Ремонт пыльника ШРУСа в полевых условиях

Лайфхак: замена пыльника шруса без снятия шруса — невозможное возможно

  1. Способы ремонта
  2. Экстренный ремонт
  3. Гаражный ремонт
  4. Пошаговая инструкция
  5. Что в итоге
  6. Что такое автомобильный органайзер и как его выбрать

Всем автолюбителям большой привет! Многие автовладельцы предпочитают ремонтировать свои транспортные средства самостоятельно. И одной из довольно часто выполняемых задач является работа с пыльником ШРУСа. Как вы поняли, темой нашего сегодняшнего разговора станет замена пыльника ШРУСа без снятия ШРУСа.

Некоторым может показаться, что это невыполнимая задача. В действительности это вполне возможно. Никакое хитрое приспособление для работы не потребуется. Зато будет восстановлена нормальная работа полуоси, привода и прочих компонентов.

Если кому интересно, про ШРУС, его устройство, виды, можете почитать в этом материале . Здесь же узнаете о понятии наружного и внутреннего шарнира разноугловых скоростей, к примеру. Мы же уделим основное внимание вопросу замены пыльника. Ведь именно из-за него преимущественно возникают поломки гранаты. Так часто называют ШРУС.

Способы ремонта

Мы уже выяснили, что основная неисправность гранаты связана с разорванным и поврежденным пыльником.

Соответственно, чтобы устранить проблему, нужно что-то сделать с этим кожухом, по своей форме напоминающим конус.

В случае с выполнением ремонта своими руками, есть 2 варианта:

  • Экстренный . Проводится тогда, когда поломка застала вас в пути. Буквально в полевых условиях требуется частично реанимировать ШРУС и его пыльник. В этом случае даже не выполняется полноценная замена пыльника шруса без снятия шруса. Но метод все равно полезный для экстренных ситуаций;
  • Гаражный . Тут уже вы находитесь в гараже, имеете под рукой набор инструментов, яму или даже подъемник. Некоторые уверены, что без снятия шарнира никак не обойтись. Это заблуждение.

Теперь про каждый метод ремонта расскажем отдельно.

Оба варианта могут применяться на различных автомобилях, будь то:

  • ВАЗ 2110;
  • Лада Калина;
  • Рено Логан;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Приора;
  • Шевроле Нива (Шнива);
  • ВАЗ 2115;
  • Лада Гранта и пр.

Да, в основном подобные эксперименты лучше проводить на отечественных автомобилях, а также на бюджетных иномарках. У них и конструкция проще, и запчасти не такие дорогие, если вдруг потребуется исправлять собственные ошибки.

А вот цена профессиональной услуги по замене пыльника довольно внушительная. Это еще одна из причин сделать все своими руками.

Экстренный ремонт

Каждый автомобилист, который заботится о собственном транспортном средстве, просто обязан знать, как проводится развал-схождение . Это во многом предотвращает целый ряд проблем при эксплуатации.

Если же не уследили, либо поломка произошла неожиданно, водитель почувствовал, как при вращении скрипит руль , или появились другие характерные признаки нарушения целостности пыльника, нужно проводить ремонт.

Экстренный метод ремонта актуален, если неприятность застала вас в пути. Но он подходит только в качестве временной меры.

Суть заключается в том, чтобы замотать пыльник пленкой и закрепить с помощью изоленты или хомута. Пленку можно заметить пакетом или резиновой перчаткой. Это уже не принципиально важно.

Есть такие водители, которые с подобным лайфхаком проездили еще не одну тысячу километров.

Если пыльник порвался, наверняка внутрь успела попасть вода, грязь, пыль и песок.

А потому в самое ближайшее время ШРУС начнет сильно страдать. Лучшим решением в этом ситуации будет снятие, промывка, добавление смазки, и установка нового пыльника.

Гаражный ремонт

Теперь непосредственно к замене пыльника без снятия самого шарнира, то есть ШРУСа.

Пыльники вполне реально заменить, не демонтируя при этом привод. Ведь основная задача заключается в том, чтобы высвободить наружный конец со стороны ступицы. Дальше остается просто натянуть новый уплотнитель, словно средство контрацепции (презерватив) через весь вал.

Перед натяжкой обязательно нужно правильно вывернуть пыльник наизнанку.

После этого потребуется разрезать старый элемент, поставить новые хомута, добавить качественной смазки. Поскольку новые пыльники отличаются солидной эластичностью, натянуть их можно без особых проблем. При этом надежность не пострадает.

Пошаговая инструкция

Если вы решили все сделать своими руками, тогда необходимо соблюдать определенную последовательность и действовать по инструкции.

Примерно весь процесс выглядит следующим образом. Тут стоит делать поправку на конструктивные различия разных автомобилей.

  • Для начала установите авто на яме или подъемнике. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован и подготовлен к работе;
  • Первой откручивайте гайка привода. Есть вероятность, что ее придется поменять;
  • Если у вас подвеска типа МакФерсон, нужно будет открутить гайку шаровой опоры ;
  • После этого можно оттянуть ступицу в сторону. Это позволит вытащить наружную часть привода;
  • Вооружившись монтировкой или большой отверткой, подденьте внутренний шрус и вытяните привод;
  • Привод перед вами. Разместите его, где вам удобно. Демонтируйте старые хомуты, удалите стопорное кольцо;
  • Теперь аккуратно натяните новый пыльник;
  • Соедините 2 части привода, пока не услышите характерный щелчок;
  • Верните на место стопорное кольцо, до конца натяните свежий пыльник;
  • Остается лишь затянуть хомута, и вернуть все на место.

Проблема лишь в том, что этот метод подойдет не всем и не всегда. Для начала потребуется приобрести специальный эластичный пыльник. Многие запчасти, доступные в продаже, крайне жесткие.

А потому в случае с их использованием говорить о каких-то возможностях вывернуть и натянуть, словно презерватив, не приходится.

Еще применяются специальные устройства для натяжки пыльников. Но их достать не так просто, плюс цена высокая.

Читайте также:
Залегание поршневых колец, причины и способы устранения

Что в итоге

Что такое автомобильный органайзер и как его выбрать

В теории, а иногда даже и на практике, заменить пыльник, не снимая ШРУС, можно.

Но в большинстве случаев прибегать к таким методам не особо рационально и правильно. Чтобы минимизировать последствия подобной кустарной замены, используйте специальные эластичные пыльники.

А самым правильным решением будет провести демонтаж и замену согласно руководству по эксплуатации и ремонту. Объективно это самое правильное и эффективное устранение проблемы порванного пыльника.

Лайфхаков, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей, много. Но далеко не все из них универсальные, полезные и безопасные.

Потому дважды подумайте, прежде чем применять рассмотренный лайфхак на примере собственного автомобиля. Все риски вы берете на себя.

Как вы считаете, стоит ли менять пыльники подобным способом? Либо это лайфхак крайне сомнительный и неэффективный?

Пишите свое мнение в комментариях. Будет интересно почитать ваши отзывы. В завершении еще и наглядное видео.

[10 сектор снова просит помощи] замена пыльника в полевых условиях

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    [10 сектор снова просит помощи] замена пыльника в полевых условиях

    привет! Сегодня вечером обнаружил, что порвался наружный пыльник шруса. Хорошо так порвался. Граната почти без смазки, доступ для грязи идеальный просто. Я сейчас в усть-куте. Машина на приколе. Тут дороги какой-то хренью посыпают (вроде шлак) лучше не рисковать. На пикапфоруме вычитал что подходят пыльники от нивы. Купил. Завтра утром буду менять. Вопрос вот в чем – я этого ни разу не делал. Знаю только что надо снять колесо. Подскажите как его менять. Вроде как полностью привод надо из редуктора вытаскивать.

    Ты прям какой то проблемный у нас :) (на правах апа)

    сними колесо, доберись до ступицы, выкрути центральную гайку если есть

    Представь, что проблема ещё не обнаружена, доедь до сервиса и обнаружь её там)))

    двацатьвосемь раз подумал прежде чем тему создать )) а больше реально спросить не у кого. В усть-куте я не знаю никого

    шаровые выбить надо будет чтобы снять ступицу

    интернет никакой. С телефона сижу. Сервис тут один и там все занято. Какой инструмент поттебуется кроме домкрата и балонника?

    Замена пыльников
    Подходят от Нивы, либо Фольксваген-Ауди, называются HK-2013, пластиковые пыльники Хайтел, в Nivashop, Хендэ соната.

    Ну вобщем поменял я сегодня внутренние пыльники на обоих сторонах
    все довольно просто, правая торона:
    1. отворачиваем колесо
    2. просим любого мимо проходящего нажать на тормоз и отворачиваем гайку ступицы
    3. отворачиваем верхнюю шаровую(три болтика)
    4 Отворачиваем рулевую тягу, осаживаем молотком палец рулевой и снимаем его
    5. отворачиваем 4 болта крепления шруса к переднему мосту
    6. самим же шрусом выпресовываем внутреннюю заглушку внутренного шруса.
    7. снимаем стопорное кольцо разбираем моем и собираем шрус.

    собираем в обратной последовательности, момент затяжки гайки ступицы -210 Нм, в мануале написано обратить внимание на то как установлена шайба этой гайки, поставить так как стояла.

    Правая сторона: все тоже самое только одна разница шрус внутренний вставляется в мост и штоб его вытащить надо дернуть чтоб стопорное кольцо зашло в канавку и шрус вышел, затем снимаем стопорное кольцо с наружней части шруса вынимаем моем собираем шрус в обратной последовательности.

    Теперь о пылниках: на оригиналах написан размер 28*95, т.е это диаметры отверстий под вал и под шрус.
    Нивовские размеры иные, маленькое отверстие заметно меньше, садиться на вал очень плотно, еще лучше оригинала, наружняя часть видимо немного больше оригинала и садиться свободнее, но при подтяжке хомутом все встает на свои места. мне хомуты достались какие то корявые один маденький так и не смог одеть, короткий оказался вместо него поставил пластиковый хомутик, по приезду на землю заменю на нормальный. Пыльники простые черные нивовские внутренние, самые обычные.

    сохрани как вкладку http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql2. 043a$043e$0432
    по п.2-потребуется ключ очень большого размера-лучше газовый,мне пришлось однажды откручивать эту гайку молотком с зубилом.не уверен,но наверное сложность будет при обратной сборке выбрать люфт ступичного подшибника.народ-какие есть идеи про момент затяжки в ситуации как у 10сектора?

    Последний раз редактировалось tomrider; 19.02.2012 в 18:19 .

    Ремонт пыльника ШРУСа

    Прежде всего, нужно разобраться, что такое пыльник ШРУСа, и почему он может порваться. ШРУС – шарнир равных угловых скоростей – узел, который присутствует практически в каждом современном автомобиле. Его функция – передавать крутящий момент с полуосей на ведущие колеса, которые при этом являются и направляющими. Причем ШРУСы имеют настолько удачную конструкцию, что практически не теряют крутящий момент. Как стало понятно из их назначения – данные шарниры устанавливают на переднеприводные и полноприводные автомобили.

    ШРУС имеет высокую чистоту соприкасающихся поверхностей, поэтому он должен быть надежно защищен от агрессивной окружающей среды: воды, пыли, грязи и т. д. Чтобы обеспечить эту защиту, на вал, на который посажен ШРУС, устанавливают специальный защитный элемент – пыльник. Он представляет из себя пластиковый или резиновый конус. Чтобы было понятнее, посмотрите на фото:

    Читайте также:
    На каких двигателях гнет клапана

    В комплекте с ним обычно идет то, что вы видите на фотографии:

    • хомуты для его крепления на шарнире;
    • стопорное кольцо;
    • смазка ШРУС.

    Как проверить работоспособность

    Прежде чем производить замену или, как в нашем случае, ремонт, стоит убедиться в его необходимости. Проще говоря, понять, нарушена целостность или нет. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, прислушайтесь к своему автомобилю. Заведите авто, переключите его на переднюю (первую для автомобилей с МКПП) передачу, выверните руль до упора в любую сторону. После этого резко выжмите газ до упора. Если во время данного маневра вы услышали посторонние звуки (треск, щелчки, свист) со стороны передних колес – необходимо осмотреть состояние пыльников.

    Во-вторых, есть несколько визуальных способов. Осмотрите колесные диски. Наличие на них черной густой субстанции говорит о том, что пыльник порвался, и смазка разбрызгалась наружу. Если это на самом деле так – ни в коем случае не продолжайте движение.

    В-третьих, можно осмотреть непосредственно сам пыльник. Для этого выверните колесо до упора так, чтобы вы смогли достаточно четко увидеть пыльник. Убедитесь, что он не имеет визуальных дефектов: трещин, порезов.

    Как отремонтировать

    Если пыльник все-таки вышел из строя, а покупать новый вы не хотите (настоятельно рекомендуем передумать) или ждете, пока он придет, есть возможность заклеить пыльник ШРУСа.

    Первый вариант – использовать резиновые заплатки , которые обычно используют для автомобильных шин. В принципе метод должен себя оправдать, потому что пыльник и колесо эксплуатируются в примерно одинаковых условиях. Заранее позаботьтесь о покупке:

    • заплаток для автомобильных шин;
    • наружной смазки ШРУС;
    • герметик;
    • керосин для очистки.

    Итак, для начала отчистите поверхность и налепите заплатку согласно инструкции. Выглядеть это будет примерно вот так:

    Для большей надежности залейте заплатку герметиком. После этого, теоретически, можно ехать дальше. То есть такой способ замены, в принципе, позволяет заклеить пыльник ШРУСа, не снимая его. Однако такая небрежность может дорого обойтись, если пыль или вода попадёт в сам шарнир. Поэтому будет лучше снять пыльник. Отчистить и его, и шарнир. Заново набить туда смазки и надежно закрепить его хомутами.

    Второй вариант похож скорее на ремонт в «полевых условиях», чем на запланированную заклейку. Тем не менее те, кто его применили, говорят о его надежности, а главное, быстроте претворения в жизнь и крайней дешевизне. Для такого ремонта вам понадобится:

    • полиэтиленовый пакет (покрепче);
    • скотч;
    • смазка ШРУС.

    Конечно, сначала нужно поддомкратить автомобиль, снять колесо и удалить грязь с поверхности. Затем с помощью шприца или любого другого подобного инструмента, набейте пыльник смазкой. Лучше, конечно, снять его, промыть и набить, но можно сделать это и через дырку, которая в нем образовалась. Далее, возьмите полиэтиленовый пакет и обмотайте им пыльник и часть вала. Не забудьте загнать пакет в бороздки. Покрутите колесо (обязательно по ходу движения!), чтобы убедится, что ваша конструкция может свободно двигаться. Теперь остается только перемотать все это скотчем. Постарайтесь приобрести не обычный канцелярский скотч, а специальный автомобильный (с добавлением металлов для большей долговечности).

    Если у вас остались вопросы о ремонте пыльника ШРУСа своими руками, посмотрите данное видео. В нем достаточно подробно и наглядно представлен второй способ ремонта:

    Как залатать порванный пыльник, не снимая его?

    Расскажу-ка я о своём опыте ремонта наружного пыльника ШРУСа в полевых условиях. Давайте сначала определим, что такое ШРУС? Шарнир равных угловых скоростей — так расшифровывается эта аббревиатура. Цель этого механизма — передавать вращательное движение от коробки передач к поворотным колёсам. Располагается он на передних приводных полуосях, непосредственно у ступицы передних колёс. Это достаточно ответственная часть в силу того, что при поломке одного ШРУСа, рвётся связь между приводным колесом и двигателем; весь крутящий момент уходит впустую, словно одно из приводных колёс вывешено над землей, в то время как другое стоит на земле. Машина при этом уже никуда не едет. После этого в помощь вам только эвакуатор. ШРУС приводного вала достаточно надёжен и может долго эксплуатироваться, если соблюдать простые правила эксплуатации: шарнир должен постоянно находиться в специальном густом масле. Попадание воды и песка внутрь шарнира недопустимо и вызывает скорую его “смерть”. Во избежании попадания песка и воды, ШРУС защищён резиновым гофрированным чехлом. Для продления жизни ШРУСа, этот чехол нужно периодически проверять на наличие трещин и разрывов. Особенно часто стоит делать это на старых машинах, потому что резина со временем теряет свою эластичность и начинается трескаться и рваться. Проверить это не сложно — для этого надо выкрутить руль в крайнее правое положение и осмотреть пыльник правого колеса, затем вывернуть руль в крайнее левое положение и осмотреть пыльник левого колеса. Проводить осмотр ещё проще, если есть ремонтная яма или подъёмник. Что делать, если вы всё же обнаружили разрыв пыльника? Ответ простой — менять. Но что делать, если мастерской, гаража нет, а ехать надо срочно и далеко?

    Готовясь к очередной летней поездке из Москвы в Крым, я проверил свой автомобиль, чтобы исключить неприятности в пути. Поломок и повреждений обнаружено не было и мы тронулись в путь. Накатавшись вдоволь по побережью Чёрного моря, по прошествии трёх недель отпуска, пришло время возвращаться назад. Беглый осмотр перед поездкой внутренних ШРУСов выявил разрыв левого и трещину правого пыльников. Для меня это было пренеприятнейшим известием. Езда по гравийным сельским направлениям не прошла бесследно. Но, грустить не время, надо исправлять ситуацию хотябы временно — на период дороги из Симферополя в Москву. А там уже можно будет найти как сами пыльники, так и время на их замену.

    Читайте также:
    При запуске двигателя слышен скрежет Ваз 2110

    Для проведения операции над этим ответственным агрегатом, по дому были собраны: резак для бумаги, скотч, пара новых полиэтиленовых пакетов для мусора, пустая (чистая) туба из-под силикона, пистолет для силикона, крепкая верёвка, рукавицы, банка смазки для ШРУСов и ветошь. Много ветоши

    Ямы под рукой не было. Поэтому, поставив машину на ручник, забив под задние колёса противооткатные упоры в виде кирпичей, вывесив переднее колесо домкратом я подставил для страховки подходящего размера пенёк на тот случай, если домкрат вдруг захочет соскочить.

    В первую очередь, я удалил остатки смазки с грязью, которой был запачкан весь чехол. Для этого я приложил ветошь к пыльнику и прокрутил колесо руками несколько оборотов:

    Затем, набрал в пустую тубу из-под силикона смазку для ШРУСов. Аккуратно “задул” смазку в остатки пыльников. А чтобы смазка не убежала снова, взял полиэтиленовый пакет, разложил его по всей ширине, продавил в бороздки чехла пальцами и прокрутил колесо по ходу движения. В результате у меня получилась вот такая штука:

    Затем, я перевязал каждую из «бороздок» чехла верёвкой с той целью, чтобы закрепить пакет и в то же время снизить аэродинамическое сопротивление, которое может растрепать и порвать пакет раньше срока.

    Аналогичную операцию я проделал со вторым колесом с той лишь разницей, что дополнительно замотал еще и скотчем. Сделано это было для эксперимента. Один ШРУС я замотал “обычным пакетом”, а второй — еще и “волшебным скотчем”. Результатом работы меня удовлетворил:

    Спустя 1452 километра мои “полевые чехлы” своего внешнего вида не изменили. То есть выглядели вот так:

    Порой, неисправность узлов и деталей автомобиля проявляется неожиданно. К таким «сюрпризам» можно отнести порванный пыльник. Сиюминутная замена поврежденного защитного чехла может быть невозможна или нецелесообразна. Не снимая его, выполнить ремонт практически невозможно, однако существует простой способ восстановить герметичность – залатать деталь подручными средствами.

    Пыльники в автомобиле

    Пыльник – защитный чехол, который изготавливают из резины или силикона. Он предназначен для предохранения движущихся частей от попадания грязи и влаги. Применение защиты позволяет увеличить ресурс быстро изнашиваемых деталей в десятки раз. А цена кожуха, которая на порядок меньше изделия, где он установлен, делает возможным его замену несколько раз за период эксплуатации самой детали.

    В автомобиле защитные колпаки применяют в основном на движущихся деталях передней, задней подвески. Они установлены на следующем:

    • амортизаторах – ограничивают попадание абразивных веществ на шток цилиндра;
    • шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах) – для защиты компонентов силовой передачи;
    • шаровых опорах и наконечниках – для изоляции пары трения от воздействия на них посторонних веществ;
    • рулевой рейке – защищают вал от попадания песка, влаги, пыли.

    Проверка целостности

    При нарушении герметичности, в рабочую зону шарнира попадают посторонние вещества: вода, пыль, песок. Всё это сопровождается интенсивным износом трущихся поверхностей, а также скрипами и стуком в подвеске. При появлении посторонних шумов следует выяснить их причину. Проще говоря, найти место повреждения или разрыва защитного чехла. Необходимо проверить его целостность перед ремонтом или заменой.

    Осмотр пыльников целесообразно выполнять на смотровой яме или подъемнике.

    Бывают ситуации, когда диагностику приходится проводить в пути. Можно воспользоваться несколькими способами:

    1. Осмотреть состояние защитных колпачков наконечников рулевых тяг, поворачивая колеса из стороны в сторону.
    2. Поднять машины домкратом, снять колесо, осмотреть все доступные узлы.
    3. Вывернуть рулевое колесо, резко тронуться. Если при этом слышно треск или щелчки, возможно повреждение как пыльника, так и самого ШРУСа.
    4. Осмотреть диски передних колес. Наличие на них смазочного материала косвенно свидетельствует о нарушении герметичности шарнира равных угловых скоростей.

    Ремонт пыльника

    Пыльники не подлежат ремонту. Возможно только на время восстановить их целостность. Сколько такая деталь будет работать угадать невозможно. Все зависит от качества ремонта, условий эксплуатации, оставшегося ресурса самого изделия. Восстанавливают герметичность по нескольким причинам:

    1. Произвести замену в сложившихся обстоятельствах невозможно.
    2. Эксплуатировать автомобиль необходимо до смены детали на новую.
    3. Менять порванный защитный колпачок (ввиду сложности ремонта) планируют совместно с другими деталями.

    Нанесение заплатки

    Если пыльник всё же порвался, а поменять его нет возможности, его можно заклеить обычной латкой для велосипедных шин. Поверхность защитного колпачка очищают от грязи. В шарнир добавляют немного смазки, затем место нанесения заплатки тщательно обезжиривают и покрывают тонким слоем резинового клея. Последний обязательно должен быть устойчив к воздействию воды и горюче-смазочных материалов. Клей также наносят и на латку. Через 10-15 минут соединяют склеиваемые поверхности. Для надежности зону контакта можно дополнительно покрыть слоем автомобильного герметика.

    Читайте также:
    Как снять фару на Лада Гранта своими руками: фото и

    Шарниры равных угловых скоростей набивают смазкой, предназначенной именно для них, а шаровые опоры и наконечники наполняют ШРБ-4.

    Ремонт при помощи нитки

    Порванный пыльник можно просто зашить капроновыми нитками. Перед выполнением процедуры во внутреннюю полость шарнира набивают смазку. Затем тщательно очищают наружную поверхность и обезжиривают. Обычной иглой сшивают края отверстия пыльника. Главное правило: стежков должно быть как можно больше, но их не стоит перетягивать, чтобы избежать повреждения сшиваемого материала. Для герметизации поверх шва наносят резиновую латку или армирующий скотч.

    Временная герметизация

    Бывают случаи, когда разрыв защитных покрытий обнаруживают в дороге. Своевременная герметизация шарнира поможет сохранить его целостность до конца поездки. Достаточно обернуть кожух несколькими слоями плотного полиэтиленового пакета и укрепить их скотчем. Порядок выполнения работ:

    1. Автомобиль поднимают на домкрате, откручивают колесо.
    2. Тщательно очищают поверхность детали от грязи.
    3. Оборачивают вокруг детали полиэтиленовый пакет, предварительно выпустив воздух.
    4. Закрепляют бандаж скотчем (при его отсутствии можно использовать веревку).

    Ремонт пыльника подручными средствами не может полноценно восстановить работоспособность изделия. Периодически необходимо контролировать его состояние и поменять при первой возможности.

    В общем случае пыльник — это чехол специальной формы, имеющий вид «гармошки» и защищающий тот или иной узел подвески автомобиля от воздействия пыли, влаги и грязи. Он должен выдерживать воздействие как высокой, так и низкой температуры и не рваться (трескаться), выдерживая длительные нагрузки на:

    Изготавливают такие чехлы из высококачественной резины или силиконовых материалов. Качественно изготовленные, они способны пройти более 200000 километров пробега.

    Пыльник ШРУСа

    ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — один из самых ответственных узлов подвески переднеприводного автомобиля. Именно он, передавая крутящий момент от трансмиссии к колесам, приводит их в движение. Таких узлов в автомобиле 4:

    • 2 наружных, расположенных возле ведущих колес;
    • 2 внутренних, установленных в районе коробки переключения передач.

    Соответственно используются и четыре пыльника, которые защищают ШРУСы от воздействия внешних неблагоприятных факторов.

    От их целостности зависит долговечность эксплуатации узлов в целом, а также безопасность движения автомобиля. Если чехол поврежден, то абразивные частицы (пыль, песок, грязь) попадая на шарикоподшипниковый узел, приводят к увеличению рабочих зазоров. Кроме того, попадающая внутрь узла влага вызывает появление коррозии, что способствует ускорению процессов, разрушающих внутренние детали механизма. В итоге механизм может просто заклинить, что вызовет блокировку ведущих колес и приведет к потере управляемости автомобиля. Первыми признаками, свидетельствующими о том, что пыльник ШРУСа порван, являются характерный хруст и щелканье. Они хорошо слышны во время поворота передних колес.

    Что делать, если пыльник ШРУСа порвался

    Услышав характерный хруст, возникающий при крутом повороте автомобиля, необходимо как можно скорее провести осмотр наружных поверхностей пыльников ШРУСа. Своевременное обнаружение порыва позволит автовладельцу обойтись простой заменой чехла, избежав таким образом дорогостоящей замены самого узла. В противном случае автомобиль может встать уже через 500. 1000 км.

    Однако на практике часто бывает, что пыльник ШРУСа порвался во время поездки, а условий для его замены поблизости не наблюдается. В этом случае можно попробовать устранить дефект подручными средствами, для чего можно использовать:

    Кроме того, нужно, чтобы в багажнике автомобиля нашлись:

    • смазка для ШРУСов;
    • пустая туба или пистолет для силикона;
    • ветошь;
    • прочная веревка.

    Временно защитить механизм ШРУСа от попадания внутрь него пыли, грязи, песка и влаги можно следующим образом:

    1. Поставить автомобиль на ручник и установить противооткатные упоры под задние колеса.
    2. Вывесить нужное колесо с помощью домкрата.

    Во время движения автомобиля через трещины или порывы из ШРУСа активно вытесняется смазка, поэтому в первую очередь нужно тщательно очистить его наружную поверхность от остатков смазки.

    Закрепить пакет можно, перевязав веревкой каждую «бороздку» пыльника.

    Аналогичным способом можно отремонтировать порвавшийся пыльник, использовав скотч.

    Отремонтировав таким образом пыльник, можно проехать на нем еще примерно 1,5. 2 тысячи км. При этом удастся сохранить в целости и сохранности сам шарикоподшипниковый узел. Существуют и другие способы ремонта порванного пыльника ШРУСа, позволяющие без проблем доехать до ближайшей станции технического обслуживания.

    О том, что делать в случае, если пыльник ШРУСА порвался, можно узнать и из рассказов бывалых автолюбителей:

    Сам пыльник меняется за 20-30 минут, если руки растут из того места. Но когда его нет, когда запчасть приходится ждать днями, тогда придёт на помощь простой гаражный способ обновить временно пыльник.

    Временно обновить пыльник ШРУСа

    Порвался пыльник ШРУСа. До его замены обмотал пленкой и скрепил изолентой. На изоленте прошел не одну тысячу километров, пока не пришел долгожданный пыльник и все «Ок».

    Для временного использования хватит, чтоб добраться до мастерской или гаража.

    Можно вместо плёнки пакет или перчатку. Эта времянка служит для того, чтобы потом не потерять ступицу и подшипник.

    По идее если пыльник порван, там уже вода и песок. Надо снимать, мыть, новую смазку и новый пыльник.

    А вообще описан дорожный ремонт пыльника. Только при наличии пищевой пленки это гораздо удобнее, быстрее и в принципе реально хватает надолго. Джиперы и квадроциклисты знают.

    Как заменить порванный пыльник без снятия ШРУСа на новый прямо в гараже

    Вообще, пыльники на ШРУСах можно менять, не снимая привода. Главное освободить наружный конец из ступицы. А дальше, новый пыльник одевается как презерватив через весь вал, главное правильно вывернуть наизнанку. Далее разрезается старый, новый на место и новые хомуты, ну и смазкой свежей наполнить. Новые пыльники ШРУСов очень эластичные даже в маленьком отверстии.

    Читайте также:
    Чем прикрыть фильтр салонный Архив - АвтоКлуб 2112

    А уж если по технологии…

    Откручивайте гайку привода (возможно придется заменить). Если там Макферсон (а он на переднем приводе применяется почти всегда, да и на кроссоверах небольших — тоже очень часто встречается), то откручиваем гайку шаровой (если не снимается — то откручивайте гайку не полностью, затем аккуратно стучите молотком, чтобы не повредить резьбу и снимаете гайку), тянем рычаг вниз (одобряется использование ломика или монтажки).

    Все, ступица оттягивается в сторону и вытаскиваем наружную часть привода. Затем, с помощью монтажки (монтировки/друга с ломом/друга-качка с большой отверткой) поддеваем внутренний ШРУС и вытягиваем привод.

    Привод на столе. Снимаем хомуты, снимаем стопорное кольцо, соединяющее оба привода, и он «раскалывается» (но пока найдете его, все в смазке будете — поэтому имейте хорошее мыло с песочком — пригодится).

    Меняете пыльник, до характерного щелчка соединяете обе половинки, ставите стопорное колечко, натягиваете пыльник на место, затягиваете хомуты и ставите все на место. Всё Ок.

    Добра» Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

    Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

    Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

    В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

    Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

    • старение резины и появление на ней усталостных трещин;
    • попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
    • химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
    • износ и протирание при нарушении правил монтажа;
    • прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

    Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

    Какой лучше выбрать пыльник

    При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

    Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

    Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

    По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

    • неопреновые;
    • полиуретановые;
    • силиконовые;
    • термопластиковые;
    • дешёвые поделки из простейшей резины.

    По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

    Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

    Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

    Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

    Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

    Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

    Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

    Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

    • машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
    • снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
    • отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

    Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

    Со снятием шарнира

    Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

    Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

    Читайте также:
    Как установить зажигание на снегоход - Буран

    Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

    Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

    Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

    Без снятия полуоси

    Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

    Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

    Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

    Как заменить чехол внутреннего шарнира

    Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

    При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

    Что делать если пыльник разорвался в дороге

    Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

    Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

    Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

    Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

    Сага о масле. Глава 4. VW 502 vs VW 504

    Приветствую, друзья-маслофилы.
    Тема конкретная по определению и скользкая по содержанию, поэтому пошаговых инструкций здесь не написано, “посоветуй что же мне лить голова пухнет” — это к другому врачу)
    По интернету — увы — гуляют попытки копировать данную статью. Зачастую прочитав ее по-диагонали, люди уверенно пишут в свои блоги, комментируют на форумах, без ссылок на автора, вообще без ссылок. К их словам я не имею никакого отношения.

    Итак, что такого есть в 504 допуске и нет в 502? Или, может, наоборот — 502 лучше 504-го?
    Вопрос о разнице между допусками VW 502/505 и VW 504/507 стал еще более актуальным, когда в 2013 г Skoda выпустила рекомендацию полностью перевести Россию на допуск VW 502/505 из-за тяжелых условий эксплуатации.
    Посмотрите на табличку в своей шкоде, там указан шифр интервала обслуживания.
    если видим QG0, QG2 >>> фиксированный интервал >>> масло 502 00
    если видим QG1 >>> удлиненный интервал LongLife >>> масло 504 00
    В Октавии А7 QI1-QI4 — фиксированные интервалы, QI6 — удлиненный интервал

    К слову, удлиненный межсервисный интервал 30тыр впервые опробован в 2001 году на октавиях, читаем SSP на эту тему — вот.

    Что же в России?
    А в России во всех крупных городах уже бензин нормального качества, но немало и непоймикаких заправок. Дороги кое-где ровные, но в основном душувытрясающие. Бывает очень жарко. Пыльно. Бывает, заливают дожди. А бывает ох как морозно. Назовем это “тяжелыми условиями эксплуатации”. В таких условиях все крупные автопроизводители отказываются от Longlife-сервиса, и правильно делают. Масло гораздо быстрее “стареет” и требует более частой замены, даже чаще, чем 15000км.
    Об этом часто пишут в инструкциях к авто, но мы совсем редко читаем мануал…

    И еще один момент а-ля рус: в ОД как правило плохо разбираются в маслах и льют то, что “дядя” сверху сказал, а то и “тетя”, не знаю что хуже. Сказали, всех перевести на VW 502 0w30 — значит всем льем его. У вас Tsi 1.8? льем Кастрол VW 502 0w30. У вас 1.6 MPi? рекомендован Кастрол VW 502 0w30. У вас свое масло? лучше Кастрол VW 502 0w30, вот вам, читайте предписание шкоды…

    Читайте также:
    Двигатель 2112 не набирает обороты: Автосервис Краснодар

    И вот у автовладельца дилемма: в мануале написано “504/507, ОД говорит лить 502/505.
    А знакомый Сашка говорит лей Мотюль Специфик.
    АкадемеГ говорит любое кроме Кастрола.
    Давыдыч — Бардаль.
    Сосед Иваныч говорит “ну нафиг эти допуски, все куплено”.
    И вот люди начинают лопатить форумы, искать ответы на свой простой вопрос, а в итоге вынуждены читать кучу словоблудия. Местные комментаторы, как только речь заходит про 502 vs 504, в один голос кричат что 504 это малозольные масла, а среди 502 есть и полнозольные, и малозольные, так что выбор очевиден в пользу того или иного, в зависимости от вероисповедания. Много записей и здесь, на Драйве. К сожалению, 90% бред.

    Поэтому мы пойдем другим путем. Все, что написано ниже, это обобщение данных из специальной литературы и ни слова из форумов/блогов и других ненадежных ресурсов.

    Начнем с того, что нам нужно от масла?
    1 – чтобы оно, понятное дело, смазывало и обеспечивало защиту деталей на протяжении всего межсервисного интервала. Подчеркиваю, всего. Продолжительность этого интервала оговорим ниже.
    2 – хорошие зимние характеристики, ибо большой вклад в износ вносят «холодные» запуски
    3 – адекватная цена

    Первое.
    Весь межсервисный интервал – это стандартно рекомендованные на бумаге 15 тыс км или 1 год. В реальности 250-300 моточасов.
    Для машин, зашитых под забугорный Longlife, — 30 тыс км или 2 года — вот только кто может позволить себе эксплуатацию в “идеальных условиях”? Если можете, то масло можно менять через 650 моточасов.
    Откуда я взял эти моточасы? Потерпите, расскажу ниже, а для начала найдите в борткомпьютере свою среднюю скорость и поделите на это число свой пробег с даты последней замены масла – для городских обитателей 250 моточасов может натикать и к 5-7 тыс пробега! 650 соответственно к 15 тыс.
    А если хоть раз заправиться бензином ниже евро-4? Иметь привычку прогревать авто по полчаса? Слушать музыку на парковке или просто погреться, пока жена в магазине, читай молотить на холостых часок-другой? Или стоять часами в пробках? Неудивительно, что хваленое масло Longlife с супердопуском VW 504 быстро окислится, станет более вязким, а значит склонным к шламообразованию, начнет угарать, а чем меньше объем масла, тем оно быстрее стареет и т.д… в общем не видать вам счастья менять масло не то чтобы через 30 тыс, но даже к 15 тыс км на убитом масле приведут к отложениям и прочим неприятностям. Поэтому в среднем по России оптимален интервал замены 7-10 тыс км. А лучше ориентироваться не на км, а на моточасы.

    Второе.
    Зимние характеристики – очень важные в российских условиях.
    Нужно всегда смотреть в характеристики масла:
    темп-ра застывания – прибавляем к ней (например, минус 39 град) +10…12 град и получаем ту самую минимально низкую темп-ру, при которой можно смело заводить двигатель (в моем примере минус 27 град).
    вязкость имитации холодной прокрутки CCS – чем меньше, тем лучше. (желательно меньше 6000мПас при -30 град для пятерок 5w- или 35 град для нулевок 0w-).

    Третье.
    Цена с учетом курса € $ для кого-то вообще встанет на первое место по значимости. На рынке есть и дорогие масла с 502 допуском, но чаще у одного и того же производителя масла 504 подороже, чем 502, например :
    VW504/507 оригинал GVW052195M2 879 руб 1 л
    VW502/505 оригинал G052167M2 744 руб 1 л

    За что платим? А вот за что:

    Смотрим паутинку Lubrizol, все красиво и наглядно, можете тоже поиграться по ссылке))
    Синий – это уровень требований к маслу 504
    Серый – это уровень требований к маслу 502

    Используется 10-балльная шкала. Сравним:
    Oxidative thickening – стойкость к окислению. Обеспечивается присадками-антиоксидантами. Одинаково по 8 б.
    Soot thickening – это сажевые отложения. Предотвращаются диспергирующими присадками. Одинаково по 7 б.
    Fuel Economy – экономия топлива. Обеспечивается низкой вязкостью и модификаторами трения. Казалось бы, полный провал 502го допуска — 0:5. НО — на самом деле, допуск 502 просто не включает в себя тест на экономичность, а 504 включает, он называется PV 1451, стоит $ 36 000 и показывает, что экономия топлива на свежем масле составляет 2-5%, а к 90-120 моточасам 0-2% – внимание, по сравнению с минералкой 15w-40 ! Имхо, 502 с вязкостью 5-30 тоже легко пройдет такой тест… Вообще, экономия топлива это удел энергосберегающих масел с HTHS

    504-е масла как правило сделаны на базе ПАО (IV группа) в комбинации с эстерами (V), AN (VI) или гидрокряками высокой очистки (III), поэтому вышеупомянутые зимние параметры лучше, чем у 502 на основе III или II+III групп. Благодаря более “синтетической” базе масла обладают и большей окислительной стойкостью, и термостабильностью (следовательно, ресурсом). Однако, бывает и хороший гидрокряк с приличными зимними хар-ками, бывают и 502-е масла на основе ПАО, так что все индивидуально и нужно сравнивать по конкретным продуктам.

    Присадки: 504 это исключительно масла с пониженной зольностью, 502 могут иметь разную зольность. Требования допусков по содержанию золы (Sulphated ash), фосфора смотрим в таблице:

    Читайте также:
    Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Расхожее мнение про то, что «навязанная экологами» пониженная зольность достигается простым уменьшением пакета присадок – не верно. В частности, противоизносные присадки и детергенты частично заменены на органические соединения, не превращающиеся при сжигании в «золу». В большинстве случаев масла 504/507 имеют даже большую долю присадок в сравнении с другими допусками. Однако, все же более низкое щелочное число делает их более уязвимыми к условиям эксплуатации (короткие поездки, бензин евро-4 и ниже).

    Кроме того, различия между 502 и 504 –
    1. вязкость у 504 только 0w30 либо 5w30. у 502 выбор шире (0w30, 0w40, 5w30, 5w40, 10w30, 10w40)
    2. у 504х масел NOACK нормируется не более 11% (это испаряемость, 65 г масла нагревают до 250 град в течение часа и определяют разницу в массе до и после) против 13% у 502. А чем меньше Нок, тем теоретически меньший будет угар масла. Производители масла вообще крайне неохотно пишут NOACK в характеристиках, зачастую о нем можно только догадываться по наличию допуска. Впрочем, как правило, у хороших масел Нок 7-9% – и у 502, и у 504.
    3. 504 проходит больше тестов, в т.ч. на износ.

    На третьем пункте остановлюсь подробнее. Дело в том, что многие производители авто считают недостаточным уровень тестов ACEA на износ:

    Отсюда и родилась необходимость этих самых «именных» допусков типа VW 502, MB229.5, BMW LL-04 и т.д. – автопроизводители по своему усмотрению добавляют свои тесты на собственных двигателях:

    А теперь вернемся к нашим главным героям и посмотрим еще пару интересных табличек:

    Вы теперь знаете, как называются тесты конкретно у ВАГа и на каких двигателях они проводятся. Сравниваем 502 vs 504 и видим, что:
    1) масла VW 504 00/507 00 дополнительно проходят 650 часов RNT-теста на износ;
    2) масла VW 504 00/507 00 дополнительно проходят тест на топливную экономичность PV 1451 VW Fuel Economy;
    3) масла VW 504 00 дополнительно проходят тест в условиях непосредственного впрыска топлива (оценка чистоты впускных клапанов в тесте PV 1481 VW FSi);
    4) масла VW 504 00 имеют дополнительные требования по чистоте поршней и колец в тесте PV 1449 VW T4;
    5) масла VW 504 00 дополнительно проходят тест на совместимость с сажевыми фильтрами (PV 1485 DPF test).
    Самое интересное в этом списке RNT Wear test – это Radio–Nuclid–Technique, радионуклидный тест на износ деталей. По неофициальным данным, производитель масла платит за него 81тыс $. Изначально он был внедрен из-за проблемы повышенного износа кулачков привода насос-форсунок.

    Подробнее про методику RNT-теста и другие тесты можете прочитать в Главе 2 “Допуски” www.drive2.ru/b/1103110/.

    Есть 2 варианта теста: VW RNT 250h и VW RNT 650h:

    250 часов длится тест для получения допуска VW 505.01
    650 часов длится тест для получения допусков VW 504/507.
    Теперь понятно откуда взялся обещанный ресурс Longlife? Но если 30000км разделить на 650 часов, получим среднюю скорость движения 46 км/ч. Сравните со своей. И смотрим еще раз график износа (в более подробном варианте):

    Износ толкателей клапанов и кулачков резко возрастает в диапазоне 150-350 часов и в среднем скачок отмечается к 250-му часу! Так что условные 250 “моточасов” не выдуманы с потолка. Для некоторых масел ресурс уже на пределе. Для более “живучих” масел хорошо видно, что графики износа имеют 2 подъема – к 300-350 ч и после 450 ч.
    Логично предположить, что при эксплуатации авто в городских пробочно-ямочных условиях скачки износа будут раньше, причем чем дальше в лес, тем больше темп износа, и ресурс масла Longlife окажется не 650, а в районе 300-400 “моточасов”.

    Если допуск VW 504 так хорош, то как быть с рекомендацией ВАГ лить масла с допуском 502?
    Программа сертификации VW 502.00/505.00 не включает в себя радионуклидные тесты на износ.
    Но открою вам три хитрости.

    Первая. Есть масла, соответствующие допускам VW 502.00/505.00/505.01 – их офиц.список ВОТ, — а как вы надеюсь еще не забыли, 505.01й допуск как раз дается по результатам wear-теста VW RNT 250h )))
    К примеру, это Shell Helix Ultra 5w-40, Liqui Moly TOP TEC 4600 5w-30, Castrol Edge 5w-40, Magnatec Professional OE 5w-40.

    Вторая. Дополнительные тесты включены также в допуски Daimler, BMW, GM.

    BMW N52 test + радионуклидный N42 RNT — 350 часов:

    Dexos 2 tests — 400 часов:

    Mercedes-Benz – тест на износ M 271 – 250 часов:

    Обращаю внимание:
    — MB229.5 (полнозольники) и MB229.51 (малозольники) имеют одинаково высокий уровень требований к износу
    — насколько важно замерять износ первого и второго поршневых колец – именно у них минимальная толщина масляной пленки:

    Третья хитрость. Европейский стандарт ACEA тоже включает в себя тесты на износ — 300 часов:

    ВЫВОД: при наличии вышеперечисленных допусков, одного или в комбинации друг с другом, масло по результатам тестов предотвращает износ двигателя и его загрязнение в течение минимум 250 “моточасов”. Это доказано тестами, стоимость которых для производителя масла составляет десятки тыс долларов/евро.

    Читайте также:
    Как узнать, что залито: антифриз или - Тосол?

    “Моточасов” в кавычках — потому что в тестах 250ч это время тестирования, а моточасы как понятие учитывает режим работы двигателя (Т, об/мин в частности). Т.е у кого БК показывает моточасы — их нельзя сравнивать с тестами и клеить ярлыки “масло VW 502 = 250 моточасов, 504 = 650 моточасов”.

    Вы наверно подумали, что я слишком далеко ушел от темы 502 vs 504 – как раз нет. Сейчас покажу вам, как “приблизить” масло с допуском VW 502 к маслу 504. ))
    Внимание на паутинку Lubrizol :

    Обращаю внимание, что паутинка Lubrizol не рассчитана на сравнение разных классов допусков, например, VW и MB, ACEA и API и т.д — так как в разных допусках по большей части разные условия тестирования (двигатели, обороты, длительность и т.д.), их некорректно сравнивать в одном графике! Я привожу такие картинки исключительно для наглядности: в ряде случаев нет смысла гнаться за 504, когда 502 в компании с другими допусками дает практически тот же уровень защиты мотора.
    Например, API SN + ACEA A3/B4 + VW 502/505 + BMW LL-01 + MB 229.5.
    Или API SN + ACEA С3 + VW 502 + BMW LL-04 + MB 229.51+Dexos2.

    ИМХО-выводы:
    Нельзя утверждать, что все моторные масла 502/505 хуже 504/507. Мы не знаем, с какими результатами прошли бы дополнительные тесты масла, не сертифицированные под 504/507. И главное: независимо от пройденных тестов, гораздо большее значение имеют реальные условия эксплуатации, особенности конкретного двигателя, а также свойства конкретного моторного масла.
    Например, если на масле Х отмечается «угар», хотя оно и имеет самый «сильный» допуск 504/507, от него следует отказаться (исключив в качестве причины расхода масла техническую неисправность мотора), и есть вероятность, что масло Y с более «простым» допуском 502/505 окажется более подходящим.

    Кроме того, допуск VW 502/505 имеют масла с более широким выбором вязкостей, в частности есть возможность подобрать более вязкие масла Хw40, Хw50 (для активного вождения).

    Данные по испытаниям масел убеждают в том, что масла 504/507 выдерживают более длительные нагрузки, до 650 моточасов, т.е. могут применятся с удлиненными межсервисными интервалами.
    Однако график результатов RNT-теста для разных масел, приведенный выше, позволяет сделать вывод, что разные масла ведут себя по-разному, и с поправкой на российские условия эксплуатации, ресурс «среднестатистического» масла с допуском VW составляет 250-350 моточасов для масел с менее синтетической основой и стандартным пакетом присадок, 300-450 моточасов для Longlife-масел.
    Иначе говоря, все допуски VW имеют, в целом, высокий уровень требований, и при выборе ориентируемся не столько на допуск, сколько на качество масла. А также условия эксплуатации, особенности мотора.

    504 й допуск:
    + больше гарантия от износа (до 650 моточасов в обычных условиях и около 300-400 моточасов при тяжелых условиях эксплуатации)
    + синтетическая база (ПАО) – лучше зимние хар-ки, на доли процента больше экономия топлива
    — только малозольные рецептуры
    — вязкость только 0w30 или 5w30
    — цена

    502й допуск:
    + допустима полнозольная рецептура с щелочным числом >10
    + при определенном наборе допусков гарантируется защита от износа до 250-350 моточасов
    + широкий выбор вязкости (0w30, 0w40, 5w30, 5w40, 10w30, 10w40)
    — обычно на основе базы 3 группы (гидрокрекинг — с его плюсами и минусами)
    — не проходят радинуклидный тест на износ RNT-650 часов

    Имхо, мой (или ваш) личный тест на износ – это выживание в городских джунглях, и этот тест даже более жесткий, чем VW RNT-650 h. Не так ли? Выбор за каждым.

    Подробнее про допуски см. Главу 2. www.drive2.ru/b/1103110/

    Актуальные списки масел с допусками 502 и 504 есть на сайте Erwin

    Использованы материалы:
    Presentations by Dr. Tono Nasch (Institute for Fuels & Lubes Testing), CEC (The Coordinating European Council), Petro-Canada, ACEA, Afton.
    P.J. Blau. Wear of Materials.
    Roger F. Haycock, Arthur J. Caines, John E. Hillier. Automotive Lubricants Reference Book.

    Для благодарных читателей визитка
    © пециально для DRIVE2.RU
    ©
    Lefravi 2015, update 2016

    Выбор масла 502 vs 504

    Volkswagen Jetta Консервная банка 150/DSG › Бортжурнал › Выбор масла 502 vs 504

    Как известно в наши двигатели льётся масло с допусками VW: 502 или 504. Какой же лучше выбрать допуск?

    И так давайте попробуем разобраться чем один допуск отличается от другого. Поскольку учёной степени не имею, то и разъяснять вам сам не буду, а лишь расскажу как я для себя понял и дам несколько интересных ссылок для изучения.

    VW 502 — Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3.
    Данный допуск рассчитан на “Модели выпуска c 2000 г. без LongLife обслуживания”

    504.00 — Масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе.

    Привожу пример описания масел Motul под класс 504.
    “Специально разработано для новых автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), оснащенных двигателями, соответствующими требованиям нормы EURO IV (низкое содержание серы, фосфора, сулфатированной золы)”

    Читайте также:
    Замена передних ремней безопасности на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    “VW разработал норму 504 00 / 507 00 для масел с низким содержанием сульфатированной золы фосфора и серы, совместимых с системой доочистки выхлопных газов. Эти масла позволяют снизить потребление горючего, снизить объем выхлопа очищенного газа, а также достичь увеличения сроков замены масла, определяемых бортовым компьютером.”

    Исходя из этого можем предположить что масло 504 современней чем 502, а значит лучше и полезней… Но тут сам VAG подкидывает масла в огонь рекомендуя для России допуск 502 и отказом от системы замены масла по Longlife, аргументируя тем что условия эксплуатации считаются более тяжёлыми и качество бензина в разы ниже.
    Так что же 502 значит как минимум не хуже а может и лучше?

    Всё просто, на Европу давят экологические нормы, в связи с чем производителям приходится увеличивать время замены масла и если учитывать европейские условия эксплуатации, то всё удаётся, но не в случаи с Россией! Теперь про миф о плохом бензине и большим содержанием серы и влияние его на масло…

    Начиная с 2013 года на территории России минимальный класс бензина не меньше евро 4
    В целом по стране вводится класс не ниже евро 3
    А как же сера в бензине вообще в принципе влияет на масло — да ни как! на новом исправном двигателе бензин в масло не попадает (почти)… если быть точнее то в отработке, бензина не более 1-2% что на масло в целом не влияет, поскольку процент очень мал. А если больше, то уже проблемы в двигателе и её надо устранять и какое вы масло лить будите до фени.

    Согласно этому можно и 504 смело лить не боясь за наш плохой бензин… а вот дальше опровержение!

    Обязательно настаиваю о прочтении данного блога bmwservice.livejournal.com/
    Дальше вы сами сделаете выводы для себя в пользу одно или другого масла и допуска.

    В 2 словах получается:
    1) в новых маслах всё больше добавок а основа всё хуже…
    2) серы в старых маслах больше примерно в полтора — два раза и на деле в любом случаи очень мало и навредить чему либо не в состоянии.
    3) 15 тыс в наших условиях ни какое масло ходить не может (в условиях пробок)
    4) в 504 допуске значительно сокращено количество присадок по очистке и т.д.

    Исходя из всего этого, я согласился с автором и решил:
    1) что действительно фольксваген прав и 504 класс нам не нужен!
    2) так же не стоит дожидаться 15 тысяч для замены масла
    3) синтетика не значит хорошо и даже минералка это не плохо, а главное чем чаще меняешь, тем лучше… в идеале 5 тысяч и не обязательно самое дорогое масло, ибо все масла примерно схожи пока работают (на 15 тыс. они уже не работаю, даже раньше)

    В общем мой выбор пал на немца! LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
    Допуски: API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04; BMW Longlife-98; MB 229.3; VW 502 00, 505 00; Porsche А40
    Как видим 502 допуск, плюс искал допуск BMW Longlife-98, который тоже тут присутствует.

    Выводов лучше оно кастрола или нет я пока делать не буду, жду продолжения статей от bmwservice и собираю воедино личные ощущения от этого масла. Пока двигатель слушал только в прогретом состоянии, как заводится в морозы узнаю не скоро ибо обещают потепление до 0, да и поскольку нахожусь на больничном и практически ничего не слышу, сделать конкретных выводов не смогу! Плюс подкачал бензин…

    Вчера заехал на лукоил (Москва, Московская кольцевая автодорога, 51-й км, вл. 12), Искал специально с 98 бензином, по яндексу указано что он есть, на заправке написано что есть, на деле его там нет или не было… Пришлось заправиться 95 экто, как обычно на тысячу…
    КОООШМАААР! Машина ревёт и пердит, обороты толком не набирает, разгоняться соответственно тоже не хочет, 120-140 едет с трудом (напоминает мой бывший лансер 1.5), в общем никому не посоветую заливаться там! Сколько раз заливался 95 на BP и ни каких проблем!

    P.S. Скажите где на юге москвы есть хороший лукоил, я всё же хочу найти тот хороший 98 про который все говорят и понять для себя стоит он того или нет, пока в очередной раз убедился что лукоил говно!

    четыре года назад Метки: другое

    Нравится 64 Поделиться: Подписаться на машину

    У меня средняя скорость 20 км/ч город сейчас в основном, так вот 15000 км я проеду за 750 моточасов, это просто дохринительная цифра, кто по трассе гоняет тому попроще, ибо моточасов меньше, моточасы импирические, то есть те которые считает комп. Поэтому я думаю менять надо не по пробегу. А так, кто сколько планирует ездить. Кому продавать после 2 лет можно и раз в 30 менять…

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: