Почему стучит двигатель КамАЗ

Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя – чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

  • Сила;
  • Звучание;
  • Цикличность;
  • Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Читайте также:
Как увеличить мощность Део Нексия и уменьшить расход топлива

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, – характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс. импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления. Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя. Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод. После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Читайте также:
Иммобилайзер MERCEDES: описание, отзывы

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Стук в двигателе на горячую

    145 4 159k
    121 8 152k

Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы

Стук в двигателе на горячую почти всегда является симптомом серьезной поломки. При разогретом двигателе могут стучать не только гидрокомпенсаторы, неотрегулированные клапана или цепь ГРМ, но и шатунные, коренные вкладыши либо треснутый поршневой палец, и даже поршень, у которого появились трещины на юбке. В любом случае, диагностику лучше проводить не в гаражных условиях, а обратившись за помощью в автосервис, поскольку, скорее всего, нужно будет разбирать мотор.

Почему двигатель стучит на горячую

К появлению стука при эксплуатации двигателя приводит критическое уменьшение величины рабочих зазоров между деталями внутри двигателя. При холодном двигателе масло в нем находится в густом состоянии, а металл деталей не расширяется. Однако по мере того, как температура двигателя увеличивается масло в нем становится более жидким, а зазор между изношенными приводит к возникновению стука. Так, причинами того, почему стучит двигатель на горячую может быть:

  • Недостаточный уровень масла. При таких условиях трущиеся пары будут работать без смазки. Вследствие чего возникает преждевременный их износ и появляются стучащие звуки.
  • Коленвал и его вкладыши. Шатунные и коренные вкладыши сделаны из более мягкого металла нежели сам коленвал, поэтому в результате нарушения смазывания поверхности или срока службы изнашиваются. При этом они могут провернуться и стучать.
  • Клапана. Чаще всего это происходит из-за износа рокера клапана либо потому, что забился масляный канал распредвала.
  • Гидрокомпенсаторы. Они чаще всего стучат по причине низкого уровня масла либо недостаточно давления масла. Возможен и их износ.
  • Фазовращатели. В двигателе с цепным или ременным приводом пробег которого свыше 150. 200 тысяч километров происходит износ внутренних деталей или коксование масляных каналов.
  • Поршни и стенки цилиндров. По мере износа мотора нарушается геометрии поршней. Кроме этого, возможно повреждение колец поршня и его пальца.
  • Подшипник коленвала. Он изнашивается естественным образом, либо может быть неправильно установлен при выполнении ремонтных работ.
  • Детонация. Звуки детонации напоминают глухие взрывы в цилиндрах двигателя, возникающие из-за того, топливо воспламеняется не плавно, а резко.

Более подробная информация об этих причинах стука на горячую, а также их тонкостях и методах ремонта написана ниже.

Низкий уровень масла

Это одна из самых распространенных причин, почему на горячем двигателе появляется стук. Холодное моторное масло является более вязким, а при увеличении температуры оно разжижается и зачастую выступает демпфером, через которое металлические детали взаимодействуют и издают разные стучащие звуки. Если уровень масла будет недостаточным, то детали будут взаимодействовать “на сухую”, издавая при этом лязгающие металлические звуки. По мере разогрева мотора масло разжижается и не так смягчает удары между изношенными деталями, что и является источниками шума в двигателе на горячую.

Возникает обычно звонкий лязгающий звук, который возникает в самых разных режимах работы, но он усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и его прогрева, то есть “на горячую”. На самом деле низкий уровень моторного масла — это очень вредно для мотора, поэтому смазывающую жидкость необходимо обязательно либо долить до нужного уровня либо полностью заменить на новую вместе с масляным фильтром.

Коленчатый вал и вкладыши

У коленчатого вала есть так называемые «шейки», которые практически никогда не задирает, поскольку они сделаны из очень прочного металла. Коренные вкладыши устанавливаются в блок, а шатунные вкладыши устанавливаются непосредственно в шатун, и эта конструкция надевается на коленчатый вал. И соответственно, когда изнашиваются вкладыши (обычно шатунные), то на них начинает появляться лязгающий стук.

Причем, звуки эти воспроизводятся именно на горячую, поскольку в таком состоянии металл расширяется, а металл вкладышей гораздо мягче, чем тот, из которого сделан коленчатый вал. Это может привести к тому, что какой-либо один (или даже несколько) вкладышей может провернуться и столкнуться со вкладышем, стоящим напротив него на валу. Как результат — шатун и поршень может попросту заклинить. Один из вариантов — «кулак дружбы», когда поршень разбивает блок цилиндров и вылезает оттуда, который часто происходит при попадании воды в камеру сгорания.

Максимально допустимый зазор будет отличаться у различных моторов, однако в среднем он составляет порядка 0,07 мм. После этого уже нужен срочный ремонт! Износ вкладышей обусловлен недостаточным уровнем масла, примесью нагара, воды, перегревом мотора, частыми высокими оборотами двигателя.

Читайте также:
Год выпуска двигателя по номеру Toyota

Неправильно отрегулированные клапана

Клапана при возрастающей нагрузке на двигатель издают цокающие звуки. Особенно это характерно для старых автомобилей, наподобие ВАЗ-классики, Москвичей и прочих советских машин. Клапана обычно клацают при увеличении нагрузки на двигатель и при низком уровня моторного масла.

Причины стука клапанов:

  • износ корпус распределяющего вала;
  • износ рокера клапана (другое название рокера — коромысло);
  • засорение масляного канала в распредвале, через который подается масло на рокер клапана.

Главная причина стука клапанов является неотрегулированный зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. При увеличении зазора кулачок будет стучать о коромысло, в результате которого и появится ярко выраженный металлический стук, повторяющийся в такт вращению распредвала. В среднем, клапана необходимо регулировать приблизительно через каждые 10…15 тысяч километров пробега.

Даже при недостаточном уровне масла в двигателе клапана на холостом ходу могут и не стучать без нагрузки. Однако при разгоне, если масла будет недостаточно, вы услышите отчетливый часто повторяющийся металлический звук. А если в двигателе предусмотренные гидрокомпенсаторы, которые регулируют зазор автоматически, то часто причиной стука в ДВС на горячую будут они.

Гидрокомпенсаторы

Причиной стучащих звуков при работе двигателя на горячую могут быть также стук гидрокомпенсаторов на горячую. В свою очередь причиной их стука может быть:

  • низкий уровень масла в картере двигателя;
  • забитый масляный фильтр;
  • неправильно подобранное масло;
  • проблемы в работе масляного насоса;
  • нарушение вязкости масла дополнительными присадками;
  • проблемы в работе плунжерной пары гидрокомпенсаторов.

Чаще всего проблему со стуком гидрокомпенсаторов можно решить, просто заменив масло и масляный фильтр.

Фазовращатели (vvt-i, cvvt, vanos)

Фазовращатели также могут издавать щелкающие звуки «на горячую». В холодном состоянии масло в их перемычках имеет большую вязкость, и по мере прогрева оно разжижается. Фазовращатели способны «щелкать» в самых разных режимах работы двигателя — на холостых оборотах, при разгоне, при нагрузке. Также стук и грохот такая муфта может издавать из-за значительного нагара который нарушает функционирование внутренних деталей.

Когда фазовращатели частично ломаются, то издают неприятные звуки уже при значительном износе. Средний пробег для износа составляет не менее 150…200 тысяч километров пробега. Продлить срок эксплуатации муфты vvt-i можно использованием качественного моторного масла, а также щадящим режимом эксплуатации двигателя.

Поршни и стенки цилиндров

Со временем на юбке поршня образуется зона износа, задиры, что приводит к уменьшению его диаметра и нарушению формы. Аналогичная ситуация происходит и на стенках цилиндров в блоке. Таким образом эти пары трущихся деталей прилегают неплотно друг к другу и обычно издают лязгающие металлические звуки. Это же касается и «пальца», который соединяет шатун и корпус поршня, а также его посадочного места. Палец издает металлические звуки в разных режимах работы двигателя, но чаще при увеличении его оборотов.

Металлический стук на горячую может издавать и треснувшее поршневое кольцо (или несколько колец). В зависимости от того, насколько они повреждены они могут стучать и на холодную и на горячую. Однако в режиме «на горячую» двигатель стучать однозначно громче, поскольку в таком состоянии металл самого кольца расширится и стук будет слышен более отчетливо.

Подшипник коленчатого вала

В подшипнике коленчатого вала со временем возникает износ. Это характерно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако на дизелях, особенно турбированных чаще всего. Износ усиливается из-за низкого качества самого подшипника, плохого моторного масла (или если его меняли нерегулярно), частых перегревов двигателя, постоянная работа на повышенных оборотах, недостаточный уровень масла. В зависимости от износа шум от подшипника может происходить как на холодную, так и на горячую. В первом случае он будет шуметь только при запуске. По большому счету, это еще не критично, и с таким подшипником еще некоторое время ездить можно. Однако если он шумит уже и на горячую, то это явный признак того, что подшипник коленчатого вала необходимо менять как можно скорее, в противном случае дело может обернуться дорогостоящими ремонтами.

Детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливовоздушной смеси в цилиндрах, в результате которого сжигание смеси происходит не плавно, а скачкообразно. На самом деле детонация может происходить в любых режимах использования двигателя, однако чаще всего она возникает именно на прогретом двигателе, в том числе под нагрузкой. При возникновении детонации из-под капота автомобиля раздаются звуки, похожие на глухие взрывы, похожие на глухой стук.

Как определить что стучит в двигателе

По тональности и мере прогрессирования звуков можно косвенно определить, какие детали нуждаются в диагностике. Дело в том, что отдельные взаимодействующие детали ГРМ в двигателе могут быть сделаны как из твердых, так и мягких металлов. Соответственно, те, которые сделаны из твердых металлов, изнашиваются не так интенсивно, как более мягкие, которые и провоцируют появление стука в моторе на горячую.

Читайте также:
Тонировка авто своими руками: порядок работ

Что касается характера звука, то зачастую он определяется конструктивными особенностями того или иного двигателя при том, что у двух разных моторов может быть одна и та же причина стука на горячую. Если говорить о тональности, то обычно чем меньше рабочий объем мотора — тем звуки более звонкие и легко прослушиваются. И наоборот, на мощных движках щелчки можно долго не услышать.

При диагностике звука на слух в первую очередь необходимо выделить периодичность появления звука. Так, он может быть постоянным, возникать в какой-либо периодичность, а также появляться эпизодически (хаотично). Обычно постоянные звуки напрямую связаны с оборотами мотора. Чем выше обороты двигателя — тем периодичность постукиваний также возрастает в такт им (или в 2 раза чаще). Аналогично стук может возрастать по мере увеличения нагрузки на двигатель, поскольку при этом возрастает нагрузка на трущиеся детали ГРМ, которые и производят стук.

Сложность диагностики в данном случае заключается в том, что для “прослушивания” звука нужен некоторый опыт, поскольку зачастую его нужно слушать на фоне громкой работы мотора, в том числе на высоких оборотах.

Зачастую определить, что же именно является источником стуков, доносящихся из подкапотного пространства на горячую, бывает достаточно сложно. Детальную диагностику лучше проводить в автосервисе, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. В гаражных условиях можно выполнить следующие проверочные действия:

  1. Проверить уровень и состояние масла в картере двигателя. При необходимости его необходимо долить, либо поменять в случае, если пришел срок замены масла по пробегу.
  2. Воспользоваться стробоскопом или даже обычной деревянной палкой, которые стоит прикладывать к разным частям мотора.
  3. Снять головку блока и провести ряд тестов.

Однако кроме проверки масла дальнейшую диагностику имеет смысл проводить только в случае, если вы хорошо разбираетесь в моторах. А при определении причины понадобятся навыки его самостоятельно разобрать и собрать. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Как определить — стучит гидрокомпенсатор или поршневая группа

Существует два способа, позволяющих определить, что же стучит на горячую — гидрокомпенсаторы либо какой-либо из поршней. Так, в первом случае алгоритм проверки будет следующим:

  • необходимо скинуть катушки зажигания с каждого поршня поочередно;
  • если при отключении всех поочередно поршней стук при работе двигателя не прекратился — значит, стучат именно гидрокомпенсаторы;
  • соответственно, если на каком-либо поршне стук прекратился — его нужно дополнительно проверить на предмет геометрии и общего состояния.

Алгоритм второго метода проверки:

  • скинуть и убрать свечу именно на том поршне, на котором пропадает стук;
  • подогнать поршень к верхней точке или допускается чтобы он чуть-чуть ушел вниз;
  • если есть свобода хода или в «пальце» или в коленчатом вале, то при нажатии поршневой группы вниз — поршень уйдет вниз и, соответственно, произойдет сам стук поршня;
  • таким образом необходимо проверить все четыре (или более) поршня;
  • если с поршнями все хорошо — скорее всего, стучат гидрокомпенсаторы.

Как определить стук шатуна

Особенность звука неисправного шатуна заключается в том, что он исходит из нижней части блока цилиндров двигателя. Соответственно, для того, чтобы лучше его услышать, необходимо либо загнать автомобиль на смотровую яму (эстакаду), либо поднять на подъемнике. Слушать нужно оттуда. Характер звука низкий, его частота увеличивается по мере увеличения оборотов мотора. Слушать его можно на любых оборотах.

В гаражных условиях можно достаточно просто определить, какой из шатунов вышел из строя. Делается это следующему алгоритму:

  • необходимо демонтировать головку блока цилиндров с тем, чтобы обеспечить доступ непосредственно к поршневой группе;
  • далее с помощью ключа (или просто рукой) необходимо резко дергать вверх и вниз ременную (цепную) передачу с тем, чтобы поршни немного двигались;
  • в процессе этого нужно прислушиваться, из какого цилиндра доносится звонкий металлический звук, который и будет свидетельствовать о том, что стучит шатун.

Другой вариант заключается в том, чтобы поддернуть поочередно поршни вверх, а после этого также поочередно с помощью отвертки или другого инструмента резко попытаться «утопить» поршень вниз. Если на каком-либо поршне будет при этом чувствоваться люфт — именно на этом поршне и вышел из строя шатун.

Как определить стук поршня

При износе поршня на прогретом моторе он может издавать как глухие, так и звонкие звуки. Именно по характеру звука можно определить, что стучит именно эта деталь. Сделать диагностику можно по следующим признакам:

  • Глухой звук, доносящийся из верхней части блока двигателя. Громче всего проявляется при работе мотора на холостых оборотах после прогрева.
  • Короткий звонкий металлический звук. Его источником является изношенный поршневой палец, соприкасающийся с шатуном. Звук можно слышать при любых режимах работы мотора, и его частота увеличивается с увеличением оборотов. Однако лучше всего проявляется себя на низких либо холостых оборотах, когда отсутствуют посторонние шумы.
Читайте также:
Веломобиль своими руками чертежи

Диагностику поршней или их пальцев лучше проводить в автосервисе, поскольку для этого необходимо разбирать мотор.

Заключение

Диагностика проблемы, когда машина стучит на горячую достаточно сложная, поэтому заниматься ей самостоятельно имеет смысл только при наличии достаточного опыта и соответствующего оборудования. В первую очередь необходимо проверить уровень и состояние масла в двигателе, а также определить, в каких режимах работы мотора происходят характерные звуки. По статистике чаще всего стучат неотрегулированные клапана, а также вкладыши коленвала, поэтому проверку начинать нужно именно с них.

«Сердце» Камаза

Двигатель КАМАЗ требует своевременного обслуживания и периодических ремонтных работ. В зависимости от конкретных видов неполадок и количества требующихся операций по ликвидации проблем, осуществляют текущее либо капитальное сервисное обслуживание моторов. В первом случае осуществляют замену поврежденных запчастей (не касается маховиков, цилиндров, валов распределительных и коленчатых) и сервисное обслуживание оборудования, требующиеся настроечные и механико-слесарные операции.

При капитальном сервисном обслуживании моторов выполняют их полный разбор, осуществляют: промывку, зачистку, дефектацию запчастей и/или реконструкцию каждой запчасти, подвергшейся износу (при отсутствии возможности восстановления компонентов устанавливаются новые аналоги), тестирование налаженных моторов согласно соответствующим ТУ. Характерными признаками, указывающими на потребность отправки мотора на капитальное сервисное обслуживание, являются:

  • громкие стуки, возникающие при перемене направления топлива с повышением давления в моторе;
  • глухие стуки внизу картера мотора на границе установки подшипников вала коленчатой разновидности;
  • металлические глухие стуки на холостом ходу и повышение соответствующего звука при повышении поступления бензина;
  • снижение силы мотора, увеличение затрат масла и бензина;
  • увеличение клубов дыма выделенных газообразных веществ;
  • снижение масляного давления в структуре смазки мотора;
  • функционирование мотора с остановками либо повышением температуры;
  • заклинивание частей мотора;
  • срыв крепежных элементов фиксации маховика.

В случае возникновения стуков в моторе, требуется тут же прекратить его движение для предотвращения выхода из строя запчастей и смежных деталей.

Частые поломки двигателей Камаз

Периодические стуки в сердцевине блока цилиндров возникают по причине износа объединения поршней и цилиндров. Уменьшение значений на компрессию и силу мотора провоцируют изношенные поршневые кольца и внутренние оболочки цилиндрических гильз, пригоревшие кольца в поршневых каналах.

Громкие стуки в момент перемены поступления бензина с возрастанием давления на мотор, возникает по причине изнашивания втулок верхней головки поршневых пальцев, шатунов и бобышек. Приглушенные стуки, проявляющиеся при большом поступлении бензина на холостом ходу мотора, говорит о возрастании промежутка между шейками коленвала (шатунных и коренных) и вложениями подшипников. Такая неполадка возникает, когда антифрикционные покрытия и шейки коленвалов утратили свой рабочий ресурс.

При приглушенном металлическом стуке при холостом движении и его возрастании в момент повышении поступления бензина следует осуществить проверку клапанных пружин и приостановку клапанов.

Снижение силы и сбои в функционировании мотора свидетельствуют об изнашивании запчастей приспособления распределения газа. Такие неполадки возникают из-за слабой изоляции гнезд клапанов и возросших промежутков от стержней клапанов до носков коромысел, что и вызывает соответствующий стук.

Неисправности мотора, связанные с расходными материалами

Чрезмерное увеличение температуры моторов и сбой в температурном режиме появляются из-за таких неполадок как уменьшение величины тосола или антифриза в структуре, уменьшение силы натяжения ремней привода, появление мусорных заторов радиаторных труб, а также неполадки в функционировании водяной муфты.

Увеличение задымления отработавших газообразных веществ с характерным голубоватым цветом при удалении их из глушителя и снижение масляного давления возникают по причине неполадок механизма смазывания.

Немаловажную роль играет использование масла, указанного в инструкции, и сохранение нормального количества его в картере. Снижение количества масляной жидкости вызывает снижение поступления к истирающимся площадям запчастей. При крупном количестве масляная жидкость оказывается в отсеке сгорания, где сгорает, что вызывает появление задымления специфического синего окраса. Заклинивание запчастей мотора возникает в случае, когда происходит разворот вкладок в «родных» подшипниках и заклинивание коленвала, срыв шатунных крепежных деталей и непосредственно шатунов. Срыв деталей, фиксирующих коленвал с маховиком, возникает при изменяющемся резком давлении во время перемещения прицепа.

Стоит отметить, что какими бы не были неисправности двигателя Камаз, не стоит выполнять самостоятельно какие-либо манипуляции. Единственно верным решением станет обращение к профессионалам. В данном случае, опытными мастерами будут выявлены все неполадки и устранены грамотно с гарантией качества.

Видео: Партнёрская программа от сервиса «Перевозка 24»

Почему стучит двигатель КамАЗ

Возможные неисправности двигателя КамАЗ

Причина неисправности Метод устранения
Двигатель КамАЗ не пускается
Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленно См. раздел «Возможные неисправности стартера и способы их устранения»
Пустой топливный бак Заполните топливный бак, прокачайте систему питания
Воздух в топливной системе Устраните негерметичность, прокачайте систему питания
Нарушилась регулировка угла опережения впрыскивания топлива Отрегулируйте угол oneрежения впрыскивания топлива
Неисправно электрофакельное устройство (ЭФУ) облегчения пуска (в холодное время года) См. раздел «Возможные неисправности ЭФУ и способы их устранения»
Замерзла вода, попавшая с топливом в топливопроводы или на сетку заборника топливного бака Осторожно прогрейте топливные фильтры, трубки, бак ветошью, смоченной горячей водой, или паром; не пользуйтесь открытым пламенем для подогрева
Двигатель КаМАЗ не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дымит
Засорился воздухоочиститель или колпак воздухозаборника Проведите обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака
Недостаточная подача топлива Замените фильтрующие элементы тонкой очистки топлива, промойте фильтр грубой очистки, подтяните соединения в топливопроводах
Нарушилась регулировка угла опережения впрыскивания топлива Отрегулируйте угол oneрежения впрыскивания топлива
Засорилась форсунка (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушилась ее регулировка Промойте форсунку, проверьте и при необходимости отрегулируйте
Рычаг управления регулятором не доходит до болта ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала Проверьте и отрегулируйте привод регулятора частоты вращения
Сломалась пружина толкателя топливного насоса высокого давления Замените пружину и отрегулируйте насос на стенде
Попала грязь между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или сломалась пружина Промойте клапан или замените пружину; проверьте работу насоса на стенде
Нарушилась герметичность нагнетательных клапанов топливного насоса высокого давления или сломалась пружина Устраните негерметичность клапанов в мастерской или замените пружину
Заклинило плунжер секции топливного насоса высокого давления Замените плунжерную пару и отрегулируйте насос
Нарушилась регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределения Отрегулируйте зазоры
Плохая компрессия из-за неисправностей поршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седлам Проверьте состояние поршней и поршневых колец; притрите клапаны
Ослабло крепление или лопнула трубка высокого давления Подтяните гайку крепления или замените трубку
Загустело топливо (в холодное время года) Замените фильтрующие элементы тонкой очистки топлива, промойте фильтр грубой очистки, замените топливо на соответствующее сезону; прокачайте систему питания
Двигатель КамАЗ стучит
Раннее впрыскивание топлива в цилиндры Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива
Повышенные тепловые зазоры в механизме газораспределения Отрегулируйте зазоры
Клапаны газораспределения заедают во втулках (поршень касается клапана) Разберите и промойте клапанный механизм. При необходимости замените клапан
Повышенная цикловая подача топлива (вышел из зацепления фиксатор рейки) Замените рейку топливного насоса высокого давления
Стук коленчатого вала
Стук глухого тона. Частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор его вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками при плавном ускорении и замедлении
Масло не соответствует указанному в настоящем руководстве Замените масло
Недостаточны давление и подача масла. Недопустимо увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников Проверьте работу масляного насоса. Прошлифуйте шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыш
Недопустимо увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом Замените упорные полукольца новыми с увеличенной толщиной
Ослабла затяжка болтов крепления маховика к коленчатому валу Установите причину и затяните болты
Стук шатунных подшипников
Более резкий, чем стук коренных подшипников. Прослушивается при работе двигателя на холостом ходу и нейтральном положении рычага переключения передач, усиливается с увеличением частоты вращения коленчатого вала.
Масло не соответствует указанному в настоящем руководстве Замените масло
Недостаточно давление масла Проверьте работу системы смазывания
Недопустимо увеличенный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Прошлифуйте шатунные шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыши
Стук поршней
Приглушенный, вызывается биением поршней о цилиндры. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Недопустимо увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Замените поршни и, если необходимо, гильзы цилиндров
Сильно износились торцы поршневых колец и соответствующих канавок на поршне Замените поршневые кольца, при необходимости поршни
Стук поршневых пальцев
Двойной металлический резкий, вызывается большим зазором. Лучше слышен на холостом ходу двигателя.
Недопустимо увеличенный зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна Замените палец и при необходимости шатун
Пониженное давление в системе смазывания *
Высокая температура масла Откройте кран включения масляного радиатора; устраните неисправность системы охлаждения масла
Загрязнились фильтрующие элементы фильтра очистки масла Замените фильтрующие элементы
Засорился заборник масляного насоса Промойте заборник
Неплотности и утечки в системе смазывания Проверьте крепление маслонасоса, заборника и маслопроводов, масляных фильтров, масляный радиатор на отсутствие течи; устраните неисправность
Засорились или неисправны клапаны масляного насоса Промойте клапаны, замените сломанные пружины
Недопустимо увеличенный зазор в подшипниках коленчатого вала Замените вкладыши подшипников коленчатого вала
Повышенное давление в системе смазывания *
Высокая вязкость масла Замените масло на соответствующее сезону
Заедает клапан системы смазывания Проверьте клапан и устраните заедание, при необходимости замените неисправные детали
Повышенная температура жидкости в системе охлаждения *
Включатель гидромуфты установлен в положение «О» Переведите рычаг включателя в положение «А»
Неисправен включатель гидромуфты Временно переведите рычаг включателя в положение II; при первой возможности отрегулируйте включатель
Слабо натянуты или оборвались ремни привода водяного насоса Натяните или замените ремни
Неисправны термостаты Замените термостаты
Загрязнилась внешняя поверхность сердцевины радиатора Очистите от грязи сердцевину радиатора
Повышенный расход охлаждающей жидкости
Поврежден радиатор Устраните неисправности или замените радиатор
Утечка жидкости через соединения в системе охлаждения Подтяните соединения; при необходимости замените прокладки и уплотнительные кольца
Течь жидкости через торцевое уплотнение водяного насоса Замените торцовое уплотнение
Охлаждающая жидкость попадает в систему смазывания по резиновым уплотнительным кольцам гильз цилиндров или через резиновую прокладку головки цилиндра Замените уплотнительные кольца гильз цилиндров или резиновую прокладку головки цилиндра
Двигатель КамАЗ не развивает необходимой мощности, дымит
Низкое давление нагнетаемого воздуха:
– утечка воздуха через соединения впускного коллектора с головками цилиндров, патрубками, турбокомпрессорами и компрессором пневмотормозов; Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки и соединительные шланги
– прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины; Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки
– заедание ротора турбокомпрессора При тугом вращении ротора и задевании его о корпусные детали замените турбокомпрессор
– загрязненность проточных частей компрессора или турбины Снимите турбокомпрессор и удалите отложения с проточных частей
Посторонний шум в турбокомпрессоре
Задевание ротора о корпусные детали Подтяните болт крепления корпусов турбины и компрессора. Проверьте отсутствие задеваний ротора при его крайних осевых положениях; при задеваний ротора замените турбокомпрессор
Повышенный расход масла
Длительная работа двигателя на оборотах холостого хода Без необходимости не работайте на оборотах холостого хода двигателя
Утечка масла через соединения в системе смазывания турбокомпрессора Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки и уплотнительные резиновые кольца
Засорился воздушный фильтр или колпак воздухозаборника Проведите обслуживание воздушного фильтра или очистите сетку колпака
Читайте также:
Как открыть без ключа ВАЗ 2107

* Прежде чем искать причину неисправности в системе смазывания и охлаждения, убедитесь в исправности контрольных приборов.

Стук в двигателе, что делать и как определить причину?

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

  • чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
  • постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

  • По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
  • По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
  • По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

Читайте также:
Почему на Лада Приора не работает печка

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

  • поршень в цилиндре;
  • поршневые пальцы;
  • распределительный вал в головке блока;
  • непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
  • так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
  • клапан и направляющая клапана;
  • клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Читайте также:
Регулировка развал схождение колес на ВАЗ 2107

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

  • топливная система;
  • приводы;
  • шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Подбор подшипника по размерам онлайн.

Как подобрать подшипник по размерам?

Чтобы правильно подобрать роликовые или шариковые подшипники нужно правильно снять размеры подшипника.


Существует три основных размера подшипника:

d – внутренний диаметр подшипника
D – внешний диаметр подшипника
B – ширина подшипника

Обычно обозначения размеров подшипника указывают в таком порядке: d x D x B
сначала внутренний диаметр подшипника,
затем внешний (наружный) диаметр подшипника,
и третье число определяет ширину (высоту) подшипника
например : Подшипник 3282112 (NN3012) размер 60 x 95 x 26

Измерение внутреннего диаметра подшипника – d

При измерении внутреннего диаметра обратите внимание: подшипники бывают с конусным посадочным отверстием и тогда внутренний диаметр берут меньший по величине.

Если подшипник в комплекте со втулкой (закрепительной, стяжной) – внутренним диаметром считается диаметр отверстия втулки.

Есть подшипники с квадратным или с шестигранным отверстием – тогда внутренний диаметр равен диаметру вписанной окружности.

Упорные подшипники имеют два кольца с внутренними размерами, отличающимися на небольшую величину.
Это сделано для того, чтобы подшипник мог нормально работать. Кольцо опорного подшипника с большим внутренним диметром – двигается свободно на рабочем валу и называется свободным (наружным) кольцом упорного подшипника.
Соответственно, второе кольцо на валу устанавливается с натягом и это кольцо называется тугим (внутренним).
Диаметр замеряют по тугому кольцу.
Разница в размерах внутренних диаметров колец по ГОСТу доходила от 0,2 до 0,8 мм – в зависимости от размеров подшипников.
Такие упорные подшипники по ГОСТу имеют в дополнительном условном обозначении букву «Н». например: 8320НЛ. (буква Н – разница во внутренних диаметрах упорного подшипника, Л-латунный сепаратор)
По ISO – предусмотрена немного большая разница в диаметрах свободных и тугих кольцах от 1,0 до 5,0 мм – в зависимости от размеров и серии наружных диаметров упорных подшипников.

Читайте также:
ВАЗ 2110 дергается при движении

Если подшипник имеет дюймовые размеры, то поиск нужно вести дополнительно с установленной погрешностью поиска.
например : Подшипник HM88547/88510 размер 33,338×73,025×29,37 в параметрах поиска задавать размеры с погрешностью 0,5 мм

Если подшипник не имеет внутреннего рабочего кольца, то внутренний диаметр можно замерить только на рабочем валу.

Измерение внешнего диаметра подшипника – D

Если подшипник не имеет внешнего рабочего кольца, то точный наружный диаметр можно замерить только в посадочном месте подшипника.

Наружный диаметр подшипников может быть сферическим
либо у опорных роликов – бомбированным (имеющих сложный оптимизированный профиль).

Внешний диаметр может иметь два значения.
например: Подшипник 67207 размер 35×72/77×18,25
с упорным бортом на наружном кольце (см.фото)
D1 – внешний диаметр
D2 – внешний диаметр по упорному буртику подшипника.
в обозначении внешний диаметр указывается двумя числами через косую черту “/” 72/77

Измерение ширины подшипника – B

Если подшипник качения роликовый радиально-упорный конический, то ширину его измеряют между базовым торцом внутреннего кольца и базовым торцом наружного кольца.
При этом должна соблюдаться паралельность торцов внутреннего и внешнего кольца.

Нужно еще знать что ширина внешнего и внутреннего колец подшипника может быть разная.

В полевых ремонтных работах не всегда может быть под рукой штангенциркуль, не всегда есть возможность точно определить какой-нибудь физический размер подшипника, номер подшипника уже не прочесть и т.д.

Тогда:
Перед тем как звонить по фирмам и искать подшипник – сделайте все возможные замеры подшипника и места установки.
Какие тела качения: шарики или ролики (прямые, конусные, бочкообразные),
Какой материал сепаратора (латунь, пластмасса, железо).
Закрытый или открытый подшипник.
Однорядный или двухрядный подшипник.
Изучите конструкцию подшипника.
Наличие конструктивных особенностей: буртик на кольце, стопорное кольцо, втулка и т.д.
Запишите название подшипникового узла, где он стоял.
Сфотографируйте подшипник с разных сторон – специалисту ваши фото очень помогут.

Вся эта информация может сэкономить вам время (и возможно деньги) в поисках нужного подшипника.

И затем, когда у вас есть размеры подшипника и вы знаете его конструкцию – вы сможете легко определить номер подшипника в справочнике подшипников и купить подшипник по размерам.

Подшипник – это изделие, предназначенное для использования в качестве опоры двигающихся деталей механизма с целью фиксации их положения относительно неподвижных деталей и снижения трения.

Поиск в справочнике подшипников – таблица размеров подшипников.

Подобрать подшипник по размерам онлайн – главная ссылка на онлайн справочник подшипников

Таблица размеров подшипников качения шариковых радиальных однорядные. Открытые и закрытые подшипники

Таблица размеров самоустанавливающихся подшипников качения шариковых радиальных сферических однорядных и двухрядных

Таблица размеров роликовых радиальных подшипников подшипников качения с короткими цилиндрическими роликами

Таблица размеров самоустанавливающихся роликосферических подшипников качения однорядных и двухрядных. Со втулками и цилиндрической посадки

Таблица размеров игольчатых подшипников качения

Таблица размеров подшипников качения с витыми роликами

Таблица размеров шариковых радиально-упорных подшипников качения. Сдвоеные подшипники. Дуплекса. Станочные подшипники

Таблица размеров роликовых радиально-упорных подшипников качения

Таблица размеров упорных шариковых подшипников качения

Таблица размеров упорных роликовых подшипников качения

Таблица размеров шарнирных подшипников скольжения для подвижных и неподвижных соединений

Таблица размеров корпусных подшипников и узлов разных серий. Типы и серии подшипниковых узлов UCF, UCFC, UCFL, UCP, UCPA, UCT, UCHA, UCFB, UCLP, UCPH, UCFA

Таблица размеров комбинированных шарико-роликовых подшипников качения

Подбор подшипников по размеру онлайн

Интернет-магазины делают все для того, чтобы всем клиентам было комфортно пребывать на сайте и пользоваться им. Благодаря максимально простому и удобному интерфейсу, вы можете без особых сложностей разобраться в поиске того или иного подшипника, даже не заходя в каталог. По желанию, вы сможете просмотреть все имеющиеся в ассортименте детали, сортируя их по типоразмерам, брендам и другим интересующим параметрам.

Поиск и заказ нужного подшипника

Если у вас имеются параметры нужного подшипника и иные его данные, вы можете самостоятельно осуществить подбор подходящих вариантов Здесь(далее описание при поиске на сайте поставщика), используя следующие возможности интернет-магазина:
• Калькулятор. Это приложение имеется во всех разделах. С его помощью можно за считанные секунды отобрать только те товары, которые подходят конкретно под ваши параметры. Воспользовавшись калькулятором, вы сможете подобрать подшипники по размерам в режиме онлайн. Это очень удобно, и не придется тратить время, чтобы найти нужную деталь из огромного ассортимента в 50 тысяч наименований. Кстати, любой товар из всей представленной продукции возможна отгрузка за 24 часа после оплаты заказа.
• С левой стороны страницы находится интерактивный перечень, который позволяет подобрать нужный подшипник по параметрам. Вам необходимо ввести предлагаемые характеристики, и через мгновение будет предоставлена полная информация об имеющейся продукции, соответствующей введенным параметрам. Знаком «+» обозначены категории, внутри которых имеются дополнительные вложения.
• Также на сайте представлена сквозная таблица, которая позволяет осуществить поиск нужной детали по порядковому номеру, согласно прайс-листу, массе, геометрическим размерам, названию, и другим данным, которые содержит в себе электронный каталог подшипников.

Читайте также:
Тюнинг Ниссан Альмера Классик

Такая операция может занять чуть больше времени, но при этом комплексный поиск позволит найти не только требуемый подшипник, но и аналог, даже не имея полные данные. Для удобства на каждый товар имеется фото, благодаря чему можно визуально сравнить старую деталь с новой.

• При отсутствии времени на онлайн поиск, вы можете воспользоваться консультацией специалистов, позвонив по многоканальному номеру телефона, указанному на сайте. Консультация и звонок из России будут абсолютно бесплатными. По желанию можно отправить запрос на электронную почту, и не забудьте указать ваши обратные контрактные данные.

Работа с калькулятором

Как уже упоминалось ранее, это приложение позволяет подобрать подшипник по размерам. Принцип работы с калькулятором очень простой и понятный. Для подбора нужного товара через калькулятор, необходимо заполнить предложенные разделы, указать параметры и требования. Можно воспользоваться расширенным поиском, который позволяет задать необходимый диапазон внутреннего и внешнего диаметра, ширины или высоты подшипника.

После необходимо ввести желаемого производителя и нажать кнопку поиска, в результате чего можно узнать номер детали по размеру.
Если у вас на руках имеется только сам старый подшипник, который нужно заменить, но вы не знаете его размеров, воспользуйтесь специальным инструментом штангенциркулем.

Чтобы подобрать подшипник качения, измерьте основные 3 параметра, значения которых запишите в мм:
1. Внутренний диаметр (d);
2. Внешний (D);
3. Ширина или высота (В).

Обязательно соблюдайте точность, рекомендации и правила при замере, иначе расчет будет произведен неправильно, и новая деталь может оказаться неподходящей.

Замеряем параметр «d»

Если производится замер запчасти, имеющей посадочное отверстие, в этом случае «d» будет считаться меньший диаметр.
В упорных подшипниках имеются обоймы разных параметров, но при именно внутренняя обойма, которая насаживается на вал, будет значением «d».

При замере подшипника с втулкой/стяжкой, измерять нужно диаметр втулки.
Когда посадочное отверстие квадратное или шестиугольное, замеру подлежит диаметр вписанной окружности.
В конструкции некоторых видов подшипников отсутствует внутренняя обойма, тогда в качестве параметра «d» выступает внешний диаметр вала.

Если маркировка нужной детали измеряется в дюймах, подбирать новый подшипник следует с поисковой погрешностью.

Замеряем параметр «D»

Этот параметр исчисляется по внутреннему диаметру посадочного места, расположенного в корпусе узла.
Если внешняя обойма подшипника отлична от цилиндрической, в этом случае необходимо определить два значения (D-внешний диаметр, D1 – диаметр упорного бурта), и записать их через косую черточку. Например, рассмотрим деталь со следующими размерными данными: 35х72/77х18.25. В этом случае 72 – параметр D, а 77 – D1.

Замеряем величину «В»

Замер этого значения не такой простой, особенно если говорить о радиально-упорных типах подшипников с роликовыми коническими телами качения. Эта величина измеряется между торцевой частью внешней и наружной обоймы. При этом в момент замера они должны находиться параллельно друг другу.

Поиск с использованием интерактивного перечня

Благодаря такой возможности можно за максимально короткое время посмотреть все имеющиеся в каталоге шарикоподшипники. Например, вам требуется радиальный шариковый подшипник для промышленного назначения. В столбике «по назначению» выбираем «промышленные подшипники». Затем в появившемся списке выбираем «шпиндельный подшипник». После этого указываете марку детали, а если вы ее не знаете, отсортируйте подшипники по значениям dxDxB. После этого вы переходите на страницу с выбранной деталью, где представлен чертеж подшипника в разрезе и указаны его данные. Можно сравнить фото предлагаемой запчасти со старой версией, и окончательно убедиться в правильности своего выбора.

Помощь специалиста

Если вы решили воспользоваться помощью наших консультантов, предоставьте всю имеющуюся у вас информацию по нужному подшипнику. Чем больше параметров вы укажете, чем качественнее и быстрее будет осуществлен поиск.

Желательно предоставить фото старой детали, узла, в котором она находилась, сообщить о производителе или стране изготовления, а также размеры подшипника. Также при возможности нужно сказать номер изделия, который, как правило, указывается на упаковке, корпусе детали, паспорте, сертификационных и сопроводительных документах. Это позволит еще быстрее подобрать требуемый подшипник.

Назвав необходимые данные, вы можете рассчитывать на быстрый поиск и доставку нужной детали или ее аналога.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: