Как отключить иммобилайзер при блокировке запуска двигателя

Отключение иммобилайзера при внештатных ситуациях

Для борьбы с угонщиками введение специальных устройств, противодействующих несанкционированному запуску двигателя, для автопроизводителей является разумным шагом. Но здесь происходит традиционная «гонка брони и снаряда» — как только появляется новая противоугонная система, тут же начинается поиск способов ее обхода.

На бюджетных автомобилях отключение иммобилайзера настолько просто, что для угонщиков вообще не представляет проблем: для этого достаточно получить доступ к диагностическому разъему. Штатные иммобилайзеры ВАЗ (особенно АПС-4) и вовсе прославились больше проблемами, доставляемыми хозяевам, чем надежностью защиты. По крайней мере, в темах наподобие «Не отключается иммобилайзер» на профильных форумах самая частая рекомендация одна — отключить его полностью.

Как пример возьмем схему соединений блока АПС-4

«Общение» блока иммобилайзера и ЭБУ впрыска при разрешении запуска идет через низкоскоростную K-линию, не имеющую серьезной помехозащиты. Поэтому проблемы с запуском создавали даже помехи от сотового телефона, не говоря уж о попытках завести машину с высаженным «под ноль» аккумулятором, когда блок АПС прописывал в память ЭБУ впрыска и вовсе случайный набор данных. После этого запуск двигателя становился невозможен, пока полностью не выполнялась процедура обучения устройства. Без обучающего ключа ее и вовсе было не выполнить, так что отключение иммобилайзера становилось разумным шагом.

Количество проблем со штатным иммобилайзером на ВАЗ семейства 2113-2115, где устанавливался АПС-4, достигло такой величины, что даже завод разработал программируемую пользователем процедуру разблокировки «заглючившего» иммобилайзера, а многие владельцы предпочитали отключить его полностью.

Диалог иммобилайзера и ЭБУ впрыска

Для блоков АПС, как и для других штатных иммобилайзеров, связь с блоком управления впрыском проста. В момент «обучения» иммобилайзера, когда в его памяти прописываются коды ключей, одновременно прописывается код самого блока устройства в памяти ЭБУ впрыска. После процедуры обучения иммобилайзер «примет» только прописанные ключи, а ЭБУ впрыска будет «ждать» разрешения только от «своего» устройства.

Если же в соответствующие ячейки памяти ЭБУ впрыска не занесен никакой код, то разрешения на запуск «мозги» ждать не будут вообще. Поэтому возможно отключение иммобилайзера без извлечения ЭБУ впрыска, если блок управления поддерживает перепрошивку через диагностический разъем. Угонщики же для таких машин обычно брали с собой запасные «мозги» — новые, где иммобилайзер еще не прописывался, или «подтертые».

При этом обход штатного иммобилайзера таким способом не вызывал никаких проблем с остальной электроникой – в штатной проводке АПС врезан в разрыв одной-единственной шины между диагностическим разъемом и «мозгами». Поэтому деактивация иммобилайзера таким способом лишала только последующей возможности диагностики ЭБУ впрыска, и то эта проблема устранялась простейшей перемычкой в разъеме блока АПС.

Как самому отключить иммобилайзер?

Если штатный иммобилайзер заблокировался, то отключить АПС-4 достаточно просто. Нужно физически устранить иммобилайзер, удалить информацию о нем из энергонезависимой памяти ЭБУ впрыска, после чего установить перемычку в разъем иммобилайзера для восстановления целостности диагностической шины.

На автомобилях «десятого» семейства ВАЗ АПС установлен над ЭБУ впрыска, доступ к нему – сбоку центральной консоли у педального узла. У «девятого» и в дальнейшем «пятнадцатого» семейства машин ВАЗ – за панелью приборов, в районе рулевой колонки.

После физического отключения АПС-4 перестанет работать штатное плавное гашение света плафона в салоне. Так как отключить иммобилайзер – это по сути только разорвать его связь с ЭБУ впрыска, то можно и не удалять сам блок, а просто извлечь из его разъема контакты 9 и 18, соединив их «мимо иммобилайзера».

Теперь блок физически отключен от ЭБУ впрыска, но ЭБУ по-прежнему ждет от него сигнал на разрешение запуска. Поэтому теперь нужно очистить EEPROM ЭБУ, что удобнее делать на блоках типа «Январь 7.2», где для этого достаточно собрать простейшее устройство-программатор из двух «крокодилов» для подачи питания и «массы» на снятый блок управления, китайского «шнурка» VAG-COM с Aliexpress и нескольких колодок (например, отрезанных от старых компьютерных блоков питания – на давно уже не использующиеся дисководы под 3,5” дискеты колодки питания как раз подходят). На контакты 12, 13, 43, 44, 63 подается «плюс», на 51, 53 и корпус самого блока – «масса», K-линия от адаптера подключается к выводу 71.

Во многих программах для работы с памятью ЭБУ впрыска отключение иммобилайзера максимально просто – в программе ChipLoader для этого достаточно считать EEPROM из контроллера, нажать кнопку «Удалить иммо» и залить обработанный дамп памяти обратно в контроллер.

Старые «бошевские» блоки управления в этом плане в разы менее удобны, поскольку легкого доступа к EEPROM не предоставляют. У них приходится работать напрямую с микросхемой энергонезависимой памяти через специальный программатор – не лучшее решение для выполнения своими руками.

Как снять иммобилайзер на более поздних моделях ВАЗ? Здесь он уже усовершенствован, в том числе появилось управление штатным ЦЗ с радиоключей. Поэтому физически удалять АПС здесь уже нельзя, поскольку перестанет нормально функционировать и центральный замок (подобные же проблемы возможны и при установке б/у блока иммобилайзера на машину, где уже был обучен другой блок). Были модернизированы и сами блоки управления двигателем, их перепрограммирование уже не выполнить настолько «наколенным» способом, поэтому стоит обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

В более современных системах впрыска удаление устройства уже значительно труднее – если старые «ВАЗовские» блоки спокойно работали с чистым EEPROM, то в дальнейшем эта очевидная лазейка для угонщиков устранена на уровне программного кода ЭБУ впрыска. Он в будет искать связь с блоком иммобилайзера, причем с использованием динамического кода, что делает невозможной и простую подмену блоков.

На таких автомобилях отключение иммобилайзера возможно только при перепрошивке ЭБУ впрыска модернизированной прошивкой, в которой удален код, отвечающий за «общение» с иммобилайзером. Для создания подобных прошивок нужен немалый труд – нужно дизассемблировать готовый машинный код, разобраться в его логике и произвести правильную модификацию. Поэтому даже на привычном «Логане» отключение иммобилайзера может стоить в несколько раз дороже, чем на той же вазовской «десятке», и не за все блоки управления мастера берутся.

Здесь разумнее не отказываться от иммобилайзера полностью, а отремонтировать его, благо ломаться в этой системе практически нечему. При условии целостности считывающей антенны в замке зажигания и ее надежного соединения с иммобилайзером проблемы редки, причем они связаны с включением обходчиков при установке сигнализаций с автозапуском.

Это вызвано тем, что на ряде автомобилей обходчик ставится не бесконтактно (антенна обходчика поверх антенны считывателя), а в разрез штатной антенны. Нарушение контакта из-за наличия натяга в проводах, некачественной скрутки проводов приводит сначала к спорадическим отказам устройства, а затем и к полной неработоспособности. Однако ремонт при этом гораздо быстрее и дешевле, чем отключение иммобилайзера вообще.

Видео:Как самостоятельно отключить иммобилайзер

Отключаем иммобилайзер на Шевроле Нива своими руками

Преимущественное большинство современных автомобилей оснащаются своими противоугонными системами, и это относится не только к зарубежным, но и к отечественным производителям. Это устройство, для предотвращения запуска двигателя называют иммобилайзер, и бывает оно двух видов, контактное и бесконтактное. Как можно понять из определения, первый вариант предназначен для управления при помощи ключа, а второй при помощи специальной карточки или брелка.

Отключение иммобилайзера на видео:

Несмотря на всё удобство такой опции, некоторые владельцы желают отключить её, и в этой статье мы подробно расскажем, как сделать это.

Отключение иммобилайзера своими руками

Как уже было сказано выше, необходимость проведения процедуры по отключению иммобилайзера, может возникнуть в случае его нестабильной работы, либо поломки устройства. Обратите внимание и на то, где расположен иммобилайзер, потому как при незнании найти его достаточно проблематично.

Примерно так выглядит блок иммобилайзера под торпедой.

Принцип работы

В то время когда, происходит программирование устройства, оно сохраняет всю информацию в независимую энергопамять (EEPROM). Там же хранится весь исходный код и о паре ключей, которые идут в комплекте к этому устройству.

Отключение же всего иммобилайзера может быть исполнено только в том случае, когда оно отключено физически, то есть будет отключено питание, а из памяти ЭБУ будет стёрта вся информация. Говоря простыми словами, надо обесточить устройство и удалить всю информацию о нём.

Порядок работ по отключению на Шевроле Нива

Если вы решили самостоятельно провести демонтаж, то вам будет необходима специальная перемычка, которая после отключения питания, обеспечит возможность восстановления обмена данных между ЭБУ и диагностическим разъёмом.

Наглядно показано, какие контакты должны быть замкнуты.

Затем необходимо определить, какой тип ЭБУ установлен на автомобиле, и чаще всего это, как правило, Bosch M1.5.4.

После, необходимо заменить «стоковый» чип, на специальный, в котором «вшито» программное обеспечение для очистки памяти управления.
После этого включаем зажигание на некоторое время, чтобы память очистилась и «прошилась».
После таких манипуляций, запуск двигателя должен происходить в штатном режиме, без каких-либо неполадок.

Нюансы при отключении иммобилайзера

На некоторых автомобилях, где установлен протокол VS.1 либо Январь 5.1.х, может потребоваться перепайка микросхем, путём физического удаления памяти, либо использования стороннего ПО.
Обратите внимание, что при выполнении такой процедуры, вам потребуется не только специальный кабель, программы, но и старый файл прошивки, который необходимо перепрограммировать на стационарном ПК и «заливать» обратно в устройство.
На автомобилях с протоколом Bosch MP7.0H, для того, чтобы выключить «иммо», поможет только выпаивание микросхемы и её отдельное прошивание.

Принцип работы иммобилайзера на Нива Шевроле

Автомобили Нива Шевроле, оборудовались иммобилайзерами прямо с завода, сразу, как только новая машина сходила с конвейерной линии. Однако, несмотря на то что она смонтирована там, активирует её дилер, либо первый обладатель машины.

Понять то, как работает эта штатная противоугонная система несложно. Ключ-брелок, находясь в зоне досягаемости ЭБУ (блока управления автомобиля – прим.), посылает ему сигнал, разрешая запуск мотора, обычно это происходит после того, как будет инициализировано нахождения ключа рядом или в салоне автомобиля.

Если произошла какая-либо ошибка в обратной связи, то топливный насос и зажигание просто заблокируются.

Причины отключения иммобилайзера

Блок иммобилайзера внутри панели приборов

Для того чтобы произошёл сбой цепи иммобилайзера на Нива Шевроле не надо быть специалистом, ведь произойти это может даже от неправильного подключения диагностического оборудования к системе. «Неправильным» можно назвать включение дополнительных агрегатов с включённым зажиганием. А происходит это потому, что ЭБУ автомобиля передаёт всю информацию по К-линии (линия диагностики – прим.).

Читайте также:

Предохранители и реле Lifan Solano

Ещё одной причиной появления ошибки в «иммо» может стать полное разряжение АКБ, ввиду длительной стоянки машины, так в памяти сохраняется ненужная информация, мешающая и блокирующая дальнейший запуск.

Аварийный запуск двигателя с активированным иммобилайзером

Оказывается, производитель знает о частых поломках и неисправностях системы штатной защиты от угона и предусмотрел специальное программное обеспечение – с опцией запуска мотора в аварийной или непредвиденной ситуации.

То есть, не смотря на всю свою защищённость, появилась возможность совершить поездку, до момента выключения двигателя, введя специальный пароль и воздействуя на педаль газа.

Более подробно о наличии такой функции, вы можете узнать в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Виды иммобилайзеров

Автомобили Нива Шевроле которые выпускались с 2004 года, начали оснащаться более продвинутым иммобилайзером под маркировкой «АПС-6» — эта модель в отличии от предшественника «АПС-4» уже располагалась на рулевой колонке, а сам шифровой код интегрирован в ключ зажигания. Кроме этого новое устройство «научилось» работать со стеклоподъёмниками, противотуманками и проводить диагностику системы по К-линии.

Так выглядит монтажный блок иммобилайзера.

Обратите внимание!

Неоднократно были замечены такие случаи, когда в корпусе из под старой модели «иммо», было расположено новое устройство. Распознать подвох, можно лишь взглянув на обозначения платы устройства.

Итоги

Как вы могли понять из этой статьи, самостоятельное отключение иммобилайзера на Нива Шевроле, занятие непростое, поэтому если вы далеки от подобных манипуляций, лучше всего доверить его профессионалам, поскольку если будет допущена какая-либо ошибка во время её активации, то произойдёт полная блокировка устройства.

Где находится иммобилайзер Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) и как его отключить

Где находится и как выглядит
Правильная установка
Как отключить и зачем
Перемычкой
Кодовое отключение
Если отключить не получается

Иммобилайзер Нива Шевроле — это особый вид электронного противоугонного устройства. Основная его функция заключается в блокировке двигателя при попытке угона авто. Иммобилайзеры, устанавливающиеся на автомобили ВАЗ, подвержены различного рода неполадкам, до ожидания устранения которых иммобилайзер лучше отключить.

Где находится и как выглядит

Штатно установленный иммобилайзер находится под пластиковым тоннелем на центральной консоли Шевроле Нивы. Расположен блок иммобилайзера в области правой ноги водителя. На новых моделях Нива Шевроле он находится на рулевой колонке.

Внешний вид иммобилайзера представляет собой пластмассовую коробку, привинченную двумя болтами по бокам рядом с блоком управления центральным замком. В нижней части иммобилайзера можно увидеть штекер с отходящими от него проводами разного цвета.

В автомобилях Шевроле Нива, выпущенных до 2004 года, устанавливались устройства с маркировкой АПС-4. В машинах, выпущенных после 2004 года, — 6-АПС.

Правильная установка

Устанавливают иммобилайзера в следующем порядке:

Обесточивают бортовую сеть авто, отключая соответствующую клемму аккумуляторной батареи.
Установка устройства на рулевой колонке считается надежным вариантом. Для этого снимаются элементы пластмассовых панелей и выбирается место для монтажа, удаленное от движущихся механизмов.
Монтируется центральный управляющий блок. Способ его фиксации должен предотвращать передачу вибраций на блок во время поездок, иначе блок быстро сломается. Размещение блока должно быть скрытным. Например, в жгутах заводской проводки.
Укладывается проводка, которой комплектуется устройство. Провода подключаются к блоку управления, к замку зажигания и другим вспомогательным системам по схеме, разработанной изготовителем устройства.
Согласно той же схеме проводится монтаж реле блокировки и датчиков.
Внутри салона размещается светодиодный индикатор открытым или замаскированным способом. Открытая установка индикатора в ряде случаев может отпугнуть потенциального угонщика. Скрытая установка может сбить с толку злоумышленника и заставить его искать блокиратор, а затем и отключить его.
В заключении устройство программируется и обучается согласно инструкции завода-изготовителя иммобилайзера.

После установки и подключения все демонтированные пластмассовые элементы облицовки устанавливаются на свои места.

Как отключить и зачем

Отключение иммобилайзера необходимо в следующих случаях:

если он сломался и блокирует работу силового агрегата;
если возникли проблемы в работе одного из элементов противоугонного устройства;
если один из проводов сильно или частично поврежден и это повреждение мешает передаче сигналов;
если хозяин автомобиля решил установить другое иммобилизирующее устройство;
если нужно оснастить автомобиль противоугонной сигнализацией.

Перемычкой

Чтобы самому отключить иммобилайзер на Шевроле Нива, заранее заготавливают проволочную перемычку. Она необходима для восстановления информационного обмена между блоком управления двигателем и диагностическим выходом при отключенном иммобилайзере.

Для очистки памяти отсоединяют питание от блока управления блокиратора. После этого устанавливают перемычку между контактами с номерами 9 и 18, замкнув их. Затем устанавливают вместо стандартного чипа специализированный, с имеющимся в нем программным обеспечением для очищения памяти блокиратора.

Устанавливают ключ зажигания в замок и включают зажигание на 3-5 секунд для того, чтобы блокиратор самостоятельно очистил свою память и сам себя перепрошил.

Необходимо отметить, что этот способ подходит только для тех автомобилей, на которых установлен электронный блок управления двигателем типа Bosch M1.5.4. На автомобилях с блоком VS.1 или Январь 5.1 требуется перепайка микросхем или использование стороннего программного обеспечения. На машинах с блоком Bosch МР7 необходимо выпаивание микросхемы и ее отдельная перепрошивка.

Лучшие сигнализации Fortress Type 1SH, 2SH, 3SH с надежными брелками. Отличный конкурент Pandora и StarLine.

Кодовое отключение

Кодовый способ отключения может быть использован только при условии, что исполнитель работ знает специальный пароль от иммобилайзера.

Читайте также:

Устранение вибрации ВАЗ - 21213, 21214

Чтобы самим убрать код иммобилайзера, необходим рабочий и обучающий ключи зажигания. Рабочий ключ должен иметь черную головку, обучающий — черную с красной вставкой.
Закрыть все двери. Обучающий ключ вставить в замок зажигания, включить зажигание на несколько секунд и сразу же выключить. Светодиодный индикатор при этом должен начать часто моргать.
Как только светодиод начал моргание, в течение 6 секунд вынуть обучающий ключ и вставить рабочий. Опять включить зажигание на несколько секунд. Управляющий модуль иммобилайзера должен издать 3 звуковых сигнала.
Не выключая зажигания, дождаться повторного двойного звукового сигнала биппера. После этого иммобилайзер отключится. Зажигание не выключать.
Не выключая зажигания, ждать сначала тройного, а через некоторое время двойного звукового сигнала зуммера. После этого зажигание выключить и вместо рабочего ключа вставить в замок обучающий.
После установки обучающего ключа должен раздаться одиночный звуковой сигнал, лампа светодиодного индикатора должна начать быстро моргать.
В течение 6 секунд включить зажигание обучающим ключом. На щитке приборов должен включиться сигнал Check Engine, а еще через минуту — погаснуть.
Ввести пароль, состоящий из цифр от 1 до 9. Чтобы ввести каждую цифру, необходимо нажать педаль газа до упора столько раз, сколько показывает цифра. После каждого нажатия фиксируют нижнее положение педали в течение 3 секунд. Если число нажатий соответствует цифре пароля, на шитке приборов будет включаться Check Engine.
При правильном вводе цифры Check Engine должен гаснуть в течение 5 секунд после включения. Если он не гаснет на протяжении этого времени, цифра введена неверно. Если светодиодный индикатор начинает моргать еще чаще, значит, пароль введен неправильно.
Для повторного ввода пароля выключить зажигание и включить его снова обучающим ключом.
Для выхода из кодового режима выключить зажигание.

Если отключить не получается

Если отключить иммобилайзер на ВАЗ-2123 не получается, нужно обрезать питающие его электропровода и снять устройство, вывинтив крепежные элементы. Но в данном случае восстановить его будет трудно.

Как отключить иммобилайзер на шевроле нива самому

Инструкция по работе с иммобилизатором АПС-6

1. Назначение. Иммобилизатор АПС-6 предназначен для исключения возможности несанкционированного за-пуска двигателя автомобиля Шевроле-Нива, работающего совместно с электронной системой управле-ния двигателем. 2. Общие положения. Иммобилизатор представляет собой электронный блок, позволяющий предотвратить запуск дви-гателя без использования ключа зажигания. Для этого в головку механического ключа зажигания встраивается электронный кодовый ключ. В случае попытки завести автомобиль без использования ключа зажигания со встроенным кодовым ключом, Иммобилизатор препятствует запуску двигателя ав-томобиля путем выдачи специальной запрещающей кодовой команды на блок управления двигателем. Иммобилизатор устанавливается на охрану автоматически, по выключению зажигания. Снима-ется автомобиль с охраны при включении зажигания, не требуя от водителя выполнения дополнитель-ных действий. В иммобилизаторе АПС-6 применяется бесконтактный (транспондерный) способ считывания ко-да ключа считывателем, расположенным на выключателе зажигания автомобиля. Кодовый ключ не ну-ждается в элементах питания. Режимы работы и состояния иммобилизатора индицируются при помощи специальной лампы, встроенной в комбинацию приборов автомобиля. В иммобилизаторе применяются кодовые ключи, имеющие в своём составе криптографический блок, позволяющий передавать код ключа в зашифрованном, постоянно изменяющемся виде. Иммоби-лизатор имеет защиту от подбора ключей, а также защиту от считывания кода, передаваемого по кодо-вой линии на контроллер впрыска топлива. Иммобилизатор комплектуется двумя ключами зажигания. Один ключ — с чёрной вставкой, дру-гой — с красной. Ключ с чёрной вставкой является рабочим ключом, а ключ с красной вставкой является обучающим ключом. Иммобилизатор может воспрепятствовать несанкционированному запуску двигателя только в том случае, если в контроллере системы управления двигателем активизирована противоугонная функ-ция. Если эта функция не активизирована, запуск двигателя возможен без участия иммобилизатора. Ак-тивация противоугонной функции происходит после выполнения процедуры обучения иммобилизатора (см. пункт 5.2). После активации, выключить противоугонную функцию в контроллере системы управ-ления двигателем невозможно. Для запуска двигателя при обычной эксплуатации можно использовать как рабочий, так и обу-чающий ключ зажигания. Однако следует помнить, что лучше использовать для этой цели рабочий ключ по следующим причинам: ? обучающий ключ хранит коды системы. Поэтому его утеря потребует замены контроллера системы управления двигателем при возникновении неисправности иммобилизатора. Обучающий ключ луч-ше хранить отдельно от связки ключей и не использовать его в повседневной работе; ? обучающий ключ имеет более низкую криптографическую защиту, чем рабочий ключ. Поэтому ?взлом? такого ключа, если он попадет к злоумышленнику, теоретически осуществить легче; ? считывание информации из обучающего ключа происходит дольше, чем из рабочего. В условиях пло-хого состояния аккумуляторной батареи и сильных помехах это может привести к затрудненному пуску двигателя; ? после выключения зажигания обучающим ключом, иммобилизатор начинает процедуру обучения. Процедура обучения сопровождается дополнительной индикацией, что может дезориентировать водителя. Если для повседневной эксплуатации одного рабочего ключа мало, иммобилизатор позволяет обучить ещё один дополнительный рабочий ключ. Таким образом, в системе одновременно может рабо-тать два рабочих и один обучающий ключ. Если рабочий ключ утерян, иммобилизатор имеет возможность стереть его из своей памяти и, при необходимости, обучить новый. Обучение производится при помощи обучающего ключа. Если обу-чающий ключ утерян, стирание и обучение ключей невозможно. Обучающий ключ хранит коды системы и позволяет восстановить работоспособность системы при замене неисправного иммобилизатора или контроллера системы управления двигателем. В случае утери обучающего ключа, при неисправности иммобилизатора, придётся заменить и контроллер. Иммобилизатор имеет встроенную самодиагностику с выдачей сообщения о неисправности на лампочку в комбинации приборов и внутренний зуммер. Кроме того, имеется возможность диагности-рования иммобилизатора при помощи тестера, работающего по диагностическому протоколу KWP2000. Блок управления иммобилизатора осуществляет ряд дополнительных функций. Такими функ-циями являются: ? управление задержкой плафона внутреннего освещения; ? управление выключением задних противотуманных огней; ? выдача предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания; выдача предупреждения об оставленных включенных габаритных огнях; ? управление реле стеклоподъёмников. 3. Состав иммобилизатора. 3.1. Электронный блок управления — 1шт. 3.2. Выключатель зажигания со встроенным считывателем — 1 шт. 3.3. Рабочий ключ — 1шт. 3.4. Обучающий ключ — 1 шт. 4. Основные технические характеристики иммобилизатора. ? Рабочий диапазон напряжения питания — 8. 15 В. ? Рабочий диапазон температур — 40°С. +85°С. ? Потребляемый ток в дежурном режиме — не более 5 мА.

5. Работа иммобилизатора. 5. 1. Запуск двигателя. При включении зажигания происходит считывание иммобилизатором кода из электронного ко-дового ключа, встроенного в головку ключа зажигания. Если считанный код совпадает с записанным в память иммобилизатора, то иммобилизатор снимается с охраны. После этого контроллер запрашивает у иммобилизатора текущее состояние охраны. Если контроллер получает от иммобилизатора ответ, что охрана снята, он выдает подтверждение, что запуск двигателя будет разрешен. В противном случае кон-троллер не выдаст подтверждения о запуске двигателя и не разрешит работу системы зажигания и впры-ска топлива. Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагно-стику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер раз-решил запуск двигателя, то лампочка остается в выключенном состоянии все время до выключения за-жигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лам-почка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом: ? 1 звуковой сигнал — невозможно считать электронный кодовый ключ; ? 2 звуковых сигнала — связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена; ? 3 звуковых сигнала — код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора; ? 4 звуковых сигнала — контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя. В случае появления неисправности следует выключить зажигание, подождать не менее 10 се-кунд, после чего вновь включить зажигание. Если ошибка повторяется — следует обратиться на станцию технического обслуживания. Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в кон-троллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания за-горается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет. Это означает, что двигатель будет запускаться не-зависимо от наличия кодового ключа. Для активизации противоугонной функции в контроллере управ-ления двигателем необходимо провести процедуру обучения, описанную в пункте 5.2. После остановки двигателя иммобилизатор остаётся снятым с охраны еще 10 секунд. Это значит, что включение зажигания раньше, чем через 10 секунд после остановки двигателя может осуществлять-ся и без участия кодового ключа. Через 10 секунд после выключения зажигания иммобилизатор перехо-дит на охрану и не разрешит запуск двигателя без участия кодового ключа. Если выключение зажигания происходит обучающим ключом, то лампочка иммобилизатора начинает быстро мигать (5 раз в секунду). Это мигание означает начало процедуры обучения иммобилизатора. В этом случае не рекомендуется включать зажигание другим рабочим ключом ранее, чем через 6 секунд после выключения зажигания (пока мигает лампа). Такое включение может привести к случайному вы-полнению процедуры переобучения. Если вы по ошибке произвели такое действие, иммобилизатор вы-даст три звуковых сигнала сразу же по включению зажигания, предупреждая о продолжении режима обучения. В этом случае необходимо выключить зажигание и подождать, пока не прекратит мигать лам-почка (около 6 секунд). Повторное включение зажигания тем же обучающим ключом, которым производилось выклю-чение зажигания, допускается, даже если лампочка еще мигает. 5.2. Процедура обучения иммобилизатора. Для нормальной работы противоугонной (функции в автомобиле следует провести процедуру обучения иммобилизатора). Выполнение всей процедуры обучения полностью приводит к следующим последствиям: ? контроллер управления двигателем активизирует противоугонную функцию, если она не была активи-зирована; ? система изменяет свой пароль на новый, выбранный случайным образом; ? в обучающий ключ записывается новый пароль системы; ? стираются из памяти все рабочие ключи, которые были до этого обучены; ? в память заносятся коды тех рабочих ключей, которые были обучены в данной процедуре обучения. Процедура обучения иммобилизатора применяется в следующих случаях: ? активизация противоугонной функции в контроллере (например, в новом автомобиле или при замене неисправного контроллера); ? стирание старых и обучение новых рабочих ключей при утере рабочих ключей; ? смена пароля системы, если владелец допускает, что пароль его системы мог быть считан (например, при продаже автомобиля от одного владельца другому); ? обучение рабочих ключей при замене неисправного иммобилизатора на новый. Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность обучить один или два рабочих ключа. Обучать мож-но только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизато-ром), или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с ?чистым? контроллером (т. е. с тем, в котором не активизирована противоугонная функция) или с тем контроллером, который был обу-чен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения. Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом: А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд. В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекрати-лось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизато-ром. Е. Выключить зажигание. F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С. Е, исполь-зуя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет — продолжить выполнение с пункта G. G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лам-почки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данно-му контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить за-жигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигна-лов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажига-ние и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизато-ра и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит за-пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует по-вторить заново.

Отключение иммобилайзера своими руками

Отключение иммобилайзера ВАЗ, Нива Шевроле и других авто (АПС-4 и АПС-6)

А тут уже ничего не поделаешь, даже если удастся найти блок блокировки, то разблокировать машину все равно можно будет только с помощью родного ключа от Нивы.

Нива Шевроле. Замок зажигания. Ремонт механизма.

Затем микросхема устанавливается на прежнее место, после чего машина должна завестись без проблем. Их отключить легко, если владелец имеет чип-ключ и не потерял .

Надежность, повышенная проходимость – главные козыри автомобиля Шевроле Нива. Адаптация к дорогам России обеспечила машине…

Девайс может заблокировать работу агрегата. Вода зашла и под шумоизоляцию, так что пришлось менять и ее. Заключение Как видите, разобраться в том, как отключить иммобилайзер ВАЗ и других автомобилей, довольно нелегко.

Если на приборной панели горит индикатор блокиратора, отключить его не получается и двигатель не заводится, причина заключается в неисправности ИММО. Шевроле Нива — получить доступ очень непросто, обратите внимание на фото.

Иммобилайзер имеет единственно и простое назначение — не дать угнать ваш автомобиль. То есть, при попытке получить доступ к вашему автомобилю иммобилайзер всячески блокирует его способность двигаться. Достигается это разными способами: Существуют два метода реализации блокировки, отличаются они между собой скоростью реализации: Первый выглядит как мгновенная блокировка автомобиля, как только его пытаются запустить с помощью неродного ключа или вовсе без ключа.

Отключение иммобилайзера Нива Шевроле BOSCH MP7.0

То есть, как только угонщик пытается что-то сделать — автомобиль становится неподвижным. Другой вариант является полностью противоположным. Авто легко заводится и полностью переходит под контроль вора, но через минут он мгновенно заблокируется и просто заглохнет.

Такой вариант более сложный в плане реализации.

Особенности работы штатного иммобилайзера Нива Шевроле

Если потребуется использовать диагностическую линию, восстановить ее будет значительно труднее, чем просто извлечь перемычку из штекера. Для очищения памяти иммобилайзера потребуется отключить блокиратор от питания.

Читайте также:

Номера двигателей Audi (Ауди)

После этого перемычка устанавливается в контакты под номерами 9 и Следующим этапом будет замена штатного чипа на специальный. В нем должно быть вшито ПО для очистки памяти блокиратора.

Почему троит двигатель на Приоре

Вступление

Довольно часто владельцы Приоры сталкиваются с потерей тяги на автомобиле, сопровождающейся большой вибрацией, хлопками из трубы и многими другими проблемами. Такие неисправности могут быть вызваны троением двигателя, а именно отказом одного из цилиндров, что значительно сказывается на работе двигателя и приводит к его аварийному режиму.

В данной статье речь пойдет о причинах, почему Лада Приора может троить и как самостоятельно устранить возникшую проблему.

Признаки троения двигателя

Если на Приоре начинает троить двигатель, то этого сложно не заметить, на авто появятся следующие признаки неисправности:

Потеря тяги автомобиля;
Из выхлопной трубы газы будут выходить неравномерно, будут слышны небольшие хлопки;
На приборной панели изначально лампа «CheckEngine» замигает, а потом и вовсе останется гореть. В блоке управления двигателем зафиксируется ошибка о пропусках зажигания в определённом цилиндре.
Двигатель будет дольше запускаться или появиться необходимость в нажатии на педаль газа для запуска двигателя;

Если на вашем автомобиле появились такие признаки неисправности, то вероятнее всего на автомобиле не работает один из цилиндров.

Почему двигатель троит

Троение двигателя возникает по нескольким причинам, а иногда эти причины все вместе могут послужить выходом из строя какого-либо из цилиндров.

Причины:

Форсунки;
Свечи зажигания;
Катушки зажигания;
Гидрокомпенсаторы;
Клапана;
Компрессия;

Все выше перечисленные детали, способы повлиять на троение двигателя. Рассмотрим каждую из причин более детально.

Свечи зажигания

Чаще всего двигатель может троить из-за изношенных свечей зажигания. Так как свечи установлены в камере сгорания и подвергаются высоким температурам, они довольно часто выходят из строя, что приводит к пропускам зажигания в цилиндре, в котором свеча вышла из строя.

Если на авто появились пропуски зажигания, первым делом необходимо проверить свечи, а лучше всего заменить их на новые.

Катушка зажигания

Для обеспечения двигателя искрой в Приоре применяются индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра, то есть катушка зажигания устанавливается непосредственно на свечу.

Так как катушка зажигания выполнена из пластика, подвергаясь высоким температурам со временем, ее изоляция трескается, что приводит к пробою изоляции и утечки искры на корпус двигателя. Так же обмотка катушки при высоких температурах способна плавиться и замыкать, что приводит к поломке катушки и, следовательно, к пропускам зажигания.

Форсунки

Топливные форсунки, так же как и свечи зажигания установлены вблизи камеры сгорания и подают топливо через клапана в камеру. Когда форсунка загрязняется, то подача топлива в камеру сгорания подается не в нужном объеме или вовсе не подается, то это приводит к пропускам зажигания.

Гидрокоменсаторы

В Приоре, а именно 16-ти клапанном двигателе вместо регулировочных шайб на клапанах стоят гидравлические компенсаторы, которые регулируют зазор между распредвалом и клапаном автоматически с помощью давления масла. С большим пробегом у автомобилей появляется проблемы с работой данной деталью, гидрики начинают стучать и в скором времени вовсе не могут открыть клапан, что приводит к появлению пропусков воспламенения в этом цилиндре.

Клапана

Иногда случается, что в троении двигателя виноваты клапана, а именно когда клапан прогорает, в нем возникает небольшая ямочка, которая пропускает сжатые газы, что не позволяет смеси нормально воспламеняться. По этой причине в двигателе Приоры могут возникнуть пропуски зажигания.

Компрессия

При большом пробеге двигатель автомобиля изнашивается и тем самым теряет свою компрессию. Как и в случае с клапанами газы недостаточно сжимаются тем самым, не образуя хорошей топливной смеси.

Почему моргает ЧЕК

При появлении пропусков зажигания в авто чек на панели приборов начинает мигать, это сигнализирует именно о попусках воспламенения в цилиндре, как только чек начинает гореть без мерцания, значит ЭБУ полностью отключило проблемный цилиндр и запустит его только с последующим запуском двигателя авто.

Как найти какой цилиндр не работает?

Для того чтобы определить какой именно цилиндр не работает достаточно лишь прислушаться к работе двигателя и начать поочередно скидывать разъем с ИКЗ. Если звук работы двигателя при снятии разъема не меняется, значит, проблема кроется именно в этом цилиндре.

Так же определить несправный цилиндр можно с помощью компьютерной диагностики или сканера ЕЛМ327.

Приора троит на холодную

Если двигатель троит на холодную, то чаще всего это проблемы с компрессией. Так как на холодном двигателе зазоры в ЦПГ намного меньше чем при прогреве поэтому компрессия в холодном двигателе всегда ниже.

Когда Приора троит на холодную необходимо проводить замер компрессии и определять износ ЦПГ или прогар клапанов.

Приора троит на горячую

При троении на горячую чаще всего виновато электрооборудования например катушки зажигания или свечи. Так как при повышении температуры сопротивление увеличивается и искре сложнее подаваться к месту назначения.

Приора троит всегда

При такой проблеме может быть поломка ДПКВ, сильный износ свечей или загрязнение топливных форсунок.

Троит при резком нажатии на педаль газа

Когда двигатель Приоры троит при резком открытии дросселя — это свидетельствует о пробои изоляции индивидуальных катушек зажигания. На ИКЗ имеются резиновые уплотнители, которые изолируют колпачок катушки и свечи, тем самым сохраняя искру от пробоя, когда данный колпачок изнашивается или повреждается искра может уходить на корпус двигателя, тем самым при резком нажатии на педаль газа пробивать на корпус из-за чего ДВС будет троить.

Читайте также:

Регулировка дверей лада калина

Видео

Причины троения двигателя ЛАДА ПРИОРА 16 клапанов: устранение неисправностей

Причины

Троит двигатель ЛАДА ПРИОРА инжектор 16 клапанов по разным причинам. Для выяснения конкретики автомобилисту необходимо знать конструктивные особенности силового агрегата, а также иметь некоторые навыки ремонта транспортного средства.

Лада Приора 16 клапанов.

Итак, ЛАДА ПРИОРА 16 клапанов троит двигатель, какие могут быть причины эффекта:

Некачественное топливо.
Неисправность в элементах топливоподачи.
Нарушение работы узлов воздухозабора.
Неисправность в системе зажигания.
Проблема кроется в электронной части автомобиля.

Питание

Пропуск вспышки может возникать по причине того, что там просто нечему гореть, то есть вспыхивать. Поэтому для начала заведите двигатель. Когда он поработает пару минут, заглушите его и выкрутите свечу. Если она окажется сухой, то причина в отсутствии топлива. Причин такой ситуации может быть несколько:

Самой частой причиной на Приоре 16 клапанов является повреждение обмотки форсунки. Проверить это можно сняв крышку и коллектор. После чего замеряют сопротивление на обмотке форсунке оно должно находиться в пределах 15-15 Ом. Если она неисправна, то следует ее заменить. Подробнее, как это сделать читайте в статье «Как проверить форсунку инжектора»;
Другая причина это засор форсунки. Обычно это происходит при использовании некачественного топлива. Также «забить» эти элементы двигателя можно самостоятельно, заливая различные очистители в бак. Они частично разрушают отложения. Которые в виде взвеси попадают в инжектор, где и застревают в форсунках. Для устранения проблемы нужно промыть форсунки. Сделать это можно самостоятельно и не снимая их с двигателя.

Некачественный бензин

Троение на всех ВАЗах в первую очередь может возникать, если в систему образования воздушно-топливной смеси попало некачественное горючее. Так, большинство отечественных заправочных станций имеют не совсем хорошую репутацию из-за того, что продают горючее, не соответствующее стандартам.

Проблемы троения автомобиля зачастую скрыты в некачественном горючем.

Так, если бензин уже попал в систему, то, скорее всего, засорил систему подачи бензина, а возможно и оставил свой след на свечах зажигания. В худшем случае, чего опасаются все автолюбители — это прогорание клапанов или поршневого механизма.

Поэтому, к выбору заправочной станции лучше относиться серьёзно, поскольку капитальный ремонт двигателя обойдётся дороже, чем экономия на хорошем бензине. Рекомендуется немного переплачивать за горючее, что регулярно менять топливные элементы и проводить постоянные ремонты.

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

. Неисправностей связанных с двигателем немало. При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем. Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Топливные элементы

Первое место, где автомобилисту стоит начать искать проблему — это подача топлива в систему образование топливной смеси. Зачастую, засорённость элементов может стать причиной недостаточного количества горючего проступаемого в камеры сгорания.

Вначале проверяем работу топливного насоса, а точнее такого элемента, как сетка-фильтр. Она размещена на самом насосе и зачастую засоряется вследствие использования некачественного топлива. Но, стоит её поменять, и работа силового агрегата приходит в норму.

Проблема может быть вызвана неисправностью одного из топливных элементов.

Вместе с сеткой-фильтром бензинового насоса рекомендуется проводить замену и топливного фильтра, поскольку он в таком случае забивается, и топливо в полной мере не может пройти по топливопроводам. Размещается деталь под задним правым колесом со стороны днища. Меняется элемент в течение 30 минут.

Третий элемент, который отвечает за подачу топливной смеси, являются форсунки. Их засорённость и приводит к тому, что мотор начинает троить. Для того чтобы их проверить на работоспособность необходимо элементы демонтировать с двигателя.

Диагностические операции проводятся на специальном промывочном стенде. Если во время проверки обнаружилось, что есть неисправные форсунки, то их стоит заменить. Не стоит устанавливать неисправные детали в силовой агрегат, поскольку это приведёт обратно к троению и ещё большим неисправностям, чем существующие.

Опасность неисправности

Когда силовая установка начинает троить во время разгона, это весьма небезопасно. В этом случае снижается мощность, общий уровень сжатия и динамики автомобиля порой попросту не хватает, чтобы завершить маневр. Следовательно, здесь показан незамедлительный ремонт.

Так, кроме спада подергивания, мощности, отсутствия разгона и иных нежелательных ощущений функционирующий без одного цилиндра движок способен быстро стать негодным. И причина весьма банальна: в недействующий цилиндр по-прежнему поступает топливо, которое не сгорает. Бесспорно, топливо выбрасывается обратно через клапан, однако определенная ее часть оседает на стенках автомобильного цилиндра. Потому как кольца не способны безукоризненно очищать стенки цилиндра, некоторая часть топлива поступает в картер, смешиваясь с маслом. Состав бензина и масла считается недостаточным для качественной смазки, следовательно, силовой агрегат перегревается.

Вместе с тем появляются борозды на цилиндрах, нарушается поршневая группа. Из-за серьезного износа уменьшается степень сжатия, и автовладельцу придется делать капремонт мотора. С учетом того, что выпуск Лады Приора начался в 2007 г., нередко встречаются авто со стуком в двигателе, напоминающие старые машины. Причины те же – езда на двигателе, который при разгоне троит. Даже если на авто стоит новая прошивка, при регулярном отключении цилиндра езда будет недолгой. Ни в коем случае не следует долго ездить, если начал троить двигатель. Старайтесь двигаться медленно, следя за температурным датчиком. К тому же накануне поездки стоит посмотреть на уровень масла.

С учетом того, что факторов нестабильной работы двигателя в Приоре немало, желательно обращаться на проверенную СТО.

Подачу воздуха

Нормальная подача воздуха — это залог образования воздушно-топливной смеси и нормального процесса сгорания. Так, неисправность одного или нескольких элементов подачи воздуха могут привести к тому, что двигатель начнёт задыхаться. К таким относится воздушный фильтр и дроссельная заслонка.

Загрязнение воздушных элементов – причина по которой автомобиль троит..

Фильтрующий элемент воздуха необходимо менять каждые 20 000 км, поскольку после этого он забивается и становится непригодным для использования.

А вот за состоянием дроссельной заслонки необходимо следить, поскольку неизвестно, когда она забьётся и начнёт приносить проблемы. Обычно чистку данного узла автомобилисты проводят самостоятельно, при помощи специальных средств или средства для чистки карбюраторов.

Чем чревато, когда троит мотор

Первые проблемы, как вы уже поняли, начинаются во время попытки завести автомобиль. Приоре с такой работой двигателя нельзя разгоняться вообще, ведь во время увеличения скорости вибрации становятся еще сильнее. Не стоит экспериментировать на дороге с обгоном, если управляете машиной, в которой троит мотор – в это время мощность двигателя резко снижается, а значит, существует вероятность нехватки динамики для удачного завершения маневра.

Система зажигания

Один из вариантов, почему возникло троение — это проблема с искрообразованием. Так, выход со строя свечи зажигания или одного из высоковольтных проводов приводит к тому, что двигатель начинает троить. Поэтому необходимо провести диагностику данных элементов на работоспособность.

Проблемы с электроникой также вызывают троение.

Ещё один конструктивный элемент, который необходимо проверить — это инжектор, поскольку проблема может скрываться именно в этом элементе.

Последнее, но не менее важное место образования неисправностей является электроника. Так, проблема с датчиками или электронным блоком управления силовым агрегатом может стать причиной троения.

Для проведения ремонтно-диагностических операций потребуется не только стандартный инструментарий, но и диагностический портативный ПК, а также кабель подключения к ЭБУ — K-line.

После подключения и синхронизации можно определить, какие существуют ошибки, а возможно вышел со строя один из датчиков отвечающий за нормальную работу того, или иного узла. После проведения ремонта рекомендуется сбросить все накопившиеся ошибки.

Ваз 2110 троит двигатель

Проблемы с двигателем, даже носящие эпизодический характер, всегда нужно решать незамедлительно. Например, бывает так, что временами на ВАЗ 2110 троит двигатель, и многие на это не обращают внимания, эксплуатируя машину дальше как ни в чем не бывало. Но это неверное отношение к данной проблеме. Разберемся же в причинах такого симптома и рассмотрим способы их оперативного устранения.

Когда пора проверить двигатель

Двигатель всегда должен работать, как часы, то есть ровно и без дерганий, провалов, скачков. На холостых оборотах легко заметить, что работа мотора нестабильна. Когда закрадываются такие подозрения, лучше поднять капот и прислушаться к тактам во всех цилиндрах. «Троит» — значит один или два цилиндра бездействуют, так как отсутствуют условия, необходимые для обеспечения процессов в их камерах сгорания. Как следствие, заметно падает реальная мощность силового агрегата, увеличивается расход бензина. Также появляется склонность к заглоханию, например на перекрестках, на светофоре или во время прогрева. При этом, когда на ВАЗ 2110 троит двигатель, причины подобной неисправности могут быть различными.

Выяснить, в каком именно цилиндре возникли проблемы, можно одним простым и давно известным способом. Нужно на работающем ДВС поочередно снимать с каждой из свечей высоковольтный провод. Если цилиндр до этого работал исправно, то при его отключении возникнет заметный провал и падение оборотов (смотреть на шкалу тахометра). В случае же отсутствия каких либо изменений после снятия со свечи провода можно смело предположить, что дело как раз в этом цилиндре – он и до отключения не работал.

Причины нестабильной работы мотора

Вот примерный и неполный список причин троения двигателя «десятки»:

Ваз 2110 троит двигатель

неисправность свечи зажигания, ее намокание;
пробой высоковольтного провода;
крайне низкое качество бензина;
подсос воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов;
потеря герметичности в районе впускного коллектора;
необходимость в регулировке клапанов;
прогар клапана или поршня;
выработка рычагов клапанов;
поломка поршневых колец;
пробой прокладки ГБЦ;
выработка или непригодность маслосъемных колпачков.

Останавливаться на всех пунктах поочередно мы не будем, но есть смысл отметить некоторые методы быстрого выявления легкоустранимых поломок. Так, например, элементарной проблемой становится нерабочая свеча. Это же касается и пробитых бронепроводов. Выявить неисправность проще всего при помощи поочередной замены каждого из этих элементов на заведомо рабочий. Также иногда удается заметить искрение в темноте, которое и укажет вам на поврежденный высоковольтный провод.

По поводу проблем с клапанами можно дискутировать вдоволь, ведь такая «болезнь» очень характерна для вазовских двигателей. Прежде всего, нужно не забывать, что каждые 10-20 тыс. км производится обязательная регулировка клапанов, чтобы они во время работы полностью закрывались или открывались. А вот нечастые случаи прогорания клапана и даже поршня требуют точных замеров компрессии в цилиндрах и последующего вскрытия силового агрегата. Выработка и разрушение поршневых колец в таком случае определяется путем наливки в цилиндр небольшого количества моторного масла – если компрессия повысилась, то проблема, скорее всего, в кольцах.

Троит на холодную — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Недавно писал пост о заклиневшей помпе, так вот, клапана все таки пришлось менять (( Поменяли все 16 кдапанов, сальники, а заодно и форсунки, т.к. у двух был лопнувший корпус, да и пробег 111 тысяч, машина стала бодрее однозначно ехать.Но сегодня завожу и она затроила. Причем подержал 2-3 тысячи оборотов, более и менее работает, отпускаю педаль — троит и чек моргает, а потом тухнет. В итоге держал на 2 тысячах до 90 градусов, работа выровнялась, отпустил педаль — все в норме. И весь вечер ездил было все норм. На горячую заводил, ноль проблем. Щас решил — дай проверю. Двигатель же остыл. Завожу — троит. Первое — определяю цилиндр — второй. Меняю катушки, скидываю клемму — троит все равно 2. Почистил дроссель, без изменений. Свечи буквально недавно менял.Сканера нет под рукой к сожалению, но и без него понятно, что в 2 цилиндре пропуски, но вот почему? По идее если клапана плохо встали бы, то троила бы все время, верно? Кстати гидрик тарахтит один, слышал что из за них тоже может троить?

Троит на холодную Приора

ВАЗ (Lada) Priora 2007 — н.в.

На холодную троит. Как прогреется до 50 гр. все проходит. Был на диагностике, никто, ничего не сказал. Поставил новые форсунки, все тоже самое. Свечи два раза менял, катушки тоже. Может это гидрокомпенсаторы залипают, проблема началась после замены масла.

Может и так. Надо было распечатку диагностики взять. Чтоб с нерабочим цилиндром определиться. Замеряйте компрессию, может чего и найдёте.

Визуальный осмотр-это не диагностика, должно было показать в каком цилиндре пропуски зажигания, не покажет если прогар клапана, меряйте компрессию.

Еще вы можете поискать подсос воздуха во впускном коллекторе, например через ВУТ или каналы вентиляции картера, дроссельный узел. Странная какая-то диагностика, где никто ничего не сказал.

Нужно искать цилиндр в котором происходят пропуски, попробуйте раскоксовку для гидриков(именно для гидриков), ее можно лить в свежее масло и замена масла потом не потребуется.

Гидрокомпенсаторы тоже меняли. Может это клапан адсорбера.

по ремонту ВАЗ (Lada) Priora

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Всем привет. Нужна помощь.

Тем много перечитал, своего случая не нашел, только схожие. В общем на холодную заводится и глохнет, 3-4 минут сижу подгазовываю — троит. Затем прогревается и работает отлично.

Диагностика показала множественные пропуски, пропуски 4 цилиндра, датчик детонации низкий уровень сигнала.

Началось все, когда приехал в тамбов из москвы (в москве было сухо, в тамбове дожди лили). Под капотом всё сухо, снял катушки, в 4 цилиндре капля масла на катушке, вытер, ничего не изменилось. На свечах белый нагар, тянуть плохо стала.

ДМРВ 8-9 кг/ч показывает, лямбда тоже в пределах нормы, 0,3-0,5в скачет. Катушки поменял местами, все равно пропуски по 4му. Форсунки буду чистить в ближайшее время, но не уверен, в них ли дело.

У кого то было такое может, в чем была причина?