2 способа как определить мощность, частоту вращения, начало и конец обмоток двигателя

Как определить мощность, частоту вращения, начало и конец обмоток двигателя без бирки.

Что делать, если вы купили или достали каким-то образом эл.двигатель, на котором отсутствует бирка или шильдик с обозначением его мощности, частоты вращения и т.п.?

Либо на старом движке эти данные стерлись и стали нечитабельны.

При этом паспорта или какой-то другой технической документации у вас под рукой нет. Можно ли в этом случае узнать параметры двигателя самостоятельно?

Конечно же да, причем несколькими способами. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Первоначально для точного определения мощности потребуется выяснить синхронную частоту вращения вала, а перед этим узнать, где у нас начало каждой обмотки, а где ее конец.

По ГОСТ 26772-85 обмотки трехфазных асинхронных двигателей должны маркироваться буквами:

По старому госту обозначение было несколько иным:

Еще раньше можно было встретить надписи Н1-К1 (начало-конец обмотки №1), Н2-К2, Н3-К3.

На некоторых движках для облегчения распознавания концов обмоток их выводят из разных отверстий на одну или другую сторону. Как например на фото снизу.

Но не всегда можно доверять таким выводам. Поэтому проверить все вручную никогда не помешает.

Если никаких обозначений и букв на барно нет, и вы не знаете, где у вас начало, а где конец обмотки, читайте инструкцию под спойлером.

В помощники берете мультиметр и устанавливаете его в режим замера сопротивления.

Одним щупом дотрагиваетесь до любого из шести выводов, а другим поочередно прикасаетесь к остальным пяти проводам, тем самым, ища соответствующую пару.

При ее нахождении на табло мультиметра должна высветиться цифра, показывающее некое сопротивление в Омах.

В остальных случаях с другими проводами сопротивление будет равняться бесконечности (обрыв).

Отмечаете данную обмотку бирками и переходите к оставшимся проводам. Таким нехитрым способом буквально за одну минуту можно «вызвонить» концы всех обмоток.

Однако это еще не все. Главная проблема заключается в том, что вы пока не знаете, какой из двух выводов является началом обмотки, а какой ее концом.

Для того, чтобы это выяснить, соединяете между собой по два вывода от разных обмоток. То есть, условное начало V1 первой обмотки, соединяем с условным концом второй обмотки — U2.

При этом у вас пока нет точной информации начало это или конец. Вы их сами так промаркировали для себя, чтобы сделать последующие замеры.

На другие концы этих двух обмоток (U1 и V2) подаете переменное напряжение 220В или меньше. Зависит это от того, на какое напряжение рассчитан ваш движок.

Смысл всего этого действия – замерить какое напряжение появится на концах третьей обмотки W1-W2. Это так называемый метод трансформации.

Если между W1-W2 будет какое-то значение (10-15В или больше), значит первые две обмотки у вас включены согласовано, то есть правильно. Все подписанные концы V1-V2, U1-U2 вы угадали верно.

Бирки на них менять не нужно.

Если же напряжение между W1-W2 будет очень маленьким или его вообще не будет, то получается, что первые две обмотки вы включили по встречной схеме (неправильно). Бирки на одной из обмоток придется поменять местами.

Разобравшись с двумя фазами переходим к третьей. Здесь процедура та же самая. Соединяете между собой условные начало и конец W1 и U2, а на U1 и W2 подаете 220V.

Замеры делаете между выводами V1 и V2. Если угадали, то двигатель может даже запуститься на двух фазах, ну или по крайней мере между V1 и V2 будет несколько вольт.

Если нет, то просто поменяйте местами бирки W1 и W2.

Второй метод определения начала и конца обмоток еще более простой.

Сперва находите три разные обмотки, как было указано выше. Соединяете их последовательно (условный конец первой с началом второй U2-V1, а конец второй с началом третье V2-W1).

На два оставшихся вывода U1-W2 подаете напряжение 220В. После этого поочередно подносите лампочку к концам каждой из обмоток (U1-U2, V1-V2, W1-W2).

Если она горит везде с одинаковой яркостью, то вы угадали со всеми выводами.

Если яркость будет отличаться, это говорит о том, что данная обмотка перевернута по отношению к двум другим.

На ней бирки нужно поменять местами. Вообще-то по ТБ с лампочкой в качестве контрольки уже давно запрещено работать, поэтому вместо нее лучше используйте мультиметр с функцией замера напряжения.

Для определения частоты по первому способу вам потребуется обычный китайский стрелочный мультиметр (аналоговый, не электронный!).

Определять частоту нужно при положении переключателя мультиметра в режиме измерения тока (100мА). Далее подключаете измерительные щупы в соответствующие разъемы:

Подключение трёхфазного двигателя.

Запись дневника создана пользователем Serj, 06.02.14
Просмотров: 9.938

Подключение
Всякий асинхронный трехфазный двигатель рассчитан на два номинальных напряжения трехфазной сети 380 /220 – 220/127 и т. д. Наиболее часто встречаются двигатели 380/220В. Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на звезду» – для 380 В или на «треугольник» – на 220 В. Если у двигателя имеется колодка подключения, имеющая 6 выводов с установленными перемычками, следует обратить внимание в каком порядке установлены перемычки. Если у двигателя отсутствует колодка и имеются 6 выводов – обычно они собраны в пучки по 3 вывода. В одном пучке собраны начала обмоток, в другом концы (начала обмоток на схеме обозначены точкой).

В данном случае «начало» и «конец» – понятия условные, важно лишь чтобы направления намоток совпадали, т. е. на примере «звезды» нулевой точкой могут быть как начала, так и концы обмоток, а в «треугольнике» – обмотки должны быть соединены последовательно, т. е. конец одной с началом следующей. Для правильного подключения на «треугольник» нужно определить выводы каждой обмотки, разложить их попарно и подключить по след. схеме:

Если развернуть эту схему, то будет видно, что катушки подключены «треугольником».

Если у двигателя имеется только 3 вывода, следует разобрать двигатель: снять крышку со стороны колодки и в обмотках найти соединение трёх обмоточных проводов (все остальные провода соединены по 2). Соединение трёх проводов является нулевой точкой звезды. Эти 3 провода следует разорвать, припаять к ним выводные провода и объединить их в один пучок. Таким образом мы имеем уже 6 проводов, которые нужно соединить по схеме треугольника.

Способ определения начал и концов обмоток трёхфазного асинхронного двигателя

Сначала необходимо определить обмотки. Для этого омметром прозваниваются обмотки и собираются в условные пучки по 3 штуки.

К выводам одной из обмоток (например A1-A2) подключается батарейка, а к выводам другой обмотки (B1, B2) – стрелочный вольтметр (цифровой мультиметр не подойдёт – слишком инертен). (см. ниже схему [1])
В момент разрыва контакта обмотки А с батарейкой стрелка вольтметра качнётся в какую-л. сторону.
Батарейку оставляем на той же обмотке (сохраняя полярность), а вольтметр подключаем к следующей обмотке – С. Изменяя полярность обмотки С (меняя местами выводы обмотки) добиваемся отклонения вольтметра в ту же сторону, что и в предыдущем случае.
Таким образом (см. схему 1), при разрыве контакта обмотки А с батарейкой, вольтметр будучи подключённым к обмотке В и подключённым к обмотке С должен качнуть стрелку в одну сторону. Если стрелка отклоняется в разные стороны – поменяйте местами (разложеные в разные пучки) выводы B1 и B2 или C1 и C2.

Подключите батарейку к выводам обмотки С (см. схему [2]) и таким же образом добейтесь чтобы при разрыве контакта с батарейкой, стрелка вольтметра, подключенного к обмотке А дёргалась в ту же сторону, что и в случае, если вольтметр подключен к обмотке В. Если стрелка качается в разные стороны на обмотке А и обмотке В, – поменяйте местами выводы обмотки А. (сохраняйте полярность вольтметра и батарейки)

Проверьте всё ещё раз с самого начала.
Таким образом должно получиться следующее.
при разрыве контакта батарейки с любой из обмоток на двух других обмотках должен возникать кратковременный электрический потенциал одинаковой полярности (т. е. стрелка вольтметра должна качнуться в одну сторону).

Теперь выводы, находящиеся в одном пучке нужно пометить как “начала”, а выводы, находящиеся в другом пучке – как “концы”

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

Справочник электрика
- Бытовые электроприборы
- Библиотека электрика
- Инструмент электрика
- Квалификационные характеристики
- Книги электрика
- Полезные советы электрику
- Электричество для чайников
Справочник электромонтажника
- КИП и А
- Полезная информация
- Полезные советы
- Пусконаладочные работы
Основы электротехники
- Провода и кабели
- Программа профессионального обучения
- Ремонт в доме
- Экономия электроэнергии
- Учёт электроэнергии
- Электрика на производстве
Ремонт электрооборудования
- Трансформаторы и электрические машины
- Уроки электротехники
- Электрические аппараты
- Эксплуатация электрооборудования
Электромонтажные работы
- Электрические схемы
- Электрические измерения
- Электрическое освещение
- Электробезопасность
- Электроснабжение
- Электротехнические материалы
- Электротехнические устройства
- Электротехнологические установки

Как найти начала и концы фаз обмотки электродвигателя

Набросок обмоток электродвигателя

1-ый метод -нам пригодится рядовая плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) либо миллиамперметр неизменного тока. Обмотки мы за ранее вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам нужно найти, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем всякую пару проводов принадлежащих одной из обмоток.

Читайте также:

Как снять магнитолу на Renault Logan 2

Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а 2-ой как конец (К).
Подключаем тестер на пределе единицы либо 10-ки миллиампер неизменного тока к хоть какой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке.
Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь пару раз начала первой обмотки плюсом батарейки, смотрим за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко 2-ой обмотке , и опять пару раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Сейчас отличия прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки, который соединен с плюсом тестера будет началом 2-ой обмотки, а с минусом – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.

2-ой метод – две любые “отысканные” фазные обмотки, соедининяем поочередно, и к получившимся свободым концам подключаем 220в, а к оставшейся третьей обмотке подключаем контрольную лампу, и краткосрочно подаем 220в- запоминаем как у нас пылает лампа. Сейчас обмотки которые у нас соедены поочередно меняем подключение, другими словами концы 2-ой меняем местами и снова подаем питание, лампочка должна засветиться по другому либо ярче либо ослабевай. Если загорелась ярче, то обмотки у нас подключись поочередно, это означает идут в таком порядке начало – конец – начао – конец, так их и подписываем. Мы уже знаем верно две обмотки. Сейчас к неизвесной подключаем всякую из узнаваемых и снова уже к этой паре подводим 220 в, а к свободной лампу. Снова включаем питание и сейчас сходу будет видно по яркости накала, как включены обмотки, наносим надписи.

В приведенном примере можно заместо контрольной лампочки применить вольтметр и ориентироваться по отклонению стрелки прибора. Сейчас зависимо от схемы подключения нужно подключить обмотки. Для соединения звездой любые три ( хоть начало хоть концы ) соединяем вмете а к оставшимся трем будет подаваться питание- 380в. Для переключения в треугольк нужно будет сделать еще другие манипуляции. Об этом читайте в статье ” Электродвигатель подключение трегольником”

Определяем начало и конец обмоток у трехфазного электродвигателя

Как найти начало и конец обмоток у трехфазного электродвигателя, если маркеры на них потерялись?

В ответе, лаконичном, но неверном, могло бы предлагаться определить обмотки с помощью тестера. На самом деле осуществить это у трехфазного электродвигателя не так-то просто.

Попробуем разобраться, как это сделать. Обмотки на статоре асинхронного трехфазного электродвигателя размещены в определенной последовательности и подключены к клеммам на соединительном щитке следующим образом (рис. 1). Клеммы с обозначениями С1, С2 и С3 относятся к началам трех фазных обмоток, а с обозначениями С4, С5 и С6 — к концам этих обмоток. Напряжение подается на клеммы С1, С2 и С3.

Если замкнуть между собой клеммы С6, С4 и С5, то обмотки
электродвигателя будут включены по схеме «звезда» (рис. 2), а если замкнуть попарно клеммы С1 и С6, С2 и С4 и С3 и С5 — то по схеме «треугольник» (рис. 3).

При этом совершенно небезразлично, какие выводы соединены друг с
другом, хотя само по себе понятие «начало» обмотки и ее «конец» весьма относительно. Поэтому просто «прозвонить» обмотки и найти, какие провода относятся к каждой из обмоток, — мало, нужно еще найти их «начала» и «концы».
Предположим, мы установили выводы трех обмоток и обозначили их
буквами А-В, C-D и E-F, но не знаем, какие из выводов являются «началом» обмоток (рис. 4). Соединим выводы так, как показано на рис. 5, включив обмотки по схеме «звезда». При этом возможны два варианта: либо вам повезет и все три обмотки будут включены правильно, либо одна из обмоток окажется включенной наоборот (именно этот вариант показан на рис. 5).

Теперь подадим напряжение на выводы: а именно, на концы,
обозначенные буквами А, С и F. Подавать напряжение нужно
кратковременно, ведь, если мы включили обмотки так, как показано на рис. 5, электродвигатель, скорее всего, просто не запустится и его потребуется быстро отключить от сети. Однако некоторые типы электродвигателей начинают вращаться даже при таком неправильном включении обмоток, однако двигатель не развивает расчетную мощность и его легко в этом случае остановить за вал.

На следующем этапе наших испытаний отключим сетевое напряжение и поменяем местами выводы любой обмотки, например А-В (см. рис. 5).
Возможно, что вы угадаете, и все обмотки включены правильно — двигатель будет работать нормально. Но возможен вариант, что и после этого переключения ничего не изменится, то есть опять правильно будут включены только две обмотки. Тогда вернем концы обмотки А-В на прежние места и поменяем выводы на другой обмотке, например C-D. Если и в этом случае ничего не получится, восстановим прежнее подключение обмотки C-D и поменяем местами выводы последней из обмоток, то есть F-E.

Вот теперь все три обмотки будут включены правильно. Как уже говорилось, вполне вероятно, вам повезет сразу, и вы с первой попытки включите обмотки правильно. Что же, прекрасно. Однако все-таки проверьте правильность включения двигателя переключением одной из обмоток. Что в этом случае произойдет, вы легко догадаетесь сами.

Далее следует обозначить концы обмоток в соответствии с принятыми нормами. Тем концам, которые были подключены к сети, присвойте обозначения С1 (другой конец этой обмотки — С4), С2 (другой конец — С5) и С3 (другой конец — С6), после чего закрепите их на клеммах соединительного щитка в соответствии с рис. 1.

А теперь небольшая информация для повышения эрудиции.
Трехфазные электродвигатели выпускаются на различные
номинальные напряжения, в частности на напряжения 220 и 380 В.
Номинальным напряжением трехфазного электродвигателя называется напряжение на фазной обмотке, то есть на клеммах С1-С4 или С2-С4 или С3-С6. Иногда номинальное напряжение трехфазного электродвигателя называют фазным напряжением электродвигателя.

Читайте также:

Чоппер своими руками

В отличие от этого напряжение на зажимах С1, С2 и С3 (по отношению друг к другу) называется линейным для двигателя (для электрической сети -это фазное напряжение).
Значения фазного и линейного напряжений двигателя совпадают при
включении обмоток электродвигателя «треугольником», а при соединении обмоток в «звезду» линейное напряжение больше фазного в корень квадратный из 3 раз.

Если номинальное напряжение электродвигателя 220 В, то при
линейном напряжении в сети 380 В обмотки нужно соединять в «звезду», а при линейном напряжении в сети 220 В обмотки придется соединять в «треугольник». Иногда на табличке электродвигателя есть указание на это — надпись 220/380 В и «Δ/λ». Смысл этого обозначения расшифровывается следующим образом: фазное напряжение для обмоток данного электродвигателя составляет 220 В, что реализуется при включении обмоток «треугольником», а для использования этого электродвигателя в сети с
напряжением 380 В обмотки требуется соединять в «звезду».

Соответственно, если номинальное напряжение электродвигателя 380 В, то при линейном напряжении в сети 380 В обмотки соединяют в «треугольник», а соединив обмотки в «звезду», его можно включить в трехфазную сеть с линейным напряжением 660 В. Включать такой электродвигатель в сеть с линейным напряжением 220 В бессмысленно — он работать не сможет.

Выводы обмоток электродвигателя — схемы соединения

Обозначение выводов обмоток статора

Каждый статор трехфазного электродвигателя имеет три катушечные группы (обмотки) — по одной на каждую фазу, а у каждой катушечной группы имеется по 2 вывода — начало и конец обмотки, т.е. всего 6 выводов которые подписываются следующим образом:

С1 (U1) — начало первой обмотки, С4 (U2) — конец первой обмотки.
С2 (V1) — начало второй обмотки, С5 (V2) — конец второй обмотки.
С3 (W1) — начало третьей обмотки, С6 (W2) — конец третьей обмотки.

Условно на схемах каждая обмотка изображается следующим образом:

Начала и концы обмоток выводятся в клемную коробку электродвигателя в следующем порядке:

В зависимости от соединения этих выводов меняются такие параметры электродвигателя как напряжение питающей сети и номинальный ток статора. О том по какой схеме необходимо подключить обмотки электродвигателя можно узнать из паспортных данных.

Основными схемами соединения обмоток являются треугольник (обозначается — Δ) и звезда (обозначается — Y) их мы и разберем в данной статье.

Примечание: В клемной коробке некоторых электродвигателей можно увидеть только три вывода — это значит, что обмотки двигателя уже соединены внутри его статора. Как правило внутри статора обмотки соединяются при ремонте электродвигателя (в случае если заводские обмотки сгорели). В таких двигателях обмотки, как правило, соединены по схеме «звезда» и рассчитаны на подключение в сеть 380 Вольт. Для подключения такого двигателя необходимо просто подать три фазы на три его вывода.

Схема соединения обмоток электродвигателя по схеме «треугольник»

Что бы соединить обмотки электродвигателя по схеме «треугольник» необходимо: конец первой обмотки (С4/U2) соединить с началом второй (С2/V1) , конец второй (С5/V2) — с началом третьей (С3/W1) , а конец третьей обмотки (С6/W2) — с началом первой (С1/U1).

Условно на схеме это изображается следующим образом:

На выводы «A», «B» и «C» подается напряжение.

В клемной коробке электродвигателя соединение обмоток по схеме «треугольник» имеет следующий вид:

A, B, C — точки подключения питающего кабеля.

Схема соединения обмоток электродвигателя по схеме «звезда»

Что бы соединить обмотки электродвигателя по схеме «звезда» необходимо концы обмоток (С4/ U2, С5/V2 и С6/W2) соединить в общую точку, напряжение при этом подается на начала обмоток (С1/U1, С2/V1 и С3/W1).

Условно на схеме это изображается следующим образом:

В клемной коробке электродвигателя соединение обмоток по схеме «звезда» имеет следующий вид:

Определение выводов обмоток

Иногда возникают ситуации когда сняв крышку с клемной коробки электродвигателя можно с ужасом обнаружить следующую картину:

При этом выводы обмоток не подписаны, что же делать? Без паники, этот вопрос вполне решаем.

Первое, что нужно сделать — это разделить выводы по парам, в каждой паре должны быть выводы относящиеся к одной обмотке, сделать это очень просто, нам понадобится тестер или двухполюсный указатель напряжения.

В случае использования тестера устанавливаем его переключатель в положение измерения сопротивления (подчеркнуто красной линией), при использовании двухполюсного указателя напряжения им, перед применением, необходимо коснуться токоведущих частей находящихся под напряжением на 5-10 секунд, для его зарядки и проверки работоспособности.

Далее необходимо взять один любой вывод обмотки, условно примем его за начало первой обмотки и соответственно подписываем его «U1», после касаемся одним щупом тестера или указателя напряжения подписанного нами вывода «U1», а вторым щупом любого другого вывода из оставшихся пяти неподписанных концов. В случае, если коснувшись вторым щупом второго вывода показания тестера не изменились (тестер показывает единицу) или в случае с указателем напряжения — ни одна лампочка не зажглась — оставляем этот конец и касаемся вторым щупом другого вывода из оставшихся четырех концов, перебираем вторым щупом концы до тех пор пока показания тестера не изменятся, либо, в случае с указателем напряжения — до тех пор пока не загорится лампочка «Test». Найдя таким образом второй вывод нашей обмотки принимаем его условно как конец первой обмотки и подписываем его соответственно «U2».

Таким же образом поступаем с оставшимися четырьмя выводами, так же разделив их на пары подписав их соответственно как V1,V2 и W1,W2. Как это делается можно увидеть на видео ниже.

Теперь, когда все выводы разделены по парам, необходимо определить реальные начала и концы обмоток. Сделать это можно двумя методами:

Первый и самый простой метод — метод подбора, может применяться для электродвигателей мощностью до 5 кВт. Для этого берем наши условные концы обмоток (U2,V2 и W2) и соединяем их, а на условные начала (U1,V1 и W1), кратковременно, желательно не более 30 секунд, подаем трехфазное напряжение:

Читайте также:

Как зачернить шины глицерином

Если двигатель запустился и работает нормально, значит начала и концы обмоток определены верно, если двигатель сильно гудит и не развивает должные обороты, значит где то есть ошибка. В этом случае необходимо всего лишь поменять любые два вывода одной обмотки местами, например U1 c U2 и запустить заново:

Если проблема не устранилась, возвращаем U1 и U2 на свои места и меняем местами следующие два вывода — V1 с V2:

Если двигатель заработал нормально, выводы определены верно, работа закончена, если нет — возвращаем V1 и V2 по своим местам и меняем местами оставшиеся выводы W1 с W2.

Второй способ: Соединяем последовательно вторую и третью обмотки т.е. соединяем вместе конец второй обмотки с началом третьей (выводы V2 с W1),а на первую обмотку к выводам U1 и U2 подаем пониженное переменное напряжение (не более 42 Вольт). При этом на выводах V1 и W2 так же должно появиться напряжение:

Если напряжение не появилось, значит вторая и третья обмотки соединены неверно, фактически оказались соединены вместе два начала (V1 с W1) или два конца (V2 c W2), в данном случае нам просто нужно поменять надписи на второй или на третьей обмотке, например V1 с V2. Затем аналогичным способом проверить первую обмотку, соединив ее последовательно со второй, а на третью подав напряжение. Данный способ представлен на следующем видео:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Уменьшить расход топлива на 402 двигателе

9-10 литров . это скорее класика с озоном но никак ни волга весом полторы тонны и объемом 2,5

Добавлено через 58 минут 44 секунды
Ставили с человеком на УАЗ “буханку” карбюратор от шестерки
– разгон
– после 80 не идет
– хорошо перегруженный(тонны 2,5 металла) по сравнению с родным карбом идет еле еле
+ расход топлива уменьшился правда на сколько не знаю так как карбюратор ставили не для экономичности а потому что нужно было поменять старый а под рукой был только 6
+ я живу в Воркуте дороги разбитые, трас нету
загородние дороги только до ближайших поселков километров 30-40
так что первые два пункта большой роли не играют

Такое же помоему можно сделать и с волгой если не нужно носиться как угорелый то снижение динамики особой роли не сыграет
А разговоры по поводу того что карбюратор не предназначен для этого типа двигателя, завихрения за заслонкой и прочее чушь, двигателю плевать откуда поступает смесь
если она плохая двигатель просто плохо работает
P.S. это мое личное мнение

Вот кто то пишет что 9 литров это норма для 402 мотора кто то что быть такого не может.
У меня 4021 мотор заливаю 23 литра на заправке отправляюсь на трссу: еду 100 -120км не больше-проезжаю 200км, + около 35-45 км по городу.
при этом как обычно на каждой передаче не более 2500 Об, кроме пятой
Вот и скажите мне какой у меня расход!
____________
Выноска из
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
“НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ”

Модель¦ Базовая норма Топлива, л/100 км
ГАЗ-13 20,0 Б *
ГАЗ-14 22,0 Б *
ГАЗ-24, -24-10, -24-60 13,0 Б *
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т 13,5 Б *
ГАЗ-24-02, -24-04 14,0 Б *
ГАЗ-24-07 16,5 СНГ *
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) 13,5 Б *
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) 14,0 Б *
ГАЗ-24-17, -24-25 16,5 СНГ *
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) 13,0 Б *
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) 10,7 Б *
ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) 11,2 Б
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M) 12,5 Б
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5M) 12,0 Б
ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A) 13,8 Б
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M) 13,5 Б
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4M) 13,9 Б
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5M) 13,1 Б
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) 11,5 Б
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M) 11,5 Б
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10-4L-2,445-100-4M) 13,0 Б
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10-4L-2,445-90-4M) 13,5 Б
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5M) 13,7 Б
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10;-40200Ф-4L-2,445-100-4M) 13,0 Б
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M) 10,7 Б
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 OM-4L-2,445-100-5M) 12,2 Б
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5M) 11,4 Б
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) 13,0 Б
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) 12,1 Б
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) 11,5 Б
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) 10,6 Б
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) 11,5 Б

Dimka_31029

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Dimka_31029

Найти ещё сообщения от Dimka_31029

У меня на 3102 стоит 402-ой двигатель и 151-й карбюратор . то есть то, что поставили на заводе в 2001 году. Пробег уже приближается к 90т.км, а расход бензина по Москве составляет около 10-11л на 100 км, за городом 8.5, причем замеры эти я делал по иронии судьбы с 80-м бензином (если пересчитывать на 92-ой то надо вычесть процентов 20), хотя сам двигатель расчитан под 92-й. Динамика у машины нормальная, до своих 150-160 км.час разгоняется тоже.

На мой взгляд нет ни каких оснований считать 406-ой двигатель более экономичным, так как карбюратор позволяет формировать более однородную горючую смесь, а инжектор – лучше управлять количеством смеси . в итоге то на то и выходит.

Реклама, конечно, штука серьезная, но законы физики все-таки круче будут;-))
Неграмотный водитель, например, “измордовал” свой автомобиль с 402-ым двигателем и добился у него расхода бензина в 20-25 литров на 100 км . пошел в магазин и купил новую “Волгу” и возрадовался . расход бензина стал в 2 раза меньше: “Оказывается машина та была плохая. . надо всем менять двигатели ” . признать свою вину, конечно, гораздо сложнее ;-(((

Расход бензина больше зависит от опыта водителя и технического состояния ходовой части автомобиля, чем от способа формирования горючей смеси у двигателя . в конце концов есть старые законы механики, которые говорят о том, что энергия при движении расходуется на преодоление всех сопротивляющихся факторов . в итоге работа одна и таже – надо переместить “Волгу” в 1.5 тн весом на свои 100 км. Если при этом выливать бензин в выхлопную трубу или героически преодолевать сопротивление в не отрегулированных колесах или закисших тормозах, то, конечно, можно и 20 литров бензина не уложиться.

Читайте также:

Ремонт порогов своими руками

А если грамотно перемещать исправные “Волги” в равных условиях на одно и тоже расстояние, то расход бензина будет одинаковым практически, так суть процесса – работа – выполняется одна и таже.

Уменьшить расход топлива на 402 двигателе

Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 13:46 pm

Коллеги, можно ли добиться расхода на 402м 8-9 по трассе и до 13 литров по городу?

Дадут ли существенную экономию следующие шаги:

3000руб,
– облегчение ГРМ

2000руб,
– щлифовка ГБЦ под 93 бензин

1000руб,
– или просто установка инжектора на 402

Сейчас машина ездит с расходом 30л на сотню.. Очень накладно

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 13:50 pm

самая бредовая брехня, поставь 406 дрыгатель.

МПЗС или инжектор, что то одно

у меня машина с 402 дрыгом кушала около 13 литров на сотню (в основном в городе езда).
новый 126 карб, всегда чистый и отрегулированный, безконтактное волговское зажигание, свечи НЖК, провода Цезарь. правда и компрессия там было 12 очей

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 13:53 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:02 pm

Сколько стоит установка и переоформление 406 двигателя?

Новый 406 в ГАЗ Детали Машин 101тыс руб, установка на официальном сервисе 68тыс руб.

Сколько стоит переоформить не знаю.

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 14:09 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:22 pm

Хм.. заманчиво А какой получится расход у б/у 406 за 25тыс руб?

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение Mortis » Чт авг 25, 2011 14:25 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 14:34 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение Самоварыч » Чт авг 25, 2011 14:37 pm

У меня на 24Д под АИ-92 расход стабильный: 10 литров по трассе (70-110 км/час) и 12-15 по городу.
Карб 126ГМ, Электронное зажигание с Датчиком Холла, свечи А11, КПП4, колеса 14.
Если убрать багажник с крыши – будет на пол-литра поменьше.
Меньше уже никак не сделаешь – ехать оно не будет.

30 литров – это конечно много.
Вкладываться в зеленую 3110 – смысла нет.

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:39 pm

Читайте также:

Замена техпаспорта на автомобиль

Что для этого нужно сделать.

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 14:47 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:49 pm

аа

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 14:57 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 15:05 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 15:07 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 15:09 pm

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 15:23 pm

BT878A
ни у одного из моих близких друзей волговодов нету расхода 20л даже,

я так понимаю на 3110 вашему 402 уже не помочь, ибо капиталка тоже будет соизмерима цене 406 дрыга

Re: Снижение расхода на 402м (+)

Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 15:48 pm

берем груженую газель на лямку и лезем в пятницу вечером в москву – и больше 30 будет. Или любой светофор – тапка в пол, расход – аналогичен. И это на любой машине. Основная часть расхода – это разгон нелегкой волговской (или неволговской) тушки до заданной скорости. При равномерном движении расход минимален и зависит уже от сопротивления движению (до 100км аэродинамика кирпича не сильно влияет). И в данном режиме у исправных движков будет примерно одинаков. Тазик жрет около 6л по трассе с 1.5, а 2х тонная аврора с 253лс – около 8л. Так же как и волги с 402/406/тойота. На переходных режимах (город) разница чуток другая. Но в условии пробок более важный папраметр уже часовой расход – л/ч.

Про состояние – согласен, но разговор о технически исправных моторах. Инжектор может приспосабливаться к убитому железу таки.

В любом случае при смене двигателя при одинаковом кузове съэкономить не получится – замена не окупится. Исключение – газ, соляра и халявное топливо))).