Неисправности тормозной системы автомобиля КАМАЗ и способы их устранения

Устройство и работа тормозного механизма КАМАЗ-4310. Основные неисправности и способы их устранения

Основные причины отказа тормозов на фуре

Статистика утверждает, что в течение года водитель нажимает на тормоза 75 тысяч раз, а при вождении в черте города этот показатель возрастает вдвое. На все детали тормозной системы приходится огромная нагрузка, поэтому элементы становятся уязвимыми и могут отказать в любой момент. Схема пневмосистемы полуприцепа надежнее гидравлических тормозов, но периодически проходить тщательное техническое обслуживание, а особенно перед дальним рейсом, нужно обязательно.


Схема устройства пневматической тормозной системы

На заметку! Опытные дальнобойщики устанавливают в кабине фуры видеорегистратор, чтобы при внезапном выходе из строя тормозов и последующем ДТП было доказательство их непричастности. Это реальная помощь, когда у фуры отказали тормоза, например, на крутом спуске.

Приведем здесь некоторые неисправности пневматических тормозов и рекомендации по их устранению:

  1. Колодки реагируют медленно при нажатии на педаль тормоза или с большим опозданием. Причины следующие: происходит падение давления из-за утечки сжатого воздуха в системе, поломка компрессора или ослабление приводного ремня. Нужно ехать в сторону СТО и провести там полную диагностику.
  2. Увеличивается тормозной путь. Причин несколько, например, неравномерный износ поверхности колодок, разболталось крепление педали тормоза, перепады давления. Требуется диагностика пневматической системы.
  3. При выполнении торможения происходит занос полуприцепа. Неисправен клапан в соединении пневматики тягача и ведомого объекта, поэтому давление не поступает к тормозным камерам, продолжается движение по инерции. Требуется заменить кран в соединении.
  4. Фуру уводит в сторону. Причина – несинхронное срабатывание тормозов, из-за чего происходит занос. Неравномерное стачивание покрытия колодок, или тормозная камера не держит давление.

Как понять причину неисправности пневматического тормоза? Смотрите на видео:

Если профилактические мероприятия производятся регулярно, то аналогичные неисправности будут предупреждены. Внимательное отношение водителя к автотранспорту продлевает срок службы и является залогом безаварийного движения по трассе.

Существует четыре основные неисправности, приводящие к нарушению работу тормозных систем:

– неисправность защитных клапанов, – засорение или не герметичность ресиверов, трубопроводов и шлангов – не должным образам производиться работа поршневых колец и датчиков, – происходит утечка сжатого воздуха.

С целью предотвратить возможные неисправности в тормозной системе КАМАЗ, необходимо своевременно проводить проверку действия ее систем. Делать это можно 1 раз в два года. Итак, внизу представлен перечень возможных неисправностей тормозной системы КАМАЗ и способы ее устранения.

Много масла в пневмосистеме.

Износ поршневых колец. Способ устранения: произвести замену компрессора.

Ресиверы контура 1, 2 и 3 не наполняются воздухом.

Причина: питающие трубки засорены. Способ устранения: просто продуть трубки, и если там обнаружены посторонние предметы, извлечь их. Причина: защитный клапан поломан. Способ устранения: поменять клапан.

Пневмосистемные ресиверы наполняются очень медленно или вовсе не наполняются.

Причина: Недостаточно затянуты трубки, шланги или переходная и соединительная аппаратура Способ устранения: Натянуть места, где соединяются детали, в случае необходимости заменить неисправленные детали. Причина: не герметичная закрепленность ресивера, аппарата. Способ устранения: поменять ресивер, аппарат. Причина: шланги и трубки по подводу воздуха повреждены. Способ устранения: заменить агрегаты шлангов и трубок. Причина: производительность компрессора на низком уровне Способ устранения: проверить компрессор, если надо заменить его. Причина: присутствие вмятин на поверхности бобышек отвода или подвода воздуха. В значительной степени заметно, что поверхности не перпендикулярны относительно осей отверстий в резьбах. Способ устранения: отшлифовать мелкие забоины и вмятины. Устранить проблему неперпендикулярности.

В ресиверах контуров 1 и 2 наблюдается повышенное или пониженное давление во время работающего регулятора давления.

Причина: регулятор давления отрегулирован некорректно. Способ устранения: произвести регулировку при помощи регулировочного винта, при необходимости заменить регулятор. Причина: поломка 2-стрелочного манометра Способ устранения: заменить манометр.

Автомобиль плохо тормозит или отсутствует торможение при нажатии тормозной педали.

Причина: утечка сжатого воздуха. Устранить утечку воздуха.

Плохое торможение автомобиля или отсутствие торможения.

Причиной является засоренность шлангов контура 3 или трубки. Способ устранения: почистить трубки с последующим продувом их сжатым воздухом. Если надо – заменить. Причина: пружинные энергетические аккумуляторы не работают. Способ устранения: заменить пружинный энергоаккумулятор и тормозную камеру. Причина: ускорительный клапан неисправен. Способ устранения: заменить неисправные детали. Причина: повышение нормы хода штоков тормозной камеры. Способ устранения: отрегулировать ход штоков

Увод в сторону автомобиля при торможении.

Причина: накладки тормозных колодок механизмов тормоза замаслены. Способ устранения: заменить или промыть накладки тормозных колодок. Причина: плохо отрегулирован тормозной механизм. Способ устранения: Произвести регулировку выхода штоков.

Решение проблемы

Независимо от причины, по которой произошел внезапный отказ тормозов у фуры, остановить машину обычным способом не так просто. Паника при такой ситуации только навредит, а решение нужно принимать быстро, потому что тяжелую технику остановить очень непросто, особенно на спуске.

Посмотрите, в какие аварии попадают грузовые автомобили при отказе тормозов:

Существует несколько вариантов решения проблемы. Каждый из них рассмотрим подробно.

На фуре с «механикой»

Применяйте торможение с помощью двигателя – постепенно переключайте скорость с понижением: например, с 4-й на 3-ю и так далее. Сцепление выжимать надо кратковременно, чтобы не потерять связь АКП с двигателем.

Стрелка тахометра во время этих манипуляций не должна попадать в красную зону. Понижение производить плавно, т. к. резкие переключения могут вывести агрегат из строя.


Переключение передач на механической коробке

На грузовике с «автоматикой»

Если на тягаче стоит АКП, то нужно перейти в ручной режим и плавно понижать скорость движения таким же методом, как было описано в предыдущем разделе. Когда сделать это невозможно, то рычаг переводится из положения «D» в режим, обозначенный цифрой «1». Автоматика самостоятельно будет выполнять понижение передач.

Читайте также:
Какой протектор для зимы лучше? Все, что нужно знать про автомобильные шины и диски


Переключение передач на автоматической коробке

«Продавливание» системы

Тормозная система, как правило, разбивается на два независимых контура, что сделано для повышения безопасности. Когда возникает проблема в одном, то исправно функционирует дублирующий аналог.

Важно не прекращать давление на педаль, даже в том случае, когда она «провалилась», как бы прокачивая, т. е. поступательным движением, чтобы поддерживать давление в тормозной системе.


Продавливание педали тормоза

Стояночный тормоз

В некоторых экстренных случаях применяют ручное или стояночное торможение. Для этого используют специальный рычаг. В импортных тягачах установлена аналогичная педаль. Движение совершать плавно, чтобы успеть отжать при блокировке колес.

Включение первой передачи

Когда все варианты опробованы, но не привели к нужному эффекту – перейдите на первую скорость и заглушите двигатель. Только ключ зажигания не стоит поворачивать до конца, чтобы не активировалась блокировка руля.

Переведите рычаг на заднюю скорость – эффективная методика, но выполнить это крайне трудно, потому что АКП защищены от подобных действий при движении. Предварительно нужно включить режим parking.


Переход на первую скорость

Вышеописанные действия приведут к выходу из строя АКПП, поэтому дешевле повредить менее дорогую деталь кузова при столкновении с препятствием, чтобы сократить расходы при ремонтных работах.

Контактное торможение

Чтобы остановиться, используя естественные препятствия, нужно применить такие способы:

  • Если жизни водителя ничего не угрожает, а впереди имеется вариант для снижения скорости, например, съехать на обочину и притереть колеса к бордюру. При выполнении маневра надо соблюдать осторожность – возможно изменение траектории движения машины.
  • В критической ситуации производится экстренное торможение. При этом используются естественные препятствия. Оптимальным вариантом служат кусты или насыпь на обочине, хуже – забор, отбойник, а крайний вариант – столбы, постройки вдоль дороги. Не забудьте убедиться, что поблизости нет людей.

Лучше снести пустующую остановку, чем выскочить на встречную полосу или оживленный перекресток.


Столкновение с отбойником

Полезные рекомендации

Независимо от стажа за рулем и профессиональных навыков отказ тормозов у любого из дальнобойщиков происходит неожиданно, поэтому водители фур должны быть всегда готовы к непредвиденной ситуации, чтобы избежать серьезных последствий.

Ознакомиться с советами опытного водителя, которые касаются действий при отказе тормоза как легкового, так и грузового автомобиля, можно на видео:

Существуют оптимальные рекомендации, при помощи которых возможно быстро определить степень износа тормозных колодок и своевременно устранить неполадки:

  1. При торможении слышно постороннее биение – это первый признак, что колодки нужно срочно заменить. Эксплуатация в течение долгого времени способствует неравномерному износу тормозных колодок, появляются трещины, а иногда и сколы, слышен посторонний скрежет.
  2. Проявляются чрезмерно слабые или, наоборот, резкие тормоза, в основном у тех водителей, которые не следят за износом колодок, и происходит заклинивание металла.
  3. На дисках вместе с пылью от истирания колодок появляется металлическая стружка, которая царапает поверхность тормозного устройства – нужно срочно обратиться в СТО.

На импортных тягачах в тормозной системе установлены специальные датчики, которые информируют водителя об износе тормозных колодок. В российских машинах такие индикаторы не применяются, поэтому дальнобойщикам приходится постоянно прислушиваться к работе, а при осмотре менять колодки, если износ составляет 2/3 от первоначальной толщины.

СБОРКА МЕХАНИЗМА ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для сборки заднего тормозного механизма нужно установить опору разжимного кулака и закрутить болтами. Далее устанавливаем кронштейн разжимного кулака на корпус заднего и промежуточного мостов.

Устанавливаем резиновые сальники в канавки разжимного кулака. Смазываем литолом 24 канавку сальников и вставляем разжимной кулак в опору. Смотрите при установке осторожно не повредите уплотнительные сальники


Сборка тормозного механизма

Устанавливаем трещетку на шлицевой конец вала, одеваем шайбу и шплинт. Крепим верхнюю тормозную колодку, вставляем пружины, крепим нижнюю тормоз и зацепляем пружины меж колодок. Монтажкой оттягиваем колодку и вставляем ролики разжимного кулака.

Сводим тормозные колодки до конца, чтобы установить ступицу в сборе с барабаном и сальником. Смазываем литолом 24 наружный подшипник, устанавливаем его на место и затягиваем его гайкой, так чтобы ступица свободно крутилась в обоих направлениях. Установить контр шайбу совместив штифт и отверстие, загнуть контр шайбу.


Тормозной механизм

На ступицу устанавливаем прокладку, смазав герметиком, потом вставляем полуось. Устанавливаем разжимные шайбы и затягиваем гайками. Осталось установить колеса и закрепить их клиньями с гайками.

Профилактические мероприятия

Исправно функционирующая тормозная система — это залог безопасной эксплуатации автотранспорта. Важно не только своевременно заменять колодки, но и следить за расходом тормозной жидкости или проверять целостность трубопроводов пневматических тормозов.

Регулярные профилактические осмотры способствуют предотвращению возникновения неисправностей и продлевают срок службы тормозной системы, исключают возможные поломки во время движения, что чревато серьезными последствиями.


Проверка ходовой части тягача

Следует регулярно проводить комплексную диагностику на СТО, где установлены компьютерные стенды. Специалисты смажут трущиеся поверхности антикоррозионными составами, которые также препятствуют перегреву, быстро осуществят прокачку тормозов. Опытные водители самостоятельно делают визуальный осмотр перед рейсом, проверяя надежность крепежа и натяжку ремней привода компрессора. Отказ легче предотвратить, чем устранять последствия при чрезвычайном происшествии.

Читайте также:
Замена ремня генератора на ВАЗ-21124 с ГУР

В заключение напоминаем – как можно чаще и тщательно проверяйте элементы тормозной системы, потому что эти мероприятия предотвращают ситуации, связанные с отказом во время передвижения. На затяжном спуске периодически проверяйте исправность тормозной педали.

Как работает тормозная система КамАЗ

Схема и устройство тормозной системы автомобиля КамАЗ включают в себя такие элементы, как:

  • колодка тормозного типа заднего барабанного устройства;
  • тормозной цилиндрический механизм задних колес;
  • педаль;
  • шток с поршневой частью;
  • бак для рабочей жидкости;
  • главный цилиндрический механизм и энергоаккумуляторы;
  • тормозная колодка переднего барабанного механизма;
  • цилиндр колесного типа;
  • контрольная лампа и пневматический привод;
  • трубопровод переднего хода;
  • трубопровод заднего хода.

Принцип работы тормозной системы прицепа, полуприцепа:

  1. Когда пользователь нажимает на тормозную педаль, возникает импульс, который передается в направлении вакуумного усилительного механизма.
  2. Через усилительный элемент импульс передается в основной цилиндрический механизм.
  3. Поршневая часть системы передвигает топливо к колесным цилиндрическим деталям, из-за чего повышаются показатели давления в приводе тормозного типа.
  4. Поршневой механизм начинает переводить колодки к дисковому сцеплению.
  5. Замедляется движение. Давление топлива может достигать 11-16 МПа. Чем выше этот показатель, тем лучше работает тормозное устройство.
  6. Когда пользователь опускает педаль, она приходит в начальное положение под воздействием пружинных деталей.

Неисправности тормозной системы автомобиля КАМАЗ и способы их устранения

  • Главная
  • Запчасти
      __/catalog/__
  • Техническая информация
      __/catalog/tehinfo/__
  • Руководство по эксплуатации автомобилей Камаз
      __/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/__
  • Тормозная система КамАЗ
      __/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/tormoz-kamaz/__
  • Ремонт тормозной системы КамАЗ

Назад

Для повышения безотказности и надежности работы тормозной системы проведите один раз в два года принудительную проверку и разбраковку тормозных аппаратов независимо от их технического состояния.

Принудительной разбраковке подлежат: регулятор давления; регуляторы тормозных сил; тормозные камеры типа 20/20; камера тормозная типа 24 (мембрана); двойной защитный клапан; 4-х контурный защитный клапан; ручной тормозной кран; двухсекционный тормозной кран; клапан ограничения давления; клапан ускорительный; клапан управления тормозными механизмами прицепа (по одно-и двухпроводному приводу); кран пневматический.

Принудительно снятые или обнаруженные при контрольной проверке неисправные аппараты должны быть отремонтированы с помощью ремонтных комплектов, проверены на работоспособность и соответствие характеристикам.

Порядок сборки и проверки аппаратов изложен в специальных инструкциях. Их ремонт производится лицами, прошедшими необходимую подготовку.

Полное регулирование тормозного механизма проводите после замены тормозных накладок в следующем порядке (* Перед регулированием проверьте затяжку подшипников ступиц колес. Тормозные барабаны должны быть холодными.):

  • выключите стояночную тормозную систему;
  • ослабьте гайки крепления осей колодок и сблизьте эксцентрики, повернув оси метками друг к другу. Метки поставлены на наружных торцах осей;
  • подайте в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 49. 68,8 кПа (0,5. 0,7 кгс/см2) (нажмите тормозную педаль при наличии воздуха в системе или используйте сжатый воздух из установки). При отсутствии сжатого воздуха выньте палец штока тормозной камеры и, нажимая регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при торможении, прижмите колодки к тормозному барабану. Поворачивая эксцентрики в ту и другую стороны, сцентрируйте колодки относительно барабана, обеспечив плотное прилегание их к барабану. Прилегание колодок к барабану проверяйте щупом через окна в тормозном щитке, расположенные на расстоянии 20. 30 мм от наружных концов накладок.

Щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины накладки;

  • не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии сжатого воздуха не отпуская регулировочного рычага и удерживая оси колодок рт проворачивания, надежно затяните гайки осей;
  • прекратите подачу сжатого воздуха, а при отсутствии сжатого воздуха отпустите регулировочный рычаг и присоедините шток тормозной камеры;
  • поверните оси червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был 20. 30 мм.

Убедитесь, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий;

  • проверьте вращение барабанов. Они должны вращаться свободно и равномерно, не касаясь колодок. После указанной регулировки между тормозным барабаном и колодками могут быть следующие зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.

При установке регулятора тормозных сил после замены промежуточного и заднего мостов обратите внимание на то, чтобы регулятор 2 (см. рис. 304) и штанга 4, соединяющая рычаг регулятора с упругим элементом, были установлены вертикально, упругий элемент 5 должен быть в горизонтальном положении (нейтральном). Длина рычага 3 должна соответствовать величине, указанной в табл. 45.

Установив необходимую длину рычага, затяните болт крепления рычага на регуляторе. После установки проверьте выходное давление регулятора тормозных сил. Для этого пневмосистему заполните сжатым воздухом до контрольного давления, равного 637,5 кПа (6,5 кгс/см2). При полностью нажатой педали давление в клапане контрольного вывода Е (см. рис. 287) должно быть 215,8. 245,2 кПа (2,2. 2,5 кгс/см2) (для порожнего автомобиля). Если в клапане вывода Е давление отличается от указанного, то приведите его в соответствие изменением длины вертикальной штанги 4 (см. рис. 304), перемещая ее в резиновой соединительной муфте. Проверьте стабильность выдаваемого регулятором тормозных сил давления, нажимая неоднократно тормозную педаль, после чего затяните хомут на соединительной муфте.

Подняв наконечник упругого элемента на величину статического прогиба подвески, указанную в таблице 45, убедитесь, что давление в тормозных камерах задней тележки стало равно контрольному давлению, т.е. 588,4 кПа (6 кгс/см2); если этого не происходит, откорректируйте длины рычага 3 и штанги 4. При этом помните, что штанга 4 должна входить в соединительную муфту регулятора на глубину не менее 45 мм. Окончательно закрепите все соединения.

Читайте также:
Ремонт блока абс своими руками

При снятии тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором:

  • установите ручной тормозной кран в положение «стояночный тормоз»;
  • выверните до упора болт механического растормаживания пружинного энергоаккумулятора, убедитесь при этом, что шток тормозной камеры убрался;
  • отсоедините проводящие трубопроводы, ослабьте крепление тормозной камеры, отсоедините вилку штока от регулировочного рычага;
  • снимите тормозную камеру.

Неисправности пневмопривода тормозных механизмов

Таблица. 47. Возможные неисправности пневмопривода тормозных механизмов и способы их устранения

1. Ресиверы пневмосистемы не заполняются или заполняются медленно (регулятор давления срабатывает)

Повреждение шлангов и трубопроводов

Ослабление затяжки мест соединений трубопроводов, шлангов, соединительной и переходной арматуры

Ослабление затяжки корпусных деталей аппаратов

Нарушение герметичности ресивера

Замените шланги и трубопроводы

Подтяните места соединений, замените неисправные детали соединений и уплотнений

Подтяните крепление корпусных деталей

2. Часто срабатывает регулятор давления при заполненных ресиверах пневмосистемы

Утечка сжатого воздуха в магистрали от компрессора до 4-х контурного защитного клапана

Устраните утечку способами, указанными в п. 1

3. Ресиверы пневмосистемы не заполняются (регулятор давления срабатывает)

Неправильно отрегулирован регулятор давления

Засорены трубопроводы на участке от регулятора давления до блока защитных клапанов

Отрегулируйте регулятор давления регулировочным винтом, при необходимости замените регулятор давления

При необходимости снимите и продуйте. Если трубопровод неправильно изогнут (есть излом), замените его

4. Не заполняются ресиверы контура III

Неисправен двойной защитный клапан

Засорены питающие трубопроводы

Деформация корпуса двойного защитного клапана из-за перетяжки крепления клапана к лонжерону рамы

Замените неисправный клапан

Обеспечьте равномерную затяжку болтов крепления двойного защитного клапана к лонжерону рамы

5. Не заполняются ресиверы 1 и II контуров

Неисправен 4-х контурный защитный клапан

Засорены питающие трубопроводы

Замените неисправный клапан

6. Не заполняются ресиверы прицепа (полуприцепа)

Неисправность аппаратов управления тормозными механизмами, расположенными на тягаче, и тормозных механизмов прицепа (полуприцепа)

Засорены питающие трубопроводы

Замените неисправные аппараты

Продуйте трубопроводы сжатым воздухом. При необходимости замените

7. Давление в ресиверах 1 и II контуров выше или ниже

нормы при работающем регуляторе давления

Неисправен двухстрелочный манометр

Нарушена регулировка регулятора давления

Замените двухстрелочный манометр

Отрегулируйте регулятор давления регулировочным винтом. При необходимости регулятор давления замените

8. Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля рабочей тормозной системой при полностью нажатой тормозной педали

Значительная утечка сжатого воздуха в магистралях I и II контуров на участке за тормозным краном

Нарушена регулировка привода тормозного крана

Неправильная установка привода регулятора тормозных сил

Неисправен клапан ограничения давления

Ход штоков тормозных камер превышаетустановленную величину (40 мм)

Устраните утечку способами, указанными в п. 1

Отрегулируйте привод тормозного крана

Отрегулируйте установку привода регулятора тормозных сил или замените регулятор тормозных сил

Замените клапан ограничения давления

Отрегулируйте ход штоков

9. Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля стояночной, запасной тормозными системами при приведенном в действие кране управления стояночной тормозной системой

Неисправны ускорительный клапан, кран управления стояночной тормозной системой, кран аварийного растормаживания

Засорены трубопроводы или шланги III контура

Неисправны пружинные энергоаккумуляторы

Ход штоков тормозных камер превышает установленную величину

Замените неисправный тормозной аппарат

Очистите трубопроводы и продуйте их сжатым воздухом. При необходимости замените исправными

Замените неисправные тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами

Отрегулируйте ход штоков

10. При установке рукоятки крана управления стояночной тормозной системой в горизонтальное положение автомобиль не растормаживается

Утечка воздуха из трубопроводов III контура, из атмосферного вывода

Устраните утечку способами, указанными в п. 1

11. При движении автомобиля происходит подтормаживание задней тележки без приведения в действие тормозной педали и крана управления стояночной тормозной системой

Неисправен двухсекционный тормозной кран. Неправильно отрегулирован привод тормозного крана

Нарушено уплотнение между полостью пружинного энергоаккумулятора и рабочей камерой

Замените кран. Отрегулируйте привод тормозного крана

Замените тормозную камеру с пружинным энергоаккумулятором

12. Неэффективное торможение прицепа (полуприцепа) или отсутствие торможения при нажатой тормозной педали или включенном кране управления стояночной тормозной системой

Утечка сжатого воздуха

Неисправны следующие аппараты привода: одинарный защитный клапан, клапан управления тормозными механизмами прицепа по однопроводному приводу, клапан управления тормозными механизмами прицепа по двухпроводному приводу, разобщительные краны, соединительные головки

Нарушена установка привода регулятора тормозных сил полуприцепа (прицепа)

Превышение допустимой величины хода штоков тормозных камер прицепа (полуприцепа)

Разрыв мембраны тормозной камеры

Устраните способами, указанными в п. 1

Замените неисправные аппараты

Отрегулируйте установку регулятора тормозных сил.

Неисправный регулятор тормозных сил замените

Отрегулируйте ход штоков тормозных камер

13. Отсутствует торможение автопоезда при включении вспомогательной тормозной системы

Неисправность пневматического крана включения вспомогательной тормозной системы, пневмоцилиндров привода заслонок вспомогательной тормозной системы, цилиндра включения подачи топлива, механизмов заслонок, датчика включения вспомогательной тормозной системы, электромагнитного клапана

Утечка сжатого воздуха

Замените неисправные сборочные единицы и детали. При неисправности цилиндров отсоедините их штоки, проверьте вручную поворот заслонок. Заеданий быть не должно. При необходимости сборочные единицы вспомогательной тормозной системы снимите, очистите от нагара, промойте и просушите. При необходимости замените датчик и клапан

Устраните утечку способами, указанными в п. 1

Трубопроводы снимите и продуйте сжатым воздухом

14. Тормозные механизмы не растормаживаются при нажатом кране аварийного растормаживания тягача или вытянутой кнопке крана растормаживания прицепа

Неисправен 4-х контурный защитный клапан

Неисправен кран растормаживания прицепа (полуприцепа)

Замените 4-х контурный защитный клапан

15. При нажатии тормозной педали для включения стояночной тормозной системы фонари сигнала торможения не загораются

Читайте также:
Как заводить машину на автомате (АКПП)

Неисправен датчик включения фонарей сигнала торможения аппаратов пневмопривода

Замените неисправные датчик или аппараты

16. Наличие значительного количества масла в пневмосистеме

Износ поршневых колец компрессора

17. При торможении тягача вспомогательной тормозной системой прицеп (полуприцеп) не подтормаживается

Неисправен пневмоэлектрический датчик включения электромагнитного клапана тормозной системы прицепа (полуприцепа)

Нарушение контакта в соединениях электропроводов тягача и прицепа (полуприцепа) на участке от датчика до электромагнитного клапана

Неисправность электромагнитного клапана прицепа (полуприцепа)

Несоответствие давления воздуха, подаваемого элекромагнитным клапаном прицепа (полуприцепа) в тормозные камеры, норме: т.е. давление менее 59 кПа (0,6 кгс/см2)

Найдите место ненадежного контакта и устраните неисправность

Не снимая электромагнитного клапана, отрегулируйте его винтом, ввернутым внизу в корпусе клапана. При вворачиваии винта давление воздуха, пропускаемого клапаном, увеличивается, при вывертывании—уменьшается. Давление воздуха замеряйте манометром, подсоединенным к клапану контрольного вывода моста прицепа или тележки полуприцепа

Примечание. В случае нерастормаживания автомобиля (автопоезда) при отпущенной тормозной педали и выключенных кране стояночной тормозной системы и кране включения вспомогательной тормозной системы причины нерастормаживания и способы их устранения аналогичны перечисленным в п. 8. 10.

Установка высокой или евро приборной панели (на отечественные автомобили ВАЗ 2108 и 2109)

Самой большой популярностью у автолюбителей, имеющих 2108 -2109 является смена приборной панели. Чаще всего используют низкую, высокую либо евро-панель. Самыми значимыми различиями этих панелей является дизайн, наличие прибора для показания количества оборотов (имеется у высокой и евро-панели) и другие полезные клавиши для управления.

У низкой панели широкая полка, хороший воздуховод, однако кнопки и приборы расположены неудачно.

У высокой панели имеется прибор для наглядного показания количества оборотов двигателя – тахометр, более удобно располагаются приборы и кнопки. Из минусов – неудачно установлен воздуховод, слабый пластик.

Евро-панели собрали в себе все плюсы выше перечисленных панелей, но стоят довольно дорого.

У всех видов панелей установлены идентичные печки.

Если все нужное для замены панели имеется, можно начинать снимать панель.

Демонтаж панели «низкого» типа

  1. Отсоединяем аккумулятор. Убираем руль и все выключатели под ним. Отключаем реле зажигания.
  2. Выкручиваем 2 болта, на котором держится верх приборов и снимаем его.
  3. Дальше сжимаем пружинки и вытаскиваем приборы. Вытаскиваем тросик спидометра.
  4. Вытаскиваем клемму белого цвета и отсоединяем шланг эконометра.
  5. Вытаскиваем тросик сброса датчика дневного пробега.
  6. Отключаем разъем красного цвета и убираем приборы.
  7. Убираем ручки корректора света от фар, включателя света у приборов, регулировки отопления авто, включателя вентилятора. Выкрутите по 2 болта у накладки консоли с двух сторон и двигайте ее на себя. Затем разъединяем разъемы.
  1. Вставьте ключ в зажигание на «0». Отключаем разъем с замом зажигания. Выкрутите 2 гайки и 2 болта, вытаскивайте трубочку рулевой колонки, а также замок зажигания.
  2. Убираем ручку подсоса.
  3. Выкрутите 4 болта у панели управления отопителя салона. С двух сторон выкрутите боковые винты приборной панели.
  4. Выкрутите болты крепления снизу приборной панели с двух сторон.
  5. Выкрутите гаечки, которые крепят включатель света на приборах.
  6. Теперь открутите болты, которые крепят панель к вещевому ящичку. И по 1 болту, которые крепят консоль приборов с двух сторон, и снимаем приборную панель.

Снятие «высокой» панели

  1. Отключите аккумулятор, руль и все переключатели.
  2. Выкручиваем два болта, которые крепят накладки консоли и снимаем.
  3. Вытаскиваем ручки обогревателя, вентилятора, освещения приборов.
  4. Откручиваем закрепленные гайки включателя света.
  5. Убираем сопла с 2 сторон и проворачиваем по 1 болту, которые держат накладки с двух сторон.
  6. Вытаскиваем включатель фар и аварийки.
  7. Вытаскиваем место для приемника. Выкручиваем винт, на котором держится панельная накладка.
  8. Отверткой поддеваем панельную накладку. Разъединяем клеммы прикуривателя и подсветку, вытаскиваем накладку
  9. Тянем и убираем поверхность динамиков слева. Разъединяем клеммы от включателя отопления заднего стекла и включателя противотуманного света.
  10. Выкручиваем 2 болтика, которые крепят приборы, и снимаем их. Снимаем тросик спидометра и отключаем.
  11. Отключаем все клеммы, что подходят к панели.
  12. Выкручиваем по 1 болту снизу у приборной панели с двух сторон.
  13. Выкручиваем 2 винта и двигаем вниз панельку, которая предназначена для управление отоплением. Потом откручиваем по 2 болта сверху на приборной панели с 2 сторон.
  14. Убираем заглушительные приспособления и проворачиваем по 1 винтику с 2 сторон, которые держат приборку. Также нужно открутить винт, который держит приборную панель по центру.

Теперь можно снять панель и приступить к установке (монтажу) высокой приборной панели.

Монтаж «высокой» панели

Монтаж высокой панели практически ничем не отличается. Но есть некоторые особенности: следует применять жгут проводов для данной панели. Печной тросик и тросик спидометра нужны более длинные. Боковые накладки на перед крышки нужны под данную панель особенные. Нужно заглушить трубку прибора, который показывает расход. Сигнал на прибор, который предназначен для показания количества оборотов нужно подсоединить от провода к катушке зажигания. Сборку нужно начать с проложения новой проводки. Установка панели происходит обратно снятию.

Монтаж евро–панели

Перед установкой нужно подготовить евро-панель. Воздуховоды должны быть целые.

  1. На центральном воздуховоде и на печке проклеиваем поролоном. Теперь панель готова. Кладем ее, но не закрепляем.

  1. Сначала проложим новый жгут проводов и подсоедините его.

Если установка происходит на автомобиль, который оборудован инжектором, то некоторые детали не придется заменять, они прекрасно подойдут. К ним можно отнести замок зажигания. Когда вы будете покупать жгут на автомобиль, оборудованный инжектором, то нужно учесть несколько факторов. У этих жкутов различные разъемы, которые ведут на «мозги» автомобиля. Существует контроллер под названием BOSH, который оборудован девятью контактами, и контроллер под названием Январь, который включает в себя всего лишь 5 контактов. Не ошибитесь при покупке, выберите подходящий вашему автомобилю.

  1. Далее нам нужно подсоединить датчик, который показывает уровень бензина в баке автомобиля. Он подсоединен через так называемый монтажный блок, но это нас не устраивает, и нужно переподключить этот датчик напрямую. Это довольно просто: нужно вытащить провод, окрашенный в розовый цвет из красной клеммы, вставленной в приборной панели. Мы заменяем розовый провод на темно-желтый, который нужно подсоединить к розовому.
Читайте также:
Как сделать антенну для радио в машине, способы создания антенны под FM радиоприемник своими руками

  1. Теперь нужно подключить датчик, отвечающий за определение скорости. От него нужно протянуть проводок на приборку. Этот датчик нужно подсоединить в то место, где раньше был тросик спидометра. К нему нужно подсоединить два провода с полярностью “+” и “-“. Про проводок сигнала тоже не нужно забывать: его мы подсоединяем в красный колодец к девятому контакту.
  2. Теперь нужно установить термометр, который лучше поставить внутри бампера. От этого датчика один провод нужно соединить с массой, а другой подключить в красный колодец приборки.
  3. Подсоедините блок индикации БСК. Включатели дверей автомобиля подсоединены к освещению внутри салона. Это нужно переделать. Для этого нам нужно включатели дверей переподсоединить к монтажному блоку и после этого подсоединить к бортовой системе контроля.
  4. Теперь нужно установить в ваш автомобиль новенький замок зажигания для того, чтобы не было проблем с проводкой.
  5. Переподключим датчик, показывающий уровень жидкости в тормозном бачке с массы на плюс.
  6. Вентилятор, относящийся к системе водяного охлаждения тоже нужно поставить новый, который способен выдерживать до 16 ампер и работать без реле. Чтобы установить вентилятор, нужно его соединить с его выключателем. Для этого один проводок выключателя кидаем на массу, а другой будет подсоединен к минусу. Останется провод с плюсовым значением. Его мы соединяем с монтажным блоком.
  7. Далее нам нужно подключить прибор, указывающий количество оборотов двигателя – тахометр.

Очень важно проверить все датчики, все приборы на исправность и работоспособность! Все тросики нужно тщательно осмотреть и подтянуть, если требуется. Не лишним будет еще раз проверить проводку, если где-то будут оголенные контакты, то их обязательно нужно заизолировать (подойдет обычная изолента).

После того, как вы все тщательно проверили, можно начинать закреплять панель.

Установить панель не трудно – с торцов нужно вкрутить четыре винта, на рулевой колоне, нужно будет вкрутить два винта и 2 шпильки, и два болтика нужно прикрутить к центральному тоннелю.

Описанные выше крепления почти все имеются, только возникает проблема с центральным тоннелем. К нему нет крепления, и многие автовладельцы просто пропускают это место крепления, но этого лучше не делать. Лучше потратить немного времени и доделать работу до конца. Это довольно не трудно, можно купить кронштейн в любом строительном магазине и на нем закрепить. Также могут подойти уголки, к которым можно прикрутит панель с помощью простых саморезов.

Под рулевой колонкой есть еще одна проблема: стандартные болты намного короче, поэтому стоит заранее запастись для крепежа болтиками и шпильками, которые будут длиннее стандартных размеров.

После того, как вы завершите сборку приборной панели, то заметите одну неприятную деталь: между приборкой и кожухом рулевой колонки появляется щелка. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, нужно ставить рулевую колону от ВАЗ 2114 или 2115 с кожухом.

Вот в принципе и все, ничего сложного в замене приборной панели нет, главное четко следуйте вышеописанным инструкциям и проблем со снятием и установкой приборной панели у Вас не будет.

Установка европанели на 2108, 09 МЕГАподробно и с фотами!

Shendys › Блог › Установка европанели на 2108, 09 МЕГАподробно и с фотами!

Алексей Попов, 25 лет
Я езжу на Лада 21099
Москва, Россия

Подробный отчёт установки европанели 2114 вместо высокой или низкой.

С европанелью в салоне будет теснее, особенно в ногах.
Все детали к европанели можно найти в магазинах и на рынках. По частям собирать выйдет в ту же сумму, что и купить новую. Проверено на личном опыте.
Приборка новая стоит 3тр, можно поставить любую от Нивы, Оды, или десятки (на ней не будет показывать наружную температуру).
каркас панели 2114-5325012 (1,5тр, может отличаться качеством пластика и цветом),
кронштейны (1,5тр, левый 2114-5325086, средний 2114-5325080, правый 2114-5325092 и нижний 2114-5325420), можно обойтись без них, всё будет держаться.
проводка (1-3тр, отличаются разъёмом на инжектор),
накладка (1тр, мягкая или пластиковая),
остальное мелочи.
Старую панель снимаем по инструкции.
Новая прикручивается слева двумя винтами, справа двумя (как и старая), и к каркасу, который крепится к рулевой колонке и к полу (можно обойтись без каркаса). Ушки каркаса крепим под рулевой колонкой. Если ставится регулируемая колонка, то сначала к кузову прислоняются ушки каркаса, а потом крепится колонка.

Меняем замок зажигания (срывные болты откручиваются зубилом) на 2110 (если в проводке одна 8ми клеммовая колодка) или 1118 (если одна 3х клеммовая и одна 2х).
Можно оставить старый и переставить провода: розовый европроводки к коричневому замка (и с ним соединяем розовый замка), синий к сине-чёрному замка, красный к красному, серый если есть к синему, остальные не трогаем.
Ну и кнопку аварийки куда-нибудь прицепить (2114 или от классики подойдёт). Трос от краника печки к рычажкам коротковат. Можно его просто оставить болтаться, и кран открыть на всё время (вытянуть тягу), всёравно в печке есть заслонка смешивания воздуха. Собираем всё.
ЧЯ (монтажный блок) и остальную проводку менять не обязательно .
Меняем проводку панели приборов, и ещё из электрики нужно сделать:

Читайте также:
Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля? Разберем варианты начиная от 55, 60 заканчивая 90, 100

1) Если у нас монтажный блок остаётся с 11-ю релюшками, то к бело-чёрному проводу от колодки Ш4/4 нужно подключить ещё 2 с узкими клеммами в Ш4/13 и Ш3/13. То есть нужны два проводочка с узкими клеммами, их вставляем в ш4/13 и ш3/13 и подключаем к бело-чёрному проводу от ш4/4. Иначе габариты не заработают. Ниже на фото указаны контакты, которые нужно соединить вместе (повторюсь: если монтажный блок старого образца), это фото не проводки европанели, а старой.
Если у блока 9 мест под реле, то это не нужно.
Если ЧЯ старого образца (11 мест под реле) контакты указанные стрелочками нужно соединить вместе. Жёлто-красные провода.

Если чя старого образца

2) И для инжектора, и для карбюратора: у колодки Ш9 (проводка на зад) нужно отключить (можно перерезать) провода Ш9/5 и Ш9/6 (сине-красный и розовый). Розовый подключаем к розовому приборки (красная колодка), а сине-красный оставляем болтаться, ничего с ним не будет. Или розовый можно подключить к розовому разъёма на инжектор (его фото ниже), или к розовому рядом с этим разъёмом.
Далее нам понадобится провод (типа таких, что у Ш9) и несколько узких клемм типа “мама”.
Находим провод от концевика водительской двери и перерезаем его. В колодку Ш9 подключаем три проводка: 6 и 7 к проводу, который раньше шёл к концевику (к плафону и другим концевикам). 12 к проводу от самого концевика (к самому концевику водительской двери).

Сине-красный можно подключить к пустой ножке белого разъёма приборов, тогда лампа подсоса (или что там нарисовано) будет мигать при низком уровне топлива.

3) Если машина карбюраторная . то Ш7/7 (между серо-чёрным и зелёно-белым у длинной колодки в моторном отсеке ЧЯ) нужно подключить к датчику скорости. Подойдёт от десятки 6-ти импульсный. Лучше брать с металлическим валиком (пластмассовый перегреется и скоро откажет). Если смотреть на датчик так, чтобы два выступа были внизу, то слева-направо: плюс, сигнал, минус. Плюс можно подключить к оранжевому от датчика заднего хода (Ш6/12). Минус на кузов или ещё куда-нибудь.

Если у нас реэкспортная машина с системой снижения токсичности и непонятными блоками и датчиками, и на Ш7/7 идёт бело-чёрный провод лампочки СЕ, то мы его оттуда отключаем, удлинняем и подключаем к синему белой колодки приборов (контакт 9 рядом с оранжевым), а бело-красный рядом (контакт 8) соединяем с кузовом или чёрным той же колодки.

Далее и для инжектора, и для карбюратора:
На европанели лампочка тормозов работает от плюса (и от стартера для проверки). У датчика тормозной жидкости чёрный провод отключаем, и вместо него подключаем провод к плюсу, например к оранжевому от датчика заднего хода (Ш6/12). Или можно в салон кинуть провод на оранжевый приборов или кнопки аварийки, и к нему подключить датчик тормозов и скорости.

Ш6/7 подключаем к датчику температуры 2114 (к любому контакту). Второй контакт на массу. Датчик нужно расположить так, чтобы ветер и жар от двигателя на него не воздействовали. Если ставится приборка от десятки где под тахометром нет дисплея, то датчик не нужен.

Если туда идёт зелёный провод фародворников, то мы его оттуда отключаем и подключаем к белому Ш7/3, и тут 2 варианта:
1 — Если ЧЯ с 11ю реле, то мы ставим 5-ти контактное реле на место реле включения фароочистителей К6. Они сами будут включаться при включенном свете и омывателе лобового стекла.
2 — Если ЧЯ с 9ю реле, то мы ставим еврокнопку фародворников рядом с БСК, и подключаем так: А и В к тем же других кнопок (подсветка), 1 к зелёному кнопки габаритов, 2 к Ш2/16 монтажного блока.
Если в монтажном блоке реле К1 — фародворников, то ставим туда 5-ти контакное реле, и при включенном свете, нажав кнопку, фародворники будут работать.
Если у блока реле К1 — вентилятора, то не трогаем его. При этом фародворники могут долго не останавливаться после отпускания кнопки, ну и ладно )))))

Короче с датчиком скорости (если карб), тормозов, температуры (если приборка с двумя окнами) должно получиться так

Если машина инжекторная, то датчик скорости не нужен . (пункты с датчиком температуры и тормозов выполняем как описано)
И нужно подключить разъёмы инжектора панели и двигателя, тогда тахометр, спидометр и лампа Чек Энжи будут работать. Разъёмы будут разные.
Популярный разъём инжектора старой панели

У европанели может быть такой, проводка первого вида.

Как видно разъёмы панели приборов и проводки инжектора совпадают друг с другом кроме контакта 4 (плюс лампы чек). Соединяем контакт 4 (синий провод) с зажиганием чтобы лампочка загоралась и просто соединяем разъёмы. И всё. Датчик скорости не нужен, датчик температуры наружного воздуха и тормозов переделываем как описано выше. Рядом с этим разъёмом может быть розовый провод (уровень топлива), который можно подключить к розовому, который мы отключили от Ш9, как описано выше.
Позже разъём на инжектор сделали таким, проводка второго вида

Читайте также:
Как поступить в школу полиции (милиции) после 9 и 11 класса

На фото описано какой провод за что отвечает, соединяем провода европанели к разъёму проводки инжектора. И всё. Датчик скорости не нужен, датчик температуры наружного воздуха и тормозов переделываем как описано выше.
На последних версиях (На Е-Газ) разъём инжектора другой (третий вид проводки). Фотки нет, ничего не расскажу.
Если есть иммобилайзер, то блок прикручиваем где-нибудь (штатно он располагается на железочке между рулевой колонкой и ручкой отпирания капота), а датчик его ставим в специальное отверстие рядом с замком зажигания.

4) Реле, которое присоединялось к старому замку, подключаем к европроводке (колодка рядом с ЧЯ) и прикручиваем его к одной из двух шпилек там

Если кнопка задних туманок нефиксирующая, при этом рядом с ЧЯ есть ещё колодка с 6ю проводами, то к ней подключаем реле задних противотуманных фар от 2110, 2114 или Волги

5) В проводке могут быть ещё колодки для реле. Например подогрев сидений. Или блокировка стартера, если стартер не заработает, то нужно замкнуть толстые провода (красные типа), или поставить другую проводку на инжектор, или красно-чёрный соединить с минусом.

6) Если проводка на панель ставится новая из магазина, то проверяем по схеме подключения. У меня было неправильно подключено постоянное питание в двух местах.

7) Если задние туманки включаться не будут или будут включаться в любое время, то провод у колодки Ш3/21 подключаемой к ЧЯ (оранжево-белый) через предохранитель 5-10 Ампер соединяем с Ш3/8 (зелёный). Или как колхозники высшего класса подключаем туманки к стоп-сигналам!

8) Ставим десяточный датчик уровня топлива. Ну или оставляем старый, и изучаем какое положение стрелки на новой приборке чему соответствует. Или ставим маршрутник и калибруем показания литров в баке. Тогда указатель топлива из приборов можно выковырнуть, и вместо него поставить эконометр например. Если будете искать правильный дут в магазине, берите с собой тестер и замеряйте сопротивление датчика. Нам нужен у которого при пустом баке сопротивление будет около 300 Ом, а при полном около 10 Ом.

9) Если проводка попалась для Е-Газ, которая дорогущая, с кучей непонятных дополнительных разъёмов, то мы отрезаем и изолируем оранжевый и красно-зелёный провода от разъёма к датчику стоп-сигналов на педали, а на остальные сажаем широкие клеммы и подключаем к датчику, или ничего не отрезаем и ставим датчик для Е-Газ (4х контактный). Разъём на иммобилайзер не трогаем (оставляем который заводской с проводкой инжектора), и забываем про задние туманки, или готовимся рыться в проводке, и пишем мне и спрашиваем как их восстановить. Чёрно-белый непонятный провод — на датчик непристёгнутого ремня безопасности, можно не подключать.

Подключаем колодки к ЧЯ, собираем всё и радуемся. А если всё будет работать и машина заведётся, радуемся ещё больше!
Так же во время установки панели не будет лишним снять печку и протереть её. И ещё узнать принцип её работы и отрегулировать чтобы нормально работала)))
Приборка подойдет и от 2110 любая, с дисплеем или цифровым счётчиком. У Оды 2126 нового образца аналогичная. От Оки ставить не надо, которая 344.3801 (сзади на бумажке написано), у неё обороты показывать будет в 2 раза больше.
Тоннель пола можно не прикручивать, он и так будет держаться, да и кронштейны к нему трудно найти.
Лично мой совет: не надо пытаться за один день поставить европанель, делайте это постепенно. Сначала ставим проводку, всё подключаем и пока ездием так. Если всё хорошо, ставим каркас с накладкой и воздуховодами, и ездием так. Если всё нормально, ничего не гремит и т.п. собираем до конца. Я так не делал, и после сборки несколько раз разбирал панель чтобы что-то переделать.

На мягкую накладку идут сопла обдува боковых стёкол 2114-8108062(3)- 1 0 которые со штырьком. В Москве на авторынке Южный Порт они считаются редкими и их продают по 500р. за штуку, когда в то же время в магазинах автозапчастей их навалом и цена у них 30-50р.
На пластиковую накладку которая 2114-5325182-35 идут сопла 2114-8108062(3)- 2 0 они шире, имеют защёлку и немного выпирают. И короткие воздуховодики на сопла то же разные (фото и номеров нет). То есть у каждой накладки свои сопла и воздуховодики.

На правом экране 2114-5326042 отверстия для скобы, её может не быть

Обивки дверей бывают без тканевых вставок и с ними. С отверстиями под ручки передних стеклоподъёмников и без них. По креплению не отличаются. Для их установки нужно заменить внутренние ручки открывания дверей на 2114. И для дверных ручек используется верхнее отверстие рядом с тем, где крепятся старые ручки. Там может быть только отверстие, но можно взять квадратные гайки, расточить отверстие и поставить их. Или поставить втулку и прикрутить ручку на саморез как сделано на ИЖ-2126.
Дверные ручки бывают резиновые и пластиковые.

Должно быть так

Руль 1118-3402010 кнопка аварийки перенесена

Тюнинг ВАЗ → установка европанели на ваз 2108

установка европанели на карбюратор 2109 2108 21099

И так что же нам для этого нужно

1)Евроторпеда
2)Щиток приборов
3)Проводка под торпедная
4)Блок предохранителей 2114 (в нем 9 реле)
2114-3722010-60 короче как на картинке

  • Jei_Soldatov
  • 17 апреля 2016, 11:07
  • Jei_Soldatov
  • 17 апреля 2016, 11:12
  • v
  • Mike_Petrov
  • 18 апреля 2016, 09:16
  • v
  • Jei_Soldatov
  • 18 апреля 2016, 09:16
  • v
Читайте также:
Снять задний бампер Опель Астра

6)Рулевая колонка 2114 (с регулировкой)
7)Провода, которые пойдут от датчика скорости
8)Тросики от печки ваз 2114, т.к. старые короткие
9)Пару реле 4х контактных
10)Контролька тока
11)Замок зажигания с 10ки или 14ки
12)Рулевая колонка 2114 (с регулировкой)

Часть 1 (разборка)

Я думаю как снять торпеду целиком вы сами сообразите там все элементарно
И так вы сняли топреду для начала выносим весь мусор хлам и тд из машины, далее лезем под колонку видим болты для колонки можете ее снять (я снимал тк делал шумку морды всей, да и места больше без нее)

Часть 2 (проводка)

так все сняли, лезем к ЧЯ (монтажный блок) выдергиваем все колодки из него, открываем капот тоже все колодки выдергиаем из ЧЯ и тут же ставим новый ЧЯ все колодки(штуки которые были в ЧЯ) обратно по местам.
У вас в тот же момент заорет звуковой сигнал и зароботает вентилятор, это решимо но для начало чтом не грело головы выдерните из ЧЯ перемычки которые стоят за место реле вентилятора и сигнала! (читаем до конца РАЗДЕЛ(приборы)

ключ на старт … нет реакции но на приборке пару ламп работают типо “ручник” кирпич и тд
Короче ближе к делу. Дело это в фишке под реле (4 контакта) там 4 провода 2 силовых (толстые) 2 минуса (тонкие)
свернуть ветку

  • Jei_Soldatov
  • 18 апреля 2016, 10:38
  • v
  • Jei_Soldatov
  • 18 апреля 2016, 10:39
  • v
  • Jei_Soldatov
  • 18 апреля 2016, 10:39
  • v

Должно все зароботать
Так машина заводится печка повороты стопы и тд и все кнопки должны работать (свет аварийка подорев стекла)

Часть 3 (проводка приборы)

У вас на приборной панели должна работать температура если нет то чт то не так сделали либо смотрите схемы(в конце будут)
Так этот список что меня не показывало вообше, или не работало должным образом

1) ДУТ (датчик уровня топлива)
2) Датчик тормозной жидкости
3) Работа вентилятора
4) Датчик скорости
5) Тахометр
6) Звуковой сигнал

1) ДУТ (датчик уровня топлива)
Берем колодку красную которая вставляется в приборную панель
нужно вытащить розовый провод из колодки (у меня он двойной розовый ) либо перерезать его и этот провод нужно подключить к розовому проводу( колодка X9 провод 6) то есть подключаем напрямую
Я так и сделал.

2) Датчик тормозной жидкости
Тут нужно только черный провод(у бочка гдн датчик) подключить на плюс, вместо минуса, подключаем этот черный провод к (+)от датчика заднего хода
На картинках показано какие провода
свернуть ветку

  • Jei_Soldatov
  • 18 апреля 2016, 10:40
  • v

4) Датчик скорости

Датчик скорости нужем “6 импоборот” 2114, у меня из него выходят 3 провода 1(+) 2(Сигнал) 3( -)

Так
3.минус на массу на кузов)
2.это сигал подключаем к приборке (красная калодка 5 номер как на картинке отмечено)
1.плюс к плюсу постоянному
свернуть ветку

установка европанели на карбюратор 2109 2108 21099

И так что же нам для этого нужно

1)Евроторпеда
2)Щиток приборов
3)Проводка под торпедная
4)Блок предохранителей 2114 (в нем 9 реле)
2114-3722010-60 короче как на картинке

5)Датчик скорости (т.к. раньше был трос)—датчик нужно брать “6 импульсовоборот”

6)Рулевая колонка 2114 (с регулировкой)
7)Провода, которые пойдут от датчика скорости
8)Тросики от печки ваз 2114, т.к. старые короткие
9)Пару реле 4х контактных
10)Контролька тока
11)Замок зажигания с 14ки

Часть 1 (разборка)

Я думаю как снять торпеду целиком вы сами сообразите там все элементарно
И так вы сняли топреду для начала выносим весь мусор хлам и тд из машины, далее лезем под колонку видим болты для колонки можете ее снять (я снимал тк делал шумку морды всей, да и места больше без нее)

Часть 2 (проводка)

Так все сняли, лезем к ЧЯ (монтажный блок) выдергиваем все колодки из него, открываем капот тоже все колодки вытаскиваем из ЧЯ и тут же ставим новый ЧЯ все колодки(штуки которые были в ЧЯ) обратно по местам.
У вас в тот же момент заорет звуковой сигнал и заработает вентилятор, это решаемо, но для начало чтоб не грело головы выдерните из ЧЯ перемычки которые стоят за место реле вентилятора и сигнала! (читаем до конца РАЗДЕЛ(приборы) )

ключ на старт … нет реакции но на приборке пару ламп работают типо “ручник” кирпич и тд
Короче ближе к делу. Дело это в фишке под реле (4 контакта) там 4 провода 2 силовых (толстые) 2 минуса (тонкие)

Нам нужно между собой соединить СИЛОВЫЕ провода (это сине красный и рыжий)
Должно завестись Если нет то вы перепутали фишки их там две на другую нужно поставить реле что бы работали повороты печка и тд.
(Либо проводка не такая как у меня)
То есть ставим 4х контактное реле на фишку с 4 проводами

Должно все заработать
Так машина заводится печка повороты стопы и тд и все кнопки должны работать (свет аварийка подогрев стекла)

Часть 3 (проводка приборы)

У вас на приборной панели должна работать температура если нет то что-то не так сделали либо смотрите схемы(в конце будут) у меня все работало.
Так этот список что меня не показывало вообще, или не работало должным образом

Читайте также:
Замена ремня генератора на ВАЗ-21124 с ГУР

1) ДУТ (датчик уровня топлива)
2) Датчик тормозной жидкости
3) Работа вентилятора
4) Датчик скорости
5) Тахометр
6) Звуковой сигнал

1) ДУТ (датчик уровня топлива)
Берем колодку красную которая вставляется в приборную панель, находим там 4 пин (пины по фото ниже),

обрезаем его и удлиняем до розового провода на колодке Ш/Х9 у кого как, Ш9 контакт 6, соединяем и все работает.

2) Датчик тормозной жидкости
Тут нужно только чёрный провод(у бочка где датчик) подключить на плюс, вместо минуса, подключаем этот черный провод к (+)от датчика заднего хода
На картинках показано какие провода.

3) Работа вентилятора
Я сделал работу вентилятора независимо от положения зажигани
Нам понадобится
— Реле 4х контактное
— Провода: “+” АКБ до реле
— Колодку для реле
— Также предохранитель 20А как на фото
По схеме все просто)

4) Датчик скорости

Датчик скорости нужем “6 импоборот” 2114, у меня из него выходят 3 провода 1(+) 2(Сигнал) 3( -)

Так
3.минус на массу на кузов)
2.это сигал подключаем к приборке (красная калодка 5 номер как на картинке отмечено)
1.плюс к плюсу постоянному

5) Тахометр
Просто на прямую подключаем с катушки(бабина зажигания) коричневый провод к белой колодке в приборке к 3 ячейке, 2 ячейка тоже тахометр но низковольтный он для мозгов
(счет ячеек по схеме нормальной)

6) Звуковой сигнал
просто берем 4х контактное реле и вставляем заместо перемычки усё)

Должно все работать если что пишите разберемся.

Также у меня не работала подсветка приборов я запитал ее к кнопки габаритов

Вообщем пока все.

ВСЕ ЭТО СДЕЛАНО ДЛЯ ПРОВДКИ МОЕГО ТИПА 2010ГОДА КАКАЯ У ВАС МОЖЕТ ДРУГАЯ

Установка европанели на 2108, 09 МЕГАподробно и с фотами!

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство “Самара”
  • 1
  • 2
  • 3
  • 31
  • 32
  • 33
  • >

Идея по установке европанели возникла в процессе общения на форуме AUTOLADA.RU :cool: :cool: :cool:

Что было:
ВП у которой было сломано левое крепление к кузову, так же были сломаны крепления козырька приборки, раздолбано правое крепление бороды, сломана крышка бардачка (левая петля и сама крышка треснула). Все это создавало офигенный грохот при передвижении.
Кроме этого не возможно было регулировать воздушный поток печки. Были сломаны и задвижки сопел и рычажки, позволяющие регулировать потоком.
Все время в мокрую или холодную погоду запотевало лобовое и боковые стекла. Печку приходилось включать на МАХ чтобы стекло не запотевало.
Вследствие того, что левое крепление отсутствовало, панель все время вываливалась вперед, оттягивая уплотнитель лобового стекла, что приводило к протеканию воды с салон.
Да и еще. Купил МК Comfort X15, так верхней строчки не видно, да и нижнюю чтобы посмотреть приходится нагибаться.
Также раздражало что указатель температуры двигателя все время показывал 120 хотя по компу 90.

Короче решил я поставить европанель.
Бродя по авторынку, совершенно случайно наткнулся на очень хорошего продавца. Он пообещал привезти мне из Тольятти панель в ПОЛНОЙ комплектации. Сказал что 5% от стоимости панели его и что он мне перед тем как купить панель позвонит и скажет цену. На том и порешили. В субботу я внес предоплату 4000р, а в среду панель была передо мной.
Все мне обошлось в 9000р. (на рынке также, но там не полная комплектация).
В комплекте было:
1.собственно сама панель, приборка VDO два окошка.
2.жгут проводов.
3.кожух рулевой колонки.
4.накладка на тоннель пола, пепельница к ней.
5.две пластиковые накладки (по бокам от печки).
6.декоративная фигня на рычаг КПП. Типа кожи такая. Не знаю как называется.
7.кнопка аварийки.

Что сразу понравилось:
1.металлическая основа панели и крепление к кузову. :cool:

Счастливый, положил панель на заднее сидение, мешок с зап. частями в багажник и поехал за девушкой (чтобы не отвлекаться от процесса установки и не ездить в город) и поехали мы с ней на дачу.

Кстати, чуть не забыл. Снимал лобовое стекло и посадил его на герметик. :cool:

Попутно вечерами шел процесс сравнивания проводки, схем, эксперименты с тестером и т.д. Выяснилось что замок зажигания не подходит, а остальные разъемы совпадают. Съездил на авторынок и купил замок 2109 нового образца. Приехал, проверил тестером. Фиг вам не то. Поехал на авторынок и купил замок 2110. Подошел идеально.
Снял старый замок и установил новый. Пришлось помучаться так как головки у болтов срезаны. Откручивал стамеской и молотком.

УСТАНОВКА ЕВРОПАНЕЛИ.
1.Проложил жгут проводов, предварительно распределив какие колодки куда.
2.Снял облицовку (в которой БСК, кнопки, пепельница и т.д.)
3.Через правую переднюю дверь занес в машину панель
4.Сел на заднее сидение, полюбовался

В районе рулевой колонки на панели есть крепления к ней, так вот возник вопрос: они должны быть под рулевой или над рулевой колонкой?
Сначала сделал над рулевой колонкой, потом понял, что не правильно и пришлось снова вытаскивать панель и ставить, чтобы эти железки были под рулевой колонкой.
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907279.jpg

5.Закрутил два винта справа и два слева.
6.Приступил к подсоединению проводов.
Тут без косяков не обошлось: некоторые провода не дотягивались и пришлось их удлинять (провод к лампочке подсветки рычагов печки и к лампочке подсветки гидрокорректора фар). Остальное все нормально подключил.
7.Проверил всякие там поворотники, фары, габариты и т.д. Все работает правильно. Только печка не работает и прикуриватель и обогрев заднего стекла. Я в схему. Выяснил, по схеме что необходимо реле системы зажигания. А я то думал и нафига мне это реле у меня же не карб и системы зажигания нет. Засунул разьем куда-то за панель и все. Пришлось вытаскивать этот разъем и ставить реле. Все заработало. :cool:
8.Решил попробовать завести двигатель. Вставил ключ в замок, поворачиваю: включается БСК, бензонасос. :cool: От звука работающего бензонасоса прям на душе хорошо. Жду когда он отработает. Ключ на старт и ?тишина. Еще раз и опять тишина. Че за фигня.
Приходит мысль про сигнализацию. Осматриваю провода отходящие от блока сигналки и обнаруживаю, что несколько проводов уходят в моторный отсек. На сирену подумал я, но проверил и оказалось, что один провод идет на реле стартера. Я вытащил его из колодки реле и вставил штатный провод висящий рядом. (вот уроды установщики, никакой секретности, все на виду). Ключ на старт? УРА завелся. :cool:
Только заметил новые проблемы
1.Не горит лампа СЕ когда вкл. зажигание, но двигатель не заведен.
2.Не работает указатель топлива
3.Датчик открытых дверей сигнализирует что двери открыты при закрытых дверях (не реагирует на двери)

Читайте также:
Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля? Разберем варианты начиная от 55, 60 заканчивая 90, 100

В какой-то момент поставил передние сидения, о чем потом долго жалел, и ругался.

При детальном изучении схемы выяснилось:
1.В 2114 ДУТ подсоединен к панели напрямую в обход ЧЯ (ЧЯ- черный ящик, монтажный блок)
2.В 2109 ДУТ подсоединен с панелью через ЧЯ колодка: Х9 контакты 5,6 потом переходят в колодку Х2 контакты 11,12. Розовый провод это непосредственно ДУТ, а сине-красный служит для включения лампочки резерва топлива (в европанели не ислользуется)
3.В 2114 через контакты 5,6 колодки Х9 и соответственно 11,12 на Х2 подключены концевики дверей с БСК.
Т.е. получается что у меня ДУТ подсоединен к БСК, поэтому тот и пищит, что двери открыты. :beer А указатель топлива вообще не к чему не присоединен. Поэтому и не работает.
А я еще удивлялся, почему у меня одна колодка с розовым проводом в жгуте осталась не подключена. Это как раз указатель топлива. Соединил его напрямую с розовым проводом идущим от ДУТ.
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907278.jpg (Зеленый провод идет к МК)
Сине-красный провод отрезал. Все указатель топлива заработал. Читал что могут возникнуть проблемы с правильностью показаний, но пока все показывает правильно. Так что по этому поводу ничего сказать не могу.

С концевиками и БСК я поступил следующим образом:
К отрезанному сине-красному проводу на колодке Х9 контакт 5 поставил перемычку на провод идущий от концевиков.
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907276.jpg
Далее все правильно ? сигнал как раз поступает в БСК. Открыл дверь, БСК пищит и лампочка загорается. Хочу сюда же еще багажник подсоединить.

С лампочкой СЕ:
Необходимо поставить перемычку в колодке подключения к жгуту системы впрыска.
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907275.jpg

Электрические схемы:
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907947.jpg -Схема ВП
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907948.jpg -продолжение
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907949.jpg -Схема Европанели
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907952.jpg -продолжение
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907954.jpg -Схема ЭСУД Январь 5.1
По электрике вроде все.
Осталось только подключить сигналку и магнитолу. Сигналку буду устанавливать по собственной схеме + еще кое какие приколы. Фиг потом просто так заведешь.

Пришлось еще повозиться с тросами печки. Некоторые коротковаты и недотягиваются до рычагов. Итог поставил все тросы кроме троса на кран печки. Решил что при необходимости сам его открою. Тем более как я понял, многие его вообще не закрывают.

Потом поставил всякие накладки, облицовки и т.д.
контроллер спрятал вот куда:
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907281.jpg
Надо было съездить в город. Сел завел, прогрел немного. Еду пока полз по саду и лесу на 1 передаче красота, тишина, ничего не гремит. Как только выешал на дорогу и включил вторую передачу ? косяк. Накладка на туннель пола выталкивает вторую и естественно четвертую передачи. Так и ехал придерживая. Когда вернулся на дачу, разобрал все и обнаружил, что на рычаге КПП надета какая-то резиновая фигня, которая как раз и задевает за облицовку. Выкинул ее нафиг, собрал, проверил ? ничего не задевает.

ПЛЮСЫ:
1.Внешний вид
2.Не гремит, не отваливается, не разваливается и т.д.
3.Очень понравились воздуховоды. Если перекрыть все сопла, то на лобовое и боковые стекла дует очень сильно даже на первой скорости вентилятора. Стало жарко, открыл сопло, направил в лицо. Надоело, перекрыл его и все, не дует. Красота.
4.Сажусь за руль и как – будто в новой машине. :cool:
5.Видно все приборы, они точные, компьютер тоже видно и не надо наклоняться, а достаточно просто перевести взгляд.
6.Наверняка удобнее управлять магнитолой (пока сказать не могу)
7.Появился повод поставить динамики в двери (в европанели нет штатных мест под установку динамиков)

МИНУСЫ:
1.Цена
2.Пришлось повозиться, но в принципе, если не делать антикор и шумку, не разбирать салон, можно за день-два уложиться без проблем.

ЗАТРАТЫ:
1.Европанель ? 9000р
2.Замок зажигания 2110 ? 320р

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: