудшившаяся проходимость трубок или каналов подачи и слива масла. Эти каналы могут просто засоряться нагаром (коксом) или деформироваться. Слив (отвод) масла из картриджа может ухудшаться из-за снижения производительности системы вентиляции картера, а подача масла может быть недостаточной из-за общего снижения уровня масла в поддоне. Поэтому, важно не только выбирать надлежащее моторное масло, но и контролировать нормальную работу всех систем двигателя.

Повреждение лопаток (крыльчатки) турбины

Обе крыльчатки турбины – насосное и турбинное колесо – подвержены повреждениям посторонними предметов. Любой мусор или осколки, попадающей в газы или поступающие вместе с воздухом, неизбежно оставляют следы на лопатках роторов, вращающихся с огромной скоростью.

Мусор – пыль, песок, насекомые – в холодную (насосную) часть турбины может проникнуть как через изношенный или плохо установленный воздушный фильтр, так и попасть сюда из каналов системы рециркуляции газов (EGR). Окалина либо сгустки масла могут повредить кромки крыльчатки.

Турбинному колесу угрожает мусор иного происхождения. Это может быть окалина с внутренней поверхности труб выпускной системы и даже фрагменты разрушающегося катализатора. Отдельно упомянем последствия некачественной установки турбины – а именно установка не на прокладку, а на герметик, затвердевшие лишние частицы которого могут бомбардировать крыльчатку турбины. Самые тяжелые повреждения турбине наносят фрагменты, образующиеся из-за серьезной поломки двигателя: отколовшиеся элементы свеч зажигания или накала, обломанные клапана и прочее.

Крыльчатке турбинного колеса угрожает и повышенная температура проходящих газов. Они могут раскаляться из-за неправильного смесеобразования или засорения катализатора и в результате оплавлять крыльчатку.

Повреждение крыльчатки турбины или компрессора приводит к нарушению ее баланса. Думаю, не нужно объяснять, к чему может привести дисбаланс ротора, вращающегося со скоростью порядка 200 000 об/мин.

«Передув» турбины

Быстрая и тотальна поломка турбины, связанная с перегревом пар трения и обрывом ее вала, происходит при «передуве» – превышении допустимой скорости вращения турбины. Это происходит в случае заклинивания лопаток «геометрии» турбины, неправильном смесеобразовании, неисправности клапана регулировки давления и ЧИП-тюнинге.

Читайте также:
Регулировка развал схождение колес на ВАЗ 2107

Если внимательно рассмотреть все причины выхода турбины из строя, то становится ясно, что они в целом не имеют никакого отношения к собственной надежности этого узла. Почти во всех случаях турбина страдает из-за проблем в силовом агрегате или некачественного обслуживания. В связи с этим важно понимать, что установка новой (отремонтированной) турбины взамен вышедшей из строя не устранит возникшие в силовом агрегате проблемы. Да, некоторое время новая турбина будет исправно служить, однако ее срок службы сильно сократят имеющиеся в двигателе неполадки и другие «вредные факторы».

Как продлить ресурс новой турбины, установленной вместо неисправной?

Установка новой турбины в обязательном порядке требует устранения факторов, приведших к поломке прежней. Как мы уже знаем, во многих случаях турбина выходит из строя далеко не по причине окончания заложенного производителем ресурса.

Перед установкой новой турбины необходимо:

1. Заменить масло и масляный фильтр. Оба расходника должны быть качественными, масло также должно соответствовать нужному допуску.

2. Заменить воздушный фильтр. В процессе эксплуатации воздушный фильтр засоряется, что приводит к увеличению предельного сопротивления засасываемого воздуха и возникновению риска проникновения мусора во впускной коллектор. Первый фактор приводит к увеличению нагрузки на вал турбины, второй – грозит повреждениями ее крыльчатки. Рекомендованный срок службы воздушного фильтра не должен превышать 10 000 км.

3. Очистить масляный поддон. Скопившаяся в нем грязь и отложения растворятся в новом масле, значительно снизив его характеристики.

4. Очистить или заменить элементы вентиляции картерных газов. В поддоне и клапанной крышке из-за небольшого и неизбежного прорыва газов через компрессионные кольца и клапана существует некоторое избыточное давление газов. Специальная система стравливает давление и удаляет картерные газы (они просто «высасываются» во впускной коллектор). Однако из-за присутствия в картерных газах сажи, нагара и масляной взвеси каналы этой системы со временем забиваются. Удаление картерных газов происходит менее эффективно. Давление в картере и под клапанной крышкой возрастает: газы начинают искать выходы через сальники и каналы слива масла из турбины. Обычно из-за противодавления картерных газов турбина начинает стравливать масло в горячую или холодную часть (или сразу в обе). То есть, даже новая турбина начнет пропускать масло, если канал его слива будет засорен или если там будет существовать повышенное давление газов, мешающих его оттоку.

5. Очистить или заменить интеркулер. До выхода из строя старая турбина может пропускать масло во впускной коллектор, где оно оседает и скапливается в интеркулере. После установки новая турбина может просто «выдуть» этот запас масла и направить его в камеры сгорания. В этом случае произойдет непоправимое: масло будет сгорать в камерах сгорания, увеличивая его скорость работы до запредельной (при этом система управления двигателем не сможет остановить процесс и заглушить мотор). То есть, двигатель, начавший работать на масле, неожиданно пойдет «в разнос» и просто разрушится (такие случаи известны по некоторым французским дизелям).

6. Разобраться с катализатором и сажевым фильтром. Засоренный катализатор или сажевый фильтр ухудшает проток выхлопных газов. В результате, при определенных режимах работа двигателя, во впускном коллекторе возникает противодавление, которое критически увеличивает нагрузки на вал турбины и его опорные подшипники. Впоследствии возникает осевой люфт, приводящий к выходу турбины из строя.

7. Доверить установку турбины профессионалам. Новую турбину можно погубить при первом же запуске мотора из-за некачественного монтажа. Бывают такие вопиющие случаи, как попадание на роторы кусков тряпки, которые временно закупоривали подводные (впускные и выпускные) каналы, забытых гаек, какого-то иного мусора. Также при отсутствии у слесаря, выполняющего монтаж турбины, знаний и опыта, в ход может идти герметик вместо необходимой прокладки. Излишки герметика также элементарно могут повредить крыльчатку.

Крайне важно наполнить маслом магистраль, подающую масло к парам трения в картридже турбины. Это необходимо делать вручную, поэтому без опытного мастера при установке турбины просто не обойтись.

Перед первым стартом мотора с новой турбиной нужно стартером прокрутить прокрутить коленвал, чтобы масляный насос начал подавать масло в магистраль. Уже затем можно заводить двигатель и прогревать его около 10 минут на холостых оборотах. Если пренебречь этими простыми требованиями, можно столкнуться с кратковременным масляным голоданием в парах трения в картридже турбины.

Передув + свист турбины

Авто: Passat B6, мотор 1,9TDI BLS.
Проблема такая:
Передув турбины. Снимали её, чистили. Мастера сказали турбина в очень хорошем тех. состоянии. Клапан N 75 менял – все без изменений, когда начинает работать турбо, звук странный, похож на шелест.
Что делать? Менять её? Читал у ребят похожая ситуация была, поменяли турбину – без результата. У меня, на мой взгляд, проверили все что можно. Мне кажется спецов нет нормальных (деньги брать хотят, а думать нет).
Отключил вакуум на турбине – машина “вялая”, но хоть ездить можно. Подскажите, плз, что делать, может у кого была похожая проблема.
PS до этого были погнуты шатуны, два сильно, два незначительно. Перебирали мотор, проблему устранили, но причину не определили. Всё остальное было проверерено, всё гуд.

На чём основан диагноз? На свисте?

Читайте также:
Сколько спайс держится в крови и моче, как можно быстро вывести спайс из организма

Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:05

Вообще непонятно. кто эксплуатировал машину до переборки? Если с ГБЦ все в порядке, похоже на гидроудар/ы. что с машиной то было до “переборки”?

Диагноз поставили на компьютерной диагностике.

Эксплуатировал я. Луж нигде не ловил, прокладка под голову была целая. Ездил на машине год, проехал 100 000, общий пробег на текущий момент 305 000, до этого были проблемы с турбиной (при сбросе газа были хлопки воздуха в воздушный фильтр).

Ищите нормальный сервис а лучше специализирующийся именно на турбонагнеталеях тогда и думать не нужно они сами все найдут. и там проделайте операции проврки: вакуум, актюатор, логи, состояние турбины и т.д. и т.п. Абсолютно все причины и болезни описаны в этой http://www.passat-club.ru/forum/thre. B8%D0%BD%D1%8B теме и в ссылках на другие форумы в ней.

Друзья, подскажите, фатальны ли мои симптомы :lol1:

Дело в том, что нынче я обратил внимание на то, что слышу как работает турбина. Т.е. я сижу за рулем и еду, и собственно слышу свист турбины. Как она работает, быстрее, медленнее и т.п.
Вчера рядом ехала сестра, у нее сложилось ощущение, что где-то поблизости орет сирена.

Вот и подумалось мне, а не близок ли какой фатальный трындец?

Возможно соскочил шланг который идет от турбы . До этого что делали . обычно его забывают защелкивать когда меняют грм .

в ремонте не был с лета.
свист заметил с месяц назад.

как бы хоть узнать, где это находится, а то в сервисе разведут как лашпэна :)

Если имеете представление то посмотрите и не ошибетесь . шланг там 1 толстый . ну и воздушный проверте . а не то в починку и почему должны развести , ведь клиент хочет ремонтируется , не хочет уезжает домой . ведь здесь совет , а ремонт в починке .

1. Проверьте патрубок наддува к клапану ЕГР и ДЗ- озможно соскочил не полностью (полностью- была бы ошибка по наддуву) и из щели сифонит.
2. Попросите когонить погазовать на ХХ, а сами послушайте под капотом- может дырка в интеркулере и свист оттуда.
3. Возможно загадило копотью клапан сброса давления на ТРК и сифонит ттуда.
4. Возможно сифонит через шток управления геометрией лопаток ТРК (кажется в природе есть ремкомплекты на 2тди).
5. Ну и самое распространённое- повреждение лопатки/лопаток ТРК. Снятие ТРК и ремонт в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ сервисе, их сейчас как дерьма везде.
Это возможные врианты и далеко не все. Тянуть не стОит- диагностика в толковом сервисе, где Вас знают рулит. Исправная турбина немного посвистывает при наборе тяги и может посвистывать (сброс давления) при резком сбросе тяги после резкого её набора. А если это постоянно и явно слышно- проблема есть, её надо найти. Удачи!

Хозяин барин . Страшного нечего нету ..Все решается ведь это железо . а возможно это сон ..

1. Проверьте патрубок наддува к клапану ЕГР и ДЗ- озможно соскочил не полностью (полностью- была бы ошибка по наддуву) и из щели сифонит.
2. Попросите когонить погазовать на ХХ, а сами послушайте под капотом- может дырка в интеркулере и свист оттуда.
3. Возможно загадило копотью клапан сброса давления на ТРК и сифонит ттуда.
4. Возможно сифонит через шток управления геометрией лопаток ТРК (кажется в природе есть ремкомплекты на 2тди).
5. Ну и самое распространённое- повреждение лопатки/лопаток ТРК. Снятие ТРК и ремонт в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ сервисе, их сейчас как дерьма везде.
Это возможные врианты и далеко не все. Тянуть не стОит- диагностика в толковом сервисе, где Вас знают рулит. Исправная турбина немного посвистывает при наборе тяги и может посвистывать (сброс давления) при резком сбросе тяги после резкого её набора. А если это постоянно и явно слышно- проблема есть, её надо найти. Удачи!

Читайте также:
Обозначение предохранителей и реле Funcargo 1999-2007г

Боря привет!!;)
Я думаю самый жизнеспособный-это вариант под номером 5!
Я недавно вскрывал свою турбу и увидел как там лопатки погрызаны, сразу понял в чем причина свиста который меня давно беспокоил.
все остальные варианты как правило дают шипение и потерю тяги.

Кстати свист немного утих после регулировки штока актуатора турбины.
Шток регулировал чтобы убрать передув!

Передув на пружинном давлении о_О.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Передув на пружинном давлении о_О.

    Народ, столкнулись с проблемой по передуву. После установки прямотока идет необъяснимый передув после 5000 оборотов на пружинном давлении, до 1.7кг. До 4500 держиться 0,8 стабильно, после 5000 резко взлетает и ползет вверх, приходится тапку сбраывать. Никто не сталкивался с подобным? Машина -Аиртрек с турбиной от Эво9. Подобная штука была еще на сток Эво9, но передув был поменьше, до 1.2.

    такая же бяда на зубарике была. дуло почти до 2.0.
    мне сказали типа нихххх не сделать. надо растачивать клапан сброса на турбине(или как его там правильно зовут. )

    Последний раз редактировалось OLEG JDM; 23.07.2012 в 03:56 .

    Да, слышал, что такое бывет на турбинах большой производителсти, но здесь то стоковая турбина. Непонятно, почему прямоток так резко ее начинает выкручивть после 5000, неужели такая большая разница в обратном давлении.

    так у меня сток и было. началось все после установки тюненого даунпайпа.
    при прямотоке нормально держал.
    зимой вообще накаляло по трассе.

    калитки окна на ГЧ турбины мало при таком объеме мотора.

    Для начала надо соеденить трубочками без клапана актуатор с выходом турбы.
    потом уже смотреть передув это или опять с буст-регулированием лошите.

    мне ничего не помогало кроме того как меньше втапливать.

    вспомнил.
    поставил когда фронтальник стало 1.5 надувать. прямоток уже стоял без дауна.
    даун добил до 2.0
    еще стоял впуск силиконовый и фильтр apexi.

    Макси, ну ты уж нас совсем ниже плинтуса. Едем на пружинном давлении, без бустконтроллера.
    Разобрались. Перетянута тяга скорее всего. Недавно было подобное на другом треке тоже с 9 турбой. Ослабили тягу, вышли на 1кг на пружинном и буст-контроллером подняли до 1.3

    ну ее я не смотрел. может когда меняли даунпайт ети субаристи чего то захимичили.

    Ну а как еще – если слушать рассказы в виде проблем как стоковая 9-я комплектная турба передувает?

    А я знаю? Знал бы, не спрашивал. На полностью стоковый Эво9 поставили яйца и приемку Томей, и прямоток. После 5 тысяч стал передувать до 1.2.. С чего бы вдруг, если на нем кроме этого ВООБЩЕ ничего не трогали.

    может кривой даун поставили который не дает калитке полностью открыццаану и двиг наверняка 4ж))

    уже не припомню когда снимал был ли след.
    руками помниться открывался хорошо.

    диаметр прямотока и яиц совпадает и сколько мм?

    Тест пайп, стрэйтпайп труба и катбэк 76 мм, яйца и приемка Томей вроде 70 мм. не, посмотрел-65 мм..

    Последний раз редактировалось georg1970; 23.07.2012 в 11:31 .

    Я не видел ни одну машину с турбиной эво 9 которая на напрямую одетом шланчике передувает!

    Сейчас выйду на хозяина, перепроверюсь еще раз.

    Препроверил. Все так и есть, только после 5500 и вплоть до отсечки 1.2 на пружинном. Парень в машинах далеко не ламер, сам перекрутил и настроил не одну машину, но эту ерунду у себя так и не победил. Побился с ней, потом забил.

    Тоже забей. Или как Петр сказал сделать надо, расточить

    Секретный метод – как убрать переддув турбины

    Посмотрите тонкий шланг около клапана егр. Он одним концом уходит под крышку двигателя, другим идет к датчику давления на моторном щите. Часто рассыхается и слетает с коллектора.

    И надо проверить работоспособность самого вестгейта на турбине. Т.е. дать давление на этот клапан. норма – 178-215Кпа

    И чем такое давление дать??

    компрессором 0,78-1,15атм должно держать

    Причины может быть две:
    Попробуй рукой пошевелить шток идущий сзади гейта, он должен двигаться и усилием, если не двигается, то заклинал гейт.

    Читайте также:
    Как надеть шины на диски самостоятельно

    не сможет он его просто рукой подвигать, сильная пружина в нем, только компрессором через редуктор подавать воздух.

    У меня сегодня тоже обнаружилась проблема с турбиной.
    Код ошибки P0234 Turbocharger overboost.

    Буду пытаться решить через официалов – у меня еще гарантия есть.

    Последовательность решения проблемы со слов мастера такая:
    1. Проверка waste gate подачей давления не более 153кПа, должно срабатывать в пределах 118.8 – 124.2 кПа
    2. Если п.1 ОК, то очистка коллектора
    3. Если п.2 ОК, то смотреть “мозги”

    У меня пункт 1 не ОК.

    Проверяешь на снятой турбине? Ее нужно снять, отцепить вест гейт, проверить как открывается сам клапан на улитке выхлопной, затем подать давление в вестгейт через редуктор и посмотреть работает он или нет.

    Я однажды разбирал разборный вестгейт с тракового мотора, больше не буду, поставить наместо пружину было мега сложно тк пружина оч мощная. Исходя из этого не рекомендую разбирать.

    Сталкивался с подобной темой(мембране п. ц) в мади направили на ярославку , спецы подобрали от субару . сейчас все супер)

    А поточнее. Какой двигатель от субару? Шток укорачивали или удлиняли?

    резистор впаять-и ездит дальше..

    А не навредит турбине? Клапан сброса же не работает. Будет избыток давления на впуске и турбина может сильно раскручиваться. У кого был такой опыт с резистором?

    А не навредит турбине? Клапан сброса же не работает. Будет избыток давления на впуске и турбина может сильно раскручиваться. У кого был такой опыт с резистором?

    если уж точно не работает Вестгейт-то что тут химичить?ПОД ЗАМЕНУ!скорее резистор как панацея чтоб доехать домой без ошибок..

    дым какого цвета?

    снимал аккуратно? при перекосе вестгейта, можно и накрыть его

    дым какого цвета?

    снимал аккуратно? при перекосе вестгейта, можно и накрыть его

    снимал уже не раз!в голову лезут мысли-вернуть всё обратно! отбросить свисток!дым чёрный. вакум есть в вестгейте как и давление-дёргал им в снятом состоянии..

    Можно. Там длины хватает

    Был в Смоленске записался к офицалам на диагностику. но решел все таки ещё раз посмотреть. Очень обрадовался, так как в месте соединения шланг был какай-то мягкий и возможно были трещины. Динамично проехался ошибка не появлялась, на радостях снял заявку на диагностику. Радость была преждевремена. На следущий день тоже самое. Снял ещё раз защитный кожух и укоротил шланг на другом конце, не помогло.

    у меня была проблема с деки чаном на передув. Вылечилось “разработкой№ клапана сброса давления, он просто закис.

    Поясните пожалуйста, где этот клапан сброса давления установлен.

    Мучился с этим недугом.
    Решение:
    – Снимаем правое колесо и подкрылок.
    – Буден виден шток от клапана к турбине.
    – Берем пассатижи и разрабатываем.
    – Обильно поливаем тормозухой место соединения штоком и заслонки.
    Для проверки подаем на клапан воздух от компрессора и он должен свободно ходить.

    Вот, удалось попробовать проделать выше описанное. Берем пассатижи и разрабатываем- выполнить не удалось.Всё стоит мёртво.Место соединения штока и заслонки полили VD-40. И вот остался вопросик, куда должен двигаться шток, если всё исправно? Может уже откисло, чек не загорается.
    Спасибо за помощь.

    Я тоже в теме..Отсюда вопрос.Если поставить регулируемый клапан,тот что ставят вместе с резистором,для повышения надува,вылечит это трабл с вестгейтом?Или всё же цанцы с бубном и пасатижами)

    Подъедь к Диме Spedem в Москве. У него есть в наличии бустконтроллеры клапанного типа. И проверь.
    Должно быть все ок.
    Тел. 8-9IO-47б-2б2З

    Пишу поздно конечно, давно не заглядывал в тему. Решили проблему вестгейта в каком то московском сервисе по ремонту турбин. Подобрали они вестгейт похожий по размерам и креплениям на мой, а настроили просто. отрезали часть тяги с наконечником от моего вестгейта и нарезали на нем резьбу и нарезали резьбу на тяге нового весгейта, соединили все широкой гайкой, что бы можно было регулировать, и с двух сторон поставили обычные гайки для фиксации. Отрегулировали давление сброса и все. Цена вопроса была 4000 рублей в 2014 году. Фотки к сожалению нет. Контактов умельцев тоже. Но в общем идея понятна.
    Кстати, наверное возможно посмотреть давление наддува с программе Torque (для андройд) через obd блютуз адаптер, там есть настройки-> добавить прибор -> дисплей -> Турбо и манометр. Кто пользовался этой функцией ответьте верно ли я думаю? Тогда можно было бы самому настроить давление отсечки винтом на тяге вестгейта.

    Читайте также:
    Как перегнать авто из Калининграда

    В Torque Pro выставляй шкалу “давление во впускном коллекторе”, а в настройках убери галочку “мерить в psi”. Будет выдавать в кПа.

    В Torque Pro выставляй шкалу “давление во впускном коллекторе”, а в настройках убери галочку “мерить в psi”. Будет выдавать в кПа.

    А насколько корректно будет измерение для настройки?

    А насколько корректно будет измерение для настройки?

    Абсолютно корректно. С учетом 10% запаса, ЭБУ должно видеть не больше 227 кПа в пике по прямой (не в горку). В горку нагрузка возрастает и свыше 240кПа будет чек.
    У обычной турбины должно дуть в пике по прямой 210 кПа.

    Самостоятельная перетяжка руля кожей наппа. Пошаговая инструкция

    Всем привет!
    Наконец выдались свободные выходные и можно заняться перетяжкой руля в кожу. Сразу скажу, что руль я перетягиваю в первые в своей жизни.
    Кожу наппа заказала вот в этом магазине. Это фирменная оплетка от компании LS Auto.

    Сама оплетка сделана очень аккуратно и качественно.

    Швы все ровненькие, все аккуратно прошито.

    Я как девушка которая сама умеет шить, не нашла к чему тут можно придраться.
    В комплекте шла инструкция, лопаточка для запраления оплетки под пластик, нитки (ниток кстати в два раза больше чем нужно) и наперсток.

    И так рассказываю все как было, а также показываю ошибки при установке. Сперва я делала все как в инструкции и у меня не получилось.

    Поскольку оплетка у меня контрастная, то нужно чтоб стыки швов совпали. Для этого есть маленькая хитрость, которую я подсмотрела у профессионалов. Для этого нам понадобится армированная нитка другого цвета, чтоб она бросалась в глаза. Делаем пару встречных стежков и соединяем места стыка швов.

    Также согласно инструкции приклеиваем скотч на внутреннюю поверхность руля, там где будет проходить шов.

    Видите на самом руле шов по внутренней стороне именно по этой линии у нас должен будет пройти шов самой оплетки, иначе получится кривой. Это важный момент за которым нужно следить.
    И так по инструкции начинаю зашивать оплетку и тут выясняется, что на сухой коже не хватает эластичности кожи чтоб состыковать шов. И вот как я не старалась, зазор оставался довольно приличный. Некрасиво!

    Но не зря я пересмотрела кучу роликов на ютубе по перешиванию руля.
    В общем, чтоб кожа стала мягкой и эластичной и легко ложилась на руль, ее нужно опустить в теплую воду на 10 секунд. Этого достаточно, чтоб кожа стала влажной и эластичной. Замачивать ее на долго не нужно!

    Надеваю оплетку обратно на руль.

    Снова протягиваю места стыка цветных деталей. В этот раз я уже сразу завязала узелки и обрезала лишние нити, чтоб не мешались.

    Фиксируем стыка цветных деталей и боковые спицы руля.

    Нижнюю спицу руля мы не трогаем, там будет отдельная операция по установке.

    Оставляем длинный конец нити (1метра достаточно) и обматываем его вокруг руля, чтоб он не мешал.
    Шить начинаем с верхнего шва, т.е. со второй трети верхней части руля.

    Поскольку стежки на оплетке достаточно крупные, я решила шить спортивным швом, а не швом макроме, как предлагает инструкция. Спортивный шов тоже простой по своей сути, мы просто продеваем иглу через каждый стежок оплетки зигзагом.
    Поскольку кожа мокрая, она легко тянется, и прекрасно ложится на руль.

    Зашиваем верхние две трети руля, ниточку не обрезаем, а оставляем кончик в 50 см и обматываем его вокруг руля.

    Теперь нам понадобится такая штучка как вспарыватель швов. Продается в любом швейном магазине. Берите маленький. либо маникюрные ножницы с острыми кончиками.

    Этой штукой мы аккуратно разрезаем желтую нить, которой я стягивала детали. Аккуратно, не порежьте шов оплетки! Также будем удалять эти нити по мере зашивания руля.
    Далее разматываем нить с другой стороны руля и прошиваем оставшуюся треть верхней части руля. При необходимости аккуратно подтягиваем нить, что бы оплетка ровно смыкалась по шву и шов был красивый. Если есть необходимость шов можно еще подтянуть за стежки иголкой, подтягивая каждый стежок и двигаясь по направлению к ближайшему краю.

    Читайте также:
    Как сделать схождение колес ГАЗель своими руками

    Оставшийся край нити также наматываем на руль.
    Дальше берем лопаточку которая идет в комплекте, а также взяла инструмент для пластика, чтоб облегчит себе задачу. И аккуратно засовываем оплетку под пластиковую спицу руля.

    Вот такая красота получается.

    Теперь шить мы начинаем от этой спицы. Продеваем нить и завязываем нить, фиксируя ее так, чтоб узелок остался внутри, под оплеткой.

    Та часть оплетки что заходит под пластик на полсантиметра длиннее, так что имейте это ввиду.
    Далее также спортивным швом и под любимую музыку зашиваем нижнюю половину руля.

    Дойдя до спицы приклеиваем на спицу скотч

    и зашиваем оплетку на спице. здесь нужно сделать так, чтоб оплетка плотно натянулась на спицу с обеих сторон. Именно по этому мы оставляли свободную нить с верхней стороны спицы.

    Свободный конец нити продеваем несколько раз в стежки, закрепляем ее и прячем под оплетку.

    Я кончик ниточки закрепила скотчем, и накрыла оплеткой.
    Тоже самое делаем и со второй спицей.
    Вот такая красота получается в итоге.

    И швы все ровненькие.

    Руль мне теперь очень нравится, как внешне, так и на ощупь.
    Я очень довольна!
    Но это еще не все переделки по салону. ;-)
    Всем ровных дорог и красивых машин!

    Качественная кожа наппа, красивый дизайн и отличная выделка кожи. Смотрится бомбически

    Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — стайлинг

    Машины в продаже

    Лада Калина, 2015

    Лада Калина, 2013

    Лада Калина, 2013

    Лада Калина, 2015

    Комментарии 121

    а скотч зачем? я прошил и без него

    с ним просто прошивать удобнее. + в анатомических впадинах нет эффекта барабана, оплетка повторяет впадину.

    Здорово получилось. Мололец, просто мастерица! 😊👍

    Красиво получилось, а учитывая что вы не специалист, то вам вообще медаль! Спецы брызжут слюной, потому что самостоятельная перетяжка становится более популярной, а цена на перетяжку в автоателье понемногу падает из года в год. Да, ваш руль с точки зрения профессиональной перетяжки не идеален, но даже я, зная процесс качественной перетяжки не готов ошкуривать руль, резать на нем канавки под поперечные швы и замазывать его наглухо клеем, чтоб получить идеальный руль. Оставлю это владельцам кайенов с обостренным чувством прекрасного))
    Короче, ваш руль- отличный! Вы умничка!

    Спасибо 🤗 специально сделала так, чтоб если надоест можно было снять без потерь.

    Красиво получилось, а учитывая что вы не специалист, то вам вообще медаль! Спецы брызжут слюной, потому что самостоятельная перетяжка становится более популярной, а цена на перетяжку в автоателье понемногу падает из года в год. Да, ваш руль с точки зрения профессиональной перетяжки не идеален, но даже я, зная процесс качественной перетяжки не готов ошкуривать руль, резать на нем канавки под поперечные швы и замазывать его наглухо клеем, чтоб получить идеальный руль. Оставлю это владельцам кайенов с обостренным чувством прекрасного))
    Короче, ваш руль- отличный! Вы умничка!

    Спасибо 🤗 специально сделала так, чтоб если надоест можно было снять без потерь.

    Красиво получилось, а учитывая что вы не специалист, то вам вообще медаль! Спецы брызжут слюной, потому что самостоятельная перетяжка становится более популярной, а цена на перетяжку в автоателье понемногу падает из года в год. Да, ваш руль с точки зрения профессиональной перетяжки не идеален, но даже я, зная процесс качественной перетяжки не готов ошкуривать руль, резать на нем канавки под поперечные швы и замазывать его наглухо клеем, чтоб получить идеальный руль. Оставлю это владельцам кайенов с обостренным чувством прекрасного))
    Короче, ваш руль- отличный! Вы умничка!

    Привет. Спецы не перешивают так, потом до спецов эта работа как пешком до марса. Старания много, но результат при учете того что это полуфабрикат использовался не особо впечатляет. Хотя за старание и подробный отчет точно лайк.

    Перетяжка руля своими руками

    При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

    В этой ста­тье подроб­но раз­бе­рём как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка руля сво­и­ми руками.

    Оплёт­ка обес­пе­чи­ва­ет луч­ший обхват во вре­мя вожде­ния, что улуч­ша­ет без­опас­ность. Она защи­ща­ет руль от раз­ру­ша­ю­ще­го дей­ствия УФ сол­неч­ных лучей. Предот­вра­ща­ет­ся износ руля во вре­мя тре­ния при вожде­нии. К тому же, пере­тяж­ка руля улуч­шит его внеш­ний вид и инте­рье­ра в целом. Руль, обтя­ну­тый кожей при­да­ёт стиль. Кожа вли­я­ет на тем­пе­ра­ту­ру поверх­но­сти руле­во­го коле­са. Во вре­мя жары руль не слиш­ком горя­чий, а в холод­ную пого­ду не слиш­ком холодный.

    Читайте также:
    Чоппер своими руками

    Что­бы сде­лать пере­тяж­ку руля не тре­бу­ет­ся быть опыт­ным спе­ци­а­ли­стом, но нуж­но постараться.

    Для чело­ве­ка, кото­рый нико­гда не зани­мал­ся пере­тяж­кой руля, вполне реаль­но выпол­нить эту процедуру.

    Содер­жа­ние:

    Какие оплётки для руля бывают?

    Оплёт­ки для руля быва­ют раз­ных цве­тов, кон­фи­гу­ра­ций и сти­лей. Под­бе­ри­те такую, кото­рая будет соот­вет­ство­вать ваше­му интерьеру.

    Услов­но мож­но выде­лить три вида оплёток:

    1. Наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ной явля­ет­ся оплёт­ка, кото­рая наде­ва­ет­ся на руль и не стя­ги­ва­ет­ся шну­ров­кой. Она самая дешё­вая. Эти уни­вер­саль­ные оплёт­ки не обле­га­ют руле­вое коле­со, а дер­жат­ся толь­ко за счёт натя­же­ния, кото­рое она даёт.
    2. Дру­гой тип – уни­вер­саль­ная оплёт­ка со шну­ров­кой. Она на уро­вень луч­ше, изго­тов­ле­на под кон­крет­ные раз­ме­ры руля, обтя­ги­ва­ет его и стя­ги­ва­ет­ся (сши­ва­ет­ся) спе­ци­аль­ной шну­ров­кой. Быва­ют уни­вер­саль­ные оплёт­ки, кото­рые обтя­ги­ва­ют руль по пери­мет­ру, не захо­дя на спи­цы. В этом слу­чае полу­ча­ет­ся полу завод­ской стиль. Для такой пере­тяж­ки руля не тре­бу­ет­ся боль­шо­го опы­та и умений.
    3. Суще­ству­ют так­же оплёт­ки, повто­ря­ю­щие фасон завод­ских оплё­ток. Пере­тяж­ка руле­во­го коле­са дела­ет­ся вме­сте со спи­ца­ми. Они про­да­ют­ся для кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Такая пере­тяж­ка руля может занять несколь­ко часов. Может потре­бо­вать­ся раз­бор и сня­тие руля.
    4. Мож­но так­же сде­лать оплёт­ку на руль сво­и­ми рука­ми (см. ста­тью по ссыл­ке), кото­рая будет иметь нуж­ный вам дизайн и даже уве­ли­чен­ную толщину.

    Что­бы уста­но­вить оплёт­ку без шну­ров­ки не нуж­но спе­ци­аль­ных инструк­ций. Мож­но посо­ве­то­вать исполь­зо­вать фен, что­бы её раз­мяг­чить. Поставь­те фен на мак­си­маль­ные настрой­ки и погрей­те её внут­рен­нюю часть 5–10 секунд на рас­сто­я­нии 5 см. Она ста­нет более эла­стич­ной и лег­че натянется.

    Уни­вер­саль­ные оплёт­ки со шну­ров­кой име­ют несколь­ко раз­ме­ров. Перед покуп­кой тре­бу­ет­ся уточ­нить раз­мер руля. Раз­мер вклю­ча­ет в себя диа­метр и обхват руля. Боль­шин­ство рулей име­ют диа­метр 36–44 см (14–17.5 дюй­мов). Тол­щи­на (обхват) боль­шин­ства рулей 5.1–11.4 см (2–4.5 дюйма).

    Нуж­но выбрать мате­ри­ал оплёт­ки. Обыч­но это аль­кан­та­ра, натуральная/искусственная кожа или их ком­би­на­ция. Нуж­но выбрать её цвет и цвет ниток.

    Снятие руля. Нужно ли снимать?

    • Мож­но сде­лать пере­тяж­ку руля и без его сня­тия, но это будет сде­лать слож­нее и менее удоб­но. На сня­тый руль удоб­нее уста­нав­ли­вать вари­ант со шну­ров­кой, так как облег­ча­ет­ся доступ к его обрат­ной стороне.
    • Перед сня­ти­ем руля, нуж­но сна­ча­ла отсо­еди­нить клем­му акку­му­ля­то­ра. Заряд оста­ёт­ся в систе­ме для пита­ния подуш­ки без­опас­но­сти. Таким обра­зом, после отсо­еди­не­ния акку­му­ля­то­ра нуж­но подо­ждать 3–5 минут перед нача­лом демон­та­жа руля. При отклю­чен­ной подуш­ке без­опас­но­сти не нуж­но вклю­чать зажи­га­ние, ина­че появит­ся ошиб­ка на пане­ли приборов.
    • Далее нуж­но откру­тить два бол­та с обрат­ной сто­ро­ны руля. Их будет про­ще откру­тить, если руль будет повёр­нут на 90 гра­ду­сов от цен­траль­но­го поло­же­ния. После откру­чи­ва­ния бол­тов кожух руля мож­но снять.
    • Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но вер­нуть руль в цен­траль­ное поло­же­ние. Отсо­еди­ни­те кон­нек­тор подуш­ки безопасности.
    • Зара­нее нуж­но сде­лать мет­ку на валу и на руле маркером.

    Перед сня­ти­ем руля сде­лай­те помет­ку на руле­вой колон­ке и руля, что­бы потом поста­вить руль обрат­но правильно.

    • Боль­шая гай­ка в цен­тре кре­пит руль к руле­вой колон­ке. Ослабь­те эту гай­ку, но не уда­ляй­те пол­но­стью. Вам нуж­но будет с уси­ли­ем тянуть руль. Гай­ка обез­опа­сит от рез­ко­го выле­та руля. Ударь­те несколь­ко раз с обрат­ной сто­ро­ны руль, что­бы осво­бо­дить его от креп­ле­ния к колон­ке. В неко­то­рых слу­ча­ях может пона­до­бить­ся съём­ник руля.
    • Для удоб­ства удер­жа­ния руля во вре­мя сши­ва­ния оплёт­ки, мож­но про­свер­лить одно отвер­стие через бру­сок 2 на 4. Потом при­кре­пить руль бол­том и гай­кой. Бру­сок мож­но закре­пить в тисах или при­кре­пить к верстаку.

    Перетяжка руля своими руками

    • В набо­ре с оплёт­кой есть всё необ­хо­ди­мое для её уста­нов­ки. Она уком­плек­то­ва­на нитью с иглой и име­ет деталь­ную иллю­стри­ро­ван­ную инструк­цию для пере­тяж­ки руля.
    • Пере­тя­ги­ва­е­мый руль может уже быть обтя­нут кожей или нет. Ста­рую кожу луч­ше снять. Она может быть при­кле­е­на на всю поверх­ность руля или толь­ко вокруг его спиц. Это клей для рези­ны, кото­рый лег­ко откле­ить. При пере­тяж­ке руля мож­но так­же исполь­зо­вать клей в этих местах.
    • Кожа­ные оплёт­ки со шну­ров­кой име­ют немно­го мень­ший раз­мер, что­бы рас­тя­ги­вать­ся и плот­но обле­гать руль при уста­нов­ке. Если она вста­ёт не плот­но, зна­чит, выбран не тот размер.
    • Для уста­нов­ки оплё­ток име­ю­щих дизайн под руль кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля ( для пере­тяж­ки руля вме­сте со спи­ца­ми), руль луч­ше разобрать.
    • По кра­ям оплёт­ки могут быть отвер­стия для шну­ров­ки или стеж­ки, за кото­рые будет дер­жать­ся соеди­ни­тель­ная нить. Таким обра­зом, про­цесс шну­ров­ки отли­ча­ет­ся. Мы рас­смот­рим оба варианта.
    • Перед шну­ро­ва­ни­ем нуж­но закре­пить оплёт­ку на руле в несколь­ких местах. Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту, обхва­тив ей руль или вре­мен­но при­вя­зать нитки.
    • Для руля с тре­мя спи­ца­ми, на верх­нюю длин­ную сек­цию нуж­но при­го­то­вить 2.5–3 м нити, для корот­ких сек­ций – по 1.5 м.
    Читайте также:
    Брызговики на ВАЗ 2114 – как выбрать и установить своими руками?

    Оплётка со строчками по краям

    Это наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тип оплё­ток со шну­ров­кой. Раз­ный дизайн шва мож­но созда­вать, по-раз­но­му пере­пле­тая нить меж­ду стеж­ка­ми. Мож­но про­де­вать нить под каж­дым стеж­ком или про­пус­кать 1–2 стеж­ка. Мож­но про­пус­кать их попе­ре­мен­но то с одной, то с дру­гой сто­ро­ны. Несколь­ко швов мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже. Вот несколь­ко момен­тов, кото­рые сле­ду­ет учесть при пере­тяж­ки руля.

    • Во-пер­вых, нуж­но очи­стить руль от загрязнений.
    • Если руле­вое коле­со повре­жде­но, то мел­кие неров­но­сти мож­но почи­нить, обер­нув повре­жде­ние лип­кой лен­той, тем самым выров­нять поверх­ность и толь­ко потом начать перетяжку.
    • Натя­ни­те оплёт­ку со всех сто­рон руля.
    • Шну­ров­ка может занять несколь­ко часов. Дли­тель­ность шну­ров­ки зави­сит от типа выбран­ной строч­ки. Нуж­но после каж­до­го стеж­ка плот­но натя­ги­вать нить, что­бы края сходились.
    • Шну­ро­вать начи­най­те с обрат­ной сто­ро­ны у края спи­цы. Про­де­вай­те иглу с нитью через отвер­стие име­ю­ще­го­ся стеж­ка. Таким обра­зом, узе­лок нити оста­нет­ся под оплёткой.
    • Затя­ги­вай­те нити толь­ко тогда, когда оплёт­ка на месте, ина­че будет слож­но рас­пус­кать нить обратно.
    • Оплёт­ку мож­но при­кле­ить в рай­оне спиц. Исполь­зуй­те клей для обив­ки. Совре­мен­ный клей дела­ют на вод­ной осно­ве. Он не ток­сич­ный и лег­ко смывается.

    Зиг­за­го­об­раз­ный шов

    Про­стой зиг­за­го­об­раз­ный шов для соеди­не­ния кра­ёв оплёт­ки с про­ши­ты­ми строчками.

    Это самый про­стой шов. Игла с нитью про­де­ва­ет­ся под каж­дым стеж­ком про­ши­тых по кра­ям стро­чек (или, при стеж­ках малень­ко­го раз­ме­ра, про­пус­ка­ет­ся каж­дый раз рав­ное их коли­че­ство). Игла на каж­дом эта­пе меня­ет направ­ле­ние (стеж­ки про­де­ва­ют­ся пооче­рёд­но то с одно­го, то с дру­го­го края).

    Шести­уголь­ный шов

    Шести­уголь­ный шов. При­ме­ня­ет­ся для соеди­не­ния кра­ёв оплёт­ки с про­ши­ты­ми строчками.

    Назы­ва­ет­ся так из-за сход­ства отдель­ных сег­мен­тов шва с шести­уголь­ни­ком. Дела­ет­ся сле­ду­ю­щим обра­зом: игла с нитью про­де­ва­ет­ся под парал­лель­ны­ми стеж­ка­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми на раз­ных кра­ях оплёт­ки, про­пус­ка­ет­ся два парал­лель­ных стеж­ка, после чего сно­ва соеди­ня­ют­ся два парал­лель­ных стеж­ка (или боль­ше, если они малень­ко­го раз­ме­ра), начи­ная с того же края, что и преды­ду­щие. Полу­ча­ет­ся шести­уголь­ник с полос­кой наискосок.

    Пяти­уголь­ный шов

    Игла с нитью про­де­ва­ет­ся сна­ча­ла в один сте­жок, потом про­пус­ка­ет­ся один про­ти­во­по­лож­ный сте­жок (или боль­ше, если они малень­ко­го раз­ме­ра) и нить про­хо­дит в сле­ду­ю­щий сте­жок с обрат­ной сто­ро­ны. То есть, сши­ва­ние осу­ществ­ля­ет­ся через один сте­жок. Полу­ча­ют­ся сег­мен­ты шва пяти­уголь­ной формы.

    Про­цесс сши­ва­ния оплёт­ки пяти­уголь­ным швом, так­же извест­ным как евро­шов, так как мно­гие евро­пей­ский авто про­из­во­ди­те­ли при­ме­ня­ют его.

    Ром­бо­вид­ный шов

    Ром­бо­вид­ный шов. При­ме­ня­ет­ся для соеди­не­ния кра­ёв оплёт­ки с про­ши­ты­ми строч­ка­ми. Жёл­тые нити — строч­ки, про­ши­тые по краю машин­кой, синяя нить — руч­ной соеди­ни­тель­ный шов.

    Игла с нитью про­де­ва­ет­ся в каж­дый сте­жок про­ши­тых по кра­ям оплёт­ки стро­чек. В отли­чие от само­го про­сто­го шва (пока­зан­но­го пер­вым в этой ста­тье), игла с нитью все­гда про­де­ва­ет­ся в одном направ­ле­нии. То есть нить про­хо­дит через два про­ти­во­по­лож­ных стеж­ка, потом про­хо­дит через сле­ду­ю­щие два про­ти­во­по­лож­ных стеж­ка, захо­дя с той же сто­ро­ны, что и в преды­ду­щем шаге. Полу­ча­ют­ся сег­мен­ты шва в виде ром­ба с попе­реч­ной линией.

    Оплётка с отверстиями для шнуровки

    Дру­гой вари­ант оплёт­ки име­ет малень­кие отвер­стия для шну­ров­ки по кра­ям вме­сто про­ши­тых стро­чек. Про­цесс пере­тяж­ки такой же, как опи­сан­ный выше. Отли­чие заклю­ча­ет­ся толь­ко в шве.

    Про­стой шов (зиг­за­гом или сиралью)

    Самый про­стой шов при шну­ров­ке через отвер­стия по кра­ям оплётки.

    Самый про­стой шов для шну­ров­ки идёт зиг­за­гом (или по спи­ра­ли). Начи­на­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны оплёт­ки, нить про­хо­дит через отвер­стие одно­го края и вхо­дит в такое же отвер­стие на обрат­ной её сто­роне. Далее игла с нитью вхо­дит в сле­ду­ю­щее отвер­стие с обрат­ной сто­ро­ны, а потом в отвер­стие на лице­вой сто­роне дру­го­го края. Так про­цесс повто­ря­ет­ся нуж­ное коли­че­ство раз.

    Отвер­стия для шну­ров­ки сов­па­да­ют по коли­че­ству с обе­их сто­рон. Нуж­но про­де­вать шну­ров­ку в каж­дое отвер­стие. Для уни­вер­саль­ной оплёт­ки, кото­рая име­ет дизайн без учё­та обтяж­ки спиц руля, мож­но про­пу­стить несколь­ко отвер­стий спе­ре­ди и сза­ди дой­дя до спиц. Или мож­но про­деть толь­ко перед­ние отвер­стия на спи­це холо­сты­ми стеж­ка­ми. Нуж­но пом­нить, что для каж­до­го перед­не­го холо­сто­го стеж­ка, кото­рый Вы дела­е­те, нуж­но про­пус­кать зад­нее отвер­стие оплёт­ки на спи­це. Далее, когда Вы завер­ши­те послед­ний холо­стой сте­жок поверх спи­цы и про­пу­сти­те такое же коли­че­ство отвер­стий с обрат­ной сто­ро­ны, то мож­но про­дол­жить делать нор­маль­ные стеж­ки, соеди­няя края, после про­хож­де­ния спи­цы руля.

    Читайте также:
    Как снять щиток приборов и торпедо на автомобиле Renault Logan

    Шов кре­сти­ком

    Такой шов состо­ит из про­ши­тых вруч­ную двух нитей через малень­кие отвер­стия на кра­ях оплёт­ки. Когда завер­шён, он выгля­дит как X, из-за чего и име­ет такое назва­ние. Этот шов очень проч­ный, из-за двой­ной шну­ров­ки. Даже если одна нить порвёт­ся, то соеди­не­ние оста­нет­ся на месте.

    Шов в виде кре­сти­ка. При­ме­ня­ет­ся для соеди­не­ния двух кра­ёв оплёт­ки с отверстиями.

    Шить кре­сти­ком мож­но как одной иглой и нитью (в два эта­па), так и дву­мя игол­ка­ми (с одной нитью) одновременно.

    Он исполь­зу­ет­ся не толь­ко при пере­тяж­ки руля, но так­же для сши­ва­ния и деко­ри­ро­ва­ния дру­гих частей авто­мо­би­ля (ручек КПП, рыча­гов руч­но­го тор­мо­за, сиде­ний авто­мо­би­ля, сиде­ний мото­цик­ла и др.).

    Пер­вая пет­ля. Что­бы начать шов, нуж­но про­деть иглу с нитью в отвер­стия, что­бы нить шла вокруг, и затя­нуть её плотно.

    Пер­вый диа­го­наль­ный сте­жок: про­день­те иглу с нитью в сле­ду­ю­щее отвер­стие, наис­ко­сок, и потя­ни­те нить, что­бы создать первую поло­ви­ну кре­сти­ка. Важ­но это делать все­гда в оди­на­ко­вом поряд­ке, что­бы каж­дый сте­жок выгля­дел оди­на­ко­во (к при­ме­ру, левая часть нити каж­до­го стеж­ка долж­на быть все­гда поверх правой).

    Про­день­те вто­рую иглу с нит­кой через вто­рое отвер­стие с дру­гой сто­ро­ны и потя­ни­те. Полу­чил­ся пер­вый крестик.

    Полу­ча­ет­ся такой про­цесс: игла с нитью про­хо­дит в отвер­стие с лице­вой сто­ро­ны, рас­по­ло­жен­ное наис­ко­сок тому, где нахо­дит­ся нить, а с обрат­ной сто­ро­ны игла с нитью про­хо­дит в бли­жай­шее отвер­стие на про­ти­во­по­лож­ной сто­роне. Вто­рая игла повто­ря­ет такой же про­цесс зеркально.

    С обрат­ной сто­ро­ны стеж­ки будут выгля­деть парал­лель­но друг дру­гу. Мож­но так­же поме­нять его рас­по­ло­же­ние, что­бы полу­чить дру­гой вид шва. Кре­стик будет с обрат­ной сто­ро­ны, а парал­лель­ные полос­ки с лицевой.

    Повто­ряй­те стеж­ки нуж­ное коли­че­ство раз. Завер­ши­те шов двой­ной пет­лёй и узлом изнутри.

    Бейс­боль­ный шов (аме­ри­кан­ский шов, V‑образный шов)

    Этот шов наи­бо­лее часто исполь­зу­ет­ся при пере­тяж­ке оплёт­ки руля вруч­ную. Шов име­ет сход­ство со шва­ми на бейс­боль­ном мяче, поэто­му так назы­ва­ет­ся. Этот шов так­же при­ме­ня­ет­ся при пере­тяж­ке ручек КПП, рыча­гов руч­но­го тор­мо­за и дру­гих частей инте­рье­ра автомобиля.

    Шов осу­ществ­ля­ет­ся руч­ным сши­ва­ни­ем дву­мя нитя­ми через отвер­стия на кра­ях оплёт­ки. Прин­цип такой же, как шну­ро­ва­ние туфель. Сте­жок гото­во­го шва напо­ми­на­ет бук­ву V.

    Что­бы сде­лать такой шов пона­до­бит­ся две иглы (луч­ше с тупым кон­чи­ком, так как ост­рые иглы могут повре­дить мате­ри­ал и паль­цы). Нить долж­на быть потол­ще (1 мм).

    Про­день­те иглу с нитью в отвер­стие одно­го из кра­ёв, на лице­вой сто­роне оплёт­ки. Игла вый­дет с обрат­ной сто­ро­ны. Далее сде­лай­те пет­лю (виток) иглой с нитью вокруг соеди­не­ния двух кра­ёв и сно­ва про­день­те в отвер­стие на лице­вой сто­роне про­ти­во­по­лож­но­го края. Таким обра­зом, игла с нитью вый­дут с дру­го­го края. Про­дол­жи­те делать стеж­ки подоб­ным обра­зом дальше.

    Удер­жи­вай­те края оплёт­ки вме­сте сво­бод­ной рукой по мере про­дви­же­ния. Все­гда про­де­вай­те иглу вверх, через обрат­ную сто­ро­ну. То есть, кон­чик иглы все­гда будет направ­лен от руля.

    Затя­ни­те каж­дый сте­жок, акку­рат­но потя­нув нить и соеди­няя края оплёт­ки паль­ца­ми сво­бод­ной руки. Боль­шая часть рабо­ты долж­на про­де­лы­вать­ся соеди­не­ни­ем паль­ца­ми, а не затя­ги­ва­ни­ем нитью.

    Уход за кожаной оплёткой

    Уход за кожа­ной оплёт­кой заклю­ча­ет­ся в уда­ле­нии загряз­не­ний толь­ко мяг­ким мылом для рук и мяг­кой губ­кой или поло­тен­цем. Избе­гай­те исполь­зо­ва­ния силь­но­дей­ству­ю­щих уни­вер­саль­ных мою­щих средств, так как они могут уда­лить спе­ци­аль­ное покры­тие, нане­сён­ное на кожу для её дли­тель­ной экс­плу­а­та­ции. Для ухо­да за кожей мож­но каж­дые 4–6 недель нано­сить кон­ди­ци­о­нер для кожи (защи­та от UV-лучей). Это помо­жет защи­тить кожу от высы­ха­ния и рас­трес­ки­ва­ния. Его нуж­но сна­ча­ла рас­пы­лить на мате­рию или аппли­ка­тор, а потом вте­реть в кожу.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: