Ремонт и замена топливного насоса на Ауди 100 2, 3

Замена бензонасоса Ауди 100 44 своими руками

Бензонасос на Ауди 100 44 кузов считается основным элементом топливной системы машины. Устройство осуществляет перекачку бензина из бака топлива к двигателю внутреннего сгорания, которые расположены в противоположных частях автомобиля. Рассмотрим, что из себя представляет, где находится и из каких элементов состоит бензонасос Audi 100 44 кузов, а также разберем, как снять насос, чтобы выполнить ремонт или поменять устройство на новое.

Устройство бензонасоса на Ауди 100 44 кузов

На Ауди 100 установлен насос электрического типа – в корпусе такого устройства находится электродвигатель, который отвечает за запуск. Электробензонасос является более сложным по своему устройству, по сравнению с механическим, и требует к себе более пристального внимания.

Бензонасос автомобиля Ауди 100 NF 44кузов 1.8, 2.3 расположен внутри топливного бака. Он осуществляет подачу топлива в двигатель, поэтому от его исправной работы напрямую зависит способность авто к движению.

Расположение механизма внутри топливного бака неслучайно. Такая конструкция обусловлена тем, что в ходе работы происходит серьезный нагрев, а циркулирующее внутри бака топливо эффективно охлаждает корпус насоса.

Крайне не желательно ездить с низким уровнем топлива в баке, потому что из-за этого может произойти перегрев устройства, что приведет к его поломке.

Конструкция электрического топливного насоса достаточно простая – само перекачивающее устройство расположено в корпусе насоса, рядом установлен электродвигатель. На внешней стороне стоит фильтр-сетка, его еще называют фильтром грубой очистки топлива. Сетка нужна для защиты крыльчатки насоса – если ее не будет, вся грязь из топлива будет попадать внутрь насоса и забивать его.

Если появился гул во время работы бензонасоса, а в реакции машины на команды стала наблюдаться некая заторможенность или двигатель стал глохнуть после запуска, вероятнее всего, причина в забитом топливном насосе.

Реле бензонасоса Ауди 100 44 кузов

Реле установлено в блоке реле под капотом с правой стороны ближе к лобовому стеклу. Данная деталь контролирует работу электронасоса и разрывает электрическую цепь, когда мотор перестает работать при включенном зажигании.

Когда требуется включить насос, не запуская двигатель, нужно:

В моделях 520i, 525i, 524td реле бензонасоса окрашено в коричневый цвет, а в 530i/535i — в оранжевый.

Как проверить топливный насос?

Установить наличие неисправностей в системе позволят изложенные ниже симптомы.

Признаки повреждения насоса:

    На автомобиле пропала тяга.

Замена бензонасоса Ауди 100 44

Перед стартом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты: набор отверток, головку на 17, ключи рожковые на 17/19, молоток и фонарик. В ходе работы запрещается курить, следует иметь под рукой огнетушитель.

Снятие бензонасоса проводится, когда в топливном баке залито совсем небольшое количество бензина. Поэтому можно дождаться, пока бензин не достигнет минимального уровня, или слить лишнее количество в отдельную емкость.

Порядок снятия и замены топливного насоса:

Производить описанные ниже действия удобнее со стороны салона – для удобства нужно будет открепить спинку заднего кресла. Если вы желаете обойтись без разборки кресла, можно продолжать работу со стороны багажного отделения.

    Аккуратно и не торопясь выкручивать болт подающего шланг(рекомендуется вообще обернуть его ветошью). При исправно работающем гидроаккумуляторе обязательно пойдет струя горючего под давлением. Работать нужно в несколько приемов, стравливая давление не сразу, а постепенно.

50-100 г топлива – примерно такое количество должно вытечь из системы. По завершении работ вновь заливать его в бак нельзя, так как вместе с ним туда может попасть грязь. Также внимательно следите за уплотнительными шайбами – эти элементы понадобятся при обратной установке!

    Ослабить хомуты, далее отключить трубки обратки и вентиляции. Отвести шланги в сторону, чтобы эти элементы не помешали дальнейшей работе.

Предварительно можно заглянуть в бак с фонариком, чтобы внимательно разглядеть, где какие элементы находятся и как удобнее вытащить насос.

    Устройство крепится на направляющих (3 штырька), оснащенных пластинчатыми фиксаторами. Для снятия нужно отогнуть все фиксаторы и вынуть резиновое кольцо из треугольника крепления.

Рассоединение насоса с корпусом указателя:

    Открепить фишку питания от крышки насоса.

Теперь можно приступать к установке нового бензонасоса.

Внимание! Если вы ставите насос фирмы Pierburg вместо Bosch, необходимы дополнительные детали для установки устройства на посадочное место (стакан и крепежная гайка подающего шланга).

Обратная сборка:

    Установить крепежи и затянуть хомут.

Подключить элементы системы электропитания и проверить работу насоса. Не должно быть подтеков и постороннего гула. Если система работает исправно, поставить крышку на место и закрыть лючок.

Данное описание подойдет для автомобилей с карбюратором и инжектором, во многих авто этапы замены бензонасоса совпадают и различаются лишь некоторыми нюансами.

Вы можете купить бензонасос в нашем интернет-магазине. Цена составляет около 10 тысяч рублей. Оригинальный номер детали 8A 0906091 G.

Теперь вы знаете, где установлен бензонасос на Ауди 100 44 кузов и где расположено его реле, как определить, что устройство не работает, как самостоятельно поменять бензонасос и на какие действия при этом нужно обратить внимание. Чтобы было проще разобраться в вопросе, рекомендуем вам посмотреть видео замены бензонасоса автомобиля.

Радиатор кондиционера Ауди 100 служит для охлаждения нагретого хладагента, циркулирующего внутри системы.

Бензонасос на Ауди 100 45 кузов расположен в топливном баке. Основной задачей данного устройств.

Свечи для Ауди А4 необходимы для воспламенения топливно-воздушной смеси, что обеспечивает запус.

Масляный насос Ауди 80 является ключевым элементом системы смазки. Насос отвечает за перекачку масла под.

Топливный насос установлен на нижней стороне топливного бака. Реле подает напряжение на насос. Установленный предохранительный выключатель следит за тем, чтобы насос подавал топливо только тогда, когда двигатель работает.

Проверка топливного насоса

Если насос работает неправильно или предполагается, что топливо поступает недостаточно, можно провести некоторые операции, чтобы проверить работу насоса. При этом также необходим некоторый опыт работы с электрооборудованием. Предполагается, что соответствующий предохранитель в порядке. Это предохранитель №17 в блоке предохранителей. Чтобы проверить основное включение насоса, нужно поднять заднюю часть автомобиля, подпереть ее на подставках и послушать рядом с топливным баком, щелкает ли топливный насос, когда помощник включает зажигание. Если это происходит, то определить, где остается топливо. 0 Подложить тряпку под резьбовое соединение топливопроводов и ослабить соединение. Если при этом выбрызгивается топливо, то это является признаком того, что топливная система находится под давлением. Если это не так, то включить стартер. Теперь топливо должно брызгать. Если этого не происходит:

Читайте также:
Система кругового обзора автомобиля своими руками

– Снять облицовку пола в багажнике и открутить черную крышку. Снять многоконтактный штекер и проверить с помощью проверочной лампы или вольтметра, есть ли напряжение между двумя контактами, т.е. теми, к которым подсоединены коричневый и желтый/зеленый провода. Для этого включить стартер. Описанная проверка показывает, что напряжение поступает на насос. Если напряжения нет. можно предположить, что насос нуждается в замене.

– Перед заменой насоса нужно проверить реле насоса.

Замена топливного насоса

Топливный насос особенным образом укреплен и для его снятия необходим специальный ключ 13307). Если этот ключ есть в наличии, то насос снимается вместе с внутренней частью корпуса забора топлива.

Топливный бак может быть заполнен не более нем на 2/3 в тот момент, когда нужно снять насос.

– Откинуть обшивку пола багажника и снять черную металлическую крышку (стрелки).

– Снять с насоса много контактный штекер и возвратный топливопровод, а также топливопровод подачи топлива.

– Теперь открутить соединительный фланец топливного Бака, Обычно для этого используется специальный ключ (2).

На пластиковой накидной гайке имеются маленькие ребра, в которые можно вставить отвертку (лучше всего тупую). Легкими ударами по отвертке можно отвернуть гайку.

– Теперь вынуть вверх соединительный фланец.

– Во внутренней стороне фланца снять возвратный топливопровод. Ослабить хомут и стянуть топливопровод вниз.

– Снять штекер датчика топливного бака.

– Указанное выше специальное приспособление (1) теперь вставить через отверстие в баке и ввести во внутреннюю часть корпуса для забора топлива (2). Теперь повернуть внутреннюю часть корпуса примерно на 15 градусов влево, практически до упора, чтобы освободить насос.

– Теперь можно насос с внутренней частью поднять наружу вместе с соединительным фланцем Перед снятием насоса обязательно точно запомнить или пометить положение установки насос, способ подсоединения шлангов и проводов, чтобы затем установить их в то же положение. После проведения пометок и отсоединения подающего топливопровода можно снять насос из внутренней части корпуса забора топлива. Эта операция зависит от диаметра насоса.

– Если насос имеет диаметр 40 мм, то сжать фиксирующую скобу на верхней стороне внутренней части корпуса забора топлива и вытащить насос. Насос может быть установлен только в одном положении.

– Установка насос производится в порядке, обратном снятию. Следует обратить внимание на взаимное расположение насоса и соединительного фланца, а также на правильное положение провода датчика в топливном баке.

– У автомобилей с приводом на 2 колеса установить соединительный фланец так, как показано на правой части рисунка и подсоединить шланг показанным способом. – – Электрический провод для датчика топливного бака должен проходить между возвратным топливопроводом и топливным баком.

– У автонобилей с приводом на 4 колеса [Quattro) соединительный фланец должен располагаться так как показано на левой части рисунка. Провод датчика топливного бака проходит между насосом и топливный баком.

– Установить насос. Соответствующие метки (стрелки) должны совпадать с большой стрелкой на наружной стороне (3).

– Закрепить внутреннюю часть упомянутым выше специальным ключом.

– При установке соединительного фланца обратить внимание на положение установки. На фланце нанесены обозначения “QUATTRO” и ” FRONT”. “FRONT” в этом случае обозначает модели с приводом на 2 передних колеса. Оба варианта имеют стрелку, которая должна совпасть со стрелкой на наружной стороне. Уплотнительное кольцо соединительного фланца перед установкой смочить бензином.

Работу можно проводить при остатке бензина – 10-15л. По моему мнению лучше удалить ВЕСЬ бензин, это возможно, если требующий замены насос, хоть как-то работает. То есть качает, но давления не дает. Для этого отсоединить бензошланг от фильтра тонкой очистки удлинить любым шлагом и направить в канистру. Включить насос либо внешним источником, либо закоротив реле бензонасоса. После того как насос перестанет тянуть смесь бензина с воздухом, останется еще литра 3-4 на самом дне. Клеммы для подключения внешнего питания описаны в любой книге. Если бак полный, а насос заклинило напрочь, то сняв верхнею крышку бензин можно откачать просто шлангом. И еще – не надо доводить насос до заклинивания, лучше все делать заранее.

1. Приподнимаете крышку.

2. Отсоединяете электрический разъем.

3. Отсоединяете все шланги, которые к ней подходят, отсоединяете на ней.

4. Аккуратно вытаскиваете крышку со смонтированным на ней датчиком топлива.

5. Смотрите на насос, и запоминаете, как он сориентирован по отношению к баку и в какую сторону направлен топливопровод, прикрученный к б/насосу.

6. Снимаете насос следующим образом:

Сверху над его хвостовой частью имеется кольцеобразный пластиковый зажим,

два лепестка не дают выйти насосу вверх. Главное не пытаться разжать эти лепестки, могут поломаться. Просто пальцами надо аккуратно СЖАТЬ стопорное кольцо в диаметральных точках, так что бы лепестки разошлись. Допустим лепестки находятся диаметрально на севере и на юге. Тогда сжимаем с востока и запада. Когда увидите надеюсь, что поймете. После этого насос выходит вверх. А его посадочное место остается с внешним фильтром в баке.

Смотрите и чистите сетчатый фильтр насоса.

Дальше для снятия внешнего фильтра:

7. Сдергиваете вверх кольцо на котором написано ZU. Оно снимается свободно.

8. Смотрите на него и понимаете почему вверх. Это требуется для обратной постановки.

9. Видите в пластмассовой обойме закрепленной к «полу» бензобака некоторое количество пластиковых колец (стаканов) (3 шт) которые крепятся между собой и к обойме резиновыми проставочками. За них не в коем разе не дергаем.

10. Берете две тонкие отвертки, чем тоньше тем лучше но не «часовые»). Желательно стойкость материала ручек отверток к воздействию бензина.

11. Подойдут также кусочки медной проволоки расплющенные на концах, может даже и лучше.

12. Внимательно смотрите на внешнюю обойму.

13. Понимаете, что в нее очень плотно вставлена внутренняя, причем внутренняя имеет небольшую отбортовку, и по этому не сразу понятно куда совать отвертку. Щель между обоймами как бы под отбортовкой внутренней обоймы.

Читайте также:
Установка автосигнализации на Toyota Rav 4 - Точки подключения, расположение и цвета проводов

14. Внутренняя обойма имеет ЧЕТЫРЕ или 3 замка. Они расположены под 90 градусов.

15. Теоретически внутренняя обойма должна выворачиваться влево, как написано в книге. Без специального ключа Ауди это практически невозможно. Там замки так устроены что влево они ее пустят. Вывернуть на мой взгляд лучше не пробовать.

16. Нужно нащупать пальцем один замок, и аккуратно подоткнуть отвертку в щель под отбортовку,точно над ним.

17. Просунуть отвертку ниже и замок за счет податливости пластиковой обоймы, выскочит из паза.

18. Зафиксировать это положение вставлением расплющенной медной проволочки.

19. Таким же способом открыть второй замок. Если не удается нащупать, то вести отвертку во вставленном положении по щели вдоль обоймы. Уткнется в замок.

20. Моя личная мысль – больше двух замков открывать опасно, внутренняя обойма будет сильно сжата, а наружная сильно разжата.

21. В таком положении (с двумя открытыми замками) чуть перекосить внутреннюю обойму в сторону закрытых замков с небольшим усилием по закручиванию влево.

22. Вытащите обойму. В принципе, достаточно засунуть 2 отвертки с углом между ними порядка 60 градусов и одной из них подковырнуть стакан. Обычно он выскакивает. Пластмасса стакана достаточно гибкая и прочная (хотя сломать можно что угодно).

23. Пересчитать резиновые проставки.

24. Достать не хватающие с посадочных мест внешней обоймы.

25. Промыть фильтр. Откачать из бака грязь, скопившуюся под насосом. Если был удален весь бензин достаточно тщательно протереть чистой тряпкой.

26. Все собрать в обратном порядке.

Достать насос отдельно от стакана возможно ТОЛЬКО на кузове 4А.

ВАЖНО: Летом в жару можно надышатся паров бензина вплоть ДО ОТРАВЛЕНИЯ.

Если не чистить внешний фильтр, то вся процедура, скажем так, значительно облегчается. При замене ТОЛЬКО бензонасоса, в основном весь «геморр» – отключение всех шлангов, и снятие крышки бака.

Берясь за работу, следует учесть также, то обстоятельство, что на кузове «лимузин» в отличие от «авант» доступ ко всему хозяйству, значительно тяжелее.

В сущности на 44 и 4А применяются следующие насосы Пибург – 7.21651.60 – все мех. и эл.мех впрыски (высокое давление) (для 4А насос надо вытащить из пластмассового корпуса, предварительно 2-мя отвертками стянув зеленую сетку-фильтр). Этот же насос ставился на 3В в 44-м кузове. Для Мотроников 4А – 7.18259.50 (низкое давление).

Замена бензонасоса Ауди 100 44 своими руками

Бензонасос на Ауди 100 44 кузов считается основным элементом топливной системы машины. Устройство осуществляет перекачку бензина из бака топлива к двигателю внутреннего сгорания, которые расположены в противоположных частях автомобиля. Рассмотрим, что из себя представляет, где находится и из каких элементов состоит бензонасос Audi 100 44 кузов, а также разберем, как снять насос, чтобы выполнить ремонт или поменять устройство на новое.

Устройство бензонасоса на Ауди 100 44 кузов

На Ауди 100 установлен насос электрического типа – в корпусе такого устройства находится электродвигатель, который отвечает за запуск. Электробензонасос является более сложным по своему устройству, по сравнению с механическим, и требует к себе более пристального внимания.

Бензонасос автомобиля Ауди 100 NF 44кузов 1.8, 2.3 расположен внутри топливного бака. Он осуществляет подачу топлива в двигатель, поэтому от его исправной работы напрямую зависит способность авто к движению.

Расположение механизма внутри топливного бака неслучайно. Такая конструкция обусловлена тем, что в ходе работы происходит серьезный нагрев, а циркулирующее внутри бака топливо эффективно охлаждает корпус насоса.

Крайне не желательно ездить с низким уровнем топлива в баке, потому что из-за этого может произойти перегрев устройства, что приведет к его поломке.

Конструкция электрического топливного насоса достаточно простая – само перекачивающее устройство расположено в корпусе насоса, рядом установлен электродвигатель. На внешней стороне стоит фильтр-сетка, его еще называют фильтром грубой очистки топлива. Сетка нужна для защиты крыльчатки насоса – если ее не будет, вся грязь из топлива будет попадать внутрь насоса и забивать его.

Если появился гул во время работы бензонасоса, а в реакции машины на команды стала наблюдаться некая заторможенность или двигатель стал глохнуть после запуска, вероятнее всего, причина в забитом топливном насосе.

Реле бензонасоса Ауди 100 44 кузов

Реле установлено в блоке реле под капотом с правой стороны ближе к лобовому стеклу. Данная деталь контролирует работу электронасоса и разрывает электрическую цепь, когда мотор перестает работать при включенном зажигании.

Когда требуется включить насос, не запуская двигатель, нужно:

В моделях 520i, 525i, 524td реле бензонасоса окрашено в коричневый цвет, а в 530i/535i — в оранжевый.

Как проверить топливный насос?

Установить наличие неисправностей в системе позволят изложенные ниже симптомы.

Признаки повреждения насоса:

    На автомобиле пропала тяга.

Замена бензонасоса Ауди 100 44

Перед стартом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты: набор отверток, головку на 17, ключи рожковые на 17/19, молоток и фонарик. В ходе работы запрещается курить, следует иметь под рукой огнетушитель.

Снятие бензонасоса проводится, когда в топливном баке залито совсем небольшое количество бензина. Поэтому можно дождаться, пока бензин не достигнет минимального уровня, или слить лишнее количество в отдельную емкость.

Порядок снятия и замены топливного насоса:

Производить описанные ниже действия удобнее со стороны салона – для удобства нужно будет открепить спинку заднего кресла. Если вы желаете обойтись без разборки кресла, можно продолжать работу со стороны багажного отделения.

    Аккуратно и не торопясь выкручивать болт подающего шланг(рекомендуется вообще обернуть его ветошью). При исправно работающем гидроаккумуляторе обязательно пойдет струя горючего под давлением. Работать нужно в несколько приемов, стравливая давление не сразу, а постепенно.

50-100 г топлива – примерно такое количество должно вытечь из системы. По завершении работ вновь заливать его в бак нельзя, так как вместе с ним туда может попасть грязь. Также внимательно следите за уплотнительными шайбами – эти элементы понадобятся при обратной установке!

    Ослабить хомуты, далее отключить трубки обратки и вентиляции. Отвести шланги в сторону, чтобы эти элементы не помешали дальнейшей работе.

Читайте также:
Регулировка холостого хода на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Предварительно можно заглянуть в бак с фонариком, чтобы внимательно разглядеть, где какие элементы находятся и как удобнее вытащить насос.

    Устройство крепится на направляющих (3 штырька), оснащенных пластинчатыми фиксаторами. Для снятия нужно отогнуть все фиксаторы и вынуть резиновое кольцо из треугольника крепления.

Рассоединение насоса с корпусом указателя:

    Открепить фишку питания от крышки насоса.

Теперь можно приступать к установке нового бензонасоса.

Внимание! Если вы ставите насос фирмы Pierburg вместо Bosch, необходимы дополнительные детали для установки устройства на посадочное место (стакан и крепежная гайка подающего шланга).

Обратная сборка:

    Установить крепежи и затянуть хомут.

Подключить элементы системы электропитания и проверить работу насоса. Не должно быть подтеков и постороннего гула. Если система работает исправно, поставить крышку на место и закрыть лючок.

Данное описание подойдет для автомобилей с карбюратором и инжектором, во многих авто этапы замены бензонасоса совпадают и различаются лишь некоторыми нюансами.

Вы можете купить бензонасос в нашем интернет-магазине. Цена составляет около 10 тысяч рублей. Оригинальный номер детали 8A 0906091 G.

Теперь вы знаете, где установлен бензонасос на Ауди 100 44 кузов и где расположено его реле, как определить, что устройство не работает, как самостоятельно поменять бензонасос и на какие действия при этом нужно обратить внимание. Чтобы было проще разобраться в вопросе, рекомендуем вам посмотреть видео замены бензонасоса автомобиля.

Радиатор кондиционера Ауди 100 служит для охлаждения нагретого хладагента, циркулирующего внутри системы.

Бензонасос на Ауди 100 45 кузов расположен в топливном баке. Основной задачей данного устройств.

Свечи для Ауди А4 необходимы для воспламенения топливно-воздушной смеси, что обеспечивает запус.

Масляный насос Ауди 80 является ключевым элементом системы смазки. Насос отвечает за перекачку масла под.

Топливный насос установлен на нижней стороне топливного бака. Реле подает напряжение на насос. Установленный предохранительный выключатель следит за тем, чтобы насос подавал топливо только тогда, когда двигатель работает.

Проверка топливного насоса

Если насос работает неправильно или предполагается, что топливо поступает недостаточно, можно провести некоторые операции, чтобы проверить работу насоса. При этом также необходим некоторый опыт работы с электрооборудованием. Предполагается, что соответствующий предохранитель в порядке. Это предохранитель №17 в блоке предохранителей. Чтобы проверить основное включение насоса, нужно поднять заднюю часть автомобиля, подпереть ее на подставках и послушать рядом с топливным баком, щелкает ли топливный насос, когда помощник включает зажигание. Если это происходит, то определить, где остается топливо. 0 Подложить тряпку под резьбовое соединение топливопроводов и ослабить соединение. Если при этом выбрызгивается топливо, то это является признаком того, что топливная система находится под давлением. Если это не так, то включить стартер. Теперь топливо должно брызгать. Если этого не происходит:

– Снять облицовку пола в багажнике и открутить черную крышку. Снять многоконтактный штекер и проверить с помощью проверочной лампы или вольтметра, есть ли напряжение между двумя контактами, т.е. теми, к которым подсоединены коричневый и желтый/зеленый провода. Для этого включить стартер. Описанная проверка показывает, что напряжение поступает на насос. Если напряжения нет. можно предположить, что насос нуждается в замене.

– Перед заменой насоса нужно проверить реле насоса.

Замена топливного насоса

Топливный насос особенным образом укреплен и для его снятия необходим специальный ключ 13307). Если этот ключ есть в наличии, то насос снимается вместе с внутренней частью корпуса забора топлива.

Топливный бак может быть заполнен не более нем на 2/3 в тот момент, когда нужно снять насос.

– Откинуть обшивку пола багажника и снять черную металлическую крышку (стрелки).

– Снять с насоса много контактный штекер и возвратный топливопровод, а также топливопровод подачи топлива.

– Теперь открутить соединительный фланец топливного Бака, Обычно для этого используется специальный ключ (2).

На пластиковой накидной гайке имеются маленькие ребра, в которые можно вставить отвертку (лучше всего тупую). Легкими ударами по отвертке можно отвернуть гайку.

– Теперь вынуть вверх соединительный фланец.

– Во внутренней стороне фланца снять возвратный топливопровод. Ослабить хомут и стянуть топливопровод вниз.

– Снять штекер датчика топливного бака.

– Указанное выше специальное приспособление (1) теперь вставить через отверстие в баке и ввести во внутреннюю часть корпуса для забора топлива (2). Теперь повернуть внутреннюю часть корпуса примерно на 15 градусов влево, практически до упора, чтобы освободить насос.

– Теперь можно насос с внутренней частью поднять наружу вместе с соединительным фланцем Перед снятием насоса обязательно точно запомнить или пометить положение установки насос, способ подсоединения шлангов и проводов, чтобы затем установить их в то же положение. После проведения пометок и отсоединения подающего топливопровода можно снять насос из внутренней части корпуса забора топлива. Эта операция зависит от диаметра насоса.

– Если насос имеет диаметр 40 мм, то сжать фиксирующую скобу на верхней стороне внутренней части корпуса забора топлива и вытащить насос. Насос может быть установлен только в одном положении.

– Установка насос производится в порядке, обратном снятию. Следует обратить внимание на взаимное расположение насоса и соединительного фланца, а также на правильное положение провода датчика в топливном баке.

– У автомобилей с приводом на 2 колеса установить соединительный фланец так, как показано на правой части рисунка и подсоединить шланг показанным способом. – – Электрический провод для датчика топливного бака должен проходить между возвратным топливопроводом и топливным баком.

– У автонобилей с приводом на 4 колеса [Quattro) соединительный фланец должен располагаться так как показано на левой части рисунка. Провод датчика топливного бака проходит между насосом и топливный баком.

– Установить насос. Соответствующие метки (стрелки) должны совпадать с большой стрелкой на наружной стороне (3).

– Закрепить внутреннюю часть упомянутым выше специальным ключом.

– При установке соединительного фланца обратить внимание на положение установки. На фланце нанесены обозначения “QUATTRO” и ” FRONT”. “FRONT” в этом случае обозначает модели с приводом на 2 передних колеса. Оба варианта имеют стрелку, которая должна совпасть со стрелкой на наружной стороне. Уплотнительное кольцо соединительного фланца перед установкой смочить бензином.

Читайте также:
Как рассчитать расход газа на автомобиле

Работу можно проводить при остатке бензина – 10-15л. По моему мнению лучше удалить ВЕСЬ бензин, это возможно, если требующий замены насос, хоть как-то работает. То есть качает, но давления не дает. Для этого отсоединить бензошланг от фильтра тонкой очистки удлинить любым шлагом и направить в канистру. Включить насос либо внешним источником, либо закоротив реле бензонасоса. После того как насос перестанет тянуть смесь бензина с воздухом, останется еще литра 3-4 на самом дне. Клеммы для подключения внешнего питания описаны в любой книге. Если бак полный, а насос заклинило напрочь, то сняв верхнею крышку бензин можно откачать просто шлангом. И еще – не надо доводить насос до заклинивания, лучше все делать заранее.

1. Приподнимаете крышку.

2. Отсоединяете электрический разъем.

3. Отсоединяете все шланги, которые к ней подходят, отсоединяете на ней.

4. Аккуратно вытаскиваете крышку со смонтированным на ней датчиком топлива.

5. Смотрите на насос, и запоминаете, как он сориентирован по отношению к баку и в какую сторону направлен топливопровод, прикрученный к б/насосу.

6. Снимаете насос следующим образом:

Сверху над его хвостовой частью имеется кольцеобразный пластиковый зажим,

два лепестка не дают выйти насосу вверх. Главное не пытаться разжать эти лепестки, могут поломаться. Просто пальцами надо аккуратно СЖАТЬ стопорное кольцо в диаметральных точках, так что бы лепестки разошлись. Допустим лепестки находятся диаметрально на севере и на юге. Тогда сжимаем с востока и запада. Когда увидите надеюсь, что поймете. После этого насос выходит вверх. А его посадочное место остается с внешним фильтром в баке.

Смотрите и чистите сетчатый фильтр насоса.

Дальше для снятия внешнего фильтра:

7. Сдергиваете вверх кольцо на котором написано ZU. Оно снимается свободно.

8. Смотрите на него и понимаете почему вверх. Это требуется для обратной постановки.

9. Видите в пластмассовой обойме закрепленной к «полу» бензобака некоторое количество пластиковых колец (стаканов) (3 шт) которые крепятся между собой и к обойме резиновыми проставочками. За них не в коем разе не дергаем.

10. Берете две тонкие отвертки, чем тоньше тем лучше но не «часовые»). Желательно стойкость материала ручек отверток к воздействию бензина.

11. Подойдут также кусочки медной проволоки расплющенные на концах, может даже и лучше.

12. Внимательно смотрите на внешнюю обойму.

13. Понимаете, что в нее очень плотно вставлена внутренняя, причем внутренняя имеет небольшую отбортовку, и по этому не сразу понятно куда совать отвертку. Щель между обоймами как бы под отбортовкой внутренней обоймы.

14. Внутренняя обойма имеет ЧЕТЫРЕ или 3 замка. Они расположены под 90 градусов.

15. Теоретически внутренняя обойма должна выворачиваться влево, как написано в книге. Без специального ключа Ауди это практически невозможно. Там замки так устроены что влево они ее пустят. Вывернуть на мой взгляд лучше не пробовать.

16. Нужно нащупать пальцем один замок, и аккуратно подоткнуть отвертку в щель под отбортовку,точно над ним.

17. Просунуть отвертку ниже и замок за счет податливости пластиковой обоймы, выскочит из паза.

18. Зафиксировать это положение вставлением расплющенной медной проволочки.

19. Таким же способом открыть второй замок. Если не удается нащупать, то вести отвертку во вставленном положении по щели вдоль обоймы. Уткнется в замок.

20. Моя личная мысль – больше двух замков открывать опасно, внутренняя обойма будет сильно сжата, а наружная сильно разжата.

21. В таком положении (с двумя открытыми замками) чуть перекосить внутреннюю обойму в сторону закрытых замков с небольшим усилием по закручиванию влево.

22. Вытащите обойму. В принципе, достаточно засунуть 2 отвертки с углом между ними порядка 60 градусов и одной из них подковырнуть стакан. Обычно он выскакивает. Пластмасса стакана достаточно гибкая и прочная (хотя сломать можно что угодно).

23. Пересчитать резиновые проставки.

24. Достать не хватающие с посадочных мест внешней обоймы.

25. Промыть фильтр. Откачать из бака грязь, скопившуюся под насосом. Если был удален весь бензин достаточно тщательно протереть чистой тряпкой.

26. Все собрать в обратном порядке.

Достать насос отдельно от стакана возможно ТОЛЬКО на кузове 4А.

ВАЖНО: Летом в жару можно надышатся паров бензина вплоть ДО ОТРАВЛЕНИЯ.

Если не чистить внешний фильтр, то вся процедура, скажем так, значительно облегчается. При замене ТОЛЬКО бензонасоса, в основном весь «геморр» – отключение всех шлангов, и снятие крышки бака.

Берясь за работу, следует учесть также, то обстоятельство, что на кузове «лимузин» в отличие от «авант» доступ ко всему хозяйству, значительно тяжелее.

В сущности на 44 и 4А применяются следующие насосы Пибург – 7.21651.60 – все мех. и эл.мех впрыски (высокое давление) (для 4А насос надо вытащить из пластмассового корпуса, предварительно 2-мя отвертками стянув зеленую сетку-фильтр). Этот же насос ставился на 3В в 44-м кузове. Для Мотроников 4А – 7.18259.50 (низкое давление).

Схемы Подключения Однофазных Электродвигателей Через Конденсатор

Благодаря индуктивности появляется электродвижущая сила и сдвиг магнитных потоков по фазе и времени. Обмотки электромотора Укладка обмоток в статоре однофазного электродвигателя Конструкция любого однофазного электродвигателя предполагает использование как минимум трех катушек.


Существуют модели, в которых пусковая обмотка работает не только при запуске, а и все остальное время. И по паре проводов выходит со статора и якоря ротора.

Именно в этом причина популярности двигателя среди населения.
Как просто подключить трехфазный двигатель треугольником и звездой в сеть 220, через конденсатор.

Крутящий момент создается за счет применения дополнительных пусковых обмоток. Вот так, шаг за шагом, мы разобрали как подключить трехфазный асинхронный электродвигатель в однофазную сеть и что для этого необходимо рассчитать и знать.

В этом случае движок гудит, ротор остается на месте. Величина конденсатора обычно указывается на табличке-шильдике двигателя и зависит от его конструктивного исполнения.

Она говорит о том, что двигатель можно подключить только через звезду. Рыженков Поделитесь этой статьей с друзьями: Вступайте в наши группы в социальных сетях:.

Пусковая и рабочие обмотки однофазных двигателей отличаются и по сечению провода и по количеству витков. Это и будет, один из сетевых проводов.

Что еще нужно для подключения? Коллекторная однофазная модель имеет в своей конструкции обмотку возбуждения и две щетки.

Подбор рабочего конденсатора для электродвигателя.

Читайте также:
Растяжка ваз своими руками

Расчет емкости конденсатора мотора

Обмотка с меньшим сечением и есть пусковая. Такие устройства имеют коэффициент мощности больший, чем у выше описанных короткозамкнутых приборов, развивают по сравнению с ними больший вращающий момент. Это можно сделать самостоятельно или воспользоваться онлайн-калькуляторами. Схема с рабочим конденсатором не предусматривает отключение дополнительной обмотки после запуска и разгона двигателя.

От однофазной сети трехфазные устройства работают с помощью емкостных или индуктивно-емкостных цепей, сдвигающих фазу.

Конденсаторы Наши читатели рекомендуют! Как подключить электродвигатель стиральной машины В современных стиральных машинах могут стоять либо коллекторные или трехфазные двигатели.

Каждая из перечисленных схем подключения подходит для использования при эксплуатации асинхронных однофазных электродвигателей в.

Функции переключателя при этом может выполнять специально предусмотренное реле.

Аксиальный паз делит каждый из них на две несимметричные половины, на меньшей из которых располагается короткозамкнутый виток.

Если для подключения асинхронного двигателя будет использована не трехфазная сеть, а бытовая однофазная то есть запитать через одну обмотку , он не заработает.
Соединение конденсаторов (часть 1)

Подключение однофазного электродвигателя: использование магнитного пускателя

Но есть другой путь — подключение однофазного электродвигателя как генератора для получения трехфазного напряжения.

В качестве кратковременного переключателя ставят кнопки с группой контактов или реле. По схеме, изображенной на рисунке 2, соединения исполнялись без нейтрали.

Функция центробежного выключателя состоит в отключении пусковой фазы, когда ротор набирает номинальную скорость. Помните, что при подключении коллекторного электрического двигателя без блока электроники, он будет работать только на максимальных оборотах, а при запуске будет сильный рывок, большой пусковой ток, искрение на коллекторе.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Следовательно, раз он подключается к сети , все конденсаторы, задействованные в схеме, должны быть не менее чем на В. Магнитное поле основной обмотки поддерживает вращение длительное время.

К примеру, для изготовления наждака или самодельного сверлильного аппарата. Использовать необходимо только конденсаторы, которые идут в комплекте поставки. Как рассчитать емкость Емкость конденсатора, который устанавливается в схему подключения трехфазного электродвигателя, подсоединяемого к сети напряжением в В, зависит от самой схемы. Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на В.


Магнитное поле основной обмотки поддерживает вращение длительное время. Решение — установка 3-х полюсного переключателя. Данная процедура реализуется простым изменением порядка включения пусковой обмотки при ее соединении с рабочей обмоткой. Это связано с тем, что при включении в сеть только рабочей обмотки С1-С2 у однофазного конденсаторного двигателя возникнет пульсирующее магнитное поле, а не вращающееся, то есть он не запустится. С каждым из сетевых проводов необходимо подключить дроссели для исключения помех.

В магнитопроводе однофазных двигателей находится двухфазная обмотка, состоящая из основной и пусковой обмотки. Контроль показателей пускового тока в таких двигателях осуществляется частотным преобразователем. Это и будет, один из сетевых проводов. Наиболее удобным является магнитный пускатель с управлением от в переменного тока. Все емкости, которые включаются в схему, должны быть однотипными.

Если после этого двигатель окажется горячим, то: Возможно, подшипники загрязнились, зажались или просто износились. Идея применения пускового конденсатора состоит в его включении в цепь лишь в момент запуска мотора. Станках для обработки сырья и т.
Подключение конденсатора. Как подключить конденсатор к электродвигателю. Схема.

Подключение однофазного двигателя через конденсатор — 3 схемы

Что при этом получается?

Если же нагрев достаточно ощутимый, то нужно искать его причины. При значительном превышении емкости начнется сильный нагрев.

Нужно, чтобы номинальное напряжение конденсатора было равно или больше расчетного. Это оптимальное решение для достижения средних рабочих характеристик. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле в холодильниках.

Во-вторых, и самое главное — автор на практике убедился, что даже предельно точный расчет не является гарантией корректной работы движка. Одна из обмоток подключается непосредственно к сети, а вторая — с использованием конденсатора. В геометрическом измерении обмотки в статоре размещаются друг напротив друга. Вот так, шаг за шагом, мы разобрали как подключить трехфазный асинхронный электродвигатель в однофазную сеть и что для этого необходимо рассчитать и знать.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Две из них являются элементов конструкции статора,включены параллельно. Магнитный пускатель по величине максимального протекающего через него тока относится к одной из семи нормированных групп. По сути, пусковой работает всего секунды. Как правило, сопротивления обмоток будет составлять не более нескольких десятков Ом.

К примеру, от условий эксплуатации самого двигателя, от схемы подключения, от конденсаторов, а, точнее, от их емкости. Для этого схемой предусматривается наличие специальной кнопки, предназначенной для размыкания контактов после выхода ротора на заданный уровень скорости. Еще один пример, когда замеры могут показывать 10 ом, 10 ом, 20 ом.

Когда нужно быстро раскрутить двигатель, используется схема с пусковым конденсатором. Здесь разницы нет, какой у вас будет рабочая, а какая пусковая обмотка. У однофазных асинхронных двигателей переменного тока с рабочим конденсатором вспомогательная обмотка включена постоянно через конденсатор. Но в любом случае потери будут составлять от 30 до 50 процентов.

Самые распространенные двигатели такого типа можно разделить на две группы: однофазные двигатели с пусковой обмоткой и двигатели с рабочим конденсатором. Она на втором рисунке.
Подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть. Пусковой и рабочий конденсаторы.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения двигателя через конденсатор

Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Читайте также:
Как разобрать фару на Калине

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

  • 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
  • 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
  • 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 0,1 кВт мощности двигателя;
Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.

Реверс направления движения двигателя

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Как подключить однофазный двигатель

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

Читайте также:
Плавают обороты холостого хода на ВАЗ-2114 - фото и , основные неисправности и их устранение

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

  • один с рабочей обмотки — рабочий;
  • с пусковой обмотки;
  • общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.

Со всеми этими

    Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС

подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

  • рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
  • пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Как все может выглядеть на практике

Однофазный асинхронный двигатель: схема подключения с пусковой обмоткой и конденсаторным запуском — чем отличаются и как их реализовать на практике

Изготовление самодельных станков и механизмов требует наличия источника крутящего момента, способного развивать высокую механическую мощность на валу привода при питании от сети 220 вольт.

Для этих целей подходит электродвигатель от бетономешалки, стиральной машины, другого оборудования или просто приобретенный в продаже.

В статье я рассказываю все про однофазный асинхронный двигатель, схема подключения которого зависит от внутренней конструкции и может быть выполнена с пусковой обмоткой или конденсаторным запуском.

  • С чего обязательно следует начинать подключение двигателя: 2 важных момента, проверенные временем
    • Как состояние подшипников влияет на работу двигателя
    • Что надо учитывать в конструкции статорных обмоток и как их подготовить
  • Как отличить конструкцию однофазного асинхронного электродвигателя и определить его тип по статистической таблице
  • Схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой: последовательность сборки
  • Схема подключения асинхронного двигателя с конденсаторным запуском: 3 технологии
  • Как поменять направление вращения однофазного асинхронного двигателя: 2 схемы
Читайте также:
Подмотка тахографов: Атол, Меркурий, Штрих М, drive 5 своими руками

С чего обязательно следует начинать подключение двигателя: 2 важных момента, проверенные временем

Перед первым включением любого электродвигателя необходимо уточнить его устройство: конструкцию статора и ротора, состояние подшипников.

На собственном и чужом опыте могу заверить, что проще раскрутить несколько гаек, осмотреть внутреннюю конструкцию, выявить дефекты на начальном этапе и устранить их, чем после запуска в непродолжительную работу заниматься сложным ремонтом, который можно было предотвратить.

Важное предупреждение

Начинающие электрики довольно часто сами создают неисправности двигателя, нарушая технологию его разборки, работая обычным молотком: разбивают грани вала.

Для сохранения структуры деталей без их повреждения необходимо использовать специальный съемник подшипников электродвигателя.

В самом крайнем случае, когда его нет, удары молотком наносят через толстые пластины из мягкого металла (медь, алюминий) или плотную сухую древесину (яблоня, груша, дуб).

Как состояние подшипников влияет на работу двигателя

Любой асинхронный электродвигатель (АД) имеет ротор с короткозамкнутыми обмотками. В них наводится ток, создающий магнитный поток, взаимодействующий с вращающимся магнитным полем статора, которое и является его источником движения.

Ротор внутри корпуса крепится на подшипниках. Их состояние сильно влияет на качество вращения. Они призваны обеспечить легкое скольжение вала без люфтов и биений. Любые нарушения недопустимы.

Дело в том, что обмотку статора можно рассматривать как обыкновенный электромагнит. Если у ротора разбиты подшипники, то он под действием магнитного поля станет притягиваться, приближаясь к статорной обмотке.

Зазор между вращающейся и стационарной частями очень маленький. Поэтому касания или биения ротора могут задевать, царапать, деформировать статорные обмотки, безвозвратно повреждая их. Ремонт потребует полной перемотки статора, а это весьма сложная работа.

Обязательно разбирайте электродвигатель перед его подключением, тщательно осматривайте всю его внутреннюю конструкцию.

Что надо учитывать в конструкции статорных обмоток и как их подготовить

Домашнему мастеру чаще всего попадают электродвигатели, которые уже где-то поработали, а, возможно, и прошли реконструкцию или перемотку. Никто об этом обычно не заявляет, на шильдиках и бирках информацию не меняют, оставляют прежней. Поэтому рекомендую визуально осмотреть их внутренности.

Статорные катушки у асинхронных двигателей для питания от однофазной и трехфазной сети отличаются количеством обмоток и конструкцией.

Трехфазный электродвигатель имеет три абсолютно одинаковые обмотки, разнесенные по направлению вращения ротора на 120 угловых градусов. Они выполнены из одного провода с одинаковым числом витков.

Все они имеют равное активное и индуктивное сопротивление, занимают одинаковое число пазов внутри статора.

Это позволяет первоначально оценивать их состояние обычным цифровым мультиметром в режиме омметра при отключенном напряжении.

Однофазный асинхронный двигатель имеет две разные обмотки на статоре, разнесенные на 90 угловых градусов. Одна из них создана для длительного прохождения тока в номинальном режиме работы и поэтому называется основной, главной либо рабочей.

Для уменьшения нагрева ее делают более толстым проводом, обладающим меньшим электрическим сопротивлением.

Перпендикулярно ей смонтирована вторая обмотка большего сопротивления и меньшего диаметра, что позволяет различать ее визуально. Она создана для кратковременного протекания пусковых токов и отключается сразу при наборе ротором номинального числа оборотов.

Пусковая или вспомогательная обмотка занимает примерно 1/3 пазов статора, а остальная часть отведена рабочим виткам.

Однако, приведенное правило имеет исключения: на практике встречаются однофазные электродвигатели с двумя одинаковыми обмотками.

Для подключения статора к питающей сети концы обмоток выводят наружу проводами. С учетом того, что одна обмотка имеет два конца, то у трехфазного электродвигателя может быть, как правило, шесть выводов, а у однофазного — четыре.

Но из этого простого правила встречаются исключения, связанные с внутренней коммутацией выводов для упрощения монтажа на специальном оборудовании:

  • у трехфазных двигателей из статора могут выводиться:
    • три жилы при внутренней сборке схемы треугольника;
    • или четыре — для звезды;
  • однофазный электродвигатель может иметь:
    • три вывода при внутреннем объединении одного конца пусковой и рабочей обмоток;
    • или шесть концов для конструкции с пусковой обмоткой и встроенным контактом ее отключения от центробежного регулятора.

Техническое состояние изоляции обмоток

Где и в каких условиях хранился статор не всегда известно. Если он находился без защиты от атмосферных осадков или внутри влажных помещений, то его изоляция требует сушки.

В домашней обстановке разобранный статор можно поместить в сухую комнату для просушки. Ускорить процесс допустимо обдувом вентилятора или нагревом обычными лампами накаливания.

Обращайте внимание, чтобы разогретое стекло лампы не касалось провода обмоток, обеспечивайте воздушный зазор. Окончание процесса сушки связано с восстановлением свойств изоляции. Этот процесс необходимо контролировать замерами мегаомметром.

Как отличить конструкцию однофазного асинхронного электродвигателя и определить его тип по статистической таблице

Привожу выдержку из книги Алиева И И про асинхронные двигатели, вернее таблицу основных электрических характеристик.

Как видите, промышленностью массово выпущены модели с:

  • повышенным сопротивлением пусковой обмотки;
  • пусковым конденсатором;
  • рабочим конденсатором;
  • пусковым и рабочим конденсатором;
  • экранированными полюсами.

А еще здесь не указаны более новые разработки, называемые АЭД — асинхронные энергосберегающие двигатели, обеспечивающие:

  • значительное снижение реактивной мощности;
  • повышение КПД;
  • уменьшение потребления полной мощности при той же нагрузке на вал, что и у обычных моделей.

Их конструкторское отличие: внутри зубцов сердечника статора выполнены углубления. В них жестко вставлены постоянные магниты, взаимодействующие с вращающимся магнитным полем.

Во всем этом многообразии вам предстоит разбираться самостоятельно с неизвестной конструкцией. Здесь большую помощь может оказать техническое описание или шильдик на корпусе.

Я же дальше рассматриваю только две наиболее распространенные схемы запуска АД в работу.

Схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой: последовательность сборки

Например, мы определили, что из статора выходят четыре или три провода. Вызваниваем между ними активное сопротивление омметром и определяем пусковую и рабочую обмотку.

Допустим, что у четырех проводов между собой вызваниваются две пары с сопротивлением 6 и 12 Ом. Скрутим произвольно по одному проводу от каждой обмотки, обозначим это место, как «общий провод» и получим между тремя выводами замер 6, 12, 18 Ом.

Читайте также:
Система зажигания автомобилей ГАЗ-53, 3307

Точками на этой схеме я обозначил начала обмоток. Пока на этот вопрос не обращайте внимание. Но, к нему потребуется вернуться дальше, когда возникнет необходимость выполнять реверс.

Цепочка между общим выводом и меньшим сопротивлением 6Ω будет главной, а большим 12Ω — вспомогательной, пусковой обмоткой. Последовательное их соединение покажет суммарный результат 18 Ом.

Помечаем эти 3 конца уже понятной нам маркировкой:

  • О — общий;
  • П — пусковой;
  • Р — рабочий.

Дальше нам понадобиться кнопка ПНВС, специально созданная для запуска однофазных асинхронных двигателей. Ее электрическая схема представлена тремя замыкающими контактами.

Но, она имеет важное отличие от кнопки запуска трехфазных электродвигателей ПНВ: ее средний контакт выполнен с самовозвратом, а не фиксацией при нажатии.

Это означает, что при нажатии кнопки все три контакта замыкаются и удерживаются в этом положении. Но, при отпускании руки два крайних контакта остаются замкнутыми, а средний возвращается под действием пружины в разомкнутое состояние.

Эту кнопку и клеммы вывода обмоток статора из электродвигателя соединяем трехжильным кабелем так, чтобы на средний контакт ПНВС выходил контакт пусковой обмотки. Выводы П и Р подключаем на ее крайние контакты и помечаем.

С обратной стороны кнопки между контактами пусковой и рабочей обмоток жестко монтируем перемычку. На нее и второй крайний контакт подключаем кабель питания бытовой сети 220 вольт с вилкой для установки в розетку.

При включении этой кнопки под напряжение все три контакта замкнутся, а рабочая и пусковая обмотка станут работать. Буквально через пару секунд двигатель закончит набирать обороты, выйдет на номинальный режим.

Тогда кнопку запуска отпускают:

  • пусковая обмотка отключается самовозвратом среднего контакта;
  • главная обмотка двигателя продолжает раскручивать ротор от сети 220 В.

Это самая доступная схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой для домашнего мастера. Однако, она требует наличия кнопки ПНВС.

Если ее нет, а электродвигатель требуется срочно запустить, то ее допустимо заменить комбинацией из двухполюсного автоматического выключателя и обычной электрической кнопки соответствующей мощности с самовозвратом.

Придется включать их одновременно, а кнопку отпускать после раскрутки электродвигателя.

С целью закрепления материала по этой теме рекомендую посмотреть видеоролик владельца Oleg pl. Он как раз показывает конструкцию встроенного центробежного регулятора, предназначенного для автоматического отключения вспомогательной обмотки.

Схема подключения асинхронного двигателя с конденсаторным запуском: 3 технологии

Статор с обмотками для запуска от конденсаторов имеет примерно такую же конструкцию, что и рассмотренная выше. Отличить по внешнему виду и простыми замерами мультиметром его сложно, хотя обмотки могут иметь равное сопротивление.

Ориентируйтесь по заводскому шильдику и таблице из книги Алиева. Такой электродвигатель можно попробовать подключить по схеме с кнопкой ПНВС, но он не станет раскручиваться.

Ему не хватит пускового момента от вспомогательной обмотки. Он будет гудеть, дергаться, но на режим вращения так и не выйдет. Здесь нужно собирать иную схему конденсаторного запуска.

2 конца разных обмоток подключают с общим выводом О. На него и второй конец рабочей обмотки подают через коммутационный аппарат АВ напряжение бытовой сети 220 вольт.

Конденсатор подключают к выводам пусковой и рабочей обмоток.

В качестве коммутационного аппарата можно использовать сдвоенный автоматический выключатель, рубильник, кнопки типа ПНВ или ПНВС.

Здесь получается, что:

  • главная обмотка работает напрямую от 220 В;
  • вспомогательная — только через емкость конденсатора.

Эта схема используется для легкого запуска конденсаторных электродвигателей, включаемых в работу без тяжелой нагрузки на привод, например, вентиляторы, наждаки.

Если же в момент запуска необходимо одновременно раскручивать ременную передачу, шестеренчатый механизм редуктора или другой тяжелый привод, то в схему добавляют пусковой конденсатор, увеличивающий пусковой момент.

Принцип работы такой схемы удобно приводить с помощью все той же кнопки ПНВС.

Ее контакт с самовозвратом подключается на вспомогательную обмотку через дополнительный пусковой конденсатор Сп. Второй конец его обкладки соединяется с выводом П и рабочей емкостью Ср.

Дополнительный конденсатор в момент запуска электродвигателя с тяжелым приводом помогает ему быстро выйти на номинальные обороты вращения, а затем просто отключается, чтобы не создавать перегрев статора.

Эта схема таит в себе одну опасность, связанную с длительным хранением емкостного заряда пусковым конденсатором после снятия питания 220 при отключении электродвигателя.

При неаккуратном обращении или потере внимательности работником ток разряда может пройти через тело человека. Поэтому заряженную емкость требуется разряжать.

В рассматриваемой схеме после снятия напряжения и выдергивания вилки со шнуром питания из розетки это можно делать кратковременным включением кнопки ПНВС. Тогда емкость Сп станет разряжаться через пусковую обмотку двигателя.

Однако не все люди так поступают по разным причинам. Поэтому рекомендуется в цепочку пуска монтировать два дополнительных резистора.

Сопротивление Rр выбирается номиналом около 300÷500 Ом нескольких ватт. Его задача — после снятия напряжения питания осуществить разряд вспомогательной емкости Сп.

Резистор Rо низкоомный и мощный выполняет роль токоограничивающего сопротивления.

Где взять номиналы главного и вспомогательного конденсаторов?

Дело в том, что величину пусковой и рабочей емкости для конденсаторного запуска однофазного АД завод определяет индивидуально для каждой модели и указывает это значение в паспорте.

Отдельных формул для расчета, как это делается для конденсаторного запуска трехфазного двигателя в однофазную сеть по схемам звезды или треугольника просто нет.

Вам потребуется искать заводские рекомендации или экспериментировать в процессе наладки с разными емкостями, выбирая наиболее оптимальный вариант.

Владелец
видеоролика “I V Мне интересно” показывает способы оптимальной настройки параметров схемы запуска конденсаторных двигателей.

Как поменять направление вращения однофазного асинхронного двигателя: 2 схемы

Высока вероятность того, что АД запустили по одному из вышеперечисленных принципов, а он крутится не в ту сторону, что требуется для привода.

Другой вариант: на станке необходимо обязательно выполнять реверс для обработки деталей. Оба эти случаи поможет реализовать очередная разработка.

Возвращаю вас к начальной схеме, когда мы случайным образом объединяли концы главной и вспомогательной обмоток. Теперь нам надо сменить последовательность включения одной из них. Показываю на примере смены полярности пусковой обмотки.

В принципе так можно поступить и с главной. Тогда ток по этой последовательно собранной цепочке изменит направление одного из магнитных потоков и направление вращения ротора.

Читайте также:
Замена сцепления механической КПП Toyota Corolla 1, 4 4ZZ-FE

Для одноразового реверса этого переключения вполне достаточно. Но для станка с необходимостью периодической смены направления движения привода предлагается схема реверса с управлением тумблером.

Этот переключатель можно выбрать с двумя или тремя фиксированными положениями и шестью выводами. Подбирать его конструкцию необходимо по току нагрузки и допустимому напряжению.

Схема реверса однофазного АД с пусковой обмоткой через тумблер имеет такой вид.

Пускать токи через тумблер лучше от вспомогательной обмотки, ибо она работает кратковременно. Это позволит продлить ресурс ее контактов.

Реверс АД с конденсаторным запуском удобно выполнить по следующей схеме.

Для условий тяжелого запуска параллельно основному конденсатору через средний контакт с самовозвратом кнопки ПНВС подключают дополнительный конденсатор. Эту схему не рисую, она показана раньше.

Переключать положение тумблера реверса необходимо исключительно при остановленном роторе, а не во время его вращения. Случайная смена направления работы двигателя под напряжением связана с большими бросками токов, что ограничивает его ресурс.

Если у вас еще остались неясные моменты про однофазный асинхронный двигатель и схему подключения, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.

Как подключить однофазный электродвигатель — схема с конденсатором

Функционирование однофазного электродвигателя основано на использовании переменного электрического тока посредством подсоединения к сетям с одной фазой. Напряжение в такой сети должно соответствовать стандартному значению 220 Вольт, частота — 50 Герц. Преимущественное применение моторы данного типа находят в бытовых устройствах, помпах, небольших вентиляторах и т.п.

Мощности однофазных моторов достаточно и для электрификации частных домов, гаражей или дачных участков. В этих условиях используется однофазная электрическая сеть с напряжением 220 В, что предъявляет некоторое требования к процессу подключения мотора. Здесь применяется специальная схема, предполагающая использование устройства с пусковой обмоткой.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

Однофазные электродвигатели 220в подключают к сети с применением конденсатора. Это обусловлено некоторыми конструктивными особенностями агрегата. Так, на статоре мотора обмотка с переменным током создает магнитное поле, импульсы которого компенсируются лишь при условии смены полярности с частотой 50 Гц. Несмотря на характерные звуки, которые издает однофазный двигатель, вращение ротора при этом не происходит. Крутящий момент создается за счет применения дополнительных пусковых обмоток.

Чтобы понять, как подключить однофазный электродвигатель через конденсатор, достаточно рассмотреть 3 рабочие схемы с применением конденсатора:

  • пускового;
  • работающего;
  • работающего и пускового (комбинированная).

Каждая из перечисленных схем подключения подходит для использования при эксплуатации асинхронных однофазных электродвигателей 220в. Однако каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому они заслуживают более детального ознакомления.

Идея применения пускового конденсатора состоит в его включении в цепь лишь в момент запуска мотора. Для этого схемой предусматривается наличие специальной кнопки, предназначенной для размыкания контактов после выхода ротора на заданный уровень скорости. Его дальнейшее вращение происходит под воздействием инерционной силы.

Поддержание вращательных движений на протяжении длительного промежутка времени обеспечивается магнитным полем основной обмотки однофазного двигателя с конденсатором. Функции переключателя при этом может выполнять специально предусмотренное реле.

Схема подключения однофазного электродвигателя через конденсатор предполагает наличие нажимной пружинной кнопки, разрывающей контакты в момент размыкания. Такой подход обеспечивает возможность снизить количество используемых проводов (допускается применение более тонкой пусковой обмотки). Во избежание возникновения коротких замыканий между витками рекомендуется применять термореле.

При достижении критически высоких температур этот элемент деактивирует дополнительную обмотку. Аналогичную функцию может выполнять центробежный выключатель, устанавливаемый для размыкания контактов в случаях превышения допустимых значений скорости вращения.

Для автоматического контроля скорости вращения и защиты мотора от перегрузов разрабатываются соответствующие схемы, а в конструкции агрегатов вносятся различные корректировочные компоненты. Установку центробежного выключателя можно произвести непосредственно на роторном валу либо на сопряженных с ним (прямым или редукторным соединением) элементах.

Воздействующая на груз центробежная сила способствует натяжению пружины, соединенной с контактной пластиной. Если скорость вращения достигает заданного значения, происходит замыкание контактов, подача тока на двигатель прекращается. Возможна передача сигнала другому управляющему механизму.

Существуют варианты схем, при которых в одном элементе конструкции предусматривается наличие центробежного выключателя и теплового реле. Подобное решение позволяет деактивировать двигатель посредством теплового компонента (в случае достижения критических температур) либо под воздействием раздвигающегося элемента центробежного выключателя.

В случае подключения двигателя через конденсатор часто происходит искажение линий магнитного поля в дополнительной обмотке. Это влечет за собой увеличение мощностных потерь, общее снижение производительности агрегата. Однако сохраняются хорошие показатели пуска.

Применение рабочего конденсатора в схеме подключение однофазного двигателя с пуcковой обмоткой предполагает ряд отличительных особенностей. Так, после пуска отключения конденсатора не происходит, вращение ротора осуществляется за счет импульсного воздействия со стороны вторичной обмотки. Это существенно увеличивает мощность двигателя, а грамотный побор емкости конденсатора позволяет оптимизировать форму электромагнитного поля. Однако пуск мотора становится более продолжительным.

Подбор конденсатора подходящей мощности производится с учетом токовых нагрузок, что позволяет оптимизировать электромагнитное поле. В случае изменения номинальных значений будет происходить колебание по всем остальным параметрам. Стабилизировать форму линий магнитных полей позволяет использование нескольких конденсаторов с разными емкостными характеристиками. Такой подход позволяет оптимизировать рабочие характеристики системы, однако предусматривает возникновение некоторых сложностей в процессах монтажа и эксплуатации.

Комбинированная схема подключения однофазного двигателя с пусковой обмоткой рассчитана на использование двух конденсаторов — рабочего и пускового. Это оптимальное решение для достижения средних рабочих характеристик.

Расчет емкости конденсатора мотора

Существует сложная формула, с помощью которой высчитывают необходимую точную емкость конденсатора. Однако многолетний опыт профессионалов показывает, что достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

  • на 1 кВт мощности мотора необходимо 0,8 мкФ рабочего конденсатора;
  • пусковая обмотка требует, чтобы это значение было в 2 или 3 раза выше.

Рабочее напряжение для них должно быть в 1,5 раза выше, чем в электросети (в нашем случае 220 В). Для упрощения процесса запуска в пусковую цепь лучше устанавливать конденсатор с маркировкой «Starting» или «Start». Хотя допускается использование стандартных конденсаторов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: