Самодельные колеса для вездехода: как ободрать покрышки,

Ободрыши ИДП-284 на УАЗ. Изготовление.

Мотор в машине — важная штука, но все-таки колеса — это самое главное для внедорожника!
Колес сейчас на любой вкус сотни моделей. От бюджетных до архимажорных.
Но, в моем случае, хочется чтобы максимально дешево и также максимально эффективно. )))))
То самое земноводное, о котором на драйве упоминает практически каждый второй уазовод, никак не позволяет мне пойти в магазин и купить все разом. Ценники конские. А тут, “перелистывая” ютуб, увидел машинки на авторосовских колесах. Круто! Но дорого!
Но ведь всегда, даже на самую хитрую жопу есть “болт” (ну, вы меня поняли) с резьбой!
Насмотрелся, вдохновился, воодушевился и решил делать самостоятельно.

По параметрам наиболее подходили в качестве доноров КФ-97. Но у нас с ними как-то не сложилось, не нашел. А вот с ИДП-284 полегче, пилорам и лесовозных контор достаточно и лысых ураловских покрышек тоже.
Правда ИДП-284 на 200 миллиметров больше в диаметре КФ-97, но се ля ви…

Привез я доноры на ГАЗели, грузили вдвоем. Капец они тяжелые, охренеть! Около 90 кг без диска!

Сам процесс обдирки колес совсем не сложный. Сначала удаляется внешний пучок проволоки с обода. В ютубе многие делают это с помощью лебедки, я выдирал руками: лебедки еще не было, но очень хотелось уже. Поэтому ответственно могу заявить, что удалить внешний пучок проволоки с обода вполне возможно вручную.
Нарезается резина обычным канцелярским/строительным ножом со сменными лезвиями (желательно широкими 25 мм). В интернете чудаки нарезают бензопилами, болгарками и перфораторами — это все хрень! Обычный канцелярский нож и достаточно жаркая погода — залог успеха. На жаре резина размягчается и резать ее *** как скучно и уныло одно удовольствие! )))))
Дальше интереснее. По трафарету белым маркером размечаем рисунок протектора и нарезаем контур. После этого все-таки нужна будет лебедка. Я купил полуторатонную рычажную и она вполне с поставленной задачей справилась. Без лебедки выдирать клыки протектора наверное невозможно.

Для того, чтобы цеплять клык протектора нужно изготовить струбцину. Некоторые используют клещи. Мне больше понравилось со струбциной. Пришлось конечно ее дорабатывать под свои условия. Первое колесо она мне не давала делать спокойно, то и дело соскакивала с резины. Нарезав канавки на губках от этой проблемы я избавился.

Нужно сказать, что процесс достаточно долгий для новичка типа меня. Но тут наступила всеобщая истерия и карантин и я, пока полицейсие машины курсировали по городу, объявляя в громкоговоритель, что всем *** надо сидеть дома, нарезал пять колесиков! ))))

Многие скажут, что это очень тяжелые колеса!
Ан нет!
Не тяжелее белок!

После обдирки местами видно нитки. Можно забить на это и спокойно пользоваться тем, что получилось. Я решил не забивать.

А так как полиуретановый герметик очень даже неплохо красится, а серые колеса, выглядящие как белые, в нашем обществе еще не прижились, то я просто покрасил колеса черной краской. И вполне доволен результатом.

Как сделать ободрыши из покрышек своими руками?

Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных покрышек.

Но стоимость подходящего комплекта немалая, ведь нередко его выпускают либо в незначительных количествах, либо по специальному заказу.

А ведь изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно. Работа эта трудоемкая, требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название – ободрыши.

Что такое ободрыши и для чего они нужны?

Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.

Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

• в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
• если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
• по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

Процесс создания шин низкого давления

Чтобы изготовить шины с низким давлением на УАЗ, каракат или Ниву, нужно создать саму покрышку, а также крепкое основание из металла, чтобы на него ее прикрепить.

Для самостоятельного создания ободрышей понадобятся:

1. Основной материал — старые покрышки для грузового транспорта типа Газа-66, Краза 255 (шины ВИ-3), ЗИЛа 131. Также прекрасно подойдут шины с вертолетов, тракторов и небольших самолетов. Если у покрышек «пожеванная» внутренняя часть, использовать их не стоит. В такой резине может образоваться дыра после того, как будет снят верхний слой. В результате их придется попросту выбросить.
2. Шило, нож (строительный), набор лезвий и точило для их правки. Соприкасаясь с прочными грузовыми покрышками лезвия быстро тупятся и становятся непригодными, так что одним обойтись не получится.
3. Специальный шаблон из тонкого стального листа или картона поплотнее, а также мелок или маркер для обводки шаблона.
4. Зажимы (максимально прочные). Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.
5. Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать. Натягивать ее можно и ручным редуктором.

Также может понадобиться молоток (для рихтовки).

Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).

• шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;
• используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана).

1. По внутреннему периметру шины делаем надрез, чтобы избавиться от проволоки. Надрез лучше делать строительным ножом. Он удобен тем, что на нем можно выставлять длину лезвия.
2. В районе надреза маркером размечаем прямоугольники и начинаем их вырезать.
3. Через образовавшиеся отверстия в шине сможем увидеть проволоку, от которой и будем избавляться.
4. Фиксируем покрышку железным стержнем, чтобы не сдвигалась, и поддеваем проволоку крюком, лебедкой с шины убираем. Убрать ее можно и отверткой, но для этого понадобится немало усилий.

Теперь начинаем шину обдирать:

• по периметру нарисованной нами окружности протектора делаем надрезы, немного заглубляемся в прорезиненную основу корда;
• с использованием клещей образовавшееся отверстие фиксируем;
• резину, которая отслоилась, с помощью лебедки тянем и обдираем.

Чтобы дело шло легче и быстрее, подрезаем ее ножом.

• постепенно сдираем ненужные слои резины и корда с поверхности протектора и боков, пока не останется один каркас;
• чистим поверхность с помощью наждачки (если понадобится, рихтуем молотком).

Камера для будущего колеса готова.

1. Создаем новый шинный каркас. Свариваем колесные диски с пластинами. Колесные диски с низким давлением также можно создать самому. Для этого подойдет самый заурядный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
2. Шлифуем каркас.
3. Надеваем камеру-ободрыш на каркас.

Покрышку качаем и можем устанавливать на наш автомобиль.

Плюсы и минусы

У ободрышей много преимуществ перед купленными колесами:

1. Цена. Колеса высокой проходимости очень дорогие, чего никак не скажешь об ободрышах.
2. Такие колеса прекрасно сцепляются практически с любой поверхностью, что существенно снижает опасность аварий.
3. Весят ободрыши сравнительно немного. «Непрокачанный» легковушный двигатель с их проворачиванием вполне справится.
4. Низкое давление на поверхность за счет большой площади шин. С ободрышами топкая местность, зыбучие пески и глубокий снег становятся вполне проходимыми препятствиями. Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного подкачать или приспустить.
5. Шины с низким давлением никак не вредят поверхностным грунтовым слоям, так что на вездеходе с ободрышами можно спокойно ездить по распаханным полям, использовать его в качестве трактора в сельском хозяйстве.

Не лишены ободрыши и некоторых недостатков:

1. По твердым асфальтным и бетонным покрытиям на ободрышах нужно стараться ездить поменьше. Иначе их очень скоро придется менять.
2. Легковушка на таких колесах не очень устойчива. Резких поворотов на ней лучше не делать, а быстро гнать вообще нельзя.
3. Колеса изнашиваются намного быстрее обычных.
4. Ободрыши – это немалая нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется чаще.
5. Шины с низким давлением очень эластичны. Это повышает их проходимость. Но из-за повышенной растяжимости ободрыши прокалываются чаще обычных шин.
6. Автомобиль придется переоформлять – «повышать» до статуса вездехода.

Видео по теме

Автор видео подробно демонстрирует, как сделать колеса-ободрыши для вездехода из грузовых шин.

Заключение

Ободрыши – совсем недорогая замена вездеходных шин. Сделать их совсем несложно.

Они превратят обычный УАЗ или Ниву в настоящий вездеход и внедорожник. Ездить на таком автомобиле можно везде.

Еще одна идея для техники — самодельные гусеницы, о которых прочесть можно здесь.

А если остались тракторные покрышки, из них можно сделать водоем для сада и массу других поделок.

Как ободрать покрышки для вездехода| Инструкция

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” сегодня мы с вами разберем поэтапно, как ободрать шины для вездехода. Ребята в основном их называют ободрыши, превматики, шины низкого давления.. Донорами для изготовления облегченных шин самодельных вездеходов в основном служат б/у покрышки от Отечественных тракторов и грузовых автомобилей, как показала практика лучшие от КРАЗа и КАМАЗа, тракторные Т-150. Вес таких покрышек в обычном состоянии очень велик для небольшого вездехода, но если ободрать верхний слой резины до плетеного корда, то вес шины существенно сократиться примерно до 30 кг. Конечно еще прибавит вес камера 4 кг, диск 16 кг, вообщем полностью укомплектованное колесо будет весить не более 50 кг, что вполне приемлемо для самодельного вездехода

Обдирка покрышек дело довольно серьезное и кропотливое, к нему нужно отнестись с особой ответственностью и аккуратностью, потому как одно неловкое движение ножом или пилой отправит заготовку в утиль.

Для начала нужно нанести разметку на колесо белым мелом, затем при помощи канцелярского ножа сделать надрезы. Извлечь металлическую часть корда в основании при помощи щипцов и электролебедки, а далее сдираем саму резину, как это делается смотрим далее..

Инструменты

1. электро-лебедка
2. трос
3. клещи
4. канцелярский нож
5. точило
6. бензопила
7. лом
8. монтажка

Материалы

1. покрышка от трактора или грузового автомобиля

Пошаговая инструкция по обдирке шин для вездехода своими руками.

И так, первым делом следует подготовить площадку где вы будете работать, а именно нужно неподвижно и надежно закрепить электролебедку к полу или стене. Далле при обдирке колесо тоже должно быть зафиксировано, делается это при помощи лома и отверстия в бетонном полу, куда вставляется лом и удерживает покрышку на месте. Так же понадобятся клещи и канцелярский нож и сменные лезвия к нему. Режущий инструмент и клещи. Затем необходимо подготовить покрышку, предварительно осмотрев на наличие порезов и трещин, металлической щеткой счистить образив и камушки застрявшие между протекторами. Нанести разметку при помощи мела. После чего можно начинать орудовать канцелярским ножом. ВНИМАНИЕ! Нож держим под углом, чтоб протектор получился в виде трапеции. Глубина реза строго до начала плетеного корда! Обратите внимание на нож, в таком положении должно быть лезвие. После чего необходимо удалить проволоку из основания колеса, для чего следует сделать надрез ровно по центру и так пройдя по всей окружности. Отступаем от края где то 1 см, режим на такую же глубину что и протектор. Чтобы добраться до проволоки, надо проделать окно, так же режем ножом. Срезаем резину и видим эту самую проволоку. Далее ее нужно поддеть, берем отвертку и начинаем вытаскивать понемногу. Передаем эстафету монтажке и подрезаем резину ножом. После того как будет вытащена более-менее приемлемая петля, то цепляем крюк троса от электролебедки, а само колесо стопорим при помощи лома, чтоб покрышка была неподвижна Выдираем проволоку при помощи лебедки, спокойно и не торопясь, по мере подрезаем резину чтоб проволока хорошо выходила наружу. После чего следует сделать надрез чуть выше посадочного места. Вставляются клещи в место разреза и зажимаются. И так же при помощи лебедки сдираем кольцо. Затем снова канцелярским ножом начинаем резать боковую часть покрышки по заранее размеченным линиям. Далле цепляем за край клещи и начинаем сдирать при помощи электролебедки. По краям подрезаем ножом, но будьте аккуратны не задевайте корд, работайте ножом снизу вверх. Далее переходим к немее трудоемкой работе по прорезанию протектора, делается это в основном при помощи бензо или электропил. Вот такие ободрыши в итоге должны у вас получиться. Большое спасибо за внимание, надеемся данный материал поможет вам. Если у Вас есть опыт в данном деле, то пожалуйста поделитесь с нами (форма для комментария ниже)

Ремонт Бескамерной шины своими руками!

Технические характеристики

Тюнинг

Колёсные снегоходы – вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») — очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное — низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.

Обдирка покрышек: инструкция с фото

что есть и что будет.Для более ровного протектора расчертите покрышку ширина нового протектора 2-3 см

Боковину не обязательно чертить я нарисовал чтоб видно где резать
как расчертите всю покрышку прорежьте протектор по линиям нож под наклоном для того чтоб основание было шире вершины ввиде трапеции

глубина прореза для Омскшина Кама режется чуть глубже .

сначало выдираем проволоку прорезаем по кругу примерно1 см от края глубина прореза такаяже

После того как прошли по кругу прорезаем окно

окно прорезали нужно чтоб было видно проволоку

с помощью молотка и отвертки подцепляем 4-5 проволочин

немного отодрав отверткой вставляем монтажку выдираем еще если мешает корд подрезаем

отодрав немного роволоки фиксируем покрышку и цепляем лебедку как на фото

выдираем прволоку если мешает корд или зарез не глубокий подрезаем
после того как вырвали первые проволочины подцепляем весь остальной пучек и выдираем

пррезаем чуть выше середины посадочного

вставляем клещи как на фото

подрываем покрышку на несколько перехватов

прорезаем боковину не глубако чтоб не испортить

подрезаем начало первого клыка
перехватываем клещи
цепляем к лебедке и натягиваем

натягиваем и подрезаем с низу вверх

нож ходит с низу вверх дабы не испортить покрышку
когда подрезаете протектор старайтесь чтоб основание было шире вершины режте под углом
самый сложный первый клык а дальше вперед спеснями.Когда дерете первый клык с одной какойнибудь стороны будет мешаться слой не обращайте внимания с последним клыком он уберется драть нужно в пртивоположную сторону вылезающему слою на этой фотке он с права значит драть в лево обычно этот слой вылезает слева на месте разберетесь .Если какие вопросы пишите пообщаемся.

Как ободрать покрышку: текстовая инструкция

Метод наружной обдирки двухпучковых шин.

Здравствуйте уважаемые форумчане и просто гости форума. Позвольте мне поделиться своим скромным опытом в обдирке шин. Надеюсь, мой труд поможет начинающим «обдиральщикам», сэкономить время и внесет ясности. Ведь приступая к обдирке шин, мы преследуем две главные цели – это по максимуму снизить трудозатраты и затраченное время, и получить при этом качественный продукт.
Самому изобретать велосипед не пришлось информации и инструкций по процессу обдирке на форумах много, так же есть множество высказанных мнений, про используемый инструмент и методы «разделки» шин.
Спасибо всем первопроходцам: Камневу, Тырданову, Николаю Васильевичу, Сергею (Кулибину) и всем, кто нас учил и подсказывал. Прежде чем начать обдирать шины я перечитал все темы по обдирке и пробовал множество разного инструмента.
Сначала пробовал нарезать протектор ножом-косяком, потом строительным со сменными лезвиями. Результат – болят кисти и пальцы рук, и сложно контролировать глубину реза, очень легко можно резануть лишнего, особенно на боковине.
Затем использовал маленькую циркульную пилу с победитовыми напайками. Резина горит плавиться, полотно залипает, пилу угробил. Кулибин советовал при этом методе подавать в место пропила воду, но для этого обязательно нужен ассистент, который будет непрерывно лить (а представьте, что на дворе зима). Короче, этот метод тоже «не фантан» и его можно использовать только при нарезке протектора шин КФ-97 или им подобных. Например на ВИ-3 такой пилой вообще ничего не нарежешь, помешают старые клыки, их придется срубать на лысо.
Пробовал метод с болгаркой. Ставил не нее «конченый» алмазный круг по камню, к нему приклепывал четыре зуба от цепи бензопилы. Результат разочаровал: болгарка скачет (слишком большие обороты), пропил не ровный, края рваные, плохо контролировать глубину реза и не совсем безопасно для жизни.
И наконец, метод, который мне понравился больше всего – это нарезка протектора бензопилой-сучкорезом (об электропиле я пока мечтаю).

Теперь вкратце о последовательности обработки шины:
1. Сначала подготовим цепь бензопилы к работе. Нужно сточить на наждаке зубцы, которые отвечают за глубину захвата режущей поверхности и служат для выталкивания опилок. Эти зубцы находятся спереди режущих. Цепь должна быть всегда остро заточена, резиновая стружка должна быть крупной, а пила должна пилить без особого усилия (нажатия) на нее.
Обычно одной заточки хватает на долго (распиловка одного колеса, но как то раз хватило и на два).
2. Чтобы реже точить цепь, нужно очистить на шине места предполагаемых пропилов щеткой по металлу от грязи и пыли, извлечь из трещин тонкой отверткой гравий, обследовать шину на наличие металлических предметов, застрявших в протекторе.
3. Нанесение мелом рисунка нового протектора
4. Нарезаем бензопилой протектор. Пилим до появления первых слоев капронового корда. Резать начинаем с боковины с того места где начинается новый клык. Боковину от посадочного до начала клыка пилить не обязательно. Этот участок можно аккуратно прорезать ножом до хруста первых слоев корда.

5. Мощным канцелярским ножом снимаем фаски с нового протектора.

Вырезаем клинья у оснований старых клыков (на реборде) для лучшего складывания отрываемой полосы.

Фаски лучше снимать перед обдиркой, при подрезании не будет зажимать нож между отрываемой полосой и новым клыком. Если снимать фаски после обдирки, то при соскальзывании ножа можно легко испортить уже готовую шину, прорезав корд.
6. Итак, мы нарезали новый протектор и сняли с него фаски. Теперь приступим к извлечению верхнего пучка проволоки из посадочного.
7. Методом тыка при помощи шила нащупаем местоположение пучка проволоки, его ширина с боковой поверхности шинысоставляет примерно 10 мм. (фото сам1089). Прорезаем капроновый корд ножом или можно пропилить маленкой УШМ с заточным кругом. Пилим до появления искр.
8. Вырезаем окно шириной 20-25 мм для извлечения проволоки.
9. Забиваем отвертку в пучок проволоки между прорволочин, что бы отделить от основного пучка одну или две жилки. Далее эти жилки наматываем (накручиваем на пасатижи), при этом дорываем не дорезанные в некоторых местах нитки. Когда уже прошли по всей окружности посадочного, убедились, что капроновый корд полностью порван, теперь уже можно вытаскивать по 5-7 проволочин.
10. Порядок таков: забиваем между проволочин старую сломанную отвертку (без ручки), затем в появившюся щель вставляем более мощный вороток или плоскую монтажку. Усилием монтажки отрываем проволоку, что бы можно было ухватиться руками и тянем.
11. Так же я пробовал выдирать проволоку лебедкой, не понравилось. Трудность заключается в том, что бы зацепить сразу весь жгут проволоки.
12. Следующий этап – это расслоение посадочной части шины на две части.
Тут важно правильно определить где резать посадочное (строго по середине или со смещением к какому то краю), т.е. нужно «попасть в резиновый клин между пучками». Обычно, если резать строго по середине, то в клин не попадешь. Для нахождения резинового клина нужно сделать небольшой клиновидный разрез поперек посадочного покрышки. В разрезе будут видны нитки обеих пучков, а между ними резиновая прослойка. Теперь режем посадочное вдоль по прослойке, на глубину 5 мм.
13. Далее берем клещи (лучше с короткими губками и мощными ручками типа кузнечных, старой закалки) и отрываем один пучок от другого. Если клещами рвать не получается, то нужно клещами создавать натяг и в это время осторожно рассекать резиновый клин ножом. Данную операцию удобнее выполнять, когда покрышка лежит на полу.
14. Пробежались по всей окружности посадочного, разорвали. Теперь можно разрезать посадочное на отрываемые лепестки.
15. Устанавливаем колесо в дралку под 45 градусов. Так удобнее работать.

Я вообще не представляю, как можно обдирать шины на полу, ползая рядом с ними на коленках и скрючившись в три погибели. Самая правильная поза для работы – это в полный рост, без лишних нагибаний и согибаний. Теперь пришла пора использовать клещи №2. Они оборудованы длинными ручками и дополнительным выносным упором. Этот инструмент КРАЙНЕ НЕОХОДИМ, экономит кучу времени. С помощью этих клещей мы отрываем (с подрезанием) всю боковую поверхность шины и даже заходим в «зону образования новых клыков».
Как только зашли в зону на 30 мм, лишнее можно отсекать (граница где начинаются клыки на боковой) и далее перехватываться клещами, оттягивать и подрезать. Время затраченное на пункт 14 – 5 мин.
16. Далее укладываем колесо в дралке в горизонтальное положение. Подцепляем отрываемую полосу к лебедке с помощью самозатягивающихся клещей.
Сильный натяг троса не нужен (ломает клещи и надрывает основание клыков). Нужен острый нож и осторожные движения рук. Не нежно изобретать какие либо сложные захваты, которые фиксируются резбовыми болтами. На закрутку и отворачивание уйдет дополнительное время, а клещи затягиваются сами и быстро отцепляются.

17. Когда отрываемая полоса не дошла до реборды мм 5-10, лебедку нужно отцепить. Теперь отрываемую полосу (старый протектор) можно отклонить рукой в любую сторону, создав напряжение капронового корда для лучшего его прорезания. Фото 0646
18. Ну вот и все. Теперь как говорит В.Н. Тырданов: «Поздравляю Вас с праздником ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ»!

Сделаю небольшой отступление по инструменту.
Точить цепь бензопилы напильником – пустая трата времени. Затачивать цепь в спец. мастерских дорого. Покупать заточной станок, тоже нет смысла. Я свои цепи точу на обычном узком наждаке 5 мм. Главное что бы затачиваемая поверхность наждака была округлая.
Считаю крайне необходимым при обдирке шин иметь два канцелярско-строитеного ножа. Один поменьше, другой помощнее. Лезвии этих ножей тонкие и очень острые. Каждый раз обламывать лезвие то же не вариант, лучше поточить лезвие мелким брусочком (к этому я «пришел» после четвертой пачки сменных лезвий).
И теперь самое главное.
Заимев доноры для обдирки, не нужно торопиться их обдирать. Сначала необходимо обзавестись всем необходимым инструментом и сделать «дралку». Ее можно сварить из любых б/ушных труб или уголка. А то ведь у нас как, в жопе огонь, а в голове ветер и хочется скорее попробовать. С таким подходом легко запороть первый донор. Я это все проходил, потом себя ругал за спешку.

Данное письмо сочинялось долго, мне очень сложно дается писанина. Прошу прощения за допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.

Итак, господа, все выше написанное, не претендует на неоспоримую истину. Я всего лишь поделился своим наработанным опытом. Прошу не пинать меня, если гдето мои взгляды не совпали с Вашими.
Желаю Вам удачи в этом не легком деле.
Хотите сделать шины – запаситесь терпением, и тогда все получиться.

Как самому ободрать шины под вездеход и сколько стоят комплект колес ободрышей

Для улучшения проходимости вездеход должен быть оснащен правильными покрышками. Купить в магазине заводскую резину низкого давления сможет не каждый, т.к. стоимость ее высокая. Выходом из положения будет самостоятельная обдирка шин для вездехода. Хотя эта работа и трудоемкая, но все можно сделать своим руками, и при этом затраты будут минимальными.

Ободрыши — что это такое

Ободрышами называют резину низкого давления, которую самостоятельно изготавливают из старых покрышек грузовиков, тракторов или вертолетов. Делают путем удаления (обдирания) лишней части покрышек.

Проходимость автомобилей, оснащенных такой резиной, повышается, и они легко перемещаются по болотистой, пересеченной местности, по снегу и т.д.

Необходимость для вездехода

Ободрыши стоит устанавливать на машины, которые используются для охоты или для экстремальной езды по бездорожью. Самостоятельно сделать их несложно, но придется затратить много сил и времени. Перед тем как приступить к созданию таких колес, надо знать условия, в которых они будут чаще всего эксплуатироваться:

• для езды по раскисшим грунтовым дорогам лучше выбирать протектор с самоочисткой;
• чтобы легко передвигаться по болотистой местности, надо увеличить канавки протектора, чтобы обеспечить более качественное сцепление с поверхностью, по которой движется вездеход;
• по песку и снегу проще передвигаться на шинах с мелким рисунком.

Какой комплект шин лучше использовать

Чтобы сделать ободрыши под вездеход, чаще всего используют резину от грузовых автомобилей (ЗИЛ-131, ГАЗ-66, КРАЗ-255), а также от сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны и др.), вертолетов. Использовать можно только покрышки с неповрежденной внутренней частью, иначе при снятии верхнего слоя в них образуется дыра.

Часто для создания ободрышей используют резину от ГАЗ-66, здесь мало кордовых слоев, и работать с ней нетрудно. В результате получаются мягкие покрышки, но при срезании полос на боках работу надо выполнять аккуратно, чтобы обрезать нити по минимуму.

Как самому сделать шины низкого давления

Если есть опасения, что самому сделать резину низкого давления не получится, можно обратиться к мастерам, все равно это обойдется дешевле, чем покупать заводской комплект. При наличии желания и немного свободного времени сделать ободрыши своими руками несложно.

Для выполнения работ понадобятся:

• острый строительный нож и сменные лезвия;
• монтировка;
• клещи;
• лебедка с тросом и крюком;
• мел или маркер;
• электро- или бензопила;
• наждачная бумага.

Создание ободрышей состоит из следующих этапов:

1. Создание рисунка будущего протектора. Здесь все зависит от вашей фантазии, прорисовка выполняется мелом или маркером. Чем проще рисунок, тем меньше будет с ним работы.
2. Закрепление лебедки. Она должна быть надежно зафиксирована на полу или стене. Кроме этого, надо предусмотреть крепление для покрышки, это может быть вставленная в землю труба.
3. При помощи ножа по всей нанесенной разметке создают неглубокие надрезы (до плетеного корда). Лезвие ножа должно выступать всего на несколько миллиметров, и держать его надо под углом к протектору.
4. Удаление проволоки из основания шины. На расстоянии 10 мм от края по окружности колеса выполняют надрез. Его глубина такая же, как и при прорезании протектора. В одном месте вырезают небольшой кусок резины и достают часть проволоки. Цепляют ее крючком и вытягивают лебедкой. Для облегчения работы подрезают удаляемый участок. Во время этого шина должна быть надежно закреплена.
5. Удаление резинового кольца. Выполняют надрез немного выше посадочного места, в него вставляют клещи, зажимают их и потихоньку тянут лебедкой.
6. Удаление лишнего протектора. Надрезают часть протектора сбоку покрышки, фиксируют его клещами и при помощи лебедки сдирают. Делать широкие полосы не надо, так как их будет сложнее ободрать. Таким образом, удаляют боковую часть резины и лишний протектор
7. Нарезание протектора. Сделать это можно при помощи электро- или бензопилы. Работать надо аккуратно, чтобы не прорезать резину.
8. Зачистка поверхности. При необходимости можно выполнить зачистку поверхности ободрыша, делают это при помощи наждачной бумаги.

Стоимость готовых

Есть несколько производителей, которые выпускают автомобильные шины низкого давления. Рассмотрим, сколько стоят такие колеса:

1. Фирма «Трэкол». Выпускает как вездеходы, болотоходы, так и колеса для них. Под влиянием препятствия резина самостоятельно деформируется, что обеспечивает высокую проходимость автомобиля. Цена моделей 1300х600-533 составляет 21 тыс.руб, 1350х700-533 — 23 тыс.руб.
2. «Белшина». Этот белорусский производитель четко придерживается существующих стандартов, его продукция отличается хорошим соотношением цены и качества. Стоимость составляет 20-25 тыс.руб.
3. «Арктиктранс». Компания занимается выпуском болотоходов, снегоходов и т.п., а также устанавливает на них штатную резину низкого давления. Цена модели 1300х530-533 БК- 20 тыс. руб., 900х500-16 -16 тыс.руб.
4. «Авторос». Хотя это и молодая компания, но она быстро заняла лидирующее место среди производителей таких шин. Они характеризуются высоким качеством, надежностью фиксации на диске и возможностью продолжать движение при отсутствии давления. Стоимость резины 660/60-21 LT — 23 тыс. руб., 500/60х18 LT — 21 тыс.руб.
5. «Вектор 4Х4». Выпускает вездеходы, выполненные на базе «Мицубиси» «Тойота», «Нива», УАЗ, ГАЗ и др. Производит диски, на которые можно устанавливать колеса других производителей. Цена резины 635-250-R12 — 8-10 тыс. руб.

Таблица: общие характеристики заводских шин низкого давления

Дорожное покрытие	Допускаемая нагрузка, кгс	Давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	Максимальная скорость, км/ч	Гарантийный пробег, км
Твердое	600	0,6	70	800
Грунт	600	0,45	60	900
Песок	600	0,3	40	1500
Снег	500	0,2	20	1300

Преимущества и недостатки

Главные достоинства шин низкого давления:

• стоимость самодельного ободрыша намного меньше, чем аналогичного заводского колеса;
• большая площадь контакта с дорогой;
• низкое удельное давление на поверхность, позволяет увеличивать проходимость автомобиля;
• за счет большого диаметра увеличивается дорожный просвет, что помогает легче преодолевать препятствия.

Среди их недостатков надо отметить:

• из-за поднятия центра тяжести автомобиля его управляемость и устойчивость ухудшаются;
• чтобы установить такую резину, придется вносить коррективы в конструкцию авто;
• увеличивают нагрузку на подвеску автомобиля;
• не позволяют двигаться с большой скоростью;
• не предназначены для длительной езды по дорогам с твердым покрытием (асфальт, бетон);
• изнашиваются быстрее, чем стандартная резина.

Полезное видео

В представленном видео подробно показан процесс самостоятельного изготовления ободрышей, поэтому справиться с такой задачей сможет даже начинающий автолюбитель.

Сделать ободрыши самостоятельно несложно. Они обеспечивают высокую проходимость автомобиля, обходятся дешево и являются альтернативой заводским вездеходным шинам.

Как правильно перестраиваться из ряда в ряд?

ГЛАВНАЯ » ДВИЖЕНИЕ И МАНЕВРИРОВАНИЕ » УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ В ДОРОЖНОМ ПОТОКЕ

суббота, 20 января 2018 г.

УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ В ДОРОЖНОМ ПОТОКЕ

• Правила дорожного движения касающиеся раздела 8 Начало движение маневрирование
• Негласные правила применяемые при перестроении автомобиля в дорожном потоке

Положение о перестроении находится в главе 8 ПДД. Пункт 8.4 гласит:

водитель, желающий сменить полосу движения, должен уступить дорогу ТС, движущимся в попутном направлении без изменения направления движения. При одновременном перестроении двух автомобилей право первоочередного маневра имеет водитель, находящийся по правую сторону. Рассмотрим правило на конкретных примерах.

• Автомобиль перед вами перестраивается в ваш ряд, вы не меняете направление. Согласно ПДД, уступать ему вы не обязаны. Сделать это вы можете по собственному желанию, но виновником в случае ДТП вы не будете.
• Вы желаете занять полосу, по которой позади вас прямолинейно движется авто. В таком случае вы должны уступить ему дорогу либо увеличить дистанцию, чтобы не создать ему помеху при перестроении.
• Вы перестраиваетесь в левую полосу. Находящийся в этом ряду автомобиль показывает поворотником, что хочет занять ваш ряд. В таком случае вы имеете преимущество.
• Вы перестраиваетесь в правый ряд. Если в этот момент водитель с этой полосы перестраивается в ваш ряд, вы обязаны уступить ему дорогу. Действует правило — «помеха справа».

В общих чертах пункт 8.4 можно выразить следующими тезисами:

• если вы не желаете перестраиваться, то и уступать согласно ПДД никому не обязаны;
• при перестроении вправо вы должны в любом случае уступить дорогу («помеха справа»);
• при перестроении влево одновременно с водителем, желающими занять вашу полосу, вас обязаны пропустить.

СОВЕТЫ ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Этапы смены направления движения:

• оценка дорожной ситуации;
• включение поворотника;
• контрольный взгляд в зеркало заднего вида;
• перестроение, выключение указателя поворота.

Мертвая зона – ситуация, при которой объект исчез из бокового зеркала заднего вида, но еще не появился в боковом окне. Всегда эта зона шире со стороны пассажирского зеркала.

Чтобы избежать ДТП, к перестроению нужно соответственно подготавливаться:

• если в зеркале заднего вида нет автомобилей, нужно посмотреть в боковые стекла. Делать это нужно так, чтобы не потерять контроль над управлением ТС и иметь возможность среагировать на маневры впереди идущей машины. Нужно максимально убедиться в том, что в мертвой зоне нет машин;
• при плотном движении для перестроения нужно использовать «карманы» (достаточный для маневра интервал между плотно идущими авто). Для этого нужно дождаться, пока машина, после которой возможно перестроение, опередит вас. Такой маневр можно считать безопасным, так как вы убедитесь, что за конкретным авто не следует другое ТС, а поэтому в мертвой зоне вас не ждет неприятный сюрприз;
• если вы заметили идущий по полосе автомобиль, обязательно посмотрите в зеркало спустя 2-3 сек., чтобы адекватно оценить его скорость. При однократном взгляде сделать это невозможно, а если долго сосредотачиваться на объектах в зеркале заднего вида, теряется контроль над ситуацией впереди вас. Помните о том, что дорожная ситуация в плотном потоке меняется ежесекундно;
• при перестроении в ряд, поток которого движется с большей скоростью, маневр необходимо делать с опережением. После того как вы заняли полосу, ваша скорость должна соответствовать скорости потока. В зимнее время при колейности и скользком дорожном полотне разгоняться нужно только на своей полосе. В ином случае существует риск заноса. При достаточном коэффициенте сцепление разгоняться можно даже при перестроении.

Имеется ряд негласных правил, которые должны помнить даже опытные владельцы авто.

Такие правила как:

1. Не должно быть страха, он только ухудшит обстановку. Малоопытный автолюбитель, передвигающийся из полосы в полосу не так опасен, как выпивший новичок за рулем. Вы не должны дезинформировать других людей участвующих в дорожном движении
2. Самым первым делом перед перестроением необходимо показать знак “Поворота”. Сделать это необходимо именно когда вы собираетесь перестраиваться, а не тогда когда хотите повернуть руль в сторону. Этот сигнал является предупреждающим для водителей. Действия, которые вы совершаете должны понимать остальные участники движения
3. Помните всегда о “Мертвой Зоне”. Она появляется из – за недостаточного виденья зеркал. Предугадать такую ситуацию возможно. Для этого необходимо повернуть голову и удостовериться, что полоса свободна.
4. Передвигаться по очереди. Не забывайте никогда о помехе справа, и всегда будьте подготовлены повременить, если впереди вас транспорт начинает перестроение
5. Всегда держите свободное пространство. Тщательно наблюдайте за автомобилями, которые передвигаются впереди вас, и выдерживайте скоростной режим
6. Обращайте особое внимание на владельцев скутеров и мотоциклов. Такие люди очень часто любят адреналин и большую скорость
7. Для того, чтобы без осложнений перестраиваться в потоке автомобилей, будьте уверенными в себе и не бойтесь ухмылок от посторонних. Покажите знак Поворот, и найдется человек, который пропустит вас, безусловно
8. Не стоит менять направление движения, если вы с опозданием обнаружили впадину на дороге. Водители других автомобилей могут вовремя не отреагировать на такого рода маневр, и закончится все может страшными результатами. Опасайтесь за рулем внезапных движений. Перестраивайтесь плавно и сознательно.

Как правильно перестраиваться из ряда в ряд?

Одно из самых непростых движений автомобиля это перестроение из полосы в полосу.
Если дорога пустынна, то с такой задачей справится даже самый неопытный новичок.
А в плотном потоке перестроение сразу становится нелегким маневром.

Что должен учитывать водитель при перестроении.

Правила ПДД говорят следующее :

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1​
или 5.15.2​ либо разметкой 1.18 ​не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.

Как же действовать, когда поток очень плотный, а надо перестраиваться?

1) Упреждайте события давайте себе время на этот маневр.
А значит, как и говорят правила, перестраивайтесь заблаговременно.
Чем более плотный поток, тем больше времени уделите на перестроение.
Иногда стоит подумать о перестроении за 2 светофора до нужного вам поворота.

Перестраиваться прямо перед светофором, это значит создавать аварийную ситуацию, и нарушать правила движения, не только потому что вы перестраиваетесь не заблаговременно, но также и потому, что перед светофорами соответствующая разметка запрещает такие перестроения.

Еще хуже ситуацию вы создаете, когда начинаете перестраиваться перед перекрестком, чтобы объехать машины, поворачивающие налево или направо. Опять-таки такое перестроение как правило запрещено сплошной линией разметки. Кроме того, это ваш неправильный выбор полосы, и те, кто все предусмотрели заранее, за ваши ошибки расплачиваться не должны. Думать заранее о своих действиях это обязанность водителя.

2) Чем больше скорость движения потока, тем больше должно быть расстояние, до машины сзади. В более быстрый ряд необходимо перестраиваться с ускорением, чтобы машина сзади не тормозила.

​
Главный лайфхак при перестроении в салонное зеркало заднего вида вы должны видеть машину, едущую сзади полностью, и кусок асфальта перед ней.

​

Этапы правильного перестроения в потоке низкой и средней плотности

1) Оценка дорожной ситуации по зеркалам. Найти промежуток между автомобилями, куда вы можете безпасно перестроиться.
Помните о слепых зонах! Помните о том, что не только вы перестраиваетесь, кто-то может это делать одновременно с вами. Поэтому оцените полностью всю обстановку по всем зеркалам .
2) Включение поворотника. перестроение начинаем не одновременно с включением поворотников, а чуть с замедлением, чтобы остальные участники движения успели заметить ваши намерения
3) Перед смещением в нужную сторону осуществите контроль слепой зоны поворотом головы.
4) Плавное смещение в нужную сторону при постоянном контроле ситуации по зеркалам. Контроль необходимо осуществлять до полного завершения перестроения. Глаза должны работать в режиме дорога – зеркала- дорога
5) Убедитесь, что вас не нагоняет машина сзади и занимайте полосу.
Если вдруг вы неправильно оценили обстановку и машина вас нагоняет оставайтесь в положении, которое занимаете.

Этапы правильного перестроения из ряда в ряд в пробке

В пробке найти заранее место для перестроения обычно не представляется возможным. Поэтому алгоритм перестроения такой
1) Включение поворотника
2) Легкое смещение в нужную сторону
3) Ожидание момента, когда вам уступят дорогу.
4) Перестроение
5) Сказать спасибо – мигнув аварийкой.
Автомобиль, едущий сзади вас, может мигнуть фарами, что означает, что вас пропускают.

Иногда, в очень плотной пробке разозленные долгим стоянием водители не уступают дорогу. Тогда нужно чуть настойчивей выдвигаться в желаемую полосу, но делать это надо медленно, аккуратно и не нагло. Обязательно после того, как вас пропустили, скажите спасибо.

Итак – главное правила любых перестроений – перестроения должны быть плавными, с минимальным вращением руля, предсказуемыми для других участников движения, и дорожная ситуация должна контролироваться вами по зеркалам от начала и до конца перестроения