Момент затяжки ГБЦ Лада Приора 8 и 16 клапанов: видеоинструкция

Момент затяжки ГБЦ Лада Приора 8 и 16 клапанов своими руками

Многие факторы ведут к прогоранию прокладки. Чаще всего причиной этому является перегрев двигателя или неисправности глушителя. Чтобы вам не приходилось снова разбирать этот узел, постарайтесь сразу же сделать всю работу правильно. Если не соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ «Приоры», то есть риск сломать крепления. Это повлечет за собой дополнительные траты.

Особенности затяжки креплений

С этой работой сможет справиться даже не профессионал. Важно соблюдать два правила – момент затяжки и последовательность работы с крепежами. Момент затяжки на двигателях с 8 и 16 клапанами не имеет отличий, тогда как последовательность отличается. Обратите внимание на приведенные схемы, на них цифрами указана очередность затягивания болтов.

Уделить внимание блоку цилиндров необходимо:

если в процессе эксплуатации от вибрации болты расшатались (неисправность обнаруживается по пропусканию прокладки);
после демонтажа ГБЦ и установки;
если заменена железная прокладка;
во время тюнинга блока цилиндров.

Перед работой возьмите инструкцию от вашей «Приоры», чтобы разобраться в том, какой двигатель установлен на автомобиле.

Как проводится работа

Прежде всего приготовьте инструменты. Вам потребуется иметь:

динамометрический ключ;
набор ключей;
штангенциркуль;
вороток;
торцевые головки.

Каждый болт затягивается в 4 подхода: 2 круга с разным моментом и столько же с поворотом на 90 градусов. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы крепежи на головке блока цилиндров были затянуты успешно:

Всегда заменяйте старые крепежи на новые. Дело в том, что крепежные элементы во время работы двигателя находятся в напряжении. Это приводит к их износу и поломке.
Тщательно осмотрите постель ГБЦ и другие элементы. Изношенные или деформированные части лучше заменить. Небольшая поломка или трещина может привести к глобальным разрушениям.
Прокладку в процессе любого ремонта стоит менять на новую.
Затяните каждый в 4 подхода, соблюдая очередность. Не торопитесь с выполнением этой работы и постоянно сверяйтесь со схемой, чтобы не запутаться. Новичкам рекомендуем перед началом работ посмотреть инструкцию на видео. С ее помощью вы визуально сможете представить каждый шаг и точно не сделаете ошибку.
Весь инструмент должен быть качественный, особенно динамометрический ключ. Лучше одолжите его на день, чем покупайте, стараясь сэкономить. Хороший ключ не может стоить копейки.

До начала работы выставите колена и распределительный вал в положение верхней мертвой точки. Поэтапно затягивание происходит следующим образом:

1 круг с моментом 2 кгс/м (20 Н*м);
2 круг с промежутком моментов от 7.1 кгс/м (69.4 Н*м) до 8.7 (85.7)
3 круг – поворот на 90 градусов;
завершите работу еще одним поворотом на 90 градусов.

Соблюдайте описанные выше правила при сборке механизма, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Сверяйтесь со схемой, чтобы провести работу правильно. Обратите внимание, что сначала каждый болт затягивается динамометрическим ключом с указанным моментом, а затем остальные круги также проходят по схеме.

Не торопитесь во время затягивания, делайте плавные движения. При чрезмерной затяжке крепеж просто ломается. Хорошо, если то произойдет во время работы. Если вы закрепите ГБЦ слишком крепко и не исправите ошибку, то в процессе работы болты могут лопнуть, что приведет к дорогостоящему ремонту того узла. При слабой затяжке прокладка начнет пропускать. Если вы не сразу это обнаружите, то поломка станет более чем серьезной.

Момент затяжки болтов на ГБЦ Лада Приора — детали и тонкости

Момент затяжки ГБЦ Приора зависит от разновидности головки: с одним распределительным валом для восьмиклапанных моторов и двухвальной — для 16 клапанных.

Какие двигатели устанавливали на Приоре

Автомобиль Волжского автозавода «Лада Приора» производился с 2007 до 2018 г. Все модели моторов имели рабочий объем 1,6 л, и были оборудованы топливными системами распределенного впрыска. Они отличались по мощностным характеристикам:

21114/21116 — 80/87 л. с. (8 клапанов);
21126/21127 — 98/106 л. с. (16 клапанов).

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Моторы 1,8 л. устанавливаются только в качестве тюнинга.

Применение большего количества клапанов, наряду с другими инновациями, позволило увеличить воздушный заряд и, соответственно ему, повысить подачу топлива — добиться большей мощности при сохранении объема.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Форсирование моторов, увеличение их напряженности и кардинальное изменение конструкции головки не привело, однако, к принципиальным изменениям в процессе обтяжки головки блока цилиндров (ГБЦ). Но некоторые различия все же появились, и момент затяжки ГБЦ Приора, также как и схемы обжатия сопрягаемых поверхностей для 8- и 16-клапанных силовых агрегатов отличаются.

Когда нужно производить обтяжку крепежа

Узел нуждается в грамотной фиксации крепежа при его монтаже на блок. Это может быть замена прокладки головки блока, ремонт ГБЦ, либо самой силовой установки. Первое желание, которое возникает при обнаружении течи — подтянуть крепеж. В большинстве случаев это не помогает, а кроме того, непонятно какое создавать усилие. Дело в том, что конечный момент обжатия не регламентируется в привычном измерении (Н·м), а задается углом поворота инструмента.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Поэтому, чтобы корректно довернуть крепеж, не снимая ГБЦ, его необходимо окончательно распустить, а потом повторить процедуру.

Почему подводит герметичное соединение ГБЦ с блоком цилиндров

В процессе эксплуатации эти детали двигателя подвергаются высоким переменным напряжениям — как механическим, так и температурным. Крепеж растягивается, прокладка уплотняется, головка блока деформируется: она выгибается «домиком» посередине.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Это происходит в результате длительной эксплуатации, но ускорить развитие ситуации могут различные факторы, среди которых лидирует перегрев (косвенно в нем можно обвинить термостаты ВАЗ). Другие причины нарушения герметичности связаны с повреждением блока и ГБЦ. Они потребуют уже ремонта или замены составляющих. Мы же рассматриваем установку исправной ГБЦ.

Инструменты для затяжки болтов ГБЦ

Перед началом работы необходимо подготовить:

набор головок;
набор ключей рожково-накидных;
отвертки;
плоскогубцы;
жесткую металлическую линейку (правило);
набор плоских щупов;
ключ динамометрический;
вороток;
удлинитель с усиленной головкой наружной 10 мм;
шестигранник 10 мм;
шпатель для очистки поверхностей;
кордщетку;
штангенциркуль;
слесарный коловорот
чистую ветошь.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Самый главный инструмент в этом перечне — это динамометрический ключ, они бывают разные:

стрелочные;
со щелчком;
электронные.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Последний очень точный, дорогой, требует элементов питания. В этих работах применять его нецелесообразно. Стрелочный, напротив, менее точный, считается любительским. За его дрожащей стрелкой надо внимательно следить, чтобы вовремя прекратить процесс. Есть у него и плюсы: он невероятно прост по конструкции, практически не может выйти из строя, а кроме того, показывает текущее значение момента. Это полезное свойство: например, если вы затягиваете крепеж, а показания момента падают, значит крепеж уже растянут и вот-вот лопнет, а может даже срывается резьба. Однако, такое случается крайне редко.

Шкальный (стрелочный) ключ. p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Ключ со щелчком считается профессиональным. Он удобен в применении и точен. На шкале предварительно выставляют требуемую величину момента (можно пользоваться разными единицами измерения). При достижении заданного момента раздается щелчок — затяжка приостанавливается. Этот ключ обычно компактнее стрелочного в месте крепления инструмента и смотреть на него не нужно. Им проще работать в неудобных местах, при ограниченной видимости: он точно сработает в нужный момент.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Динамометрический ключ — не слесарный инструмент, а измерительный. Как бы мощно он не выглядел, он не предназначен для постоянной работы в качестве трещотки, а еще хуже — для срыва прикипевших гаек.

Некоторые механики утверждают, что динамометрический ключ им не нужен и они сами чувствуют металл. Доверять им не стоит. При большом опыте крутящий момент можно примерно определять на глаз при небольших усилиях. Чем больше возрастает нагрузка на инструмент, тем сильнее увеличивается погрешность, и на высоких значениях ничего понять нельзя. Но физическим чувством момента пренебрегать тоже не следует: «внутренний голос» должен забить тревогу, если ключ щелкнет очень рано — динамометры тоже ломаются.

Подготовительные процедуры

Для демонтажа головки крепеж ослабляется постепенно, в последовательности обратной схеме обжатия. Снятие нагрузки в произвольном порядке приводит к деформации детали и к появлению микротрещин.

Перед началом работ отключите аккумуляторную батарею и удостоверьтесь в прямолинейности посадочной поверхности. Для этого приложите правило к поверхности и попробуйте подсунуть под него щуп заданной толщины: если он не проходит под линейкой, деталь можно считать ровной. В противном случае ей требуется механическая обработка.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Есть и другой способ проверки плоскости:

На ровную доводочную плиту наносится абразивная паста, или порошок с маслом.
Затем деталь кладут на эту поверхность и перемещают по различным траекториям (вперед — назад, по кругу, восьмеркой). На ровной плоскости абразив распределится равномерно, в приподнятой области металл останется чистым.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Головки обрабатываются фрезерованием или дальнейшей притиркой на доводочной плите. Последний метод очень трудоемкий и требует тщательной промывки, зато он позволяет снять металл по минимуму. Абразивная масса забирается во все возможные полости.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Попадание абразива в мотор недопустимо — это губительно для двигателя.

Далее подготовьте к установке блок цилиндров:

Посадочная плоскость должна быть очищена, обратите внимание на направляющие;
Никакие компоненты машины или посторонние предметы не должны мешать установке, упираться в выступающие части ГБЦ;
Отверстия под болты должны быть освобождены от попавших в них масла и охлаждающей жидкости. В противном случае, при затягивании болт крепления упрется в несжимаемую жидкость. Это создаст значительное сопротивление и динамометр сработает раньше, чем нужно. Возможно, что довернуть болт по углу поворота не получится;
Внутренние резьбы должны быть чистыми.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Предельно допустимая длина болта крепления от нижнего конца до опорной торцевой поверхности — 135,5 мм. Растянутый свыше болт необходимо заменить. Опытные механики рекомендуют, чтобы крепеж был примерно одного качества: если половина болтов требуют замены, а половина на пределе, лучше поменять все.
Осмотрите резьбы на предмет дефектов.
Шестигранные углубления должны надежно удерживать инструмент.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Извлечение дефектного болта из двигателя не самое приятное занятие.

После этого резьбовая часть и шайбы смазываются тонким слоем масла. Осталось правильно поместить прокладку на направляющие и аккуратно поставить сверху головку.

p, blockquote 27,0,0,1,0 –>

При работе схема затяжки ГБЦ лучше располагать непосредственно возле мотора и ориентировать соответствующим образом, чтобы не нарушить порядок затяжки болтов

Момент затяжки ГБЦ 8 клапанных ДВС ВАЗ 21114 и 21116

Болты на этих моторах разные: на 21114 — 12×1,25 под шестигранник, а на 21116 — 10×1,25 со звездочкой. На усилии затяжки это не отражается.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Затяжка проводится только на холодном моторе.

Быстрее и удобнее закручивать крепеж слесарным коловоротом. Кроме того, он не позволяет создать большое усилие и вы руками сразу почувствуете излишнее сопротивление в резьбе, если такое возникнет.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Закрутите крепеж до касания в последовательности, изображенной на схеме, приведенной в инструкции к автомобилю. Если все в порядке, устанавливайте на динамометре нужное значение и затягивайте. Продолжайте соблюдать последовательность. Затягивая правой рукой, левой придерживайте головку ключа, чтобы инструмент испытывал только напряжение кручения — никаких перекосов. Тяните равномерно, без рывков, старайтесь оценивать равномерность усилия и угол поворота.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Фиксация головок блоков переднеприводного семейства двигателей ВАЗ проводится в 4 этапа:

20 Н·м (2 кг.см).
69,4–85,7 Н·м. (7,1–8,7 кг.см).
доворот на 90 градусов.
доворот на 90 градусов.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Два последних шага предполагают затягивание по углу поворота. Существуют специальные угломерные ключи. Применяют и пластину со шкалой 180 градусов. Также можно поставить соответствующие метки на головках болтов и неподвижных частях мотора, ориентируясь по граням. Этот метод определения усилия сжатия считается более точным: усилие пропорционально углу поворота, а вот момент затяжки ГБЦ Приора (как и других автомобилей) зависит еще и от сопротивления резьбы, которое может различаться, особенно на конечном этапе проведения ремонтных работ.

Затяжка ГБЦ Приора 16 клапанных ДВС ВАЗ 21114 и 21116

Схема и момент затяжки ГБЦ приора 16 клапанов не соответствует схеме для 8-клапанных двигателей. Этапы затяжки также отличаются:

12–20 Н·м (1,2-2 кг.см).
26–34 Н·м (2,6-3,4 кг.см).
доворот на 90.
доворот на 90.

p, blockquote 36,0,0,0,1 –>

Многие опытные мастера, которые делятся своими наработками в сети, пропускают второй этап. Их мнения относительно затяжки ГБЦ 16 клапанных двигателей ВАЗ сильно разнятся. Поэтому будет нелишним напомнить, что руководящей документацией по ремонту является официальная вазовская технологическая инструкция по конкретной модификации автомобиля.

Момент затяжки болтов на ГБЦ Лада Приора — детали и тонкости

Какие двигатели устанавливали на Приоре

21114/21116 — 80/87 л. с. (8 клапанов);
21126/21127 — 98/106 л. с. (16 клапанов).

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Моторы 1,8 л. устанавливаются только в качестве тюнинга.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Когда нужно производить обтяжку крепежа

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Поэтому, чтобы корректно довернуть крепеж, не снимая ГБЦ, его необходимо окончательно распустить, а потом повторить процедуру.

Почему подводит герметичное соединение ГБЦ с блоком цилиндров

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Инструменты для затяжки болтов ГБЦ

Перед началом работы необходимо подготовить:

набор головок;
набор ключей рожково-накидных;
отвертки;
плоскогубцы;
жесткую металлическую линейку (правило);
набор плоских щупов;
ключ динамометрический;
вороток;
удлинитель с усиленной головкой наружной 10 мм;
шестигранник 10 мм;
шпатель для очистки поверхностей;
кордщетку;
штангенциркуль;
слесарный коловорот
чистую ветошь.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Самый главный инструмент в этом перечне — это динамометрический ключ, они бывают разные:

стрелочные;
со щелчком;
электронные.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Шкальный (стрелочный) ключ. p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Динамометрический ключ — не слесарный инструмент, а измерительный. Как бы мощно он не выглядел, он не предназначен для постоянной работы в качестве трещотки, а еще хуже — для срыва прикипевших гаек.

Подготовительные процедуры

Для демонтажа головки крепеж ослабляется постепенно, в последовательности обратной схеме обжатия. Снятие нагрузки в произвольном порядке приводит к деформации детали и к появлению микротрещин.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Есть и другой способ проверки плоскости:

На ровную доводочную плиту наносится абразивная паста, или порошок с маслом.
Затем деталь кладут на эту поверхность и перемещают по различным траекториям (вперед — назад, по кругу, восьмеркой). На ровной плоскости абразив распределится равномерно, в приподнятой области металл останется чистым.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Попадание абразива в мотор недопустимо — это губительно для двигателя.

Далее подготовьте к установке блок цилиндров:

Посадочная плоскость должна быть очищена, обратите внимание на направляющие;
Никакие компоненты машины или посторонние предметы не должны мешать установке, упираться в выступающие части ГБЦ;
Отверстия под болты должны быть освобождены от попавших в них масла и охлаждающей жидкости. В противном случае, при затягивании болт крепления упрется в несжимаемую жидкость. Это создаст значительное сопротивление и динамометр сработает раньше, чем нужно. Возможно, что довернуть болт по углу поворота не получится;
Внутренние резьбы должны быть чистыми.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Предельно допустимая длина болта крепления от нижнего конца до опорной торцевой поверхности — 135,5 мм. Растянутый свыше болт необходимо заменить. Опытные механики рекомендуют, чтобы крепеж был примерно одного качества: если половина болтов требуют замены, а половина на пределе, лучше поменять все.
Осмотрите резьбы на предмет дефектов.
Шестигранные углубления должны надежно удерживать инструмент.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Извлечение дефектного болта из двигателя не самое приятное занятие.

p, blockquote 27,0,0,1,0 –>

При работе схема затяжки ГБЦ лучше располагать непосредственно возле мотора и ориентировать соответствующим образом, чтобы не нарушить порядок затяжки болтов

Момент затяжки ГБЦ 8 клапанных ДВС ВАЗ 21114 и 21116

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Затяжка проводится только на холодном моторе.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Фиксация головок блоков переднеприводного семейства двигателей ВАЗ проводится в 4 этапа:

20 Н·м (2 кг.см).
69,4–85,7 Н·м. (7,1–8,7 кг.см).
доворот на 90 градусов.
доворот на 90 градусов.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Затяжка ГБЦ Приора 16 клапанных ДВС ВАЗ 21114 и 21116

12–20 Н·м (1,2-2 кг.см).
26–34 Н·м (2,6-3,4 кг.см).
доворот на 90.
доворот на 90.

p, blockquote 36,0,0,0,1 –>

Моменты затяжки 126 двигатель приора

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Моменты затяжки резьбовых соединений в Ладе Приора

Пробредён динамометрический ключ Licotta двухсторонний 1/2″ 40-210 Нм AQP-N40210

1:631

Динамометрический ключ двухсторонний 1/2

Винт крепления головки цилиндров М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112) Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63) Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2) Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31) Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5) Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84) Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31) Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61) Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84) Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46) Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92) Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82) Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1) Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525) Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63) Болт крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31) Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0) Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну М8 20,87–25,77 (2,13–2,63) Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50) Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50) Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров М8 20,87–25,77 (2,13–2,63) Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50) Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8–78,4 (6,0–8,0) Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50) Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50) Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05) Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84) Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05) Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94) Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5) Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9) Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75) Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6) Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)
1:5285
Сцепление:

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93) Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93) Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63) Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15) Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)
1:828
Коробка передач:

Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05) Болты крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05) Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2) Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6) Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9) Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4) Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73) Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9) Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6) Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57) Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)
1:2563
Передняя подвеска:

Читайте также:

Как установить шрифты в Автокад?

Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47) Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4) Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8) Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8) Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8) Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18) Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3) Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63) Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3) Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29) Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3) Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2) Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)
1:1717
Задняя подвеска:

Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4) Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4) Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46) Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3) Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35) Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)
1:2428
Рулевое управление:

Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9) Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9) Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8) Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2) Болт стяжной наконечника рулевой тяги М8 19,1–30,9 (1,95–3,15) Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41) Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6) Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)
1:1089
Тормозная система:

Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 95,9–118,4 (9,8–12,1) Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88) Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67) Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6) Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3) Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3) Штуцер соединений тормозных трубопроводов М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9) Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)
1:2149
Электрооборудование:

Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99) Гайка болта крепления генератора М8 15–18,6 (1,53–1,9) Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
1:306
https://www.drive2.ru/l/9298222/

1:342 следующая статья:

Улучшение управляемости автомобиля Лада Приора

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости

Момент затяжки ГБЦ Priora (16 клапанов) своими руками

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на Приору

Содержание:

Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.

Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Затяжка болтов необходима в первую очередь после того, как вы демонтировали ГБЦ и устанавливаете ее снова. Также затягивание может помочь в некоторых случаях, если в течение эксплуатации она ослабла и есть необходимость ее провести. В некоторых случаях, например, когда начала немного пропускать прокладка это может помочь.

Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто

Регулировка момента затягивания, несложный процесс, и ознакомившись с материалом и в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

Читайте также:

Пежо 206 задняя балка

Необходимые инструменты

набор ключей;
динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

вороток;

штенгель циркуль;

Схема

Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

Этапы

Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

Длина не должна быть более 9,5 см

Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.

Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.

Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.

Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.

Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите . По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

«Как правильно затянуть болты ГБЦ»

В этом мастер с большим опытом показывает и подробно описывает, как правильно проводится закручивание болтов ГБЦ. На автомобиле Лада приора с 16-ти кл агрегатом работы выполняются по такой же схеме.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки.

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:
1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:
1.купить новую рулевую рейку
2.восстановить рулевую рейку на СТО
3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Читайте также:

Распредвал 4G18 - ОКБ Двигатель

Что следует знать, перед началом работ ?
Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:
1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая.
Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110.
Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Ремонтный комплект рулевой рейки:

Сборка рулевой рейки:
1.Извлекаем опорную втулку. Поддевается плоской отверткой.

2.Смазываем место под опорную втулку, и через отверстие при помощи отвертки ставится на свое место. Скажу честно, ставится нелегко.

3.Обрезаем уплотнительные кольца.

4.Меняем роликовый подшипник. Правда, лучше его не трогать, достать старый нереально сложно, покрайней мере для меня, не чего лучше не придумал, как только разрубить стамеской на 2-3 части.

5.Меняем подшипник на валу приводной шестерни.

Вставляем рейку в корпус и выполняем сборку в обратной последовательности, не забывая смазать детали.

Альтернативный способ ремонта рулевой рейки ваз ( без разборки ).

Как провести ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, 2112

Пренебрежительное отношение к состоянию своего железного коня приводит к далеко не самым приятным инцидентам на дороге. Автомобиль требует не только постоянного ухода, но и регулярного техосмотра, подтверждающего исправность его ключевых узлов. Своевременный ремонт рулевой рейки ваз 2110 и диагностика её неисправности — залог вашей безопасности на дороге.

Наличие люфта в рулевом механизме, мёртвой зоны поворота баранки в её исходном положении и характерный барабанящий стук, передающийся в руль при передвижении по неровным поверхностям — явный признак поломки, характерной для данной статьи.

Основные причины неисправности

Конструкция рейки выполнена относительно несложно. Причины поломки, стуков и люфта появляются в связи с недостаточной смазкой изделия и его соответственной выработке по втулке либо упорному механизму.

Не менее важную роль в надёжной работе рейки играют также резиновые чехлы, зачищающие механизм от пыли, грязи и влаги. Если пыльники порваны либо негерметично упакованы — это верная причина серьёзных проблем, засорения и коррозии деталей изделия.

Диагностика рулевой системы

Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:

1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.

Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.

Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?

В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.

Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112

Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).

В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:

спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
трещотка с головками на 10 и 13 мм;
набор слесарного инструмента;
монтировка;
домкрат.

И Следующие материалы:

проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.

Приступаем к демонтажу

Если весь вышеперечисленный инструмент у вас уже есть в наличии, то самое время приступить к непосредственным работам. Для начала откроем капот и приступим к демонтажу сопутствующих деталей: снимаем аккумулятор, площадку под ним и воздуховод.

Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2110

Скобы крепления рулевого механизма по обе стороны рейки надёжно удерживают её при помощи четырёх болтов. Самая большая опасность на данном этапе заключается в риске сорвать болты, для чего предварительно старательно смачиваем их проникающей смазкой либо керосином.

Теперь откручиваем болты, удерживающие внутренние наконечники рулевых тяг. Предварительно, конечно, не забываем снять стопорную пластину. Остаётся только открутить фланцевый болт крепления рейки к рулю внутри салона, но при этом обязательно стоит отметить его относительное положение к промежуточному рулевому валу, дабы сохранить соосность при прямом положении руля.

Приступаем к непосредственному ремонту рулевой рейки для ваз 2110

Если мы правильно выполнили действия всех предыдущих пунктов, нам остаётся лишь освободить две скобы крепления под капотом и с усилием откинуть рейку от корпуса. Тут нам, возможно, и понадобится лом. Вытягивать же рейку будем через отверстие в брызговике. Здесь нам на помощь придёт домкрат.

Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма при разборе рейки:

последовательно снимаем опору, защитный колпачок с обеих сторон рулевого механизма;
освобождаем хомуты, сжимающие защитный чехол и снимаем его;
спецключом освобождаем гайку упора, извлекаем упор рейки, пружину, стопорное кольцо;
последовательно снимаем: уплотнительное кольцо, защитную шайбу, стопорное кольцо и гайку подшипника;
после чего извлекаем приводную шестерню прямо с подшипником;
извлекаем непосредственно рейку и опорную втулку.

Для наглядности процесс демонтажа можно увидеть на видео.

Выводы и рекомендации по ремонту

Особое внимание стоит уделить состоянию опорной втулки и механизма червячной передачи. Повреждение пыльников является причиной чрезмерной коррозии рейки, разрушению передаточных зубьев, разрушению пружины стопорного упора и засорению всех деталей грязью.

Детали необходимо промыть, проверить люфт подшипников, прочистить. Также обильно смазать все сопряжённые поверхности. Обязательной замене подлежат упор рейки и стопорное кольцо, как детали, более всего подверженные трению и износу.