Правильное подключение магнитолы

Распиновка разъемов автомагнитол

Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.

Что такое iso

ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4 Постоянное питание
№ 5 Питание антенны
№ 6 Подсветка
№ 7 Зажигание
№ 8 Масса

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

Типы подключения
  • Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
  • Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

ANT Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна
Remote Возможно подключение несколько динамиков
Illumination Позволяет менять интенсивность свечения устройства
Mute Регулировка звука
А4 Включение/выключение

Распиновка ISO-разъема магнитолы

А 4 Цв. желтый Аккумулятор + Питание
А 5 Цв. синий Антенна.
А 6 Цв. оранжевый Подсветка
А 7 Цв. красный Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским.
А 8 Цв. черный Акустика

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Цв. белый Левая передняя
Цв. серый Правая передняя
Цв. зеленый Левая задняя
Цв. фиолетовый Правая задняя

Двойной ИСО разъем

Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.

Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .

Переходники для iso разъемов

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.

В распиновке штекера 10-20 выходов, функционал каждого разъема меняется зависимости от модели. Для серии KEH характерна следующая схема: № 1 — антенна, № 2 — зажигания, № 3-6 и 8-11 — усилители. Чтобы не запутаться внимательно изучите инструкцию.

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

№ 1 А+
№ 2 GND
№ 3 BAT+
№ 4 Подсветка
№ 5 Антенна
№ 6 Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-)

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

№ 1 ANT
№ 3 LR. Линейный выход
№ 4 GND. Линейных выход
№ 5 RR. Линейный выход
№ 6 CD – LCH
№ 7 CD – GND
№ 8 CD – RCH
№ 9 CD – Reset
№ 10 CD – CD clock out
№ 11 CD – DSPL select
№ 12 CD – data out
№ 13 CD – clock in
№ 14 CD – data in
№ 16 A+
№ 17 GND
№ 18 ANT GND
№ 22-27 Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 28 Mute
№ 29-30 Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 31 ANT CONT
№ 32 CD ACC Постоянный
№ 33 AMP Постоянный
№ 34 B UP
Читайте также:
Чем можно обезжирить лобовое стекло и как это правильно сделать

nissan

№ 1-6 Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+)
№ 7 А+
№ 8 Подсветка
№ 9 BAT+
№ 10 Динами LF-
№ 11 динамик RF-
№ 12 Антенна
№ 13 GND

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

№ 1 Динамик RR+
№ 2 Динамик LR+
№ 3 Подсветка
№ 4 BAT+
№ 5 A+
№ 6 Антенна
№ 7-10 Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 13 GND
№ 14-15 Динамики LF-, RF-

Стандартная европейская разводка выводов.

№ 1 А+
№ 2 BAT+
№ 3 GND
№ 4
№ 5-12 Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-

alpine

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

№ 2-5 Динамики LR-, LR+, RR-, RR+
№ 7 Усилитель
№ 8 Антенна
№ 9 GND
№ 10-13 Динамики LF-, LF+, RF-, RF+
№ 5-12 А+

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

№ 1-2 Динамики RR+, LR+
№ 3 Управление антенной
№ 4 Управление подсветкой
№ 5-8 Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 10 А+
№ 11 BAT+
№ 12 Управление подсветкой
№ 13-14 Динамики LF-, RF-
GND

Видео разбор распиновки автомагнитолы



Как подключить магнитолу – подробная инструкция для новичков

Тема нашей статьи как Вы уже поняли из заголовка – подключение магнитолы в машине своими руками. Да, да – Вы сможете сделать это сами после прочтения статьи, не прибегая к помощи авто электриков, сэкономив при этом еще и свои деньги. Но очень желательно владеть хотя бы минимальными навыками работы с электромонтажом, уметь пользоваться мультиметром (тестером), и при необходимости паяльником. Но если Вы этими навыками не обладаете ничего страшного, научитесь со временем!

Постараюсь, как обычно без лишней воды только самое основное. Но это не точно :) Поехали.

Вступление

Начнем с самых азов, для тех кто пока не знает или плохо себе представляет что же такое автомагнитола?

Автомагнитола – это мультимедийное устройство. Раньше в ее полномочия входили всего лишь: радиоприемник (его еще называют тюнером) и проигрыватель аудиокассет, ну еще мог присутствовать эквалайзер и как правило все. В наше же время 2020 года автомобильная магнитола – это что-то с чем-то целый концертный зал, чего в ней только нет. В развитых по функционалу аппаратах присутствует даже операционная система на андроиде с большим цветным экраном, с возможностью подключения камеры заднего вида, поддержкой всех мультимедиа форматов аудио и видео, можно слушать и по блютузу и по ауксу, и с USB флешь накопителя. Так-же среди меломанов популярны так называемые процессорные автомагнитолы. Ну это так если вкратце.

Магнитолы могут быть разной размерности, хотя большинство из них чётко соответствуют стандарту 1DIN или 2DIN. Универсальные магнитолы имеют стандартный размер, он может быть 1 – DIN (высота 5 см, ширина 18 см.) и 2 DIN (высота 10 см, ширина 18 см.). Если Вы меняете магнитолу с большой на маленькую (с 1 –DIN, на 2 – DIN) вам понадобится докупить специальный кармашек, который будет закрывать недостающий дин. По подключению данные магнитолы имеют все одинаковый разъём его название ISO или ещё его называют евро разъём.

На рисунке Вы наблюдаете пример 1-DIN магнитолы:

А на этом рисунке Вы наблюдаете пример 2-DIN магнитолы:

А так выглядит кармашек для 1-DIN магнитолы:

1-о диновые присутствуют в европейских автомобилях, а 2-х диновые нередко можно обнаружить в японцах или американцах, как правило, это более функциональные устройства с крупным экраном. Отдельную нишу занимают устройства, устанавливаемые индивидуально на конкретную марку машины, соответственно, они ставятся только на одну модель и идеально вписываются именно в её рамки.

Наверняка, многие термины вам могут быть непонятны, не расстраивайтесь по ходу статьи все уложится на свои места.

Итак, что такое магнитола мы теперь примерно представляем и это хорошо – движемся дальше.

Напоминаю перед тем как, что либо подключать обязательно читайте инструкцию по эксплуатации, когда что-то сломается будет уже поздно!

Теперь поговорим о возможных ошибках при подключении и установки магнитолы. Это очень важный момент!

5 самых распространенных ошибок при самостоятельном подключении магнитолы

1. Не пытайтесь подключать автомагнитолу “методом тыка”. Такая ситуация вполне может возникнуть при подключении б/у магнитолы у которой отсутствует родная крышка, или потерлись надписи что трудно разобрать что к чему. В 90% случаев подключая наугад спалите микросхему усилителя или дорожку (-и) на плате. В результате чего в ыйдет “волшебный дым” :) а без него она не сможет работать. А оно вам надо?

2. Выбор сильно тонких проводов. Нельзя подключать на питание магнитолы тонкие провода. Во первых при большой нагрузке они будут нагреваться, что может привести к возгоранию магнитолы и автомобиля в целом. Во вторых это тоже оказывает значительное влияние на качество звука. Провода должны быть сечением в 2-4 кв.мм., и лучше всего их подключать напрямую к клеммам аккумулятора. Можно пустить «плюс» на клемму аккумулятора, а «минус» – на кузов автомобиля. Это не относится к тонким проводам, расположенным вокруг разъема магнитолы, поскольку здесь больших потерь тока не будет. Китайские алюминиевые провода тоже не рекомендуется использовать для этих целей.

3. Не ставиться предохранитель в разрыв плюсового провода питания. Во время подключения «плюса» к аккумуляторной клемме нужно сразу ставить предохранитель на 12-15 А, а если есть усилители то и на 40-200 А (лучше смотреть инструкцию к аппаратуре). Обзательно ставьте дополнительный предохранитель на плюсовом проводе
Делать это нужно вне зависимости от того, присутствует ли предохранитель на самой автомагнитоле или нет. Предохранитель гарантированно защитит цепь от короткого замыкания, что довольно часто является причиной возгорания автомобиля.

Читайте также:
Административное дело по ДТП

4. Провода питания и другие скручиваются в одну скрутку. Не стоит скручивать вместе силовой провод и провод питания магнитолы. Красный провод нужно подключать отдельно, после замка зажигания, при вытаскивании ключа магнитола должна отключаться. Желтый же лучше подключать напрямую к АКБ так как это силовой провод, дополнительно в его функции входит сохранение всех настроек. Не подключайте в одну скрутку силовой и плюсовой провода. Если скрутить желтый и красный провода вместе и подключить до замка или даже на плюсовую клемму аккумулятора, то магнитола будет разряжать аккумулятор даже когда она выключена.

5. Банально путаются провода. При установке путают полярность проводов, при помощи которых подключаются динамики. Запомните простое правило: все провода, на изоляцию которых нанесена полоска – минусовые, остальные провода, окрашенные одним цветом – плюсовые. Белый и черно-белый на фронтальный левый динамик, а серый и серо-черный к фронтальному правому. Зеленые на задний левый динамик, а фиолетовые на задний правый.

Теперь Вы знаете возможные последствия неправильного подключения и пожалуйста не повторяйте таких ошибок.

Необходимый инструмент

Возвращаясь к подключению, необходимо упомянуть и о инструменте который нам понадобится:

  • Сама автомагнитола, динамики и их провода.
  • Нож канцелярский или спец. инструмент для снятия изоляции с проводов.
  • Изоляционная лента.
  • Предохранитель (10А-15А) и его разъем.
  • Мультиметр или контрольная лампочка.
  • Батарейка типа «крона».

Подключение магнитолы

Теперь мы переходим непосредственно к самому процессу подключения. Что-бы Вы лучше представляли что предстоит делать картинки в помощь:

Далее в тексте будут встречаться специальные сокращения, сейчас как раз самое время выяснить что они значат и для чего нужны. Обычно схема с назначением проводов и их цветом приведена на верхней крышке практически каждой магнитолы.

Вот наглядный пример:

Она может быть как на русском так и на английском языке. Где всё более-менее понятно, но если дано на английском, то вот некоторые пояснения:

+BATT, +12 В, Battery, Memory, YELLOW – жёлтый силовой провод питания. Идёт на усилитель через предохранитель, нужен так-же для питания памяти, то есть сохранения настроек. Но желательно, поставить ещё предохранитель сантиметров через 30 от АКБ для защиты провода;

GND/BLACK – чёрный провод, корпус или минус автомобиля.

ACC, DC12V, RED – красный провод. Управляет включением. На современных автомобилях есть такое положение ключа, при котором все системы обесточены кроме некоторых. Работа мультимедиа системы одно из них.

FL – FRONT LEFT. Фронтальная (передняя) левая акустика. Плюсовой провод белого цвета, а минусовой бело-черного.

FR – FRONT RIGHT. Фронтальная (передняя) правая акустика. Плюсовой провод серого цвета, а минусовой серо-черного.

RL – REAR LEFT. Тыловая (задняя) левая акустика. Плюсовой провод зеленого цвета, а минусовой зелено-черного.

RR – REAR RIGHT. Т ыловая (задняя) правая акустика. Плюсовой провод фиолетового цвета, а минусовой фиолетово-черного.

REM – Обычно синего или сине-белого цвета провод. Управляет внешним оборудованием подключаемое к магнитоле. Примером такого оборудования могут быть усилители или активная автомобильная антенна.

ANT – Антенна для радиоприемника .

CAM IN – Вход для подключения камеры .

SUB WOOFER – Выход для подключения активного сабвуфера .

RCA – В народе (тюльпаны или колокольчики) входа/выхода для подключения внешнего звукового оборудования, например дополнительного усилителя.

Для начала вам необходимо приобрести все необходимые провода. Провода должны быть из чистой бескислородной меди и иметь силиконовую изоляцию. Желтый и чёрный провод это силовые провода, сечение этих проводов должно быть более 2.5мм. Для акустических проводов и АСС (красный) подойдут провода сечением 1.2мм. и более. Старайтесь избегать большого количества скруток, идеальный вариант где их вообще не будет, т.к. скрутки добавляют лишнее сопротивление, а это негативным образом влияет на качество звучания и громкость.

Внимание! Рекомендую все подключения делать с отключенным от АКБ силовым проводом и подключить его в самом конце после всех соединений, когда будете готовы к проведению проверки.

И еще когда будете подключать не забудьте примерно в 30 см от аккумулятора в разрыв плюсового провода подключить колбу с предохранителем на ток не менее 10 А, а лучше на 15 А.

Прокладывать провода нужно особо аккуратно что-бы нигде они не перетерлись, потому как автомобильные условия эксплуатации весьма жесткие сами по себе априори. Как правило в любом автомобиле в багажном отсеке есть специальные резиновые или что-то в этом роде отверстия для прокладки проводов идущих от АКБ в салон.

Красный провод ACC необходимо подключить к замку зажигания. Определить такой провод можно мультиметром/тестером в режиме измерения постоянного напряжения DC. При повороте ключа в замке зажигания на этом проводе должно быть напряжение борт сети 12 – 14 В.

Пары проводов идущих на акустику нужно подключать строго с соблюдением полярности. Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона. На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.

Далее подключаете антенну, еще раз перепроверяете все соединения, аккуратно подключаете силовой провод к АКБ и можно пробовать включать. Если Вы соблюдали все рекомендации наверняка у вас магнитола включилась и работает как надо.

Как видите все очень просто :)

Если же что-то пошло не так, может быть и такое, но без шума и волшебного дыма. Начинать искать причину нужно с замера напряжения питания на фишке магнитолы. Сделать это можно мультиметром, ну или на крайняк контрольной лампочкой на 12 В.

Читайте также:
Самодельные колеса для вездехода: как ободрать покрышки,

В качестве дополнительной информации размещаю схемы подключения автомагнитол и все что с ними связано.

Схема подключения китайской автомагнитолы:

На рисунке изображена схема подключения твиттеров к задним динамикам через разделительный конденсатор:

На этом все друзья, очень надеюсь что данная статья помогла вам правильно своими руками произвести подключение своей магнитолы и Вы уже наслаждаетесь звучанием своих любимых музыкальных композиций.

Если после прочтения у вас возникли вопросы или Вы заметили неточности в статье напишите пожалуйста об этом в комментариях.

Читайте также:

Вся правда о проводах

Автор: Феликс СКАКУН, аудиоэксперт. Статья из журнала Автозвук. Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил.

Схема подключения 4-х канального усилителя

Приветствую :) Продолжаем изучение самых простейших основ автозвука, а именно в этой статье я Вам расскажу как подключить 4-х канальный автомобильный усилитель в машине самостоятельно, вместе с.

Рейтинг автомобильной акустики

Всем привет! В этом рейтинге автоакустики мы рассмотрим 10 популярных моделей, познакомимся с их техническими характеристиками, оценим достоинства и недостатки ну и конечно же изучим несколько.

Как подключить магнитолу – подробная инструкция для новичков

Приветствую вас! Тема нашей статьи как Вы уже поняли из заголовка – подключение магнитолы в машине своими руками. Да, да – Вы сможете сделать это сами после прочтения статьи, не прибегая к помощи.

Импеданс – что это такое простыми словами

Всем привет. Тема нашей статьи акустический импеданс (impedance) – что же это такое? Сейчас разберемся! Когда Вы выбираете акустические системы для своего автомобиля, то важно обратить внимание еще.

FaitalPRO 6FE300 6,5″ 8Ом – обзор от Максима Кольцова

Сегодня поговорим о самом маленьком динамике в серии 300, а именно о 6FE300-8. Для чего он сделан и какое у него назначение тема нашей сегодняшней лабораторной работы. Открываем.

Как подключить автомагнитолу в машине своими руками? (фото — видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как подключить автомагнитолу в машине и разберу типовые ошибки подключения магнитол. Традиционно для нашего сайта, статья снабжена подробной фото и видео инструкцией.

Если вы при подключении устроите т.н. короткое замыкание это может привести к оплавлению проводов, ожогам а в крайнем случае к пожару. Пожалуйста, подключая автомагнитолу, соблюдайте осторожность, тщательно изолируйте все соединения проводов и не забывайте про предохранитель…

Для подключения магнитолы нам потребуется:

  • Сама автомагнитола, динамики и их провода
  • Нож канцелярский или спец. инструмент для снятия изоляции с проводов.
  • Изоляционная лента.
  • Предохранитель (10а-15а) и его разъем.
  • Мультиметр или контрольная лампочка.
  • Батарейка типа «крона»

Самый простой вариант – автомобиль имеет аудиоподготовку.

Аудиоподготовка – т.е. в проводке автомобиля установлены специальные разъемы, антенна и в штатных местах закреплены динамики. Для многих моделей аудиоподготовка является опцией, и многие владельцы отказываются от нее ради удешевления автомобиля при покупке, но этого делать не следует, так как установщики магнитол попросят за это намного больше денег.

При заводской аудиоподготовке, установка магнитолы сводиться к приобретению переходника между разъемами проводки и вашей магнитолой.

Переходники свободно продаются в большинстве магазинов торгующих магнитолами, но при желании сэкономить их вполне можно заказать на алиэксперсс .

Выглядят переходники вот так:

Второй по сложности вариант – автомобиль не имеет аудиоподготовки но ранее была установлена магнитола (например, кассетная).

В этом случае необходимо заменить разъем подключения магнитолы, на разъем новой (а может вам повезет и они совпадут).

Схема для подключения автомагнитолы выглядит вот так:

Скорее всего после того как вы отрежете старый разъем магнитолы (делать это лучше при снятой клемме аккумулятора). У вас будет несколько проводов и вам надо определить, откуда они, обычно надо найти постоянный плюс, плюс от зажигания, массу и динамики.

Как это делается?

— Оголяем провода при помощи канцелярского ножа и располагаем их так чтобы они не замыкали.

— Надеваем клемму на аккумулятор.

— Один вывод контрольной лампы (или мультиметра) цепляем к кузову автомобиля (массе) а вторым выводом, последовательно, касаемся каждого из оголенных проводов. Когда лампочка загорится или мультиметр покажет напряжение, поздравляю, вы нашли постоянный плюс.

— Его лучше сразу скрутить с разъемом магнитолы (обычно провод желтого цвета и на нем написано BAT +12v) и заизолировать термоусадкой или изолентой. На этом проводе обязательно устанавливается плавкий предохранитель номиналом 10-15 ампер.

— Ищем плюс с замка зажигания, для этого открываем замок до положения – «зажигание включено» и аналогично, мультиметром или лампочкой ищем нужный провод. Найденный провод необходимо соединить с красным проводом разъема магнитолы (на проводе, обычно, написано ACC+) его пока не изолируем!

Примечание (иногда этот провод соединяют с постоянным плюсом, но в этом случае магнитола будет разряжать аккумулятор, так как у нее не будет дежурного режима)

— Ищем массу, для этого отсоединяем контрольную лампу от кузова и соединяем с только что сделанной последней скруткой и последовательно соединяем второй вывод контрольки (мультиметра) с оставшимися проводами. Как только лампочка загорится (или мультиметр покажет напряжение), вы нашли «массу». Соединяем её скруткой с черным проводом разъема магнитолы (обычно он подписан gnd, ground)

— Изолируем его и плюс от замка зажигания.

Все вы можете подключить магнитолу. Если все сделано, верно, она засветиться…. Но к магнитоле надо еще подключить динамики и антенну.

Подключение динамиков.

У вас осталось 10 проводов. Один из них кабель антенны, один плюс питания антенны и 8 проводов от динамиков.

Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона.

На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.

Читайте также:
Блокировка дифференциала своими руками

Вот вам видео как определить полярность динамика:

За полярностью следить очень важно, так как в противном случае звук в машине будет очень низкого качества!

Последовательно проверяем и соединяем все динамики, передний левый. Задний левый, задний правый, передний правый.

Подключение антенны обычно сложностей не вызывает.

Вот небольшое видео про подключение автомагнитолы, но на нем перепутаны красный и желтый цвета (правильно написано в статье):

Третий по сложности вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль без аудиоподготовки впервые.

Не пугайтесь, текста тут много меньше так как нет нужды определять назначение проводов. Трудоемкость выше так как мы будем прокладывать эти провода!

Схема подключения не изменяется:

  • Тянем постоянный плюс от аккумуляторной батареи, обязательно через предохранитель 10-15 ампер, проводом 2.5-4 квадрата!

Есть вариант взять постоянный плюс с прикуривателя, но как показала практика, обычно, прикуриватель запитывается проводом 1.5 квадрата и имеет предохранитель 10 ампер. В моем автомобиле, при подключении насоса для подкачки колес, и работающей магнитоле этот предохранитель сгорал!

  • Ищем под панелью (например, на блоке предохранителей или на замке зажигания) провод, где появляется плюс при включении зажигания, и соответственно, оттуда тянем провод к плюсу магнитолы, который отвечает за включение. Можно этот провод зацепить на постоянный плюс, но магнитола будет высасывать аккумулятор!
  • Прокладываем провод массы и надежно закрепляем его к кузову (например на крепление панели к кузову)
  • Устанавливаем в штатные места динамики и прокладываем их провода, обязательно соблюдая полярность!
  • Цепляем антенну и провод управления ей.

Установка магнитолы завершена, вы только что сэкономили 1.5-3 т.р.

Самый сложный вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль с нестандартной проводкой (грузовики и старинные автомобили).

Большинство автомагнитол рассчитаны на питание 12 вольт. На большинстве грузовых автомобилей применяется стандарт напряжения — 24 вольта, соответственно при подключении 12ти вольтовой автомагнитолы, в сеть 24 вольта, она неизбежно откажет.

Поэтому подключают автомагнитолу к одному аккумулятору, (тот который минусом прицеплен к кузову автомобиля), с его плюса тянут провод в кабину на магнитолу. Такое решение имеет место быть, но оно имеет существенный недостаток – за 1- 2 недели простоя аккумулятор сильно разрядиться и запустить двигатель без его зарядки будет невозможно!

Чтобы этого не происходило необходимо применять специальный преобразователь напряжения. Выглядит он вот так:

Обычно отказываются от памяти магнитолы и цепляют устройство вот по такой схеме:

По итогу у магнитолы не будет задействована функция памяти, но она не будет сажать аккумулятор и, самое главное, не надо протягивать нестандартный провод от аккумулятора в кабину.

Сами преобразователи продаются в интернет магазинах, как вариант рассмотрите покупку на aliexpress .

В случае со старинными автомобилями возможны нестандартные напряжения питания (6 вольт) или + на кузове автомобиля. Подключение автомагнитолы в таких автомобилях решается каждый раз индивидуально и общих рекомендаций не имеет.

На этом у меня сегодня все. Всем ровных дорог и надежным магнитол.

Установка и подключение автомагнитолы своими руками

Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.

Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.

Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.

Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:

  • Во время стоянки магнитола потребляет слишком много электроэнергии, вследствие чего аккумулятор постоянно разряжается и при длительной стоянке есть шанс не запустить двигатель.
  • При прослушивании мызыки на высокой громкости магнитола начинает “заикаться”, появляются существенные искажения звукового сигнала. Также на высокой громкости автомагнитола может просто выключаться.
  • При выключении питания теряются настройки магнитолы.

Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

  1. Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.

  1. Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в “Жигулях” или “Самарах”, независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).

Процесс установки и подключения автомагнитолы

Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.

  • В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
  • В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.
Читайте также:
Электроусилитель руля на ВАЗ 2109: установка своими руками, какой усилитель подойдет

Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.


Типовая схема подключения автомагнитолы

Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.

Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм 2 . В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.

Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.

+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.

ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.

GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.

Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.

Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.

За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:

  • FL – передний левый,
  • FR – передний правый,
  • RL – задний левый,
  • RR – задний правый.

При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.

У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа “тюльпан” – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.

Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.

И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с “массой” автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!

Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.

ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.

ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.

MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.

Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.

После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.

После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Кстати, примерно после получаса такой “камасутры” вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.

Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».

Видео-инструкция по установке и подключению автомагнитолы своими руками

Схема подключения магнитолы в авто своими руками

Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях.

Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер.

Читайте также:
Почему потеют стекла в машине в дождь и зимой, и что делать чтобы окна не потели

Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом).

Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.

Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.

Вариант №1

Называется «По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования».

Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.

Вариант №2

Называется «Чтоб мафон тух, когда я ухожу».

Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.

Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:

«Почему после установки мафона утром не заводится машина?»

«Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?»

«Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?»

Все эти проблемы, результаты криворукости хозяина и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.

Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ.

Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ.

Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.

Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.

Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.

Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.

Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.

Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)

Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.

На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.

Пара слов о том, как работает схемка:

При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на контакт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы.

Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.

Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормально замкнутые контакты реле.

В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.

В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.

Читайте также:
ТНВД Лукас - типы и назначение

Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:

При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы (который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании.

Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой.

Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации.

Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.

Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.

Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.

Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа.Без конденсатора вы услышите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.

Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.

Ну и самое главное не спешить с этим делом.

Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее «по быстрому» проверить.

Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.

Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы «уложили все отдельно» и «я сто раз так делал и норм».

Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.

Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.

Третий момент и правило: проверяй правильность подключения и полярность питания трижды!

Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас.

Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.

Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.

Хруст (закусывание, скрежет) педали сцепления на переднем приводе, одна из причин и ее лечение

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Читайте также:
Не работает сигнализация в машине: причины и способы устранения неисправности

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве “За рулем” на 139 странице, №1, 2004 год:

“Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, “северяне” охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая “Литолом” и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, “спец” добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.”

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

Отечественные автомобили

21154 хруст при нажатии, отжиме педали сцепления

Это может быть выжимной подшибник!

сам так думал: сняли тросик и вручную потянули за вилку выключения сцепления. хруста вроде нет!

А хруст проявляется, только в прцессе нажатия, или в выжатом положении тоже?

когда нажимаешь или отжимаешь педаль сцепления, т.е. в процессе наатия или отжима!

сегодня заменили тросик: одна фигня, хрустит. постоит ночь, хрустеть перестает, проехался хрустит!

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Ботинок. у меня размер 38 ботика , поэтому я сцепление сверху нажимаю не касаясь коврика. на сервисе ж тоже проверяли и когда сцепление в сборе меняли и когда тросик вначале промазывали а потом новый ставили. тоже наверное ботинком терлись. в сцепление в сборе входит выжимной или нет.

Я думаю выжимное. Он нагревается и начинает хрустеть

Так вроде выжимное входит в комплект который мне поменяли (Сцепление Крафт в сборе).

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Ботинок. у меня размер 38 ботика , поэтому я сцепление сверху нажимаю не касаясь коврика. на сервисе ж тоже проверяли и когда сцепление в сборе меняли и когда тросик вначале промазывали а потом новый ставили. тоже наверное ботинком терлись. в сцепление в сборе входит выжимной или нет.

А у меня зимняяя обувь 46-го размера
Когда снег растает на коврике-корытце, то при нажиме на сцепление каблук скрипит (поворачиваясь-двигаясь на этом коврике).
Обычное дело, для нас – гигантов

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

ну теперь это их гарантия, СТО после замены на оригинальные запчасти дали 30 дней гарантии! вот в пятницу отвезу, пусть разбираются что это за хруст. ну а если дело в вилке, то она по моему гаратийная и без этого.

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

ну теперь это их гарантия, СТО после замены на оригинальные запчасти дали 30 дней гарантии! вот в пятницу отвезу, пусть разбираются что это за хруст. ну а если дело в вилке, то она по моему гаратийная и без этого.

Читайте также:
Тойота Королла противотуманные фары: поэтапная установка

НА незаведёном моторе то же хрустит?

Особенность такова: после того как машина постоит (пару часов) то хруст уходит сцепление выжимаешь как по маслу. Стоит проехать минут 20 начинается хруст, сначала незначительный (если заглушить двигатель то его не чувствуется) потом конкретно ощутимый и даже когда двигатель заглушен он не проходит!

а еще тогда, остеохондроз, и треск в суставе..

Скорей всего выжимной! Народ правильно говорит. А насчет ботинка – прикольно

поменяли на сервисе повторно весь комплект сцепления по гарантии (по крайней мере сказали, что поменяли ) машина прошла после этого без хруста 400 км (один день) и захрустела вновь! при этом постоит слегка – хруст пропадает на некоторое время. вот такая вот напасть! уже не вижу смысла больше к ним ездить! проезжу так следующие 30 000 км потом опять поменяю сцепление, но уже где нибудь в гаражах, где четко буду видеть, что делают с моей машиной и дешевле раза в два! Вопрос: что может произойти от сего похрустывания.

Дружище, не мучай автомобиль, и не занимайся ерундой типа замены сцепления, все в порядке со сцеплением, езжай в любой гаражный сервис попроси разобрать сцепление (потрать ты 1000 р.) купи выжимной, попроси поставить и пусть попутно продиагностируют все нормально. И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. А от кривых сервисменов (особенно официалов) никто не застрахован! Забудь ты наконец про гарантию, в большинстве случаев она обходится дороже.

Согласен с тобой! просто блин жаль потраченного времени и денег (достаются они к сожалению не нахаляву ) Кстати если покупать отдельно выжимной, имеет значение какой фирмы стоит нажимной и ведомый или пофиг?

Дружище, не мучай автомобиль, и не занимайся ерундой типа замены сцепления, все в порядке со сцеплением, езжай в любой гаражный сервис попроси разобрать сцепление (потрать ты 1000 р.) купи выжимной, попроси поставить и пусть попутно продиагностируют все нормально. И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. А от кривых сервисменов (особенно официалов) никто не застрахован! Забудь ты наконец про гарантию, в большинстве случаев она обходится дороже.

то что ты описываешь уж больно похоже на коробку. Надо её вскрыть всё сделать и забыть, пока у тебя все работает на большие деньги ты не попадешь. Как только коробка “порвется”, деньги будут совсем другими.

все эти нюаны происходят не в процессе переключения передач, а в процессе работы сцепления, поэтому думаю, что коробка не причем на самом деле. в её работе нет тьфу тьфу тьфу ни капли скрежетов, рывков или даже затрудения переключения передач. а замененное масло чистое как слеза!

Таже ботва скажу я вам. Хрустит падла :) Симптомы один в один, на холодную все четко, по мере нагрева начинается сея бойда, по мере этого еще и педаль сцепления становится более “тяжелой”. У меня была подобная канитель, однажды от этого недуга я избавился заменой троса, толи по счастливому стечению обстоятельств, то ли хз что, но помогло! Тысяч 10 я откатал забыв о хрусте и наслаждался мягонькой педалькой сцепления. Сейчас вот началось снова, ездил забивал, вчера меня эта байда конкретно одолела, купил трос и поменял. И о чОрт, не помогло ваще :) Как хрустело, так и хрустит, хрустит жестко. Спецы говорят мандец сцепе. Менять шило на мыло, как то не айс, машинка на меняном сцеплении прошла всего 30 тыков. Вот такие вот у нас запчасти, а ставил сцепу Валео, мол итальянское качество и вся петрушка!

Делать сейчас ничего не буду, подожду лета, буду перебирать коробку, ибо там вал колбасит по ацки. Когда все развалится, разорюсь тыщ на 8 и поставлю капиталенную коробку, с новой сцепой.

Да и кстати, уважаемые саратники. Когда хруст начинается, попробуйте педальку ногой вверх приподнять (с вилки не соскочит 100%) и сразу выжмите, хруста не слышно? ))

Прикольно.Я тоже “Валео” поставил.И о чудо! после 200 км. в машине можно ездить без музыки.Очередное снятие коробки и замена вилки и втулки.Хватило на месяц(((((Денег жалко постоянно коробку снимать

Ни Валео ни Сакс ставить не буду больше! а хруст ушел так же неожиданно как пришел, я даже не заметил когда. хотя машинка пробежала тык 45 – 50 с момента начала этого хруста. заменил сцепу и по новому начался хруст. короче пройдет как и прежний! вот такой он – ВАЗ!

Угу, у меня тоже бывает пропадает. Токо на какой нить бугор наедешь, опять появляется. Если честно, забил! :) Так и езжу с хрустом и невнятной педалью сцепления ))

Крафта в продаже два вида выжимных бывает с пластиковой втулкой( ненадежные выжимные).. но их полно в магазинах еще и металической втулкой, в тех проблему уже убрали вроде.. но визуально если не знать они одинаковые. сам по недосмотру летом ставил сцепление в сборе, с вот этим самым выжимным.. он развалился через 8т.км и задрал лепестки корзины.. второй раз ставил уже не Крафт.. рисковать и еще раз снимать коробку стало неохото..

многие делают выжимные с пластиковой втулкой в т.ч. брендовые производители. пластиковая втулка это еще не повод говорить о том, что выжимной прослужит больше или меньше

Я знаю что многие делают с пластиковой втулкой.. но не многие могут их делать качественно..поэтому поставил SACHS с пластиковой втулкой) проблем нету теперь..

поставил сакс с металлом, после luk не понравился он мне с нуля. luk проходил около сотни тыс и заменен был по глупости!

Среди брендовых.. подделок очень много..так что гарантий никаких в любом случае. как бы оно не называлось.. но в данном случае покупал у знакомого у которого несколько магазинов зап.частей.. можнт там и металлическая втулка незнаю, по звуку определял.. но знакомые спецы на стороннем серьезном сервисе изначально рекомендавали или SACHS.. или ничего.. с более менее гарантией качества..

Читайте также:
Водородный генератор для авто

это точно, подделок куча. а насчет рекомендаций – как говорится сколько сервисов столько и мнений! но соглашусь, что SACHS рекомендуют часто

может не в тему давно была такая беда, хруст шел от заедания, втулок-петелек, напресованных на тросик. они до поры до времени разнашивавают посадочные места и начинают закусывать, иногда даже ломают тросики, лечится смазыванием посадочного места на педальке и вилке..по моему так-хруст на педальке)

я менял тросик и смазывал все места :), даже в сам тросик смазку загонял. хруст не проходил!

ну смазать не тросик надо, а педальку и посадочное место тросика на оную!)

в том и суть что смазано было всё.

Смазку раскидало и здрасте, опять. после смазки то ушло на некоторое время?

ничего не уходило. и нанесение смазки было первым что сделали.

сейчас просмотрел подобную детальку, отвечающую за “хруст” в принципе неравномерность износа сопрягаемой поверхности, детальку на свалку. в вашем случае можно попробовать замену педальки, смазка помогает слабо в таких случаях, акустическая составляющая не уходит, но помогает продлить срок службы, в вашем случае, это может быть и пружинка, и ось на которой собственно педалька крепится, самое опасное крепление тросика. его начинает ломать(закусывает зачалка), такое встречалось и на VW, лечится заменой сопрягаемых с тросиком деталек, однако и на сами эти детальки стоит обратить внимание, попробовать использовать пластиковые втулочки, прокладки.

мне проще! прошло само собой! при этом особенностью была именно появление хруста после пробега. на холодную он не появлялся, а указанные вами возможные причины должны быть в т.ч. и на холодной машинке. мое мнение, это что то связанное с вилкой включения сцепления причем внутри, а хруст передатся по тросику, возможно возникает при движении выжимного по направляющей после разогрева

примерно так, хорошо что прошло!, однажды разбирали этот хруст, ломает тросики и не поймешь в чем дело, замена тросика не помогает, да как и все остальное, так вот и дошли до закусывания, причем хруст не всегда, причина такого явления- именно износ посадочных поверхностей, почти не видимый, а сам хруст. появлялся больше во влажную погоду. да и этот хруст, всего как гром. который не страшен,страшнее молния.

Так в чем прина этого хруста у меня такая же фигня менял сцепление и один хрен хрустит что делать?

Это первое с чего стоит начать осмотр. И самому не сложно и откинуть этот вариант обойдется наиболее “дешево” :)

Вот и настал момент истины. Проездил с хрустом Оооооочень долго, как писал выше, то он пропадал, то появлялся, в общем в один прекрасный момент из коробки начал доноситься свист. Свистел выжимной подшипник, который заклинило и он прямо по корзине елозил. Поездил так еще пару-тройку дней, сцепление пипец трудно включалось и передачи надо было молотком забивать.

День на 3-ий поехал на вскрытие. Вскрытие показало заклинивший выжимной и как результат съеденную корзину. Открыли коробку, последствий езды “с хрустом” не выявили. Все в идеале, не смотря на то, что зачастую из за сей байды передачи включались с хрустом, в т.ч. и из-за нечеткой работы сцепления. Но для себя, все же поменял все синхроны и подшипники, ну и сцепу в сборе конечно, LUC поставил, посмотрим на сиколько хватит :)

Еще раз для ленивых, или кому не хочется все перечитывать, как было:

Сначала был хруст, появлялся он на прогретой машине и нагретой коробке. Иногда пропадал внезапно и причем на длительное время. Потом вновь появлялся. Становилось это все чаще и чаще. В определенный момент он стал постоянным, причем уже и на холодной машине в том числе. Ну вот вроде бы и такие симптомы, я честно не совсем понимаю, что там может хрустеть? в выжимном-то? Может подклинивает его переодически или лепесток как цепляется, хрен его знает. Сам долго думал и на тросик и на вилку, да что-только не думалось.

PS. Сцепление стояло Valeo, прошло 30 тыс.

проездил с хрустом очень долго около 60 тысяч плюс 30 000 без него!, сцепление LUC. поменял. сцепление было в нормальном состоянии причем все его элементы. Природу хруста так и не выявил. Сейчас на Логане стоит Valeo? прошло 15000 и уже есть нарекания на сцепление

Всем привет!тоже самое что и происходит у вас ребята,происходит и у меня. По утру на холодную сцпление работает как по маслу. НО чуть стоит проехать,как начинает хрустеть. тросик менял,смысл отсался.пока так и ездею,не зная к чему все это приведет. тут не давно начал замечать,что включая печку на обдув в ноги,хруст начинает пропадать. и что такое сам не пойму,может кто встречался с такой же хренью,напишите!что и как.

что за авто, пробег на сцеплении?! если передачи включаются без проблем, не “пушит” тросик, смазаны и не имеют сработанности места крепления тросика к педали и рычагу то, ИМХО, забей и катайся. если конечно авто НАША МАРКА!

пробег 86 тыс.на передачу ничего не влияет,хотя из редка не могу вкл.передачу ,но отпуская затем опять включаю и все норм.

Хруст при выжатом сцепление?Попробуй на яме послушать снизу откуда хрустит.Можеш при помощи длинной отвертки(вместо стетоскопа) послушать коробку.У себя на 99,3 раза менял выжимной,2 раза перебирал коробку.

Смазка для шруса – ей наносишь хороший слой по всей пружине (педали сцепления) и не чего хрустеть не будет!

Если задняя скорость включается со скрежетом – меняй тросик!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: