Наиболее частые проблемы Renault Duster

Подержанный Renault Duster: все слабые места и советы по выбору

В России начали продавать кроссовер-вездеход нового поколения, предшественник полностью перешел на вторичку. Куда смотреть при покупке?

Десять лет назад Renault Duster взорвал российский рынок. Прежде такого сочетания доступной цены, серьезной проходимости и легкового комфорта у нас не предлагали. Были медленные, шумные и аскетичные отечественные внедорожники. Удобные, но нежные и сравнительно дорогие иномарки. Логично, что «Дастер» московской сборки мигом обставил всех по продажам и воцарился на вершине сегмента до выхода в середине 2010-х Hyundai Creta питерского производства.

Renault Duster первого поколения отличается многообразием силовых агрегатов и комплектаций. Есть даже дизель – уникальное в классе предложение. Львиную долю машин покупали частники. Модель снискала популярность во многих регионах, отнюдь не тяготея к крупным городам. Мы это к тому, что отношение к автомобилю и условия эксплуатации могли быть самыми разными. Поэтому, несмотря на в целом заслуженную репутацию надежного, крепкого аппарата, к выбору экземпляра на вторичном рынке следует подойти внимательно.

КУЗОВ

Бюджетный кроссовер построен на платформе В0 от Renault Logan. Отсюда некоторая несоразмерность силуэта: колеи сделали широкими, а салон остался узким. Кто-то найдет выступающие колесные арки интересным дизайнерским ходом. Вот только задние сильно страдают от пескоструя. Выход – прозрачная защитная пленка плюс развитые брызговики спереди.

Активно собирает сколы передок. У дорестайлинговых машин от вибраций разрушается окраска на стыках пятой двери с бампером и накладкой ниши номерного знака. За повреждениями следует рыжий налет. Конечно, дореформенным вседорожникам уже как минимум по шесть лет: и дефекты или расцвели в полный рост, или давно исправлены. Но, зная о них, не следует бояться перекрашенных элементов. Вполне возможно, это «косметика», а не последствия аварии.

Серебристые накладки бамперов расположены в самом низу, а окрашены не в массе, а традиционным способом. Из-за этого декор обретает неприглядный вид у машин, часто съезжающих с асфальта. Приличное состояние подскажет, что об этом автомобиле заботились: или привели в порядок, или берегли изначально. Бывало, из-за недостаточной жесткости кузова лопалось ветровое стекло. Тут, как и в случае с выявленным перекрасом, не стоит пугаться: причина замены может быть вполне безобидной. Хотя и без такой неприятности, согласитесь, сложно отъездить 5-10 лет по нашим дорогам с родным «лобовиком».

Но это ни в коей мере не означает, что не нужно искать следы аварий. Duster – машина бюджетная: каско и качественный ремонт по карману не всем владельцам. Велик риск «колхозного» восстановления – опасного в дальнейшей эксплуатации, но и в то же время достаточно легко заметного по характерным признакам.

МОТОРЫ

Уникальный в сегменте дизель 1.5 с заводским кодом К9К выбирал примерно каждый пятый покупатель «Дастера». Отличный результат с учетом того, что сочетался такой мотор только с механической коробкой передач. Двигатель старый, проверенный и надежный.

После рестайлинга 2015 года мощность дизеля выросла с 90 до 109 л.с. Стали чуть сложнее топливная аппаратура и турбина, однако на ресурсе это не сказалось. Форсунки на хорошем топливе способны отходить под 200 000 км. А вместо замены на новые их реально отремонтировать, сэкономив примерно половину бюджета (тысяч 30-35 рублей). Свечи накаливания могут сдаться на пробеге около 100 000 км. При отказе одной разумно поменять все сразу. Интервал замены масла рекомендуется сократить до 10 000 км – это продлит жизнь агрегату.

Бензиновый мотор 1.6 до обновления относился к семейству К4М и выдавал 102 «лошади», после перешел в серию Н4М на 114 сил. Ключевое отличие с потребительской точки зрения кроется в приводе ГРМ. На старом агрегате он ременный, с интервалом замены 120 000 км. На новом – цепной, причем практически вечный. Редкость! На многих современных двигателях цепь требует едва ли не большего внимания, нежели ремень.

Оба мотора легко выходят по 200 000 – 400 000 км.

Единственное, что может сократить жизнь 102-сильному варианту, – это недостаточная мощность для кроссовера и, как следствие, частая работа на повышенных оборотах.

Двухлитровый атмосферник F4R выдает 135 сил в дорестайлинговом варианте и 143 после модернизации с установкой второго фазовращателя на выпуске. По ресурсу старшая «четверка» не уступает агрегатам объемом 1,6 л. На старой версии порой встречается рассыхание прокладок на впуске и около дроссельной заслонки. Подсос воздуха выражается в плавающих оборотах. Лечение стоит от трех до 6-7 тысяч рублей в зависимости от масштаба бедствия.

Иногда из-за протечки трубки омывающей жидкости к форсунке вода протекала на катушки и свечи, выводя их из строя. Минимальное внимание подкапотному пространству, и проблема будет очевидна. Лечится банальной герметизацией стеклоомывающего тракта. А вот езда на «троящем» двигателе мигом приговорит несгоревшим бензином каталитический нейтрализатор. А это уже совсем другие вложения: от 15-20 тысяч рублей, если ставить обманку и пламягаситель.

ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Про механические коробки передач сказать нечего. Их на Duster ставили две: пятиступенчатую на моноприводные машины, шестискоростную со всеми ведущими колесами. Рекомендуется менять масло каждые 80 000 – 100 000 км пробега, но, откровенно говоря, и без этой процедуры с агрегатами вряд ли случится что-то плохое. Трансмиссия 4х4 сделана с очень короткой первой передачей, имитирующей понижайку. Для сцепления абсолютно безопасно трогаться в обычных условиях со второй – за исключением езды с полным салоном, с прицепом или в крутой подъем.

Четырехступенчатый автомат DP2 ведет родословную от коробок DP0 (на Renault) и AL4 (на Peugeot и Citroen). На полноприводные кроссоверы шла версия с индексом DP8. Агрегат успел обрести дурную славу весьма ломучего на легковых переднеприводных «французах». Но – удивительное дело! – на более нагруженном вседорожнике оказался достаточно надежным. Конечно, не на ровном месте: инженеры постоянно модернизировали начинку. Так, Duster получил дополнительный теплообменник.

И все же это не заточенный под внедорожную езду агрегат. Пробуксовки и непроницаемая грязевая «шуба» сильно сократят ресурс автомата. Зато при щадящей эксплуатации АКП легко пройдет и 200 000 км. Фрикционы служат сравнительно долго. А вот соленоиды в гидросистеме могут закапризничать уже на пробеге 30 000 – 50 000 км. За ремонт отдадите не больше 30 тысяч рублей.

Полный капитальный ремонт DP2 по меркам нынешних цен недорог и обойдется в сумму порядка 100-120 тысяч.

И учтите – грубые переключения для коробки нормальны, равно как и задержки при откликах на газ. Рекомендация по продлению жизни стандартна: меняйте масло каждые 60 000 – 80 000 км пробега.

Читайте также:
Установка и подключение дополнительной электрической помпы в систему охлаждения автомобиля

В ходовой части, достаточно надежной, до 100 000 км обычно сдаются только стойки и втулки стабилизатора. Могут проявиться подтекания и легкие постукивания амортизаторов, в целом на их работоспособность не влияющие. Хотя все равно нужно следить: случаи бывают разные. После стотысячного пробега подойдут шаровые и сайлентблоки спереди. В выносливом рулевом управлении от скверных дорог на 60 000 – 80 000 км могут сдаться наконечники тяг.

Задние барабанные тормоза, считайте, вечные. При размеренной езде за 150 000 км могут пройти даже тормозные колодки, не говоря об остальных компонентах. Для «Дастера» доступно много неоригинальных запасных частей (гены популярного седана Logan дают о себе знать), так что при желании сэкономить можно обслуживать вседорожник по цене «Лады».

САЛОН

Интерьер Renault Duster – сплошное эргономическое недоразумение. Так делали специально, экономя на проводке. В эксплуатации порой неудобно, приходится привыкать. Зато «тонких» мест немного. Главное – блок подрулевых переключателей. В нем со временем пропадает контакт. Первым сдается клаксон (на дорестайлинговых машинах его кнопка в торце левого рычага). А затем, если не отремонтировать узел за 3-4 тысячи рублей, могут пойти «веерные отключения» другой завязанной на него электрики.

Встречается проблема негерметичного слива конденсата из блока отопителя. Влага попадает в салон, появляется затхлый запах, страдает напольная электрика. Лечится сравнительно недорого – перепайкой. Но такую беду лучше не запускать.

Из очевидного, но с чем придется мириться, качество отделочных материалов. С жестким пластиком ничего не случится, а вот ткань и кожа оставляют желать лучшего. Страдают валики боковой поддержки сидений, руль, рычаг коробки. Первые две позиции можно спасти чехлами и оплеткой, последнюю недорого перетянуть. Кстати, имейте это в виду, выбирая машину. Не исключено, таким сравнительно недорогим способом продавец скрыл истинный пробег.

ВЫВОД

Renault Duster действительно неприхотлив и надежен. Отдельные болячки не носят признаков фатальных. Огорчить на весомую сумму может только автоматическая коробка. Чтобы убедиться в степени доверия россиян к модели, достаточно посмотреть географию объявлений на вторичном рынке и пробеги предлагаемых к продаже автомобилей. Смириться нужно разве что с «альтернативной» эргономикой. Если для вас это критично, смотрите на другие модели.

Проблемы и слабые места Рено Дастер

Отечественные автолюбители облюбовали машины французского бренда. Автомобили имеют достаточную надежность и доступны по цене. При этом, недостатки Renault Duster, нередко опускаются, что является упущением при покупке.

В процессе эксплуатации авто, отечественные водители выделяют не только положительные качества, здесь также имеются и недостатки.

Проблемы и неисправности при эксплуатации


Выделяются поломки.

  • Слабая покраска. Бюджетный кроссовер явно не готов покорять бездорожье и лесные тропы. Краска легко царапается. В местах сварных швов кузова и водосточных желобах покрытие быстро растрескивается, шелушится и отлетает.
  • В авто до 2013 года в конструкции авто был серьезный недочет. Конденсат в салоне скапливался в поддоне у ног переднего пассажира. Кузов в этом месте стремительно гнил.
  • Также имеются проблемы в моторном отсеке. Сальники раздатки постоянно текли по причине кривой запрессовки посадочных мест. Некоторые автолюбители сталкивались с течью жидкости из гидроусилителя.
  • Запотевание фар передней части оптики.
  • Проблемы с кондиционером и системами обогрева салона.
  • Датчик уровня топлива чрезвычайно чувствителен к качеству горючего. Если заливать низкосортный бензин или дизель, сенсор начинает показывать неправдивые данные или вовсе отказывает.
  • Ненадежная электроника. На 1 и 2 передаче часто вылетает полный привод. Это связано с ошибками в ПО.

Далее подробно описан алгоритм действий при разных неисправностях.

Горит сигнальная лампа неисправности электронных систем

Если загорается индикатор «проверьте двигатель» следует не паниковать и выполнить определенную последовательность действий.

  1. Прекратить движение на авто. Езда с горящей лампой чек категорически не рекомендуется.
  2. Выполнить компьютерную диагностику бортовых систем. Рекомендуется проверять авто при помощи специального сканера, а не БК. Штатная система не показывает все поломки.
  3. Найти и полностью устранить неисправность. Если сбросить чек до этого, процедура не даст результатов.
  4. Выполнить полный сброс БК.

Сколько ходят задние тормозные колодки

Стандартные варианты для Дастера выхаживают не менее 30000 км, при умеренной эксплуатации машины. Если водитель имеет агрессивный стиль вождения, ресурс накладок может упасть в 2-3 раза относительно нормы.

В качестве замены пользователи разных регионов предпочитают отличающиеся бренды.

Надежность автомата на Дастере

Штатная коробка стабильно работает до 150000 километров без серьезного ремонта. Если водитель неправильно пользуется автоматом или малоопытен, неверные действия могут снизить ресурс в среднем на 20-40 тысяч. Первым признаком износа АКПП является наличие рывков и подергиваний во время переключения передач и разгона. В этом случае, рекомендуется обратиться к специалисту.

Появляются значки неисправности на приборной панели

Когда на щитке машины загораются световые индикаторы, указывающие на поломку – машина говорит водителю о наличии скрытых проблем в электронных системах. При подобных вопросах следует выполнить определенную последовательность действий.

  1. Подключить к машине диагностический сканер и считать имеющиеся ошибки.
  2. Устранить поломку на механическом уровне.
  3. Сбросить бортовой компьютер до заводского состояния.

Сколько ходят стойки стабилизатора

Расчетный срок эксплуатации составляет 35000 километров пробега. Ввиду работы авто в тяжелых условиях – отечественные дороги изобилуют острыми ямами и глубокими ухабами, которые «уваливают» подвеску за считанные километры, срок службы амортов уменьшается в разы.

В реальности все зависит от двух факторов:

  • состояние дорожного полотна;
  • стиль вождения автомобилиста.

Даже при обилии ухабов можно сохранить подвеску, передвигаясь достаточно аккуратно.

Ресурс ступичных подшипников

При агрессивном вождении по плохой дороге можно увалить ступицы менее чем за 10000 километров пробега. Если водить осторожно, нормальный срок эксплуатации будет не менее 15000 км.

Читайте также:
Предохранители Ниссан

Неисправности сцепления

С проблемами автомобилисты чаще сталкиваются при агрессивной езде по бездорожью или постоянных городских тянучках. Здесь все поломки типичны и актуальны для любого авто на механике:

  • повреждение привода педали сцепления;
  • износ фрикционных накладок;
  • выработка выжимного подшипника;
  • разбалтывание корзины.

Во всех случаях, самостоятельно влезать в механизм не рекомендуется. Следует обратиться к специалистам.

Ресурс помпы

Обычно элемент на машине выслуживает не менее 60000 километров пробега. Отдельные водители жалуются на течь сальника уже через 30 тысяч. С чем это связано доподлинно неизвестно, но покупка новой детали не гарантирует ее длительной работы.

Неисправности полного привода

Нередки проблемы и с подключением всех колес на Дастере первого поколения. Раздатка банально вылетает на 1 и 2 передаче. Отследить алгоритм действий, приводящих к подобному практически невозможно – вылеты случаются абсолютно непредсказуемо. Происходит по причине неправильной прошивки бортового компьютера.

Воздух в трубках

Подобное может случиться по двум причинам.

  1. Езда на пустом баке. При раскачивании машины на ухабах и неровностях дороги, в топливную магистраль может подсасываться воздух, что приводит к проблемам в работе мотора.
  2. Потеря герметичности топливной системы. При наличии трещин, нарушении уплотнений системы происходит паразитное подсасывание воздушных масс.

Если с первым вариантом все понятно – не нужно кататься с пустым баком. Во втором случае потребуется полностью проверить магистраль на предмет повреждений и устранить поломку.

Ресурс генератора

Тут проблем обычно не возникает. Агрегат служит до 150000 километров пробега без серьезного ремонта. В принципе это считается нормальным и не выходит за рамки автомобилистов.

Проблемы с турбиной

В большинстве случаев водители не сталкиваются с поломками компрессора. Система отличается стабильной работой и приличной надежностью. Средний период эксплуатации составляет 200000 километров. Если забить на обслуживание, турбина может износиться быстрее, что чревато серьезными проблемами с силовой установкой.

Слабые места с годами

С увеличением пробега автомобиль все больше подвержен поломкам и возникновению разного рода болячек. 2 поколение машины надежнее, чем авто 1 версий. Но и здесь могут возникнуть проблемы.

Ниже описаны характерные слабости, актуальные для обоих поколений авто.

  1. Дизельные двигатели чрезвычайно чувствительны к качеству топлива. Низкосортное горючее быстро изнашивает систему, что приводит к дорогостоящим ремонтам.
  2. Слабая заводская краска легко царапается, растрескивается в местах кузовных соединений, что приводит к появлению ржавчины, гниению элементов.
  3. Проблема с полным приводом во втором поколении так и не ушла. Изготовитель перепрошил модуль управления, но второй мост периодически выбивает.

Двигатель 2 литра 135 л с

Стандартная бензиновая версия мотора выпускается в двух вариациях: на 135 и 143 л.с. первый вариант имеет больший ресурс, чем высокопроизводительная модификация, что связано с достаточным запасом прочности.

Ресурс ремня ГРМ

У двушки ограничен отметкой 80000 км. Но опытные автолюбители рекомендуют не затягивать и менять деталь уже на 60000 километрах.

Мотор 1 6 – 102 л с

Отличается от аналогов хорошим ресурсом, малым количеством скрытых проблем. Движок стабильно ездит до 200000 километров без капиталки и имеет умеренный расход топлива. Отдельные автолюбители жалуются на подтекание помпы, необходимость установки дополнительного топливного фильтра.

Двигатель 1 6 – 114 л с

Здесь расход топлива немного выше слабого аналога. Разница в городском режиме составляет 1,5 литра, что заметно во время постоянных поездок по светофорам.

Мотор ходит также, если его не перегружать, но при агрессивном вождении его ресурс стремительно сокращается.

Проблемы дизельного двигателя 1 5 dci

Самым популярным вариантом у отечественных водителей является 1,5 литровый агрегат на 109 л.с. Силовая установка ходит долго – ресурс ДВС ограничен отметкой 350000 километров, что значительно выше, чем у аналогов.

Примечательно, что надежность дизеля не свойственна его топливным агрегатам. Система напорных магистралей и ТНВД чрезвычайно остро воспринимают необходимость работы на низкокачественном горючем. Агрегаты быстро изнашиваются, требуя пристального внимания.

Выход из ситуации – заправка только в проверенных АЗС.

Проблемы с топливной системой

Болячки агрегатов аргументируются тем, что изготовитель рассчитывает конструкцию ДВС под заливку высококачественного горючего, свойственного для ЕС. Отечественная «паленка» нередко провоцирует засоры, падение мощности и быстрый износ насосных систем. Решить вопрос можно только путем использования дорогостоящих бензинов/дизеля высокого качества.

Болячки

Множество проблем автомобилей 1 выпуска разрешило 2 поколение. Транспорт стал более надежным, устранены мелкие неисправности, недочеты.

Несмотря на обновление, существуют проблемы, актуальные для обоих поколений.

  1. Топливная система 1,5 литрового дизеля так и остается чрезвычайно капризной.
  2. Неправильная прошивка бортового компьютера приводит к выбиванию режима 4×4. Это невозможно устранить простыми методами – поможет только полная перепрошивка модуля.
  3. Слабое ЛКП возможно устранить только перекраской машины.

Неисправности замка зажигания

Стандартный вариант редко капризничает. Его поломки обычно спровоцированы самим водителем – автомобилисты слишком интенсивно дергают ключ и разбивают сердцевину замка.

Здесь поможет только полная замена модуля.

Ресурс кардана

Элемент имеет крайне длительный ресурс. Трубы выхаживают до 500000 километров и более. Проблемы скрываются в соединительных узлах и муфтах. При разбалансировке магистрали, подвесной подшипник и крестовины может разбить уже спустя 50 000 км пробега. Вывод: делать замену, центровку деталей только у проверенного мастера.

Минусы и недостатки

Критически оценив все стороны авто можно выделить характерные плохие стороны автомобиля.

  1. Слабая покраска. Даже после рестайлинга производитель не устранил проблему.
  2. Слишком чувствительные топливные системы – машина требует использования горючки первого сорта.
  3. Металл быстро гниет. Полицейские Дастеры в Украине уже сплошь покрыты коррозией, несмотря на то, что им не более 5-6 лет.

Резюмируя можно сказать – недостатки Дастера незначительны по своей сути. Обилие плюсов, невысокая цена и относительно недорогое обслуживание с лихвой перекрывает минусы, болячки авто.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Слабые места Дастер

    150 10 188k

Полагаясь на статистику и слова владельцев Renault Duster, первые поломки с автомобилем могут возникнуть только после ста тысяч километров пробега, ближе к седьмому техническому обслуживанию (ТО-7). Но от появления проблем уже на первом десятке тыс. километров пробега тоже никто не застрахован, поскольку Дастер, как и многие другие автомобили, тоже имеет свои слабые места.

Читайте также:
Редуктор заднего моста ВАЗ 2107: технические характеристики, ремонт, фото

Основные возникающие неисправности Рено Дастер исправляют в сервисе по гарантии, но в то же время существуют и такие, которые не входят в гарантийные. Именно на эти болезни Дастера следует обратить внимание и быть готовым, с чем поможет поможет ознакомление со списком наиболее распространенных частых поломок Renault Duster.

Двигатель

  • Плохая работа «зимнего пакета» — в дизельных версиях Дастера не включатся «фены», предназначенные для нагрева салона пока греется охлаждающая жидкость двигателя.

Салон

  • Накопление конденсата в салоне. Поскольку при работающем кондиционере он, не попадает в сливное отверстие и скапливается под ковриком переднего пассажира. Такое происходит через неправильно установленную резиновую «улитку» сбора конденсата, но в моделях Renault Duster с 2013 года проблему устранили.

Электрика

  • Сбой в работе электромагнитной муфты.
  • Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах. Причина кроется в сбое алгоритма ЭБУ (ошибка DF-13).
  • Частые сбои датчика показывающий уровень топлива в баке. Он может постоянно показывать разный уровень. Датчик начинает путаться в показаниях, если систематически заливать некачественное топливо. Как только возникают неточности по уровню топлива, следует выполнить проверку датчика и постараться его отремонтировать.

Кузов

  • Слабое лакокрасочное покрытие. Краска быстро начинает трескаться на водосточных желобах и в местах сварных швов, а так же на соединениях элементов кузова, особенно в задней части.

Коробка

  • Течь сальников раздаточной коробки. Владельцам полноприводных версий Duster следует обратить внимание на раздаточную коробку, точнее — на сальники приводов раздатки. Они могут подтекать, на что указывают масляные пятна в месте соединения привода и коробки. Такая поломка может приключится если на заводе криво запрессовывали подшипник (что бывало на этом авто), в результате крышка с сальником прикручивается наперекос, привод развальцовывает сальник, и появляется течь.
  • Течь датчика гидроусилителя руля.
  • Запотевание фар в зимний период.
  • Стук при трогании с места
  • Можно ли включать кондиционер в машине зимой
  • Ошибки при использовании кондиционера в автомобиле
  • Гул в машине
  • Стук при повороте руля
  • Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить
  • Неисправности кондиционера автомобиля
  • Заправка кондиционера в автомобиле
  • Климат-контроль автомобиля — что это такое и как им пользоваться

Спасибо что поделились мнением!

Слабоват кузов на скручивание. От того и появляются трещины в водостоках, в районе двери багажника. И вообще, расположение точек контактной сварки проделаны порой весьма небрежно. Кузов поскрипывает в движении, в моментах диагонального вывешивания. Думается, можно было пожертвовать относительно небольшим увеличением веса авто ради придания большей жёсткости кузова. Тем более, что в Дастере есть своего рода балласт – противовес ( железная болванка примерно 6-7 кг.) в правой части усилителя переднего бампера. Вместо него можно было использовать что нибудь другое из кузовного оборудования. Ну и отвратительная внутрисалонная вентиляция, что абсолютно не работает во время движения авто без открытия форточек, или включения вентилятора печки. Это, на мой взгляд, главные недостатки этого, в общем то хорошего автомобиля, учитывая его бюджетность.

Увы, не без того, к сожалению.

Здравствуйте. Рычаг поменяли по гарантии?

пробег 30000км. Поменял левый передний рычаг(люфт в шаровой). После этого появился стук при отпускании педали тормоза при стоянке, на ходу при торможении есть небольшой занос. До смены рычага такого не было.

Бред какой-то. Ничего подобного у меня нет. Пережил уже и лето и зиму.

все относится к руской сборке

вот тебе и дастер хваленый вкладывать надо.

Слабые места и основные недостатки Рено Дастер с пробегом

Renault Duster – один из достойных и доступных компактных кроссоверов, существующих на сегодняшний день. Благодаря своей демократичной цене и высокой надежности, автомобиль пользуется феноменальной популярностью на вторичном рынке.

К сожалению, такая популярность не всегда хорошо, ведь множество не чистых на руки продавцов стараются избавится от проблемных машин за большие деньги. Поэтому, приобретая Renault Duster с рук нужно знать о его уязвимых местах и конструктивных недоработках.

Следует отметить, что французский кроссовер построен на платформе В0. По своей сути это Renault Logan имеющий более мощные двигателя, подвеску с длинным ходом и жесткий кузов. Следовательно, и плюсы, и минусы у автомобилей весьма схожи.

Слабые места Renault Duster:

  • ЛКП автомобиля;
  • электромагнитная муфта;
  • сальник коробки передач;
  • насос высокого давления;
  • сальники приводов раздаткоробки.

Теперь разберём подробнее…

Если автомобиль окрашен в металлик, то до 50 ,000 километров лакокрасочное покрытие будет выглядеть очень и очень достойно. Если он покрыт обычной краской, то уже к 20 тысячам пробега цвета могут выгореть, и машина потеряет привлекательность. Кстати, таким образом, можно оценить и реальный пробег Renault Duster. Ведь если автомобиль выглядит откровенно тускло, а на спидометре небольшой пробег, то владелец явно лжет.

Крайне желательно иметь специальный прибор, измеряющий толщину слоя краски. С помощью такого приспособления можно за несколько секунд обнаружить покрашенные элементы, а, следовательно, узнать была машина в аварии или нет.

В Renault Duster используется уникальная электромагнитная муфта, подключающая задний мост на тяжелом бездорожье. Муфта достаточно надежная, а вот ее электронное управление вызывает массу нареканий. Если автомобиль долгое время содержать во влажном месте, то неполадки возникнут гарантировано.
Проверить адекватность работы электромагнитной муфты очень просто. Достаточно тронутся на автомобиле и включить режим 4L. Если режим включился и автомобиль и «понижайка» работает – все в порядке. Если «понижайка» не включается или если при ее включении бортовой компьютер выдает ошибку – автомобиль имеет проблемы в электронном управлении.

Заводская недоработка. Слабая и неровная опрессовка подшипника привела к тому, что крышка сальника КПП прилегает неплотно и не докручивается на один оборот. Уж через 10-20 тысяч километров пробега появляется течь, которая может оставить КПП без значительного количества смазки.

Как правило, данная неисправность устраняется на ТО, но если владелец машины не посещал сервисный центр, то течь сальника может продолжаться до значительного вытекания масла, и как следствие поломки (клина) КПП.

Проверить течь очень просто. После нескольких часов стоянки под автомобилем останется небольшое маслянистое пятно.

Еще одной неприятностью, как пятиступенчатых так и шестиступенчатых КПП является их разгерметизация. Поэтому в любом случае при покупке автомобиля необходимо, как минимум загнать авто на яму и посмотреть возможные течи масла КПП. Ведь коробка передач это не расходный материал и стоит весьма значительных денежных средств, в случае замены.

• Сальники приводов раздаточной коробки (на полноприводных).

Нельзя сказать, что это массовое явление, но некоторые владельцы столкнулись с такой проблемой, как подтекание сальников привода раздаточной коробки.

• Насос высокого давления двигателя (в дизелях).

После 80-100 тысяч пробега насос высокого давления двигателя начинает не справляться со своей работой, что сказывается на мощности самым отрицательным образом. Проверить работоспособность насоса и уровень давления масла в системе смазки не сложно:

Читайте также:
Как определить грузоподъемность автомобиля по ПТС

  1. Включите зажигание. На щитке приборов зажгутся красные лампочки. В обязательном порядке должна загореться лампочка «Аварийное давление масла» и лампочка «Нет накала свечей»;
  2. Затем необходимо завести мотор. Лампочки должны погаснуть в течение 3 секунд. Нужно дать поработать мотору пару минут;
  3. Заглушите двигатель и снова включите зажигание.

Основные недостатки Рено Дастер:

  • маленькие боковые зеркала;
  • нет продольной регулировки рулевой колонки;
  • слабая шумоизоляция;
  • удовлетворительная эргономика;
  • зависает показание уровня топлива;
  • «сверчки» в салоне, особенно зимой;

Вывод.

Выше перечислены слабые стороны Дастера, ремонт которых может обойтись в солидную сумму для нового владельца. Но стоит обратить внимание, что у автомобиля данной модели существует и еще ряд неисправностей, но в случае их устранения это не скажется на существенном уменьшении размера кошелька.

В заключение стоит отметить, что в зависимости от того, с каким двигателем автомобиль, зависит и количество болезней Рено Дастер. Но по отзывам многих владельцев автомобилей Рено данной модели, самым беспроблемным считается Дастер с двигателем 1.6 л. В общем Рено Дастер не плохой автомобиль в соотношении цена – качество. При покупке автомобиля и невозможности посетить автосервис, необходимо внимательно провести осмотр машины, начиная от состояния ЛКП кузова и заканчивая пробегом на данном автомобиле.

P.S.: Будем благодарны, если вы опишите ниже в комментариях основные недостатки и частые поломки вашего автомобиля данной марки, выявленные в процессе эксплуатации.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
  • Слабые места и основные недостатки Nissan Almera – Всего 15 лет назад, концерн Renault Samsung и Nissan разработали автомобиль Nissan Almera Classic. Новая модель создавалась на базе «Нисан Пульсар».
  • Какое масло лучше всего заливать в коробку передач – Количество автомобилистов продолжает каждый год неуклонно расти. Говоря откровенно, далеко не каждый разбирается в машинах, а в таком деликатном.
  • Рейтинг самых экономичных автомобилей по расходу топлива – Стоимость топлива каждый месяц увеличивается. Несмотря на то, что это копеечное повышение цены, водители, которые постоянно пользуются автомобилем.
12 сообщения на статью “ Слабые места и основные недостатки Рено Дастер с пробегом ”

Правый амортизатор при переезде лежачего полицейского на сжатие работает нормально,но при работе на растяжения слышится удар,как й части) проблемы с ГИБДД При обращении к дилеру ничего вразумительного не получи Автомобиль прошел всего 1920 км

Прошу по данному поводу ,что нибудь сообщить

Добрый день Владимир! По поводу Вашей проблеме с правым амортизатором можно предположить, что это износ втулок стабилизатора. Часто владельцы гарантийных автомобилей обращались именно с подобными проблемами и причина была именно в этом. И не всегда оф.дилеры могут определить данную проблему.

Дастер 2016 года. Купил в 02.17. Через 15000 пришлось менять все стойки стабилизатора (по гарантии). С нового при заводке под днищем звонкий металлический удар. К тысячам 20 вначале при заводке в районе дроссельной заслонки скрежет, как будто жернов краем задевает в определённой точке круга. Звук по высоте и тону приличный. После остановки (езда от 25 минут) стреляет (стабильно без исключений) металлом из под днища довольно продолжительное время. В тёплое время года после 25 минут езды по городу (без пробок) при остановке двигателя работает вентилятор минут 10-15.
Вот такие чудеса. Обидно то, что под 70 всё ещё работаю возможности продать и добавить на новый нет и совесть не позволит обмануть покупателя. На сервисе, а машина ещё на гарантии отношение до боли знакомое — советское, жигулёвское. Как я понимаю дилер с постоянными проблемами с авто заводу не нужен и они гонят дуру, тянут время.
Может, что посоветуете.

Рено Дастер 1,6 передний привод ,выпуск 2015(рестайлинг)
В целом машинкой доволен.Небольшие доработочки своими руками:
1.Сразу поставил сетки на решетку радиатора,чтобы не летела пыль и камушки в моторный отсек.
2.Поставил под капот резинку уплотнения (от двери 2108),чтобы не пачкался двигатель.
3.Покрасил задние барабаны черной грунтовкой, иначе они стали покрываться ржавчиной.
4.Заменил жиклеры омывателя. Поставил с резиновым уплотнением ,чтобы не капала незамерзайка на двигатель.
5.Заменил через год дворники на более длинные и безкаркасные. Столо чище стекло.
Зимой в мороз замерз замок капота. Брызнул размораживателем и закрыл капот.
Вот и все пока за год эксплуатации и 14000 км пробега.
Еще глючил датчик уровня топлива.
Стал заправлять до «отстрела» пистолета на заправках, а не под завязку.
Теперь вроде показывает нормально,хотя привык к стрелке.
Расход около 6 литров на 100 км., если ездить спокойно.
В сырую погоду поначалу запотевало стекло. Долго мучился, гонял кондиционер, а потом приловчился: без кондиционера сразу прогреваю салон и запотеваний не стало.
Нравится багажник: для дачи в самый раз.
В общем, для бюджетного владельца и для среднего бездорожья подходящая машина.
По трассе идет хорошо и экономно.
По грунтовке даже передний привод при большом просвете вполне устраивает.
Так что ,господа,не имеющие финансовых проблем, пожалуйста, покупайте джипы и не хайте Дастер.

Автор не понимает разницу между компрессии и давлением масла в системе смазки. Как такие «спецы» могут что-то комментировать.

Спасибо за замечание, статья переработана ошибки автора исправлены.

Эксплуатации Дастер 2 литра 4*4 5 лет
Пробег 140000.
По краске вы правы — сколы появляются быстро но только верхний слой что не влечет вообще ни какой корозии только эстетика страдает но это авто бюджетное а у соседа также краска полезла в первый год не пройдя и 15000 но на тауреге за 3 миллиона — вот это расстройство у человека было.
В ходовой менял шаровые втулки и советую всем менять передние рычаги в сборе и оригинал.
Это оправдано по деньгам и по дальнейшему пробегу .
Хуже всего обстоят дела с нитками прошивки руля и рычага КПП — начали рваться из за протирания уже при 40000 — пришлось чехол пока применить.
А так сейчас жду следующее поколение и надеюсь что будет электроусилитель рулевого управления
А то заду хорошо ехать а все неровности дороги на руках чувствуются что как бы не очень хорошо при постоянной эксплуатации ну и в городе если руль будет полегче будет только хорошо.
Это единственное что меня утомило за это время.
Ещё хочу сказать в защиту подогрева сидений .
Все кому не лень его обсирают- голубцы которые не ездили на авто.
Обогрев автоматический — при достижении нужной температуры он отключается и затем срабатывает по мере необходимости . Так что он у меня включает в сентябре и я его отключаю на лето в мае — и не замарачиваюсь с определением на каком делении его оставить как в корейцах или кого включив с автозапуска авто в мороз как в Фольксвагенах дополнительно бежать нажимать на кнопочки обогрева 1-3 степени нагрева и ещё ждать чтобы попу не морозить.
А тут бюджетно и всё как надо для своей любимой попы- и простате хорошо.
Спасибо!

Читайте также:
Системные инновационные проекты на примере концерна «Toyota Motor Company»

Дастер 2 литра, 4*4, 2017г. «привиледж» пробег 26000
Недостатки: слабый обзор(маленькие зеркала), отсутствие указателя температуры двигателя, посадка и выход из машины не испачкавшись-проблема. Невозможность подключить обогрев сидений пассажира, да своё тяжело найти. Отсутствие постоянного показания времени, общего и суточного пробега очень напрягает. Всё это есть в компьютере, но постоянно переключаться во время движения-отвлекает, тем более обратного хода комп. не имеет-приходится переключаться по кругу. Указатель уровня бензина с его квадратиками не очень то удобен. Заднее стекло постоянно загрязняется и приходится включать дворники при езде по влажной дороге после дождя или во время дождя. Обогрев боковых зеркал оставляет желать лучшего.
Достоинства: Хороший двигатель, обогрев лобового стекла, багажник, ходовка.

Это просто утилитарный кроссовер с хорошей проходимостью, аскетичным салоном, холодный зимой, надежный, экономичный.
На него не нужно молиться и сдувать пылинки.
Минусов по удобствам и разным плюшкам хватает, но это не премиум класс — это альтернатива нашей ниве (сравните уровень комфорта, надежности, проходимость, только реально сравните, а не по наслышке).
У меня дастер 2013, дизель, пробег 140.
Угара масла нет, топливная с момента покупки не изменилась.
За свои деньги — хороший авто.

Дастер — дакар 2 литра 2017. В целом машина нормальная. Родные щетки стеклоочистителя сразу в утиль, тросик спидометра жужжит почти сразу после покупки — забил… на 30 тысячах полетела левая передняя стойка стабилизатора — поменял обе. от птичьих какашек появилась локальная эрозия лака. 1 и 2 передачи не всегда включаются плавно иногда применяю небольшое усилие (масло в МКПП в норме). Отдельное «спасибо» производителю за бензобак на 50 литров при хорошем аппетите (больше чем заявляет производитель) и за большой вынос фальш-порогов (брюки в дождь почти всегда грязные при посадке и высадке…) Защита картера на 9 болтиках (что бы не скучно было ТО делать).

2 литра, 4х4, МКПП, 2019 г., 45000 км.
Достоинства:
1. Проходимость лучше чем у Нивы
2. Достаточный уровень комфорта для водителя и переднего пассажира за эту цену (даже более чем достаточный)
3. Обогрев лобового стекла.
4. Теплый.
5. Кондиционер летом хорошо работает.

Восторги:
1. Круиз-контроль на МКПП. Просто шикарнейшая вещь.
2. Очень удачная подвеска
3. Головной свет! Ни на одной машине такого не видел. Даже на Мерсе и на Крузаке. Освещение — как днем

Недостатки:
1. Эргономика отсутствует как класс и дело не в цене. Кнопки расположены хаотично и черт знает где. При моем росте 189 см, мне приходится тянуться, наклоняться, отвлекаться от дороги. Ни одна важная кнопка не расположена «под рукой». Только управление аудиосистемой удобное. Каким образом это сказалось на цене? Не знаю.
2. Постоянно замерзает лючок бензобака. Видимо сложная и ненадежная система открывания сильно снизила себестоимость в отличии от простого тросика с пружинкой.
3. Багажника можно сказать нет.
4. Задним пассажирам сидеть негде. И это на таком то не маленьком автомобиле…
5. При парковке задом, нереально встать ровно. Задние сферические крылья-окорочка конкретно все перекрывают… Окорочка, кстати и сжирают весь возможный внутренний объем автомобиля…

Renault Duster – между делом

В основе Renault Duster лежат старые и проверенные временем технологии Рено. Кроме того, использован ряд компонентов Nissan. Наиболее очевидное доказательство – ходовая и трансмиссия.

Ходовая

Двигатель и трансмиссия размещены на крупном подрамнике. Это решение впервые было использовано в 1980 году на небольшом седане Renault 9, а затем перекочевало в более современные модели французской марки. Подрамник удерживает и передние стойки Макферсон – с помощью поперечных рычагов. Их конструкция и форма напоминают те, что устанавливались еще на старые Рено, например Megane I или Clio II. Конфигурация рычага представляет собой равносторонний треугольник.

Долговечность передней подвески во многом зависит от условий эксплуатации. Обновление расслоившихся сайлентблоков может понадобиться уже после 60-100 тыс. км, а износившихся шаровых опор – после 100 000 км. Стоимость нового оригинального рычага – 12 000 рублей, а аналога – от 2 000 рублей.

Задняя подвеска бывает двух типов. В переднеприводных модификациях используется торсионная балка, а в полноприводных – независимая схема с двумя параллельными поперечными рычагами и одним продольным. Такая конфигурация уже в течение многих лет широко применяется японскими, корейскими и итальянскими производителями.

Компоненты задней подвески более выносливые – практически не требуют внимания до 150-200 тыс. км. А вот амортизаторы на передней или задней оси могут засопливить уже после 50-100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км может загудеть один из задних ступичных подшипников. Новый элемент стоит около 2 000 рублей.

Читайте также:
Что такое объем двигателя и как рассчитать

Трансмиссия

В Рено Дастер с полным приводом устанавливается 6-ступенчатая механическая коробка передач TL8. Недостаток тяги попытались компенсировать короткими передаточными числами. 4,45:1 первой передачи означает, что при 1000 об/мин скорость автомобиля составит всего 5,79 км/ч. Первые две передачи и задняя скорость (4,86:1) полностью идентичны, как для бензиновых, так и для дизельных версий. Передаточные числа остальных скоростей отличаются. Переднеприводные модификации Duster комплектовались 5-ступенчатой механикой JR5

Сцепление МКПП служит более 150 000 км. Стоимость нового комплекта – 6-9 тыс. рублей.

В качестве альтернативы 2-литровая бензиновая версия могла получить 4-диапазонный автомат: DP8 с полным приводом или DP2 с передним. Часть Дастеров с АКПП вошла в сервисную акцию по замене блока распределения и трех уплотнительных колец. Впрочем, каких либо серьезных проблем с автоматом не встречается.

В корпус коробок полноприводных автомобилей встроен угловой привод, который соединен с задним мостом карданным валом. О распределении тяги заботится многодисковая муфта, размещенная в блоке перед дифференциалом заднего моста. Система аналогична All Mode 4×4, применяемой Nissan. Тяга между передней и задней осью распределяется в пропорции от 100:0 до 50:50 – в зависимости от условий движения и параметров, снятых с датчиков, в том числе от датчика бокового ускорения.

Водитель имеет в своем распоряжении три режима работы трансмиссии. 2WD – муфта полностью отключена, и Renault Duster остается переднеприводным. К сожалению, карданный вал продолжает вращаться, поэтому ожидаемый эффект снижения расхода топлива менее выраженный, чем у более продвинутых трансмиссий с муфтой в коробке передач. Режим «Auto» позволяет ездить с автоматически подключаемым полным приводом в нормальных условиях эксплуатации. В положении «Lock» муфта блокируется, и тяга между осями распределяется в соотношении 50:50.

С точки зрения эксплуатации электромагнитная многодисковая муфта более практичное решение, чем электрогидравлическая муфта Haldex, широко используемая в европейских автомобилях. Муфта Дастера проще, абсолютно надежна и не требует частой замены масла (раз в 50 000 км), которое предназначено, в первую очередь, для охлаждения.

Если система полного привода неисправна, то виноват в этом, как правило, контроллер или поврежденная проводка. Такое возможно, когда Рено Дастер часто эксплуатируется на пересеченной местности и не оснащен дополнительной металлической защитой. Она также оберегает заднюю часть выхлопной системы, которая против всякой логики расположена под задней осью, принимая «первый удар» на себя. Оригинальная труба в сборе с глушителем потребует около 30 000 рублей. Аналогов на рынке пока нет, а система выпуска «бэу» обойдется примерно в 10 000 рублей. В переднеприводной версии выхлопная труба расположена правильно – над балкой.

После 100-150 тыс. км может появиться люфт задней крестовины карданного вала. По регламенту замена узла производится в сборе с карданом – 35 000 рублей. К счастью, многие сервисы готовы восстановить вал, установив новые крестовины (10-13 тыс. рублей).

Бензиновые двигатели

Наибольшее распространение получили бензиновые агрегаты объемом 1,6 литра. До рестайлинга предлагался мотор К4М, широко применяемый Renault еще с 1998 года. В Duster он развивает 102 л.с. Запасаться дополнительными средствами на замену фазорегуляторов не придется, потому что их здесь нет. В Европе двигатель К4М имел две дополнительные модификации. Первая предназначалась для работы на газе, а вторая – на биоэтаноле Е85.

Более мощный агрегат Н4М пришел на смену К4М после рестайлинга в 2015 году. Тогда же увеличилась отдача и 2-литрового F4R – со 135 до 143 л.с.

Все моторы Дастера имеют привод ГРМ ременного типа, который рекомендуется менять через каждые 90 000 км. 114-сильный Н4М использует цепной привод ГРМ.

В процессе эксплуатации К4М можно столкнуться с отказавшими катушками зажигания (от 1500 руб за шт.). Если двигатель работает неравномерно, и загорается контрольная лампа неисправности двигателя, то продолжать дальнейшее движение не рекомендуется. Блок управления К4М не умеет отключать форсунку с неисправной катушкой, как, например, контроллер TSI в двигателях VW. В результате, топливо, догорая в выхлопе, увеличивает тепловую нагрузку на катализатор.

После 60-100 тыс. км порой обнаруживается запотевание в районе крышки клапанов. Масло выдавливает из-под болтов крышки. Других слабых мест мотор не имеет, как и 2-литровый F4R.

В обоих агрегатах после 70-100 тыс. км может отказать термостат. Характерный симптомом – скачки в показаниях температуры охлаждающей жидкости. Стоимость нового термостата в районе 500 рублей.

Дизельные двигатели

Первое время турбодизель 1.5 dCi К9К предлагался в двух вариантах, незначительно отличающихся мощностью и крутящим моментом. Самый слабый вариант отдачей 86 л.с. имеет степень сжатия 17,6:1 и систему впрыска Common Rail. Топливная аппаратура Delphi достаточно сложная, но вполне надежная и ремонтопригодная. Стоимость новой форсунки – около 22 000 рублей. Данный агрегат предназначался только для переднеприводных модификаций, а, следовательно, сочетался с МКПП JR5. Надежность связки повышает отсутствие двухмассового маховика.

Позже был предложен 90-сильный вариант 1.5 dCi. Степень сжатия была снижена до 15,7:1, но топливная система осталась прежней. Моторы соответствовали нормам токсичности Евро 4 и поэтому не комплектовались сажевыми фильтрами.

Самый мощный 1,5-литровый турбодизель отдачей 109 л.с. тоже работает с уменьшенной степенью сжатия 15,7:1. Однако здесь установлена топливная аппаратура Siemens и турбонагнетатель изменяемой геометрии. Более слабые версии используют турбину постоянной геометрии, где производительность регулируется байпасом.

109-сильный турбодизель предназначен только для полноприводных модификаций. А значит, он сочетается с механической коробкой TL8. Кроме того, данная версия получила двухмассовый маховик стоимостью от 35 000 рублей и сажевый фильтр. Ресурс последнего – более 150-200 тыс. км.

Топливная система французского турбодизеля чувствительна к качеству топлива. Поэтому следует заправляться только на проверенных АЗС и не экономить на замене топливного фильтра.

К счастью, К9К не доставляет серьезных проблем. В то же время, после 60-100 тыс. км могут появиться сложности с запуском из-за износа обратного клапана топливных форсунок. Стоимость полного комплекта – 5-10 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км может отказать система EGR (рециркуляции отработавших газов). Причина – износ пластиковых деталей привода клапана ЕГР. Новый узел обойдется в 10-15 тыс. рублей, а работа по его замене потребует еще 2-3 тыс. рублей.

Читайте также:
Рабочая температура двигателя Приора, что на нее влияет

Вкладыши

О проблемах с шатунными вкладышами двигателя К9К слышали многие. Данный дефект присущ всем версиям турбодизеля 1.5 dCi, так как конструкция кривошипно-шатунного механизма практически идентична. Недуг особенно часто встречается в Европе, где межсервисный интервал замены масла составляет 20-30 тыс. км. Впрочем, производитель заявляет, что в 2013 году вкладыши были усилены.

Наилучшая профилактика – более частая замена масла: раз в 7-10 тыс. км. До рестайлинга владельцам дизельных Дастеров было предписано обновлять масло раз в 10 000 км. После рестайлинга межсервисный интервал был увеличен до 15 000 км.

Пока, случаев преждевременного износа вкладышей на Duster не выявлено. Тем не менее, специалисты рекомендует превентивно менять вкладыши после 100-150 тыс. км. Комплект из набора вкладышей стоит от 1500 рублей. За работу придется отдать почти 10 000 рублей. На демонтаж и обратную установку масляного поддона, а так же действия по подготовке к замене в официальном сервисе отводится почти 4,5 часа. Еще 4 часа занимает непосредственно замена вкладышей. Опытные механики рекомендуют также установить новые болты, хотя производитель этого не требует.

Кузов и интерьер

Прочность лакокрасочного покрытия Дастера ничем не отличается от конкурентов. Вскоре образуются сколы и царапины.

Ряд владельцев автомобилей 2012-2013 года, спустя 1-3 года, обнаружил растрескивание ЛКП на крыше – в желобке водоотвода, ближе к двери багажника. Производитель признал дефект и увеличил длину сварного шва в проблемном месте. В экземплярах, собранных после 2013 года, данный недуг не встречается.

Порой наблюдается попадание воды в моторный отсек. Она стекает по трубке подачи жидкости к омывателю. Форсунки омывателя установлены на капоте без уплотнительных резинок. Кроме того, корпус форсунки может оказаться бракованным или треснуть. Неприятные последствия возникают при попадании жидкости на катушку зажигания – она выходит из строя.

В летний период, время от времени, под ковриком переднего пассажира образуется лужа. Это конденсат с испарителя кондиционера. Он попадает в салон из-за расстыковки элементов водоотвода или небрежной сборки еще на конвейере. После рестайлинга проблема встречается реже.

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ.

Реально возможная процедура, без подъемника, без ямы, и прочих ухищрений. Нужен только домкрат и “пара ключей”. В прошлый раз было лето и тепло. Я менял маслосъемные колпачки на улице.

Сейчас зима, на улице не очень удобно и практично, поэтому забурился в дальний уголок бокса рядом с печкой и ковырялся там. Смысл замены маслосъемных колпачков заключается в увеличенном масложоре двигателя.
Когда ест масло причин достаточно. 2 самые безобидные из них, это утечка через сальники наружу, и утечка через сальники клапанов в цилиндры.
Дефект маслосъемных колпачков, на самом деле практически со 100% вероятностью видно сразу при холодном пуске двигателя. НО если нет уверенности, в причине масложора, а разбирать и дефектовать двигатель очень не хочется (хотя это единственно верный путь), можно заменить маслосъемные колпачки, благо затраты небольшие. 1500-2000 рублей на колпачки. Даже масло менять не надо.
И так. снимаем клапанную крышку

Ничего интересного в принципе там нет. 2 цилиндрические палки с отростками и острыми звездами на конце

цепь какая то, видимо тоже для уличной драки. Вообщем стандартный набор.
Устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ и проверяем метки фаз ГРМ.

До кучи можно ткнуть заточку в поршень ) но это все видимо с тех времен, когда были войны микрорайонов, если кто помнит конечно )
Затем скидываем валы, и цепь привязываем на короткий поводок, она конечно врядли далеко улетит, но все же неприятно )

После того как скинули палки

и прицепили цепь, стали смотреть че там интересного под валами, оказалось, что ничего интересного то и нет, пружинки какие то, колпачки, тарелки с сухарями. Бедный бедный движка, от голода видимо, сухарями запасался )

Устанавливаем рассухариватель, и помним, что на данный момент у нас в ВМТ 1ый и 4ый поршни. Так что временно забываем о существовании 2ого и 3тьего. Иначе… рискуем уронить клапан в цилиндр, а затем… Несомненно придется собирать консилиум с участием святил офтальмологии и одного проктолога-иллюзиониста
Подводим магнит к торцу клапана, и без особого фанатизма нажимаем на тарелку, клапан упирается в поршень, пружина идет дальше и в зависимости от мощности ваших пружин, мы слышим дзыньк ) если Магнит был удачно подпихнут, то оба сухаря останутся на нем. Если нет… ну что ж ) бывают в жизни и похуже огорчения.

Старые колпачки долой, новые домой.

Устанавливаем новые МСК, обычно с помощью головки на 10 и руки. некоторые применяют молоток

Банальная процедура установки пружин, заключается в том, что нужно взять пружину в одну руку, и одним резким движением поставить ее на место! Чтобы не выпендривалась!

Воодушевленный таким успехом, я принялся засухаривать клапана. Все отвертки и пинцеты, которые были в наличии, оказались намагниченными… (напоминаю, Намагни́ченность — векторная физическая величина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела.)
Вообщем сухарики к ним липли. и не хотели оставаться на своем месте. Ну а так как пружины были усиленные, для того чтобы мотор мог легко и непринужденно крутиться до 10 000 RPM, то держать рассхуриватель со взведенной пружиной, было ой как нелегко.
Как следствие, сухарик улетает. А сухарик — это обычно такая мелкая металлическая ерунда

Может улететь куда угодно. Конечно же понадеявшись на свою слишком мощную самоуверенность, я не заткнул маслоканалы головы, так как уже ни раз (в прошлом) вылавливал сухари оттуда, и скорее всего мне везло.
Вообщем сухрик улетел аккуратно ровно в маслоканал мотора… Это был фейл.
При помощи телескопического магнитного щупа

производятся тщетные попытки достать сухарик из масло канала, в голове мелькают мысли, что не закрыть маслоканалы — было ужасно глупо и самонадеянно. Но в какой то момент, телескопический магнитный щуп застревает и все попытки вытащить его из маслоканала обречены на неудачу. Но это было не самое худшее…
Через несколько попыток, у щупа обламывается одно колено… и оно остается в маслоканале.
Это уже был не просто фейл… Это был полный провал… )
С помощью гибкого магнитного щупа

Читайте также:
Как провести ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, 2112

Удается достать кусок телескопического магнитного щупа, а так же злосчастный сухарик.
После этого все малосканалы заделываются тряпочками

Но через несколько минут безуспешных попыток установить сухарик на выпускной клапан, сухарик вновь отпрыгивает и улетает в неизвестном направлении, предположительно под машину.
Уже не так переживая (сухарик под машиной и сухарик в двигателе — это совсем разные вещи), производятся поиски сухарика, с одновременным звонком, с просьбой выделить несколько сухариков про запас. Ну а так как сухарики не могут нарисоваться единомоментно, поиски продолжаются…
И спустя час, она обнаруживается на подрамнике двигателя, под рулевой рейкой
1ый цилиндр закончен.

Пол дня потрачено. Остальные 3 цилиндра прошли менее эксцентрично, кроме момента, когда сухарик отлетел, и нашел небольшую щель, между тряпочкой, которая закрывала маслоканал, и маслоканалом… конечно же он, обладал большим желанием упасть именно туда… А когда очень хочешь, то добиваешься этого.
Снова был применен гибкий магнитный щуп и беглец схвачен и установлен на место.

Последовательность сборки обратна разборке.
Вообщем то писать об этом легко )
Не забывайте затыкать маслоканалы во время работы, и оттыкать после работы, а так же о ВМТ поршня, крутите гайки. Всем бобра!

P.S. Кто не осилил много букав, простите меня заранее ))

Комментарии 525

Класс! Прям художественное произведение!)

Ржака 🤣🤣🤣 пиши ещё 👍

Расскажи, как распредвалы скидывал!
Тоже хочу на своём 1NZ-FE поменять маслосъемные колпачки. А то на спуске с горы появился дымок.

Огромное спасибо автору, теперь и сам попробую, а то мучил меня ГБЦ

Ничего тут сложного и хитрого нет ! Однажды менял на одном двигателе подпирая клапан штангой через свечное отверстие в ВМТ. На 4 цилиндре случайно задел толкатель который подперал клапан и клапан уронил на поршень . по итогу вся камасутра на смарку и долой голову. Так что сто раз подумайте прежде чем тратить своё время на это

“одним резким движением поставить ее на место! Чтобы не выпендривалась!” — Класс!

Если бы на питстопе формулы это стало нормой, то блин, я бы сам сходил посмотреть.)))

кладешь на тарелку клапана резинку сверху давишь головкой “в моем случае была на 23” процент на успех засухаривания 90% .Но обязательно нужно подпереть клапан с обратной стороны, а без снятия тут уже никак.
Рассухаривается той же головкой уже без резинки не очень сильным ударом молотком.
п.с синяк на ладоне обеспечен)

Сальники клапанов дают незначительный вклад в масложор при исправных парах втулка клапана — клапан.
Т.е. если клапан во втулке не болтается, то через сальник клапана много масла не угорит.
К примеру если дым вы замечаете только после пуска мотора после простоя 3-4 часа, то расхода масла не заметите.
Если масложер есть — готовьтесь к ревизии ЦПГ.

Хотите сказать что если вообще убрать сальники клапанов масло жора незаметим? )
Ведь при исправной паре втулка-клапан масло в цилиндры уходит мало… По вашим словам

Что хотел — то и сказал.
При исправной паре втулка-клапан дубовые сальники клапанов (маслосъемные колпачки) вносят незначительный вклад в масложер.
Если после замены сальников клапанов масложер существенно сократился — настало время ремонта ГБЦ в части замены направляющих втулок клапанов. И новые сальники клапанов в таком случае долго не проживут — “болтающиеся” во втулке клапана довольно быстро убьют новые сальники.

Не стану я спорить ) так как не раз встречал как банальная замена мск устраняла масло жор в литр на 1000км, особенно часто у бмв.

Да прям там. Больше на самовнушение похоже.
Чел то этот в итоге мотор откапиталил в хлам. Гильзовка, новые цилиндры. И то не факт что масложор ушёл у него. Мотор то не на заводе собирался. Следовательно и допуски все, точнее на все допуски клали мастера.
Маслосъемные колпачки могут разве что настроение повысить у меняющегося их. Ведь в авто новая деталюшка появится после их замены))

Был масложор где-то 1.5 — 2 литра на 7000 км. особенно если на высоких оборотах ездить, вердикт ставил сам и был уверен, что это мск. Думал менять также, потом все-таки решил вытащить поршни и посмотреть, что с ними не так или так, когда вытащил, состояние маслосъемных колец было отличное, они сразу свободно вращались, а вот колпачки были дубовые и как раз их замена и была нужно, мотор по сути можно было не вскрывать! Про люфт клапанов вообще дичь полнейшая, причем тут она и масложор вообще? если мск снимает масло до направляшек! Из-за больших термонагрузок в башке резина быстро дубеет а через задубевшую резину понемногу стекает масло по ножке клапана в камеру сгорания, вот и масложор, а еще при очень больших оборотах это происходит значительно быстрее и больше, поэтому в данном случае замена мск резонное решение!

Ну и что что задубели? Колпачки что, должны быть мягкими чтобы уплотнять? Что там на клапанахканавы чтобы колпачки из огибали?
Можно менять все что угодно. Главное клиент доволен. Хочет колпачки пусть меняет.
Я по мне колпачки это последнее что будет влиять на масложор.

Конечно должны быть мягкими, а как иначе? Резина и уплотняет пока мягкая, когда дубеет уплотняет конечно, но уже по чуть-чуть пропускает масло, есс-но там никаких изгибов нет, но сам факт имеет место быть

Эластичным должно быть только подвижное соединение. А колпачки уплотняют за счёт пружины металлической.
У Пэт бутылок нет мягкой резины. Уплотняется все бутылки за счёт пластика твердого.
Это так пример из жизни.
Ну да ладно. Разговора тут нет. У вас машина на столько старая что вы готовы верить в любые теории чтобы оправдать её старость. И доказать надёжность.
У меня на 2107 уже 200 тыл пробега. И ни о каких задубевших колпкчках я и не слышал. 13 лет машине.
Мотор масло не жрёт. Проблем нет.
А когда у вас уже все сломано, то даже замена колпаков принесёт радость. Ведь надо менять все в авто. В том числе колпачки.
Не спорю может для вашего авто оно и надо.
Но я уверен что мотор у вас ушатан и жрёт масло.
Если вы там меняли маслосъемные колпачки.

Читайте также:
Системные инновационные проекты на примере концерна «Toyota Motor Company»

Сударь, причем тут Пэт бутылка?))) Что Вы несёте? Пластиковое кольцо не имеет никакой уплотняющей роли как бы… Ну так, для общего развития) Если сорвать это кольцо и закрыть крышку, то герметичность останется ровно такой же) Ну это так, пример из жизни, что ваша теория ошибочна в своей сути)
Теперь про мой мотор и его возраст, всегда умиляли люди, которые нехватку знаний компенсируют возрастом моего авто, опять же, к сведению, моторы как были десятки лет назад так и остались такими же, принципиальных отличий среди не много, поршни, клапана, кольца, охлаждение, все ровным счётом одинаковое по своей сути и глупо аппелировать износом одного агрегата, которого, Вы кстати сказать, и в глаза не видели и утверждаете, что там нужно все менять, и неизносом другого).
Без колпачков никуда не уедешь, так же как и с задубевшими будет масложор, металлическое кольцо там стоит как компенсатор износа и натяжитель, не более, оно не поможет при одубевших колпачках, наверное, вы и так людям говорите, точнее их моторы приговариваете, когда они дымят немного, мда, грошь цена таким специалистам)))

Ну куда там. Даже металл имеет свойство уплотнять.
Уплотнение малыми зазорами широко в гидравлике применяется.
Сталь уплотняет. А у вас пластик не выполняет роль уплотнения.
В бутылках отлично все уплотняется.
Если мотор дымит то ему хана.
Если для вас считается нормой что он дымит и приедет ещё год два, то это уже не мотор а труп.
Нормальный мотор будет 10 лет ездить. Все что меньше это уже труп. И там меняй или нет колпачки, мотор труп.

Сударь, причем тут Пэт бутылка?))) Что Вы несёте? Пластиковое кольцо не имеет никакой уплотняющей роли как бы… Ну так, для общего развития) Если сорвать это кольцо и закрыть крышку, то герметичность останется ровно такой же) Ну это так, пример из жизни, что ваша теория ошибочна в своей сути)
Теперь про мой мотор и его возраст, всегда умиляли люди, которые нехватку знаний компенсируют возрастом моего авто, опять же, к сведению, моторы как были десятки лет назад так и остались такими же, принципиальных отличий среди не много, поршни, клапана, кольца, охлаждение, все ровным счётом одинаковое по своей сути и глупо аппелировать износом одного агрегата, которого, Вы кстати сказать, и в глаза не видели и утверждаете, что там нужно все менять, и неизносом другого).
Без колпачков никуда не уедешь, так же как и с задубевшими будет масложор, металлическое кольцо там стоит как компенсатор износа и натяжитель, не более, оно не поможет при одубевших колпачках, наверное, вы и так людям говорите, точнее их моторы приговариваете, когда они дымят немного, мда, грошь цена таким специалистам)))

Прочитай бж автора. У него не в колпачках беда была.
Он умный и понял что мотор труп. И делал капрем. А думать что замена колпаков помогает просто глупо.

Замена маслосъемных колпачков

Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался. К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

Читайте также:
Что такое объем двигателя и как рассчитать

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Замена клапанных сальников


Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: