Подматывать спидометр с тахографом

пн. — пт. с 08.00 до 19.00

сб. — вс. с 10.00 до 18.00

Возможно ли подмотать тахограф

Предприимчивые водители хотят узнать, как подмотать тахограф и изменить показания, фиксируемые на прибор контроля. Такая процедура покажется многим абсолютно невозможной, однако данные, сохраняемые устройством, действительно можно изменить, используя специальные приспособления.

Искушение обмануть аппарат не раз одолевало недобросовестных перевозчиков. Просвещенные сотрудники транспортных компаний знали о том, что подобные манипуляции можно производить с аналоговым устройством. Оснастив кабину цифровым прибором, они стали искать лазейки в механизме работы аппарата, пытаясь накрутить километраж на спидометре.

Подмотка тахографа своими руками: принципы действия

Как увеличить пробег и полностью изменить показатели? Разберемся в особенностях работы датчика скорости, от работы которого зависит фиксация информации в памяти устройства контроля. Когда машина находится в движении, этот прибор подает импульсы, переводимые спидометром в километраж.

Полный список документов, необходимых для оформления карты

Желающие накрутить пробег и обхитрить аппарат с блоком СКЗИ производят подмотку тахографа по определенной схеме:

Первый этап – покупка и установка на транспортное средство специального приспособления, которое искусно имитирует импульсы датчика. Его подсоединяют к указателю скорости при помощи сигнального провода.
Следующий пункт – активация. После нее прибор начинает свою работу, выдавая ложные сигналы. Спидометр распознает их как импульсы датчика.
Эти действия приводят к резкому повышению частоты колебаний и накрутке большого километража за короткий срок.

В интернете существуют сайты компаний, предлагающих произвести подмотку тахографа Атол, Меркурий, Штрих М и приборов других моделей. Водители приобретают устройства, но современные «крутилки» не спасают их от наказания. Почему этот способ не работает?

Провал этой технологии закономерен. Тахограф, установленный между датчиком и указателем скорости, отвечает за первоначальную обработку импульсов, идущих от ДСА. Цифровое устройство действует по тому же принципу, что и спидометр. Таким образом, приспособление для коррекции пробега повлияет и на него: аппарат с блоком СКЗИ проверит колебания и намотает километраж. Однако его работу отличает две особенности:

непрерывная запись данных;
водитель не может исправить или откорректировать сведения.

Учитывается не только скорость машины, но и время, затраченное на проезд. Именно поэтому определить накрутку очень просто: необходимо получить доступ к информации, сохраненной прибором, и соотнести показатели скорости и количество часов, проведенных в дороге. Недобросовестного водителя легко уличить при помощи распечатки показаний: линия графика движения будет не ломаной, а прямой. Эта деталь поможет раскрыть обман. При этом прибор контроля зафиксирует и превышение допустимых показателей.

Цены на карты для тахографов можно узнать — Здесь!

Поможет ли отключение

Водители готовы даже отключить тахограф Атол Drive 5, Штрих или любую другую модель цифрового устройства, чтобы осуществить подмотку. Однако эта мера не приводит к желаемому результату: все действия сотрудника немедленно фиксируются прибором. Проверяющий заметит существенную разницу между данными указателя скорости и фактической длиной пути.

Каковы последствия подмотки

Результатом накрутки станет лишение гарантии на цифровой прибор: ее аннулируют, если водитель повредит пломбу. Такой тахограф не возьмут в ремонт работники специализированных мастерских. Попытка провести техническое обслуживание в других компаниях закончится подписанием официального документа, зафиксировавшего нарушение, и отправлением его в местное отделение Ростехнадзора. Другими словами, финал такого сценария не будет таким, каким его представлял себе водитель, решившийся на подмотку.

Оформить заказ — на карту для тахографа.

Накрутку тахографа легко произвести, однако ее просто обнаружить. Водителю не удастся увеличить пробег с помощью специальных приборов, слить и продать бензин. Невозможность безнаказанно осуществить обман делает бессмысленным сам вопрос о подмотке устройства.

Как намотать цифровой тахограф с блоком СКЗИ

У водителей иногда появляется искушение подмотать тахограф и таким образом увеличить пробег автомобиля. Реально ли это сделать? Можно ли намотать километраж на спидометре, если в машине уже стоит цифровой тахограф c блоком СКЗИ? Давайте разберемся в этом вопросе подробно.

Как намотать тахограф?

Принцип работы спидометра

При движении автомобиля его датчик скорости передает импульсы, которые поступают в спидометр. Эти импульсы он переводит в километраж. Чтобы намотать спидометр «умельцы» используют такую схему:

На автомобиль устанавливают электронное оборудование, которое имитирует сигналы, передаваемые датчиком скорости. Подключают его прямо к сигнальному проводу, идущему в спидометр.
После активации намотки устройство начинает выдавать ложные импульсы. А спидометр воспринимает их как сигналы, идущие от датчика скорости.
Устанавливается более высокая частота колебаний, чем при обычной работе датчика, за малый промежуток времени наматывается большой километраж.

Как устроен цифровой тахограф

Тахограф устанавливается между датчиком скорости и спидометром. И сигналы, идущие от датчика, сначала обрабатываются им. В цифровом тахографе используется тот же принцип, что и в обычном спидометре. И если подключить к нему устройство для намотки, то тахограф, проанализировав колебания, тоже намотает пробег. Но есть два существенных отличия в работе прибора:

все параметры им записываются непрерывно;

откорректировать запись невозможно.

При этом обязательно учитывается скорость автомобиля и время в дороге. Поэтому если водитель решил увеличить километраж с помощью намотки, это очень легко определить. Просто нужно получить информацию с тахографа и сопоставить скорость автомобиля и время, затраченное на проезд. Обычный график движения на такой распечатке выглядит в виде ломаной линии. При активации намотки он превращается в абсолютно ровную прямую. При этом прибором фиксируется еще и значительное превышение допустимой скорости движения.

А если его отключить?

Некоторые водители пробуют отключить тахограф и пытаются намотать сам спидометр. Но это не спасает. Как только цифровой тахограф будет отключен от электропитания, это тут же будет зафиксировано. В результате возникает существенная разница в показаниях спидометра и длины пути, который фактически проехал автомобиль. Все сразу становится очевидным: водитель наматывал спидометр.

Последствия намотки тахографа

В мастерской немедленно аннулируют гарантию на цифровой тахограф, если пломба на нем будет повреждена. Ремонтировать его никто не будет. А сотрудники могут составить акт о несанкционированном ремонте и отправить его в местное отделение Ространснадзора. Иными словами, такой сценарий развития событий не принесет ничего хорошего.

Выводы

Они неутешительны для «предприимчивых» водителей. Накрутить тахограф несложно, но еще проще этот факт обнаружить. Теперь не получится безнаказанно приписывать пробег, сливать и продавать топливо. Поэтому вопросы о том, как отключить или подмотать тахограф, теряют свою актуальность.

Как подключить намотку к тахографу

Подключение намотки к цифровому тахографу
Сегодня расскажу как подключить моталку для спидометра для грузового автомобиля оборудованного тахографом. Не секрет, что любой водитель работающий на барина хочет пить чай не только с хлебом, а еще и с маслом, поэтому стараются всеми способами откусить кусочек от врученного им автомобиля. Да что таить греха я и сам балуюсь такими вещами и подматываю спидометр, чтобы хоть как то сводить концы с концами. Начнем по порядку:
1) В первую очередь нам необходим сам девай по корректировке спидометра, а именно так называемая моталка. Если у вас ее нет то бегите скорее в придорожные кафешки, там их полно в наличии, ну или пишите в комментарии мне я вам сделаю ее с хорошей скидочкой. В магазине они продаются от 500 рублей, а я отдам за 400.
2) Нужен кусочек провода длинной 1 метр, ну или более, все зависит от будущего расположения намотки.
3) Достаем тахограф из посадочного места, только аккуратно, нам ведь не нужен поцарапанный прибор.
4) На задней стороне тахографа есть три пучка проводов, которые идут на блок управления и на датчик скорости. Нам нужны два из них(для аналогово прибора) и один для (цифрового)
5) Берем синий провод (для цифрового), снимаем чуточку изоляции, чтобы добраться до жилки. Приматываем к нему приготовленный нами кусок провода и изолируем.

5) Берем синий и черный (для аналогово) и делаем тоже самое, только по отдельности ( провода между собой не должны соприкасаться)
6) Если у вас на моталке сигнальный провод с разъемом, то на провод с тахографа нужно сделать тоже ответный разъем. Для аналогово необходима фишка с двумя пинами.
Я не делал себе разъемы , просто провода перекручиваю между собой.

7) Цепляем моталку к выведенным из тахографа проводам. Для цифрового нужно только соединить сигнал с моталки и провод который мы примотали. Для аналога необходимо
сначала замкнуть два провода между собой и соединить их с сигнальным проводом.
ВАЖНО после намотки провода обязательно расцепить друг от друга, иначе тахограф выдаст ошибку и уйдет в аварийный режим, тем самым отсечет обороты двигателя.
Вот для этого и нужно делать фишки, чтобы постоянно не сматывать и разматывать провода. Еще одно условие для цифрового тахографа: необходимо выставить скорость намотки не более 90 км в час, так как если у вас попросят распечатку и увидят на ней превышение, то вернее всего вас накажут. На аналоге этого не будет видно.

Если у вас тахограф оборудован системой глонасс то вам необходима также глушилка для него. Потому что будет как то странно, машина стоит на месте а километраж идет. Обязательно глушим сначала сигнал позиционирования, а только потом цепляем намотку.
Всем удачи.

Подматывать спидометр с тахографом

Данная статья имеет информационный характер.

Что будет, если я включу намотку тахографа?
Можно ли намотать пробег на тахографе?
Смогу ли я после установки цифрового тахографа наматывать пробег на спидометре?

И так разберем этот наверное самый актуальный вопрос среди водителей, который мы каждый раз слышим при проведении работ.

Как работает спидометр: при движении транспортного средства с датчика скорости выходят
импульсы, далее эти импульсы поступают в спидометр в котором уже с помощью внутренних алгоритмов идет пересчет количества импульсов на километр.

Как работает намотка спидометра: намотка это электронное устройство имитирующее сигналы с датчика скорости (генератор импульсов). Данное устройство подключается непосредственно на сигнальный провод спидометра и при включении выдает импульсы которые в свою очередь спидометр принимает за импульсы движения датчика скорости.

Обратите внимание намотка выдает импульсы одной характеристики и как правило с превышенной скоростью для того, что бы побыстрее и по больше намотать.

Как работает цифровой тахограф: алгоритм пересчета скорости в цифровом тахографе схож с алгоритмами спидометра, так что при подключении намотки цифровой тахограф так же будет наматывать пробег. Единственным и очень значимым отличием цифрового тахографа от спидометра является постоянная запись параметров и не возможность корректировки данных.

Обратите внимание, при установки цифрового тахографа сигнал с датчика скорости в первую очередь поступает в тахограф а затем из тахографа в спидометр. При этом происходит постоянная регистрация характеристик сигнала, а конкретно скоростная характеристика относительно времени.

При использовании цифрового тахографа манипуляции с намоткой пробега со стороны водителя можно отследить. Для проведения контроля достаточно сделать распечатку скоростных параметров цифрового тахографа. При более подробном изучении можно выявить манипуляции.

На рисунке представлены распечатки скорости тс относительно времени и распечатка превышения скорости, с зафиксированной манипуляцией (подключенной намоткой).

По распечатке видно тс начало движение в 10ч15мин, движение отображено ввиде ломанной линии, это связанно с равномерным набором скорости и дальнейшему движению, затем в 10ч 23мин тс остановилось. Далее в 10ч 26мин снова зафиксировано движение.
А теперь самое интересное: в 10ч. 35мин водитель включил намотку, показателем этого является ровная прямая под 160 км/час, поработав некоторое время, в 10ч 47мин намотка была выключена и отображение скорости выставилось в 0 км/час.

Так же произошла фиксация превышения скорости которую вы видите и отображена на распечатке. Сопоставив эти две распечатки сразу же все встает на свои места.

Многие сейчас скажут «А я отключу тахограф и буду мотать спидометр. »

Отвечаем: При отключении тахографа, произойдет фиксация отключения электропитания а так же будет разность показаний пройденного пути со спидометром, допустимая разность со спидометром 1-2%, при подключении намотки только на спидометр сразу же будет ясно что Вы мотаете спидометр)

Внимание : при нарушении каких либо соединений, пломб, обнаружении намоток и других сторонних приборов, мастерская полностью снимает тахограф с гарантии и более не проводит с ним ни каких работ, так же при обнаружении мастерской каких либо нарушений, средств манипуляции составляется акт о манипуляции, который направляется в местный орган Ространснадзора.

Намотка тахографа возможна, но так же легко и выявить эту намотку.

При более качественном контроле автопарка на моменты манипуляции можно в разы уменьшить затраты транспортной компании а так же выявить не добросовестных водителей.

Как подключить моталку к тахографу

пн. – пт. с 08.00 до 19.00

сб. – вс. с 10.00 до 18.00

Возможно ли подмотать тахограф

Подмотка тахографа своими руками: принципы действия

Читайте также:

Плохо заводится на холодную ВАЗ 2107

Полный список документов, необходимых для оформления карты

Первый этап – покупка и установка на транспортное средство специального приспособления, которое искусно имитирует импульсы датчика. Его подсоединяют к указателю скорости при помощи сигнального провода.
Следующий пункт – активация. После нее прибор начинает свою работу, выдавая ложные сигналы. Спидометр распознает их как импульсы датчика.
Эти действия приводят к резкому повышению частоты колебаний и накрутке большого километража за короткий срок.

непрерывная запись данных;
водитель не может исправить или откорректировать сведения.

Цены на карты для тахографов можно узнать – Здесь!

Поможет ли отключение

Каковы последствия подмотки

Оформить заказ – на карту для тахографа.

Тахографом оснащают многие модели коммерческого автотранспорта, включая грузовики и автобусы. Для увеличения пробега на таких автомобилях необходим профессиональный подход в виде особых приборов для корректировки данных тахографа и одометра. Они не требуют дополнительных настроек, абсолютно безопасны и их невозможно обнаружить при ТО.

Мы предлагаем универсальные устройства, совместимые с различными моделями тахографов. Моталка тахографа может быть выполнена в виде прибора с подключением через Флешку USB (кабель поставляется в комплекте) или в виде генератора, подключаемого в прикуриватель. Оба устройства подключаются к проводам сзади тахографа и имитируют движение автомобиля – выбирайте то из них, что лучше всего Вам подходит.

Вариант с переключателем сигналов.

Съемный вариант. Вид со стороны клемм. Разъем можно использовать любой, от четырех и более контактов. Колодка-перемычка (заглушка) нужна для восстановления связи датчика со спидометром после намотки.

Подключение напрямую. Так как здесь сигналы датчика и подмотки перемешиваются, то иногда, для намотки, придется двигать автомобиль чуть вперед или назад. Можно использовать как съемный вариант с питанием от прикуривателя. Подходит не ко всем автомобилям.

У индуктивных датчиков плюс(иногда минус) отсутствует (датчик с двумя проводами). Где и как подключать – вариантов множество, было бы удобно пользоваться.

Подключение к приборам имеющие разъемы A,B,C,D, например – ПА8090, 1318.

На более современных приборах, еще придется отключать второй сигнальный провод. А на спидометрах сигнал может идти не по 3, а по 4 проводу. Варианты подключения возможны как и на рисунках выше.

Общая схема подключения трехфазной подмотки.

Если все опломбировано, то три фазы подмотки можно подключить напрямую к трем фазам идущих от датчика, а плюс с минусом взять где удобней вам. Вывод “С” полностью аналогичен сигнальному выводу простой подмотки и подключается также.

Общая схема подключения Преобразователя Сигнала Скорости.

Как видно из схемы, переключатель тут не нужен, прибор переключает сигнал сам.

Подключение ПСС к прибору 1318.

Из-за второго сигнального провода, в режиме снятия ограничения скорости, придется разрывать этот провод выключателем во время поездки или использовать для него инвертор (для 1318). Если подключить ПСС в режиме снятия ограничения скорости, в разрыв сигнального провода (если он есть) между прибором и ЭБУ, то выключатель не потребуется, но режима намотки не будет.

Общая схема подключения Преобразователя Сигнала Скорости – 2 или ППС-3.

Подключение ПСС-2 к прибору типа 1318.

Подключение ПСС-2 к прибору типа ПА8090.

У спидометров с разъемами как у 1318, сигнал может быть не на 3, а на 4 контакте разъема В, также может понадобится отключение второго сигнального провода с датчика.

Это трехфазный спидометр. Напряжение 24В, механический одометр (счетчик).

Это моточасы (тахоспидометр), которые начинают “ходить”, при подключенном приборе (имитация работы двигателя).

А это 1318, у которого есть гнездо под миниджек.

Подмотка тахографа с имитацией движения

пн. — пт. с 08.00 до 19.00

сб. — вс. с 10.00 до 18.00

Возможно ли подмотать тахограф

Подмотка тахографа своими руками: принципы действия

Полный список документов, необходимых для оформления карты

Первый этап – покупка и установка на транспортное средство специального приспособления, которое искусно имитирует импульсы датчика. Его подсоединяют к указателю скорости при помощи сигнального провода.
Следующий пункт – активация. После нее прибор начинает свою работу, выдавая ложные сигналы. Спидометр распознает их как импульсы датчика.
Эти действия приводят к резкому повышению частоты колебаний и накрутке большого километража за короткий срок.

Читайте также:

Как открыть закрытый багажник из салона

непрерывная запись данных;
водитель не может исправить или откорректировать сведения.

Цены на карты для тахографов можно узнать — Здесь!

Поможет ли отключение

Каковы последствия подмотки

Оформить заказ — на карту для тахографа.

Преобразователь Сигнала Скорости Лайт 2(SSCL2, малогабаритная простая подмотка, имитатор).

12-24 вольт (от 7 до 40 вольт). Мотает любые автомобили (рисует график движения), имеющие датчик скорости на механической коробке передач. Плавный подъем и опускание стрелки, имитация движения автомобиля с разгонами, торможениями и остановками по городу или без остановок по трассе. Настройка и управление осуществляется одной кнопкой. Защита выхода от перегрузок. Собрана на печатной плате заводского изготовления 20х30мм и обтянута термоусадочной трубкой. Имеет пять выводов — плюс, минус, вход сигнала, выход сигнала и для кнопки дистанционного управления. Выбор через меню одного из трех настраиваемых режимов: режим подмотки (или имитатора движения автомобиля), режим реле(ДХО), режим сигнализатора превышения скорости. Общая схема подключения и инструкция прилагается. Более подробно можно ознакомиться в инструкции на прибор. Скачать инструкцию(docV1.0). Для версии прибора, где вместо имитатора простая подмотка — Скачать инструкцию(docV2.3), старая версия -(docV1.4). Стоимость с пересылкой по почте с учетом скидки: 1шт. -1800р.; 2-7шт. — 1700р.; 8шт. и более — 1600р. За версию с простой подмоткой: 1шт. -1300р.; 2-7шт. — 1200р.; 8шт. и более — 1100р. Гарантия 1 год. Сделать заказ, купить.

ПССЛ2 (малогабаритная простая подмотка, имитатор), готовый под старый автомобильный прибор типа 1318, рисующий график на картонном диске(“шайбе”)или другим обвесом.

В таком исполнении закрыть прибор будет невозможно, поэтому отсутствует запись на шайбу и установка точной скорости. Также можно использовать в качестве съемной подмотки под любой автомобиль, заменив миниджек на нужный вам разъем. Стоимость с пересылкой по почте с учетом скидки: с имитацией движения — 1шт. — 2000р; 2-7шт. — 1900р.; 8шт. и более — 1800р; простая подмотка -1шт. — 1500р; 2-7шт. — 1400р.; 8шт. и более — 1300р. Гарантия 1 год. Сделать заказ, купить.

Трехфазная подмотка. Два прибора в одном (встроена простая подмотка).

12-24 вольт (от 7 до 40 вольт). Мотает все то же, что и простая подмотка, плюс трехфазные спидометры 121.3802, СП152, 15.3802010 и другие, у которых сзади торчит массивный моторчик. Имеет только режим простой подмотки. Подходит для старых КАМАЗ, МАЗ, некоторые виды автобусов и т.д. (можно мотать вперед и назад, если фазы поменять). Плавный подъем и опускание стрелки. Скорость намотки настраивается кнопкой от 3кмч до зашкаливания у электронных приборов и от 20 до 180 — 300кмч у трехфазных спидометров (зависит от качества спидометра, смотреть видео с предыдущей версией прибора(121.3802), (16.3802)). Защита выходов от перегрузок. Собрана на печатной плате заводского изготовления 40х30мм и обтянута термоусадочной трубкой. Имеет шесть выводов — плюс, минус, 3 фазы для трехфазного спидометра, еще вывод “C”, аналогичный выходу простой подмотки. Общая схема подключения и инструкция прилагается. Более подробно можно ознакомиться в инструкции на прибор. Скачать инструкцию(docV3.0). Стоимость с пересылкой по почте с учетом скидки: 1шт. — 1800р.; 2-4шт.; — 1700р.; 5шт. и более — 1600р. Гарантия 1 год. Сделать заказ, купить.

Преобразователь сигнала скорости — 3 (SSC-3). .

12-24 вольт (от 7 до 40 вольт). Подходит к большинству автомобилей. Собран в черном пластиковом корпусе 66х46х22мм на печатной плате заводского изготовления. Имеет девять выводов (одновременно используются не все вывода, все зависит от вида работы и типа подключения). Вывода: + (красный)- питание от замка зажигания; – (черный)- минус; В1 (синий или фиолетовый)- дистанционная кнопка1; В2 (2 синих или фиолетовых)- дистанционная кнопка2; IN (зеленый)- вход сигнала с датчика скорости; дополнительный вход IN2 (2 зеленых)- используется в тех случаях, когда питание прибора постоянное и контролирует питание от замка зажигания или другой сигнал; R (бесцветный или без маркировки) — выход на обмотку реле; О1 (желтый) — выход сигнала, О2 (2 желтых) — инверсный выход сигнала. Вывода кнопок В1 и В2 могут отсутствовать при радиоуправлении прибором. Конфигурацию выводов и наличие радиоуправления можно выбрать при заказе. Возможности прибора:

1)режим увеличения скорости. Увеличивает показания скорости в реальном времени (на ходу) в частях (на половину, треть и т.д.). Доступны 7 степеней увеличения на выбор: 50%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5%. Этот режим включается и выключается в любой момент нажатием кнопки прибора.

2)режим уменьшения скорости. Уменьшает показания скорости в реальном времени (на ходу) в частях (на половину, треть и т.д.). Доступны 7 степеней уменьшения на выбор: 50%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5%. Этот режим включается и выключается в любой момент нажатием кнопки прибора.

3)режим снятия ограничения скорости. Дает возможность ехать быстрее, чем прописанная скорость в ограничителе автомобиля. Для включения этого режима, надо записать в прибор максимальную скорость, при которой ограничитель скорости автомобиля еще не включился. Для этого есть три способа: свободная трасса; вывешенный ведущий мост; и, самый безопасный, простая подмотка, имитирующая движение автомобиля. Управление записью производится кнопкой. После записи, прибор будет автоматически переключать сигнал с датчика на свой собственный. Если прибор ставится перед спидометром, то при превышении скорости ограничения, стрелка на спидометре, после подъема, остановится на записанной в прибор скорости.

4)режим “стоянка”. Не пропускает сигнал с датчика скорости, когда автомобиль движется.

5)подмотка или имитатор движения авто (выбирается при заказе). Намотка километража или проверка спидометра, с имитатором — рисование графика на ленте или диске (“шайбе”).

6)три режима для внешнего реле (или без реле), которое в зависимости от скорости и режима работы включает нужное вам устройство. Работает одновременно с другими режимами. Пока у реле три режима работы: дневные ходовые огни, двери, ограничитель скорости (не путать со снятием ограничения скорости). Названия режимов условные, поэтому режимы могут использоваться для включения(отключения) любого другого электрооборудования авто — видеорегистраторы, радар-детекоры, реле топливного насоса или клапана(антиугон) и т.д. Для работы этих режимов надо записать в прибор нужную скорость автомобиля. Для этого есть три способа: дорога без помех; вывешенный ведущий мост; и, самый безопасный, простая подмотка, имитирующая движение автомобиля. “Дневные ходовые огни” — включается при достижении нужной скорости (для огней рекомендуется до 10кмч) и выключается с зажиганием или вручную — кнопкой. “Двери” — включается на секунду при достижении нужной скорости (для дверей рекомендуется до 20кмч), подавая сигнал на запирание на центральный замок или сигнализацию. “Ограничитель скорости” — по достижении заданной скорости включает исполнительное устройство, которое, например, ограничит подачу топлива или включит вашу глушилку GPSГЛОНАСС. После сброса скорости до заданной – выключает. По умолчанию включен режим дневных ходовых огней. Более подробно можно ознакомиться в инструкции на прибор: Скачать инструкциюV1.1. Для SSC-3 с имитатором — Скачать инструкциюV1.0. Инструкция от предыдущей версии прибора SSC-2 — Скачать инструкциюV1.2.

Стоимость с пересылкой по почте с учетом скидки: 1шт. — 2400р.; 2-6шт.; — 2300р.; 7шт. и более — 2200р. С имитатором движения авто: 1шт. — 2800р.; 2-6шт.; — 2700р.; 7шт. и более — 2600р. С блоком радиоуправления(около 5 метров) на 500р. дороже (скидка на блок не распространяется). Общая схема подключения и инструкция прилагается. Гарантия 1 год. Сделать заказ, купить.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

c 9:00 до 18:00 по Москве

E-MAIL

ТЕЛЕФОН

ТАХОГРАФЫ г.Казань ул.Учительская д.2 офис 1

Лицензия Министерства Транспорта РФ

Номер клейма: RUS635

ТАХОГРАФЫ

КАРТЫ
УСТАНОВКА
КАЛИБРОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ
БУМАГА
ДАННЫЕ
ПРОГРАММЫ

Намотка тахографа: возможно ли? Последствия намотки

Данная статья имеет информационный характер.

Что будет, если я включу намотку тахографа?
Можно ли намотать пробег на тахографе?
Смогу ли я после установки цифрового тахографа наматывать пробег на спидометре?

Обратите внимание намотка выдает импульсы одной характеристики и как правило с превышенной скоростью для того, что бы побыстрее и по больше намотать.

Многие сейчас скажут «А я отключу тахограф и буду мотать спидометр. »

Внимание : при нарушении каких либо соединений, пломб, обнаружении намоток и других сторонних приборов, мастерская полностью снимает тахограф с гарантии и более не проводит с ним ни каких работ, так же при обнаружении мастерской каких либо нарушений, средств манипуляции составляется акт о манипуляции, который направляется в местный орган Ространснадзора.

Намотка тахографа возможна, но так же легко и выявить эту намотку.

Настройка и доработка рулевого управления ВАЗ 2105

Редуктор рулевого управления – довольно старое механическое устройство, которое применяется сейчас, преимущественно на автомобилях классического семейства LADA. Сегодня вы узнаете, что такое рулевой редуктор – ремонт, замена регулировка своими руками.

Рулевой редуктор представляет собой небольшой механизм, предназначенный для передачи вращательного движения в поступательное. Это значит, что вращение рулевого колеса редуктор преобразует в силу, которая сдвигает рулевые тяги в нужные стороны, заставляя колеса поворачиваться и менять направление движения автомобиля.

Передача, используемая в редукторе понижающая и состоящая из двух элементов – червяка и зубчатого колеса. Кроме того, механизм имеет специальный рычаг, который перемещает рулевые тяги в нужные стороны.

Рулевой редуктор ВАЗ 2107 имеет герметичное исполнение и заполнен маслом, что значительно увеличивает его срок службы и упрощает поворот руля, снижая прилагаемые водителем усилия.

Рулевой механизм ВАЗ 2107 — краткое описание

Механизм рулевого управления ВАЗовской «семёрки» имеет довольно сложную конструкцию, которая обеспечивает надёжное управление автомобилем при разных дорожных ситуациях. Руль наделён хорошей информативностью, что исключает утомление водителя при поездках на дальние дистанции. При поворотах рулевого колеса на стоящем автомобиле имеются некоторые сложности. Однако как только машина начинает движение, руль становится не таким жёстким и управление улучшается.

Рулевому механизму присущ один нюанс — небольшой люфт, который является нормой. Объясняется это немалым количеством деталей в редукторе и наличием тяг. После модернизации на ВАЗ 2107 стали устанавливать травмобезопасную колонку, которая имеет составной вал. Её конструкция состоит из двух шарниров карданного типа, которые позволяют валу складываться при ДТП. Таким способом исключается травмирование водителя.

Рулевой редуктор предназначен для передачи усилия от руля на рулевые тяги для поворота передних колёс на заданный угол

Регулировка редуктора ВАЗ

Регулировка рулевого редуктора выполняется для избавления от люфтов руля, а также всевозможных несовпадений при его вращении с положением колес. Предварительно колеса автомобиля необходимо поставить ровно.

Чтобы отрегулировать рулевой редуктор необходимо открутить контргайку на его крышке сверху и ослабить специальный регулировочный винт. Попросите напарника сесть за руль и энергичными, но не широкими движениями вращать руль в разные стороны, а вы в этом время постепенно затягивайте регулировочный винт. Как только рулевое колесо начнет вращаться туго, а колеса будут перемещаться вместе с малейшим его движением, контргайка затягивается.

На этом регулировка рулевого редуктора завершена. Как видите, эта процедура совсем не долгая и может выполняться всего лишь при наличии ключа на 19 и обычной плоской отвертки.

Устройство редуктора рулевого механизма

Прежде чем приступить к ремонту рулевой колонки, нужно ознакомиться с её устройством, а также принципом работы. Конструкция состоит из следующих основных элементов:

узла, предназначенного для передачи усилия от поворота рулевого колеса на исполнительные механизмы;
рулевой колонки, которая поворачивает колёса на нужный угол.

Механизм рулевого управления состоит из:

составного вала с карданной передачей;
руля;
рулевого редуктора червячного типа.

В конструкции есть следующие составные элементы:

маятник;
поворотные рычаги;
рулевые тяги.

Конструкция рулевого управления: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Поскольку наружные тяги имеют две части, это позволяет производить регулировку угла схождения. Рулевое управление функционирует следующим образом:

Водитель воздействует на рулевое колесо.
Через карданные шарниры приводится в движение червячный вал, посредством которого уменьшается количество оборотов.
Червяк вращается, что способствует перемещению двухгребневого ролика.
Вторичный вал редуктора поворачивается.
На вторичном валу насажена сошка, которая вращается и увлекает за собой рулевые тяги.
Посредством этих деталей прилагается усилие на рычаги, тем самым выполняется поворот передних колёс на нужный водителю угол.

Сошка — тяга, которая соединяет рулевой редуктор с рулевой трапецией.

Признаки неисправности редуктора

По мере эксплуатации автомобиля у рулевой колонки могут возникать неисправности, которые требуют ремонта. Наиболее распространёнными из них являются:

утечка масла из редуктора;
посторонние звуки в механизме;
для поворота руля требуется прилагать большое усилие.

Таблица: неисправности рулевого управления ВАЗ 2107 и способы их решения

Неисправности	Метод устранения
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Ослабление болтов крепления рулевого механизма.	Затяните гайки.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.	Замените наконечники или рулевые тяги.
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком.	Отрегулируйте зазор.
Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками.	Замените втулки или кронштейн в сборе.
Увеличенный зазор в подшипниках червяка.	Отрегулируйте зазор.
Тугое вращение рулевого колеса
Деформация деталей рулевого привода.	Замените деформированные детали.
Неправильная установка углов передних колёс.	Проверьте углы установки колёс и отрегулируйте.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком.	Отрегулируйте зазор.
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага.	Отрегулируйте затягивание гайки.
Низкое давление в шинах передних колёс.	Установите нормальное давление.
Повреждение деталей шаровых шарниров.	Проверьте и замените повреждённые детали.
Отсутствует масло в картере рулевого механизма	Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник.
Повреждение подшипников верхнего вала рулевого управления	Замените подшипники.
Шум (стуки) в рулевом управлении
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками.	Замените втулки или кронштейн в сборе.
Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага.	Отрегулируйте затягивание гайки.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка.	Отрегулирйте зазор.
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.	Замените наконечники или рулевые тяги.
Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага.	Проверьте и затяните гайки болтов.
Ослабление гаек крепления поворотных рычагов.	Затяните гайки.
Ослабление болтов крепления промежуточного вала рулевого управления.	Затяните гайки болтов.
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колёс
Давление в шинах не соответствует норме.	Проверьте и установите нормальное давление.
2. Нарушены углы установки передних колёс.	Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
3. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
4. Дисбаланс колёс.	Отбалансируйте колёса.
5. Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
6. Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага.	Проверьте и затяните гайки болтов.
7. Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком.	Отрегулируйте зазор.
Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону
Неодинаковое давление в шинах.	Проверьте и установите нормальное давление.
Нарушены углы установки передних колёс.	Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
Различная осадка пружин передней подвески.	Замените непригодные пружины.
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески.	Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените.
Неполное растормаживание одного или нескольких колёс.	Проверьте состояние тормозной системы.
Неустойчивость автомобиля
Нарушены углы установки передних колёс.	Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
Увеличенный зазор в подшипниках передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.	Замените наконечники или рулевые тяги.
Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага.	Проверьте и затяните гайки болтов.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка.	Отрегулируйте зазор.
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески.	Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали.
Утечка масла из картера
Износ сальника вала сошки или червяка.	Замените сальник.
Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма.	Затяните болты.
Повреждение уплотнительных прокладок.	Замените прокладки.

Читайте также:

Течет люк в машине, что делать?

Где находится редуктор

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 расположен в моторном отсеке с левой стороны под вакуумным усилителем тормозной системы. При недостаточном опыте с первого взгляда его можно и не найти, поскольку он, как правило, покрыт слоем грязи.

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 расположен под вакуумным усилителем тормозов с левой стороны моторного отсека

Типичные поломки

«Пятерка» может известить своего владельца о проблемах с рулевым управлением не только потерей управляемости и появлением ощутимых люфтов, но и стуками, которые появляются при повороте руля или пересечении неровностей. Чаще всего стучит рулевая колонка ВАЗ 2105, а именно какая-то из износившихся крестовин. Раньше находились умники, которые выпрессовывали крестовину и делали ее ремонт. Сегодня лучший выход — полная замена рулевого вала, вместе с карданом. Так надежнее, быстрее и разумнее. Замена занимает очень немного времени, буквально нужно выкрутить два болта. При покупке не стоит переживать, ведь размеры вала у всего семейства «классики» одинаковы.

Если стуки образуются в нескольких местах, то лучше всего поменять все управление полностью, включая рулевой редуктор. Тем более что сегодня предлагаются более качественные запчасти, чем стоят изначально. Например, у нового редуктора ВАЗ более удобная система смены масла и отсоединения сошек, с ним в будущем будет гораздо меньше проблем, чем со старым.

При выявлении повреждений пыльников или зазоров необходимо менять наконечники. Для их замены тоже понадобится специальный съемник. Некоторые владельцы «классики» раз в несколько лет перебирают рулевое управление, измеряют штангенциркулем износ пальцев и других деталей. Это дает уверенность, что машина в дальней поездке не подведет.

Более серьезные поломки — это деформации рычагов и тяг. Они случаются при наезде на препятствие, бордюр, лежачего полицейского на высокой скорости. Иногда очень трудно определить, требуется замена рулевой тяги или нет. Деформации нередко увидеть сложно, поэтому тоже приходится прибегать к измерительным инструментам. Опять же ремонт сводится к простой замене деформированных или изношенных деталей. Пытаться их выправить или восстановить нет никакого смысла.

Если при повороте управление не стучит, а хрустит, значит, рассыпался какой-то из подшипников. Он может находиться как внутри рулевой колонки, так и в редукторе. В обоих случаях замена является довольно сложной операцией, усилия для разборки нужны невероятные. Редуктор, конечно, стоит поменять целиком, а вот ремонт колонки лучше доверить мастерской. Стоит помнить, что после того, как произведен ремонт рулевого управления, необходимо отрегулировать развал и схождение колес.

Ремонт и техническое обслуживание

Годами эксплуатации было доказано, что рулевое управление на автомобилях ВАЗ 2107 обладает внушительной надежностью. Однако это не отнимает тот факта, что машине требуется периодический осмотр и ремонт.

При проведении технического обслуживания важно проверить увеличение люфта, а также повышенный износ шаровых шарниров. Для этого нужно повернуть из одной стороны в другую руль. Если колеса не реагируют, когда руль поворачивается на 5 градусов относительно своего начального положения, это говорит о сильном износе. Здесь потребуется ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107.
Чтобы не потребовался срочный и достаточно дорогой ремонт рулевого редуктора на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо менять в картере червячного редуктора масло. Делается это с периодичностью в 60 тысяч километров. Через сальники может наблюдаться течь, потому их тщательно проверяют 2-3 раза за год. Это одно из слабых мест системы.
Маятниковый рычаг следует осмотреть путем медленного вращения рулевого колеса из стороны в сторону. Если детали перемещаются в вертикальной плоскости, значит, требуется оперативное вмешательство.

Дальнейший ремонт проблем не составит.

Нужно следовать лишь нескольким правилам:

червячная пара меняется одновременно, комплектом;
после выполнения сборки/разборки нужно сделать регулировку;
старое масло не использовать, а заменить новой смазкой.

После окончания ремонта редуктор собирается и монтируется в обратной последовательности.

Рулевой редуктор представляет собой небольшой механизм, предназначенный для передачи вращательного движения в поступательное. Это значит, что вращение рулевого колеса редуктор преобразует в силу, которая сдвигает в нужные стороны, заставляя колеса поворачиваться и менять направление движения автомобиля.

Рулевой редуктор ВАЗ 2107 имеет герметичное исполнение и , что значительно увеличивает его срок службы и упрощает поворот руля, снижая прилагаемые водителем усилия.

Назначение, неисправности и ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2107

Рулевое управление присутствует во всех автомобилях независимо от класса и года выпуска. Устройство всегда должно находиться в исправном состоянии и какие-либо изменения вносить в него запрещено. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» установлена рулевая колонка червячного типа, которая нуждается в периодическом осмотре, а иногда и ремонте.

Рулевой механизм ВАЗ 2107 — краткое описание

Устройство редуктора рулевого механизма

узла, предназначенного для передачи усилия от поворота рулевого колеса на исполнительные механизмы;
рулевой колонки, которая поворачивает колёса на нужный угол.

Читайте также:

Закись азота своими руками

Механизм рулевого управления состоит из:

составного вала с карданной передачей;
руля;
рулевого редуктора червячного типа.

В конструкции есть следующие составные элементы:

маятник;
поворотные рычаги;
рулевые тяги.

Водитель воздействует на рулевое колесо.
Через карданные шарниры приводится в движение червячный вал, посредством которого уменьшается количество оборотов.
Червяк вращается, что способствует перемещению двухгребневого ролика.
Вторичный вал редуктора поворачивается.
На вторичном валу насажена сошка, которая вращается и увлекает за собой рулевые тяги.
Посредством этих деталей прилагается усилие на рычаги, тем самым выполняется поворот передних колёс на нужный водителю угол.

Сошка — тяга, которая соединяет рулевой редуктор с рулевой трапецией.

Признаки неисправности редуктора

утечка масла из редуктора;
посторонние звуки в механизме;
для поворота руля требуется прилагать большое усилие.

Таблица: неисправности рулевого управления ВАЗ 2107 и способы их решения

Неисправности	Метод устранения
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Ослабление болтов крепления рулевого механизма.	Затяните гайки.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.	Замените наконечники или рулевые тяги.
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком.	Отрегулируйте зазор.
Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками.	Замените втулки или кронштейн в сборе.
Увеличенный зазор в подшипниках червяка.	Отрегулируйте зазор.
Тугое вращение рулевого колеса
Деформация деталей рулевого привода.	Замените деформированные детали.
Неправильная установка углов передних колёс.	Проверьте углы установки колёс и отрегулируйте.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком.	Отрегулируйте зазор.
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага.	Отрегулируйте затягивание гайки.
Низкое давление в шинах передних колёс.	Установите нормальное давление.
Повреждение деталей шаровых шарниров.	Проверьте и замените повреждённые детали.
Отсутствует масло в картере рулевого механизма	Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник.
Повреждение подшипников верхнего вала рулевого управления	Замените подшипники.
Шум (стуки) в рулевом управлении
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками.	Замените втулки или кронштейн в сборе.
Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага.	Отрегулируйте затягивание гайки.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка.	Отрегулирйте зазор.
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.	Замените наконечники или рулевые тяги.
Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага.	Проверьте и затяните гайки болтов.
Ослабление гаек крепления поворотных рычагов.	Затяните гайки.
Ослабление болтов крепления промежуточного вала рулевого управления.	Затяните гайки болтов.
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колёс
Давление в шинах не соответствует норме.	Проверьте и установите нормальное давление.
2. Нарушены углы установки передних колёс.	Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
3. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
4. Дисбаланс колёс.	Отбалансируйте колёса.
5. Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
6. Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага.	Проверьте и затяните гайки болтов.
7. Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком.	Отрегулируйте зазор.
Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону
Неодинаковое давление в шинах.	Проверьте и установите нормальное давление.
Нарушены углы установки передних колёс.	Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
Различная осадка пружин передней подвески.	Замените непригодные пружины.
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески.	Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените.
Неполное растормаживание одного или нескольких колёс.	Проверьте состояние тормозной системы.
Неустойчивость автомобиля
Нарушены углы установки передних колёс.	Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
Увеличенный зазор в подшипниках передних колёс.	Отрегулируйте зазор.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.	Проверьте и затяните гайки.
Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.	Замените наконечники или рулевые тяги.
Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага.	Проверьте и затяните гайки болтов.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка.	Отрегулируйте зазор.
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески.	Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали.
Утечка масла из картера
Износ сальника вала сошки или червяка.	Замените сальник.
Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма.	Затяните болты.
Повреждение уплотнительных прокладок.	Замените прокладки.

Где находится редуктор

Ремонт рулевой колонки

Из-за постоянного трения в механизме рулевого управления происходит выработка элементов, что говорит о необходимости не только регулировки узла, но и возможного ремонта.

Как снять редуктор

Чтобы демонтировать рулевую колонку на «семёрке», понадобятся следующие инструменты:

набор ключей;
вороток;
головки;
съёмник рулевых тяг.

После подготовки всего необходимого выполняют следующие пошаговые действия:

Автомобиль устанавливают на подъёмник или смотровую яму.
Очищают пальцы рулевых тяг от загрязнений.
Отсоединяют тяги от сошки редуктора, для чего извлекают шплинты, откручивают гайки и съёмником выдавливают палец из сошки рулевого устройства.

Видео: замена рулевой колонки на примере ВАЗ 2106

Как разобрать редуктор

Когда механизм снят с транспортного средства, можно приступать к его разборке.

Из инструментов нужно подготовить:

стандартный набор ключей;
головку на 30;
съёмник сошки;
тиски.

Работу проводят в следующем порядке:

После разборки рулевого редуктора, проводят его дефектовку. Все элементы предварительно очищают путём промывки в солярке. Каждую деталь внимательно осматривают на предмет повреждений, задиров, износа. Особое внимание уделяют трущимся поверхностям червячного вала и ролика. Вращение подшипников должно быть без заеданий. Повреждений, а также следов износа на наружных обоймах, сепараторах и шариках быть не должно. Сам корпус редуктора не должен иметь трещин. Все детали, которые имеют видимый износ, подлежат замене.

Сальники, независимо от их состояния, меняют на новые.

Сборка и установка редуктора

Когда проведена замена неисправных элементов, можно приступать к сборке узла. Детали, которые устанавливаются внутри картера, смазывают трансмиссионным маслом. Сборку выполняют в следующем порядке:

Установку узла на машину осуществляют в обратном порядке.

Видео: как разобрать и собрать рулевой механизм ВАЗ

Регулировка рулевой колонки

К регулировочным работам рулевого редуктора на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, когда руль стал туго вращаться, при вращении появились заедания либо при перемещении рулевого вала по оси при прямо расположенных колёсах.

Чтобы выполнить регулировку рулевой колонки, потребуется помощник, а также ключ на 19 и плоская отвёртка. Процедура проводится в такой последовательности:

Машину устанавливают на ровной горизонтальной поверхности с прямолинейно расположенными передними колёсами.
Открывают капот, очищают рулевой редуктор от загрязнения. Винт регулировки находится сверху крышки картера и защищён пластиковой пробкой, которую поддевают отвёрткой и снимают.

Видео: регулировка рулевого узла ВАЗ 2107

Масло в редукторе

Чтобы уменьшить трение внутренних элементов рулевой колонки, в механизм заливают трансмиссионное масло GL-4, GL-5 с классом вязкости SAE75W90, SAE80W90 или SAE85W90. По старинке для рассматриваемого узла многие автовладельцы используют масло ТАД-17. Заправочный объём редуктора на ВАЗ 2107 равен 0,215 л.

Проверка уровня масла

Чтобы избежать преждевременного выхода из строя деталей механизма, периодически необходимо проверять уровень масла и производить его замену. Стоит принять во внимание, что жидкость из редуктора хоть и медленно, но подтекает, причём утечка происходит независимо от того, новая установлена колонка или старая. Проверку уровня выполняют следующим образом:

Как заменить масло в редукторе

Что касается замены масла в рулевом устройстве, то эту процедуру следует проводить раз в полтора года. Если было принято решение о замене смазки, нужно знать, как выполнить процедуру. Помимо новой смазочной жидкости понадобятся два шприца как можно большего объёма (приобретаются в аптеке) и небольшой кусочек шланга для омывателя. Процедура проводится в следующем порядке:

Видео: замена масла в рулевом редукторе «классики»

Несмотря на сложную конструкцию рулевого механизма «семёрки», профилактику, ремонт или замену узла может выполнить каждый владелец этого автомобиля. Поводом для ремонта являются характерные признаки неполадок в работе механизма. При обнаружении деталей с видимыми повреждениями, их замену производят в обязательном порядке. Поскольку рулевая колонка представляет собой один из ответственных узлов автомобиля, все действия нужно выполнять в строгой последовательности.

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Здравствуйте, уважаемые форумчане. После небольшого ДТП в рулевом редукторе появилась течь масла, люфт и деформация сошки. Но решенно было привести его в порядок. Фотографии немного, так как было жалко пачкать фотоаппарат, но вполне достаточно, чтобы понять основные моменты.

Для работы понадобятся следующие инструменты: два ключа на 17, один на 13, головка или ключ на 30 (ключ предпочтительней на мой взгляд), молоток (желательно потяжелее), ключ на 19, шлицевая отвёртка, зубило и наверное удобным будет съёмник для сошки, но у меня его не было.

То, что нужно менять определиться после разборки, но в любом случае нужно будет заменить новыми два сальника и прокладку крышки, а так же три самоконтрящиеся гайки крепления редуктора к лонжерону.

Вывешиваем переднюю часть авто (или работаем в яме). Снимаем рулевые тяги с сошки. В салоне откручиваем болт крепления промежуточного вала рулевого от вала червяка (редуктора). Затем откручиваем три гайки болтов крепления редуктора к лонжерону. Удобней использовать накидные ключи. Под капотом снимаем расширительный бачок, адсорбер (на инжекторе), свечные провода, шланг вакуумного усилителя тормозов. Когда редуктор будет откручен от лонжерона, то снимаем с его вала в салоне вал рулевой – если рукой его не стянуть помагаем аккуратно молотком. После чего поворачиваем сошку до упора влево и вынимаем редуктор вверх. Собственно вот и он. Под редуктором могут быть прокладки – запоминаем их расположение.

Далее откручиваем заливную пробку и сливаем (если оно есть) масло. Далее нужно открутить гайку сошки и снять её. Это сама тяжёлая в прямом смысле слова часть. Перед этим рекомендуется всё залить WD 40. Использовал вот это.

Те что слева – были сломаны. Те что справа – советую использовать. Головкой на 30 можно пользоваться если вороток к ней достаточно прочный. Укладываем редуктор на ровную твёрдую поверхность и подкладываем две дощечки так, чтобы не повредить шлицы вала червяка и создать устойчивость редуктора – той стороной, на которую смотрим на первом фото вниз. Далее крепко держим редуктор и, надев ключ, ударами молотка по ключу откручиваем гайку. Далее ставим редуктор на торец вала сошки и молотком (или съёмником) снимаем её. Кто боиться повредить резьбу на вале могут накрутить на неё гайку до совпадения её плоскости с плоскостью торца вала. Снять сошку достаточно проблематично и возможно её придётся срезать – соответсвенно её меняем на новую. Правда и в случае снятия молотком её ограничительные ушки сильно мнуться. Далее откручиваем болты крышек редуктора, откручиваем контрящую гайку регулирующего болта и вращая его по часовой стрелке немного приподнимаем, отрученную ранее, крышку и сдвигаем её по направлению к валу червяка и снимаем её. Далее вынимаем вал сошки, лёгкими ударами выбиваем вал червяка (держим при этом наружнее кольцо подшипника и сепаратор от падения) и вынимаем его. Затем вынимаем сальники: сальник червяка выбиваем длинной отвёрткой и молотком с противоположной стороны через полость редуктора, а сальник вала сошки зубилом – вставляем его снаружи так, чтобы зацепиться за кромку сальника и, подложив под зубило ключик, ударяя по противоположному концу зубила выбиваем сальник (делаем типа качельки). Протираем всё тряпкой и осматриваем на наличие повреждений, задиров, вмятин и так далее. Повреждённые детали меняем. Вот разобранный редуктор.

На фото видны металлические прокладки для регулировки зазора в подшипниках червяка (правый верхний угол), сальники новые и старые (правый нижний угол), сошки (слева новая, а справа старая – на ней видно, как помялись ушки от ударов молотка и то, что отверстия для пальцев рулевых тяг лежат не в одной плоскости после ДТП). Слева не мясорубка, а картер рулевого редуктора.

Далее собираем всё в обратной последовательности, не забыв смазать все части трансмиссионным маслом, а сальники литолом. Ставим новую картонную прокладку под крышку с регулировочным винтом. Одеваем новую сошку (шлицы вала смазал вдэшкой), гровер и прикручиваем гайку. Гайку нужно затянуть с училием 20 кгс/м. Я затянул на сколько хватило сил, но в пределах разумного. Далее устанавливаем редуктор на место. Удобней работать в двоём. Осбенно помошник пригодится, чтобы соединить вал червяка с валом рулевым. Тут есть одна загвоздка. Сошку должна быть точно по середине, а руль находится в положении движение прямо. Но на деле одному это сложно сделать. Так, что можно собрать как получиться, а потом выставить среднее положение сошки и сняв руль поставить его прямо. Но и тут есть проблема – в таком случае руль будет блокироваться не в положении прямо, что особой роли не играет, но кому то может быть не удобно. В таком случае придётся снимать рулевую колонку и выставлять всё правильно. Среднее положение сошки выставляем так – считаем количество оборотов от упора до упора и дели на два. У меня было 2, 5 обората. Значит из крайнего положени я повернув руль на 1, 25 обората получим среднее положение сошки. такое положение советую зафиксировать регулировочным болтом редуктора, затянув его (но в меру). Люфт отрегулируем позже. Далее затягиваем новые гайки крепления редуктора, соединяем рулевые тяги с сошкой. Заливаем масло в редуктор до кромки отверстия. Затем регулируем люфт рулевого редуктора. Удобней делать на авто, с вывешенной мордой. Вращая регулировочный винт добиваемся отсутствия люфта и не тугого вращения руля (небольшой поворот руля на пару миллиметров виден на движении колеса). Далее регулируем схождение – сами или на сервисе. Переставляем руль в случе его непрямого положения. Вот собственно и всё.