Почему окисляется плюсовая и минусовая клемма аккумулятора, как их очистить

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе

Автомобильные аккумуляторы эксплуатируются в довольно жестких условиях, связанными с большими перепадами температур, вибрацией, воздействием агрессивных сред и другими неблагоприятными факторами. В связи с этим, у них часто возникают различные неполадки и проблемы. Одной из часто возникающих у автомобильных АКБ проблем, является окисление их контактных клемм.

Причины окисления клемм аккумулятора

Проблемы, связанные с плохим контактом, являются наиболее частой причиной поломки любого электрооборудования. Появление окислов на контактах батареи вредит электрооборудованию автомобиля и может свидетельствовать о наличии проблем в аккумуляторной батарее.

Небольшой окисел на металлических поверхностях неизбежно появляется в результате взаимодействия их поверхности с кислородом воздуха и другими реагентами. Поэтому, даже очень качественный электрический контакт со временем ухудшается из-за природных процессов окисления. Кроме того, если контакты сделаны из разных металлов, между ними возникает гальваническая разность потенциалов, также приводящая к преждевременному окислению поверхности.

При появлении дополнительных агрессивных факторов или неправильной фиксации клемм, очень быстро могут возникать нарушения проводимости и окислы контактных площадок.

Чрезмерное окисление клемм автомобильных аккумуляторов, как правило, происходит по четырем причинам:

  • агрессивное воздействие при утечках паров электролита из корпуса поврежденной батареи (электрохимическая коррозия) – такой окисел имеет белый цвет;
  • плохой контакт в месте соединения клемм АКБ с проводниками автомобиля из-за слабой затяжки, повышенной влажности в моторном отсеке и попадания грязи в незафиксированный зазор, что приводит к искрению и подгоранию места контакта, приводящее к почернению;
  • влажность в моторном отсеке окисляет медь, содержащуюся в клемме – из-за этого появляется зеленоватый налет и ржавчина;
  • контакт АКБ сделан из свинца, а проводник электропроводки авто из другого металла (меди или латуни), что приводит к химической реакции между ними – цвет окисла может быть зеленоватым.

Окислы, появляющиеся по этим причинам, могут появляться на обоих электродах АКБ. Из-за небольших конструктивных отличий этих контактов, частота их появления на каждом электроде немного различается.

Почему окисляется плюсовая клемма на аккумуляторе

Положительная клемма у большинства автомобилей закрыта пластмассовой крышкой, что способствует накоплению под ней конденсата. При плохой герметичности аккумулятора от воздействия высоких температур во время работы двигателя, а также при его сильном перезаряде происходит утечка паров электролита. Частицы кислоты из этих паров со временем концентрируются под изоляционной крышкой в районе плюсовой клеммы и приводят к ее окислению.

В то же время, благодаря тому, что плюсовой электрод закрыт крышкой, в место соединения попадает меньше внешних загрязнений, что уменьшает вероятность появления плохого контакта, искрения и связанного с этим почернения.

Таким образом, на плюсовой вероятно появление белого окисла, связанного с утечкой паров электролита больше.

Почему окисляется минусовая клемма аккумулятора

Отрицательная клемма аккумулятора более подвержена внешним воздействиям, потому что она не имеет защитной крышки. Из-за этого на ней меньше конденсируются кислотные пары электролита, но попадает больше пыли и грязи. Все это приводит к более быстрому ухудшению электрического контакта катода АКБ с проводкой, возникновению небольших искровых разрядов при пусках двигателя, которые в конечном итоге приводят к выгоранию и почернению поверхности контакта.

Эти проблемы чаще всего появляются при соединении батареи с изначально загрязненными контактами и при слабой их затяжке.

К чему может привести окисление клемм

Со временем сопротивление в месте окисленных контактов становиться настолько большим, что на нем теряется большая часть тока аккумуляторной батареи, а стартер не может крутиться. В связи с этим будет невозможно осуществить запуск двигателя автомобиля.

Металл окисленных клемм становиться выщербленным, площадь контактной поверхности уменьшиться, что ухудшит проводимость даже после их очистки и будет способствовать более быстрому появлению окислов при дальнейшей эксплуатации. Поэтому нужно регулярно проводить визуальный осмотр клемм аккумулятора и осуществлять профилактические мероприятия, связанные с устранением плохих контактов и налета путем их очистки, а также смазкой клемм для их защиты от окисления.

Если белесый кислотный налет появляется вследствие нарушения целостности корпуса АКБ, то необходимо провести ее замену. Это связано с тем, что трещины в корпусе батареи от вибраций и толчков при эксплуатации автомобиля со временем будут только увеличиваться, что приведет к попаданию кислотного электролита в моторный отсек с вытекающими отсюда плачевными последствиями.

Появление зеленого налета на контактах может свидетельствовать о повышенной влажности в месте стоянки авто, что может привести к коррозии других его металлических частей.

Как определить признаки окисления клемм

Окисление контактов АКБ можно определить как с помощью визуального осмотра, так и по косвенным признакам, связанным с уменьшением пускового тока на стартере автомобиля и уменьшением яркости световых приборов.

Читайте также:
Какой бензин для какого движка используем? Архив

Визуальный осмотр связан с поиском микротрещин, расшатанности электродов, следов утечки электролита, наличия грязи на вентиляционных отверстиях. При уверенности в полном заряде батареи, но слабом проворачивании двигателя стартером причиной может быть плохой контакт с батареей.

Для того, чтобы определить, является ли белесый налет кислотным, нужно снять аккумулятор с автомобиля и, пользуясь защитными перчатками, промыть контакты и корпус АКБ слабым раствором соды (до 10%) в теплой воде, а затем вытереть его насухо. При попадании щелочного раствора на кислоту будет происходить реакция, сопровождающаяся шипением и выделением тепла.

Как очистить клеммы аккумулятора

Почистить окисленные клеммы можно механическим способом – с помощью грубого влажного материала, небольшой металлической щеточки или ножа. Это нужно делать, сняв батарею с авто. Кроме очистки, необходимо убрать грязь с поверхности АКБ и ее технологических вентиляционных отверстий, так как она может препятствовать отводу газов и негативно влияет на металлическую поверхность клемм. После этого производится установка батареи в моторный отсек и затяжка клемм в соответствии с усилием, рекомендованным изготовителем.

Чтобы избавиться от проблем связанных с окислением клемм, желательно после затяжки смазывать их силиконовой смазкой или специальным защитным спреем для уменьшения влияния внешней среды. Можно использовать и другие смазки, но они собирают на себя грязь. Если после очистки какая-то из клемм снова начала окисляться, то необходимо проверить исправность корпуса аккумулятора.

Белый, рыхлый, но не снег: почему окисляются клеммы АКБ и что с этим делать?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с некрасивым налётом на клеммах аккумуляторной батареи. Кто-то на эти окислы плюнул, кто-то просто зачистил клеммы, кто-то пошёл в Интернет «по-большому», чтобы узнать что-то новое про технический вазелин или графитовую смазку. К сожалению, иногда ни зачистка клемм, ни их обработка химией проблему не решают, потому что причина её возникновения лежит где-то глубже, а то, что мы видим на клеммах – всего лишь некоторое последствие какой-то неисправности. Поэтому сегодня поговорим о том, почему окисляются клеммы и как от этой неисправности можно (и нужно) избавляться.

По старинке

Раньше подход к окисленным клеммам был прост, как сюжет повести «Старик и море». Увидел окислы, содрал наждачкой, забил клеммник потуже, затянул его от души, а если совсем эстет – обмазал всё это солидолом. Потом потихонечку пришло понимание, что мазать клеммы солидолом – это моветон. В ход пошли другие смазки, часть из которых подходит для этого действительно лучше (а ведь было время, когда и солидол ещё надо было где-то добыть).

К причинам этого безобразия отношение было простое: а куда деваться? Контактам положено окисляться, так что это такое неизбежное зло. Правда, особо продвинутые всё же справедливо отмечали, что стоит обратить внимание на то, какая клемма окисляется быстрее: плюсовая или минусовая. Исходя из этого наблюдения можно было сделать вывод о том, что всё-таки идёт не так. Если больше окисляется плюсовая клемма, налицо перезаряд аккумулятора, если минусовая – то недозаряд. В первом случае виноват почти всегда реле-регулятор напряжения, во втором – генератор. Или тоже реле-регулятор, но тут надо разбираться. Потому что ещё может быть плохая «масса».

Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.

Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.

Руками и глазами

Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.

Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.

Читайте также:
Блок реле и предохранителей Лада гранта

Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.

Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.

Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.

Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.

Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.

Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.

Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.

Чуть сложнее

Зеленеет чаще минусовая клемма аккумулятора. Основная причина роста количества такого окисла – это плохой контакт. Правда, нужно сделать оговорку: слово «плохой» относительно контакта очень многозначно. Поэтому проверять тут придётся многое.

Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.

И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.

Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.

Читайте также:
Ваз кабриолет своими руками

Если с клеммой всё хорошо, проверяем «массу». Слабый контакт «массы» может привести к практически таким же последствиям: перегрев провода и клеммы и как следствие – окисление клеммы. Особенно серьёзно нужно проверить силовой провод, если в машине стоят какие-то нештатные мощные потребители, которые могут перегружать проводку. Например, сабвуфер с усилителем. Можно даже пощупать провода: если они горячие, что-то идёт не так, и разбираться нужно именно с этой проблемой. Окисление клеммы в этом случае – лишь симптом, а не сама болезнь. А лечить нужно именно болезнь.

Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.

«А напоследок я скажу… »

Очень важно понимать, что появление любых отложений на клеммах – это признак неисправности. Никаких окислов там быть не должно. И ладно, если причина возникает сама по себе, от возраста автомобиля или его износа. Бывает, что виноват в этом сам владелец автомобиля. Согласитесь, что некоторые вещи у нас никак не кажутся причиной сильного окисления. Например, неправильная концентрация электролита в обслуживаемой батарее, кривая установка «музыки», болтающийся провод «массы», немного дурящий генератор или его проскальзывающий ремень…

Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.

Замена сцепления Daewoo Nexia инструкция с фото

Ремонт и замена сцепления Дэу Нексия довольно трудоемкая операция, которая потребует снятия коробки передач. Замену сцепления Daewoo Nexia лучше проводить на яме или эстакаде. Под двигатель необходимо будет предусмотреть установку упора. Для работы понадобится не только стандартный набор инструментов, но и специальная оправка для центрирования диска сцепления. Без этой оправки заменить сцепление не получится, ведь без правильной центровки просто не получится вставить первичный вал КПП в корзину.

Для снятия коробки передач Daewoo Nexia предстоит проделать большую работу.

1. Снимаем аккумуляторную батарею.
2. Ослабив затяжку болта клеммного соединения тяги управления коробкой передач с входным валом привода выводим вал привода из отверстия тяги.
3. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.
4. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля.
5. Снимаем наконечник шланга с рабочего цилиндра сцепления. При этом во избежание утечки рабочей жидкости из бачка гидропривода сцепления пережимаем шланг гидропривода сцепления.
6. Снимаем левый грязезащитный щиток моторного отсека.
7. Снизу автомобиля головкой «на 13» ослабляем десять болтов крепления нижней крышки картера коробки передач и сливаем масло в подставленную емкость.
8. Снимаем приводы передних колес.
9. Перед отворачиванием болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя помечаем их расположение. Это упростит последующий монтаж коробки передач, поскольку болты по диаметру и длине стержней разные.
10. В верхней части картер сцепления крепится к блоку цилиндров тремя болтами.
Для наглядности показываем расположение болтов верхнего крепления картера сцепления на демонтированном силовом агрегате.
11. Со стороны поддона картера двигателя головкой «на 19» отворачиваем два болта нижнего крепления картера сцепления к блоку цилиндров, а головкой «на 14» — три болта нижнего крепления картера сцепления к поддону картера.
12. Со стороны коробки передач головкой «на 19» отворачиваем еще один болт нижнего крепления картера сцепления к блоку цилиндров, а головкой «на 14» ослабляем затяжку болта нижнего крепления картера сцепления к поддону картера двигателя.
13. Подставив упор под коробку передач, отворачиваем два болта крепления левой опоры силового агрегата к лонжерону.
14. Головкой «на 14» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач.
15. Через окна в кронштейне отворачиваем еще два болта его крепления.
16. Снимаем кронштейн вместе с подушкой.
17. Подставляем еще один упор под поддон картера двигателя.
18. Отсоединяем заднюю опору силового агрегата от кузова.
19. Отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее вместе с задней опорой силового агрегата.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Читайте также:
Стробоскоп для установки зажигания как подключить своими руками

Для замены сцепления Дэу Нексия проводим следующий порядок действий.
Головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. От проворачивания коленчатый вал удерживаем отверткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на болт, вставленный в отверстие поддона картера. Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать диафрагменную пружину кожуха сцепления. Далее смотрим фото процесса.

Снимаем кожух (корзину сцепления) вместе с ведомым диском.

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону кожуха и вставляем центрирующую оправку в отверстие ведомого диска.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем кожух сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты.

Центрирующая оправка для Нексии имеет следующие размеры, смотрим фото ниже. Оправку можно выточить на токарном станке из металла, дерева, пластмассы или собрать ее из двух инструментальных головок с подходящими диаметрами и длине.

Некоторые производители комплекта сцепления предлагают пластиковую оправку в качестве бонуса и вкладывают в коробку с новым сцеплением.

При определенном желании замена сцепления своими руками на Daewoo Nexia вполне возможна. Тем более эту операцию, при умеренном стиле езды, необходимо проводить довольно редко.

Замена сцепления

С момента покупки машины начал понимать, что у меня очень тугое сцепление, вроде гидравлика, а давить ного было туговато, в то время как сядешь в какой нибудь КИА или даже в ТАЗ и выжав ТРОСИКОВОЕ сцепление понимаю как это легко. Прокачка замена всех цилиндров результата не дала и уже наверно как год при выжимании сцепления слышал шум — шелест из под капота. Подумал самое первое это выжимной и решил менять сцепление. Так как менять один выжимной это тупо, был куплен комплект сцепления Валево (Valeo 821411).

Изначально думал поменяю один, разберу, сниму коробас…и хорошо что не один был.
Итак с другом giber777 начали где то в 11 часов разбирать.

Так как в гараже яма у меня чОтко по центру (ну так в савдепии идиоты сделали) то чтобы ей пользоваться ворота должны быть открыты, а жопа машины чуть торчать на улице. Чтобы сильно не терять тепло купил брезентовые шторы и повешал,

а друг чтобы не мерзнуть сделал вот такое

Сваренные мною из труб и старых тормозных дисков подставки очень кстати помогли, ровненько встали под кронштейны крепления рычага.

Начали разбирать, ну тут ничего особенного, аккум долой, трамблер туда же.

Самое идиотское то что никак не выходили рулевые наконечники, я их раз писят распресовывал а тут хрен…сломали съемник, Антон съездил купил еще один, крутили крутили один фиг левая сторона не распресовывалась, в итоге взял балон с газом подогрел и тут наконечник выскочил пулей, видимо летом по теплу пресовал…
Разобралось все остальное более менее нормально. Снял так же корнштейн коробки с подушкой полностью. Сливаем с коробки масло, меняем прокладку поддона.
Двигатель был подперт, следом откручиваем коробку

В одного снимать коробку дело смелых, я только когда сняли понял что в одного я бы охренел, отломал бы лепестки к херам. Но вдвоем мы все сделали, опустили в яму и подняли на пол.
Вот и сам коробас, все в дерьмище, грязище…

Далее снимаем, выжимной, меняем, смазываем. Вот сравнение нового и старого выжимного, скажу что старый не крутился руками совсем и был выточен под лепестки корзины.

Снимаем старое сцепление.

Кажись это херово про лепесток. Все в красной пыли…

еще каких нибудь 1-1,5 мм. и уже бы точились заклепки.

Вообщем понял, что не зря решил поменять.
Далее берем, ранее выточенную оправку для установки сцепления.

Ставим диск и втыкаем оправку в маховик, тем самым центруя диск.

Далее накидываем корзину и закручиваем. Я крутил по три болта так как три отверстия в корзине были в номинал, а три имели допуск, первыми я крутил те что без допуска.

Далее все в обратном порядке собираем!
Попутно я еще все таки открутил пробку контрольного отверстия в коробке (ранее в БЖ писал проблему), забил в нее многогранную головку на 12 и рычагом выкрутил.

Заливаем новое маслице в коробку, решил Mobil на этот раз.

Поскольку откручивал стойки стаба. То и поменял сразу все составляющие, брал на стаб все полиуретоновое, от фирмы Точка опоры.

Все смазываем обильно смазкой и собираем!

Результатом доволен просто нереально. Сцепление стало нажимать легче педали газа…я прям вообще не ожидал такого, видимо сраный лепесток, выточка и выжимной портили мне впечатление от гидросцепления на протяжении всего времени, что я езжу на нексии.

Читайте также:
ТНВД Лукас - типы и назначение

Совет эксперта, как произвести замену сцепления на автомобиле daewoo nexia

В каких случаях следует менять?

На автомобилях Дэу Нексия установлено однодисковое сухое сцепление (СЦ), в центре которого находится диафрагменная пружина. Нажимной диск размещается в специальном кожухе, прикрепленный к маховику с помощью болтов крепления. Ведомый диск надет на шлицы первичного вала КПП и находится между нажимным диском и маховиком.


Ремкомплект для Дэу Нексия

В конструкцию гидравлического привода отключения СЦ входит два цилиндра: главный и рабочий, трубопровод и педаль сцепления (ПС). Шток СЦ соединяется с ПС с помощью пальца и вилки штока. Кроме того, главный цилиндр соединен трубкой с бачком, расположенным на передке. В гидропривод залита тормозная жидкость.

Замена сцепления может понадобиться, когда обнаружены следующие неисправности:

  • рывки при работе КПП;
  • при переключении передач слышаться посторонние шумы;
  • сцепление «пробуксовывает», не до конца включается.

Замена устранит недостатки.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Нексия стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

96232994 (производства General Motors) — оригинальный ведомый диск сцепления для Нексия. Средняя стоимость составляет 2500 рублей.

96349031 (General Motors) — оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Нексия. Стоимость составляет 3500 рублей.

90251210 (General Motors) — каталожный номер выжимного подшипника. Средняя стоимость составляет 1500 рублей.

Аналоги

Рассмотрим, возможные аналоги комплекта сцепления, которые имеют высокий показатель качества и нормальную доступную стоимость.

Подготовка замены

Для удобства проведения работ автомобиль следует установить на подъемное устройство или приподнять машину домкратом и установить на опоры.

Необходимые инструменты

Из инструментов для проведения процедуры нужно приготовить:

  • ключ на «11», удобнее будет воспользоваться торцевой головкой;
  • монтажную лопатку;
  • отвертку;
  • динамометрический ключ;
  • набор инструментов для демонтажа КПП;
  • оправу для выполнения центрирования.

Оправку можно изготовить самостоятельно, согласно следующему чертежу.


Вид оправки для центрирования

Подготовив все необходимые инструменты и расходные материалы можно приступать к замене.

Полезные советы

Если одна из деталей узла сцепления выходит из строя, то рекомендуется замена одновременно всех элементов. Это актуально потому, что работа, которая связывается с заменой сцепления, очень трудоемка, у неповрежденных деталей присутствует некоторый износ и может возникнуть ситуация, что потребуется повторная разборка и замена элементов, которые выйдут из строя раньше времени.Для увеличения срока службы сцепления, старайтесь избегать постоянного удержания ногой педали сцепления.

Такая привычка характерна для начинающих водителей, только что окончивших автошколу, они переживают, что не успеют выключить сцепление при остановке. В таком положении нога будет быстро уставать, а сцепление окажется слегка выжатым, что приведет к пробуксовке и износу.

Не удерживайте педаль сцепления надолго, оптимальным будет включить нейтральную передачу и отпустить педаль.Если появилась пробуксовка сцепления, то она легко определяется по показаниям тахометра. Во время передвижения, если сильно нажать на педаль газа, при этом обороты вырастут, затем немного снижаясь, машина начнет разгон, то сцепление требует ремонта или замены.

Источник samadel.ru nexia-faq.ru andaewoo.ru

Этапы

Процесс замены состоит из следующих этапов:

  1. Сначала необходимо снять коробку переключения передач (КПП).
  2. Перед снятием КПП нужно снять оба вала привода передних колес.
  3. Демонтировать аккумулятор.
  4. Затем необходимо слить масло с коробки передач.
  5. Далее следует освободить рабочий цилиндр и отвести его в сборе с кронштейном в сторону.
  6. Затем нужно освободить КПП от крепления к двигателю. Далее нужно освободить кожух маховика.
  7. Затем следует снять опору силового агрегата.
  8. Теперь демонтируется КПП.


Снимаем коробку передач

  • Затем нужно решить вопрос по поводу нажимного. Если принято решение его не менять, то необходимо сделать пометку маркером или краской на его кожухе, отметив, как он расположен по отношению к маховику. Это делается для того, чтобы после установки была сохранена прежняя балансировка.
  • Далее, вставив в маховик монтажную лопатку или отвертку, нужно зафиксировать его так, чтобы он не проворачивался.
  • Затем необходимо выкрутить шесть болтов, с помощью которых нажимной диск крепится к маховику.


    Выкручиваем крепежные болты
    Выкручивать болты следует равномерно, делая по два оборота ключом на каждом болту, двигаясь по кругу. Когда будут выкручены все болты, нужно аккуратно демонтировать с маховика корзину сцепления и ведомый диск.

  • Перед тем, как установить новый комплект, следует проверить, чтобы ведомый диск свободно передвигался по шлицам первичного вала КПП. Если он ходит туго, необходимо найти причины неисправностей и устранить их, или выполнить замену дефектных деталей.
  • Далее нужно нанести тугоплавкую смазку на шлицы ступицы.
  • Теперь можно устанавливать новое изделие. Сначала, используя оправку, следует смонтировать ведомый диск.


    Вставляем оправку для центрирования

  • Далее устанавливается кожух нажимного диска. При этом, если наносились метки, их нужно совместить. После совмещения меток необходимо закрутить болты, которыми прикручен нажимной диск к маховику. Болты следует закручивать поочередно: каждый болт по одному повороту ключа с усилием 15 Нм, передвигаясь по кругу от болта к болту. Таким образом, закручиваем все шесть креплений.
  • При монтаже ведомого диска, надпись должна быть развернута к маховику.
  • Далее можно удалять оправку и устанавливать КПП на прежнее место.
  • По окончании работ следует проверить, как работает КПП и отрегулироватьв случае необходимости ход ПС.

    На этом замена сцепления на Дэу Нексия закончена. Для продолжительной и безотказной работы сцепления, не следует держать ногу все время на ПС. Эта привычка обычно появляется при обучении вождению, так как многие боятся не успеть отключить сцепление, когда останавливается автомобиль. Мало того, что при этом быстро устает нога, когда ПС немного отжата, ведомый диск дает пробуксовку, что приводит к преждевременному износу.

    Читайте также:
    Чоппер своими руками

    Выжимной подшипник также подвержен при этом повышенной нагрузке, поэтому увеличивается и его износ. Если нужно долго стоять в пробках, лучше поставить автомобиль на нейтралку.

    Особенности сцепления Daewoo Nexia

    Узнать подробную информацию можно по телефонам:

    г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 «Ю»

    Как отрегулировать?

    Для того, чтобы , необязательно обладать навыками автомеханика высокой квалификации, ведь этот процесс довольно прост. Достаточно просто внимательно изучить рекомендуемый нами материал и посмотреть видео.

    Инструменты

    • набор ключей;
    • ветошь.

    Пошаговая инструкция

    Рассмотрим два варианта. Это регулировка полного и свободного хода педали.

    Регулировка полного хода педали:
    Регулировка свободного хода педали:

    Весь процесс достаточно прост и не займет много времени, а результатом будет комфортная езда и исправное состояние узлов сцепления.

    Для длительной и безотказной работы системы сцепления нужно соблюдать следующие правила. Нельзя держать долго ногу на сцеплении. Обычно эта манера приобретается в самом начале учебы управления автотранспортным средством из-за страха не успеть своевременно отключить сцепление перед остановкой машины. Не беря в расчет постоянное напряжение ноги, которая находится над педалью, педаль оказывается хотя и чуть-чуть, но нажатой, и при этом происходит постепенное изнашивание ведомого диска. Выжимной подшипник, хоть и предусматривает функционирование во вращении, при выжатой педали перебывает под большей нагрузкой, что существенно уменьшает его ресурс. Категорически не рекомендовано надолго отключать сцепление (например, во время стоянок в пробках). В случае, если предстоит длительная стоянка, переведите рычаг КПП на нейтраль и отожмите сцепление.

    Пробуксовка системы сцепления Дэу Нексия легко устанавливается по показаниям тахометра. В случае, если во время езды при выжимании педали газа обороты быстро растут, а затем понемногу уменьшаются и авто разгоняется, то система сцепления нуждается в немедленном ремонте.

    Навигация по записям

    Отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее вместе с задней опорой силового агрегата. При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

    Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. После введения первичного вала коробки передач в шлицевое отверстие ведомого диска сцепления досылаем коробку передач вправо до полного соприкосновения привалочных поверхностей картера сцепления, блока цилиндров и поддона картера двигателя одновременно сцентрировав ее на двух втулках. Вворачиваем и подтягиваем все болты крепления картера сцепления.

    Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

    Машина снова поехала.

    Вроде снова всё хорошо и механизм сцепления на дэу нексия не предвещало беды. Но где-то неделю назад поехали со своей дорогой в деревню, в гости к её родителям. Оттуда на следующий день мы поехали в гости к их родственникам в Старицкий район. Приехав на место, заметил, что плохо стали включаться передачи.

    Конечно же первым делом мысли о штоке вилки сцепления. Прикинув что к чему, пришёл к выводу, что не до конца выжимается сцепа. На скорую руку пришлось прибегнуть механизм сцепления на дэу нексия скорому ремонту при помощи обыкновенной гайки.

    Читайте также:
    УАЗ 469, 452, 3303 ремонтируем привод передних колес ШРУС

    Её пришлось подложить между штоком цилиндра и лапкой, при этом увеличив ход выжима. Полный размер Ремонт на скорую руку при помощи гайки Подложив гайку, сразу же проверил как с переключением передач. Чтобы оценить техническое состояние и эффективность работы сцепления, необходимо произвести проверку хода педали сцепления.

    Сцепление Део Нексия

    Для этого необходимы: Для измерения полного хода педали необходимо замерить расстояние между накладкой на педали сцепления и рулевым колесом, педаль при этом не нажата. Далее, следует выжать сцепление до упора и произвести повторный замер.

    Замена сцепления на Дэу Нексия: инструкция по снятию и установке

    Замена сцепления на Дэу Нексия весьма трудоемкий процесс, который требует специального инструмента и знаний. Правда на Нексии сцепление “ходит” порядка 100-120 тысяч километров, поэтому часто менять этот агрегат не потребуется. Для замены сцепления требуется яма или подъемник, также придется снимать коробку, поэтому потребуется помощь второго человека. При желании можно сделать и одному, но на снятие сцепления может уйти весь день. Если у вас есть инструмент и опыт то примерное время – 4, 5 часов работы.

    Основные неисправности сцепления

    Если у вас проявляются один или несколько признаков то неизбежно придется снимать и ремонтировать сцепление.

    – повышенный шум при включении сцепления (по сравнению с обычной работой)

    – рывки при работе, а также при выжиме сцепление буксует;

    – неполное выключение сцепление ведет.

    При выходе из строя сцепления рекомендуется менять его в сборе – с корзиной, с ведомым и ведущим диском и подшипниками сцепления. У не замененных деталей уже есть износ, поэтому снова лезть под машину придется чаще. Поэтому сцепление менять только в сборе!

    Замена сцепления на Нексии

    Из инструментов потребуется лопатка или мощная отвертка, ключ на 11 и специализированная оправка для центрирования ведомого диска.

    1. Снимите коробку передач
    2. Удерживая маховик от праворачивания мощной отверткой или лопаткой выверните ключом на 11 все болты от крепления кожуха. Откручивайте равномерно болты примерно по два оборота для ослабления.
    3. Снимите выжимной и ведомый диск с маховика
    4. Нанесите специальную смазку на шлицы ведомого диска
    5. При установке новых дисков используйте оправку для оцентровки обоих дисков и в обратной последовательности заворачивайте болты с усилием 15 H*m.Устанавливайте диск таким образом, чтобы надпись как на фото – была со стороны маховика. Надпись FLYWHEEL SIDE
    6. Уберите специализированную оправку и установите обратно коробку передач.
    7. Проверьте работу сцепления.

    Особенности по замене сцепления:

    Желательно разбирая старое сцепление шаг за шагом фотографировать разборку – это поможет при обратной сборке и установке нового комплекта сцепления.

    Специальная оправка для оцентровки сцепления продается чаще всего в магазинах автозапчастей, но если её нет, можно воспользоваться подручными средствами.

    На нексии 1.5 8 клапанов и 1.6 16 клапанов замена сцепления принципиально не отличается – используется одно и тоже сцепление.

    Стоимость комплекта сцепления примерно от 4-5 тысяч рублей.

    Комментарии и отзывы

    При необходимости повторите регулировку полного хода. На автомобилях с механическим приводом выключения сцепления снимите пружинный фиксатор и вращением гайки А на резьбовом наконечнике троса привода добейтесь необходимого значения полного хода педали сцепления.

    Для увеличения полного хода педали сцепления отворачивайте гайку А, а для уменьшения — заворачивайте. Установите пружинный фиксатор и проверьте полный ход педали.

    Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. Аккуратно монтировкой сдергиваем ШРУС с коробки, он там фиксируется стопорным кольцом, поэтому просто так он оттуда не выйдет, нужно приложить усилие и монтировку. Опять же нужно помнить и о деталях ШРУСА, чтобы при сдергивании не повредить пыльник и еще чего-нибудь.

    Замена комплекта сцепления Нексия

    Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Нексия считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Нексия.

    Видео

    Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Нексия, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

    Процесс замены

    Процесс замены сцепления на Нексия почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как Чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

    Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Нексия:

    1. Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
    2. При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.

    Сначала необходимо снять коробку переключения передач (КПП). Перед снятием КПП нужно снять оба вала привода передних колес. Демонтировать аккумулятор. Затем необходимо слить масло с коробки передач. Далее следует освободить рабочий цилиндр и отвести его в сборе с кронштейном в сторону. Затем нужно освободить КПП от крепления к двигателю. Далее нужно освободить кожух маховика.
    Затем следует снять опору силового агрегата.
    Теперь демонтируется КПП.

    Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Нексия необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.

    Затем нужно решить вопрос по поводу нажимного. Если принято решение его не менять, то необходимо сделать пометку маркером или краской на его кожухе, отметив, как он расположен по отношению к маховику. Это делается для того, чтобы после установки была сохранена прежняя балансировка. Далее, вставив в маховик монтажную лопатку или отвертку, нужно зафиксировать его так, чтобы он не проворачивался. Затем необходимо выкрутить шесть болтов, с помощью которых нажимной диск крепится к маховику.

    Откручиваем крепления кожуха сцепления.

    Выкручивать болты следует равномерно, делая по два оборота ключом на каждом болту, двигаясь по кругу. Когда будут выкручены все болты, нужно аккуратно демонтировать с маховика корзину сцепления и ведомый диск. Перед тем, как установить новый комплект, следует проверить, чтобы ведомый диск свободно передвигался по шлицам первичного вала КПП. Если он ходит туго, необходимо найти причины неисправностей и устранить их, или выполнить замену дефектных деталей.
    Далее нужно нанести тугоплавкую смазку на шлицы ступицы. Теперь можно устанавливать новое изделие. Сначала, используя оправку, следует смонтировать ведомый диск.

  • Фиксируем коленчатый вал, зафиксировав маховик.
  • Вынимаем корзину и диск.

    Далее устанавливается кожух нажимного диска. При этом, если наносились метки, их нужно совместить. После совмещения меток необходимо закрутить болты, которыми прикручен нажимной диск к маховику. Болты следует закручивать поочередно: каждый болт по одному повороту ключа с усилием 15 Нм, передвигаясь по кругу от болта к болту. Таким образом, закручиваем все шесть креплений.
    При монтаже ведомого диска, надпись должна быть развернута к маховику. Далее можно удалять оправку и устанавливать КПП на прежнее место.

  • После установки следует проверить работоспособность узла.
  • Читайте также:
    Отключить датчик скорости рено логан

    Выбор изделия

    К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Нексия стоит относиться со всей серьезностью.

    Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

    Оригинал

    96232994 (производства General Motors) — оригинальный ведомый диск сцепления для Нексия. Средняя стоимость составляет 2500 рублей.

    96349031 (General Motors) — оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Нексия. Стоимость составляет 3500 рублей.

    90251210 (General Motors) — каталожный номер выжимного подшипника. Средняя стоимость составляет 1500 рублей.

    Аналоги

    Рассмотрим, возможные аналоги комплекта сцепления, которые имеют высокий показатель качества и нормальную доступную стоимость.

    Поэтапная инструкция по замене сцепления на Дэу Нексия

    Видео

    Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Нексия, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

    В каких случаях следует менять?

    На автомобилях Дэу Нексия установлено однодисковое сухое сцепление (СЦ), в центре которого находится диафрагменная пружина. Нажимной диск размещается в специальном кожухе, прикрепленный к маховику с помощью болтов крепления. Ведомый диск надет на шлицы первичного вала КПП и находится между нажимным диском и маховиком.


    Ремкомплект для Дэу Нексия

    В конструкцию гидравлического привода отключения СЦ входит два цилиндра: главный и рабочий, трубопровод и педаль сцепления (ПС). Шток СЦ соединяется с ПС с помощью пальца и вилки штока. Кроме того, главный цилиндр соединен трубкой с бачком, расположенным на передке. В гидропривод залита тормозная жидкость.

    Замена сцепления может понадобиться, когда обнаружены следующие неисправности:

    • рывки при работе КПП;
    • при переключении передач слышаться посторонние шумы;
    • сцепление «пробуксовывает», не до конца включается.

    Замена устранит недостатки.

    Причины поломки и способы устранения

    Неисправность возможна по разным причинам. Общего правила устранения нет, надо тщательно осмотреть и прислушаться к работе автомобиля. Почти во всех случаях требуется замена всего устройства.

    Читайте также:
    Рокот в накате - Автосервис Редуктор

    Признаки, по которым можно заметить неисправность:

    • Появляется шум при включении сцепления;
    • Работа начинается рывками, подергиваниями;
    • Включение происходит не полностью, возникает пробуксовка;
    • Выключить до конца не получается, это говорит о том, что его ведет.

    Если нет уверенности, что получится все исправить, то тогда остается только его замена. Перед работой следует посоветоваться со специалистами.

    Подготовка замены

    Для удобства проведения работ автомобиль следует установить на подъемное устройство или приподнять машину домкратом и установить на опоры.

    Необходимые инструменты

    Из инструментов для проведения процедуры нужно приготовить:

    • ключ на «11», удобнее будет воспользоваться торцевой головкой;
    • монтажную лопатку;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • набор инструментов для демонтажа КПП;
    • оправу для выполнения центрирования.

    Оправку можно изготовить самостоятельно, согласно следующему чертежу.


    Вид оправки для центрирования

    Подготовив все необходимые инструменты и расходные материалы можно приступать к замене.

    Полезные советы:

    Если одна из деталей узла сцепления выходит из строя, то рекомендуется замена одновременно всех элементов. Это актуально потому, что работа, которая связывается с заменой сцепления, очень трудоемка, у неповрежденных деталей присутствует некоторый износ и может возникнуть ситуация, что потребуется повторная разборка и замена элементов, которые выйдут из строя раньше времени.

    Для увеличения срока службы сцепления, старайтесь избегать постоянного удержания ногой педали сцепления. Такая привычка характерна для начинающих водителей, только что окончивших автошколу, они переживают, что не успеют выключить сцепление при остановке. В таком положении нога будет быстро уставать, а сцепление окажется слегка выжатым, что приведет к пробуксовке и износу. Не удерживайте педаль сцепления надолго, оптимальным будет включить нейтральную передачу и отпустить педаль.

    Если появилась пробуксовка сцепления, то она легко определяется по показаниям тахометра. Во время передвижения, если сильно нажать на педаль газа, при этом обороты вырастут, затем немного снижаясь, машина начнет разгон, то сцепление требует ремонта или замены.

    Этапы

    Процесс замены состоит из следующих этапов:

    1. Сначала необходимо снять коробку переключения передач (КПП).
    2. Перед снятием КПП нужно снять оба вала привода передних колес.
    3. Демонтировать аккумулятор.
    4. Затем необходимо слить масло с коробки передач.
    5. Далее следует освободить рабочий цилиндр и отвести его в сборе с кронштейном в сторону.
    6. Затем нужно освободить КПП от крепления к двигателю. Далее нужно освободить кожух маховика.
    7. Затем следует снять опору силового агрегата.
    8. Теперь демонтируется КПП.


    Снимаем коробку передач

  • Затем нужно решить вопрос по поводу нажимного. Если принято решение его не менять, то необходимо сделать пометку маркером или краской на его кожухе, отметив, как он расположен по отношению к маховику. Это делается для того, чтобы после установки была сохранена прежняя балансировка.
  • Далее, вставив в маховик монтажную лопатку или отвертку, нужно зафиксировать его так, чтобы он не проворачивался.
  • Затем необходимо выкрутить шесть болтов, с помощью которых нажимной диск крепится к маховику.


    Выкручиваем крепежные болты
    Выкручивать болты следует равномерно, делая по два оборота ключом на каждом болту, двигаясь по кругу. Когда будут выкручены все болты, нужно аккуратно демонтировать с маховика корзину сцепления и ведомый диск.

  • Перед тем, как установить новый комплект, следует проверить, чтобы ведомый диск свободно передвигался по шлицам первичного вала КПП. Если он ходит туго, необходимо найти причины неисправностей и устранить их, или выполнить замену дефектных деталей.
  • Далее нужно нанести тугоплавкую смазку на шлицы ступицы.
  • Теперь можно устанавливать новое изделие. Сначала, используя оправку, следует смонтировать ведомый диск.


    Вставляем оправку для центрирования

  • Далее устанавливается кожух нажимного диска. При этом, если наносились метки, их нужно совместить. После совмещения меток необходимо закрутить болты, которыми прикручен нажимной диск к маховику. Болты следует закручивать поочередно: каждый болт по одному повороту ключа с усилием 15 Нм, передвигаясь по кругу от болта к болту. Таким образом, закручиваем все шесть креплений.
  • При монтаже ведомого диска, надпись должна быть развернута к маховику.
  • Далее можно удалять оправку и устанавливать КПП на прежнее место.
  • По окончании работ следует проверить, как работает КПП и отрегулироватьв случае необходимости ход ПС.

    На этом замена сцепления на Дэу Нексия закончена. Для продолжительной и безотказной работы сцепления, не следует держать ногу все время на ПС. Эта привычка обычно появляется при обучении вождению, так как многие боятся не успеть отключить сцепление, когда останавливается автомобиль. Мало того, что при этом быстро устает нога, когда ПС немного отжата, ведомый диск дает пробуксовку, что приводит к преждевременному износу.

    Выжимной подшипник также подвержен при этом повышенной нагрузке, поэтому увеличивается и его износ. Если нужно долго стоять в пробках, лучше поставить автомобиль на нейтралку.

    Читайте также:
    УАЗ 469, 452, 3303 ремонтируем привод передних колес ШРУС

    Выбор изделия

    К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Нексия стоит относиться со всей серьезностью.

    Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

    Оригинал

    96232994 (производства General Motors) — оригинальный ведомый диск сцепления для Нексия. Средняя стоимость составляет 2500 рублей.

    96349031 (General Motors) — оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Нексия. Стоимость составляет 3500 рублей.

    90251210 (General Motors) — каталожный номер выжимного подшипника. Средняя стоимость составляет 1500 рублей.

    Аналоги

    Рассмотрим, возможные аналоги комплекта сцепления, которые имеют высокий показатель качества и нормальную доступную стоимость.

    Комплект сцепления на Нексию.

    Аналог ведомого диска

    Производитель Артикул Цена
    Daewoo 96232994 2000
    Fenox CP61030 2500
    Valeo PHC DW-36 2500
    Valeo 803697 3000
    SACHS 1862 136 043 3000

    Аналог корзины сцепления

    Производитель Артикул Цена
    Pmc P3C-C009 2000
    Valeo PHC DWC-41 2000
    Seco SCDW-382 2500

    Аналоги выжимного подшипника

    Производитель Артикул Цена
    Profit 2530-2067 700
    Japan Cars F40002 800
    Koreastar KBED-012 900
    NK 123609 900
    Stellox 07-00613-SX 900
    SKF VKC 2238 900
    Pmc PSC-A004 900
    Valeo VKD-19939 1000
    SACHS 3151 809 002 1000
    Luk 500 0321 10 1000

    Аналоги комплект сцепления

    Производитель Артикул Цена
    Trialli FR 0501 4500
    Hola S241 4500
    Valeo 821411 5000
    At program AT 1580-200CK 5000
    Valeo PHC DWK-027 5000

    Как проверить работу замененного сцепления и отрегулировать ход педали?

    Чтобы оценить техническое состояние и эффективность работы сцепления, необходимо произвести проверку хода педали сцепления. Для этого необходимы: линейка, отвертка и два ключа на 13 и 12.

    1. Для измерения полного хода педали необходимо замерить расстояние между накладкой на педали сцепления и рулевым колесом, педаль при этом не нажата.
    2. Далее, следует выжать сцепление до упора и произвести повторный замер. Та разница, которая получится между двумя цифрами измерения и будет обозначением полного хода педали, номинальным считается 130-136 мм. Если, значение, которое получилось у вас, отличается от номинального, то потребуется регулировка.
    3. Для определения значения свободного хода педали необходимо замерить расстояние от исходного положения педали до того, как при нажатии на нее почувствуется сопротивление. Номинальным значением считается 8-15 мм. Если, значение свободного хода, которое получилось у вас, отличается от номинального, то потребуется регулировка длины штока на главном цилиндре сцепления.
    4. Осуществите регулировку свободного хода педали, совершая вращение штока за лыску.
    5. Зафиксируйте контргайку на вилке штока и замерьте полный ход педали, если возникнет необходимость, произведите регулировку еще раз.
    6. Кроме того, необходимо проверить момент, при котором происходит включение сцепления, когда вы отпускаете педаль. Заведите двигатель, при работе на холостом ходу, выжмите педаль сцепления до упора, затем, воткните первую передачу и медленно отпускайте педаль. Постарайтесь определить, на каком расстоянии педали от пола автомобиль начнет двигаться. При стабильной работе сцепления и его привода расстояние будет 30-40 мм. Если значение отличается от указанного, то следует проверить полный и свободный ход педали, а так же возможное наличие воздушной пробки в системе привода гидравлического выключения сцепления.

    Немного о сцеплении

    Невозможно сделать правильно ремонт любого элемента на машине, если не знать его устройство. На автомобиле Дэу Нексия сцепление однодисковое, сухое. Оно состоит из:

    1. Картера;
    2. Маховика;
    3. Болта крепления кожуха к маховику;
    4. Ведомого диска;
    5. Нажимного диска;
    6. Кожуха сцепления;
    7. Муфты выключения;
    8. Первичного вала коробки передач;
    9. Вилки выключения;
    10. Центральной нажимной пружины.

    Кроме того, оно постоянно замкнуто с центральной диафрагменной пружиной. Если предстоит замена сцепления, то для начала нужно выяснить причину поломки.

    Что использовалось при демонтаже КПП Дэу Нексия?

    1. Набор накидных и рожковых ключей
    2. Набор головок с трещоткой, удлинителями и карданом
    3. Набор отверток
    4. Набор шестигранников
    5. Молоток
    6. Съемник для шаровых опор
    7. Емкость для слива масла КПП
    8. Ветошь
    9. Грузозацепные органы для натяга двигателя и КПП
    10. WD-40

    При сборе коробки переключения передач Daewoo Nexia может понадобиться прокладка поддона картера КПП. Также, необходимо и новое масло для коробки скоростей.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: