Мазда 626, провалы при ускорении

Нет тяги, при нажатии на газ машина начинает захлебываться Mazda 626

Возникла такой прабл..

1нажимая резко на газ машина начинает захлёбываться. а набрав чуть выше 1500 об. прёт..

2с этой бедой на холостых дёргаеться с 750 об. до 900 об.,особенно когда прогрета..

..что делать дорогие Эксперты.

п.с. мысли легли в направлении топлевного насоса! но. причём тут обороты плаваюшие. а может высоковольтные провода или датчики.

короче ВЫРУЧАЙТЕ)) СПС..

Доброго времени суток. В правильном направлении легли мысли. Впрочем, проверить вв-провода тоже не помешает, а вместе с ними и свечи. С этого, пожалуй, стоит начать. затем топливный насос – почистить его сеточку и заменить фильтр. Проверьте вместе с тем и датчик холостого хода. Возможно, проблема в забитой дроссельной заслонке.

to dimidrol: Проверяйте систему подачи топлива.

Поменял топлевный фильтр. рывки на 95% пропали))но есть.

Чистил форсунки(до этой проблеммы)с ними и дросельную заслонку,свечи новые.

Перестала на холостых дёргаться,но бывает на ходу встанет на 1200 может зависнуть на пару мин..

Кажется увеличелся расход топлива литров на пять.

Три вопроса: – как проверить датчик холостого хода?

– что именно в системе подачи топлива?

– ремень ГРМ на это всё может влиять?(пробег 60000т.км.)

to dimidrol: Доброго времени суток.

1. Проверяйте тестером, проверяйте сами контакты. Если есть возможность – поставьте другой датчик на место старого.

2. Проверьте бензонасос, сеточку почистите, адаптируйте дроссельную заслонку (кстати, может именно из-за этого и виснет порой, тогда со временем должно пройти)

3. Вполне, но не думаю, что это ваш случай.

*адаптируйте дроссельную заслонку

*Вполне, но не думаю, что это ваш случай

-какой пробег ремня на моём авто?т.к чтото свестит под капотом когда жму на газ..во

to dimidrol: Вы же ее чистили, верно? Ее нужно было адаптировать. Как правило, она автоматически это делает, главное – нужно в течение 10-15 минут погазовать на холостых с разной интенсивностью, а затем еще покататься 100-200 км и она сама привыкнет к вашей манере езды.

Я не знаю какой у вас пробег ремня, вам должно быть виднее, смотря когда меняли ремень и меняли ли вообще.

to dimidrol: Если у Вас установлен клапан подачи воздуха, то проверьте у него ход штока диафрагмы (не должно быть подклиниваний) и разряжение в подходящей к нему трубочке.

пробег ремня 60 тыс.км.

такое ощущение, что машину кто-то с сзади держит от 1000 до 2500 об..

если обнулю мозги, адоптировать есть смысл?

to dimidrol: Есть смысл.

ДМРВ не исключайте из этого.Подобное происходило,все решилось сначала чисткой(не надолго),а затем и заменой.

afer71: ДМРВ не исключайте из этого.Подобное происходило,все решилось сначала чисткой(не надолго),а затем и заменой. #

зачастую так и есть.

dimidrol: если обнулю мозги, адоптировать есть смысл? #

Есть так же можно сделать прошивку.

У Меня такая проблема.

Мазда 626 2,0 96г 16клапонов 116 пони

провода новые , сечи новые, фильтр новый, дросельную заслонку почистиил, грм новый все по меткам, насос работает проверял, искра есть.

делал компьюторную диагностику выдает ошибку на иммобилайзер,

не знаю как проверить его не с оригеналом ключем не заводиться

когда пытаешься зщапустить ключсь на панели не горит.

но когда отпускаешь ключь схватывает и глохнет.

Мазда 626, провалы при ускорении

Мазда 626, провалы при ускорении.

Везет мне на Мазды, или им со мной. Очередной интересный случай, когда только мотор-тестер смог помочь разобраться в причинах неисправности. Итак, на диагностику прибыл автомобиль Мазда 626 1994 г.в. с двигателем 2,0л. Владелец жаловался на рывки и провалы при ускорении. По входным данным предстояло сделать полную диагностику системы управления двигателя, зажигания и топливоподачи.

Читайте также:
Датчик холостого хода (ДХХ) ВАЗ 2114: признаки неисправности

После первичного осмотра выяснилось, что смесь сильно переобогащена, обороты холостого хода плавали, при небольшом нажатии на педаль газа происходил провал. Система самодиагностики зафиксировала код 17 – неверный сигнал лямбда-зонда. Подключившись щупом осциллографа к сигнальному проводу стало сразу понятно, почему фиксировался этот код. Выходное напряжение датчика составляло без малого 2,5 В, естественно никакой синусоиды не было в помине.

Меняем датчик, заводим двигатель, смотрим далее. Ага, сигнал с нового лямбда-зонда есть, но он зависает в богатой смеси и лишь при искусственном обеднении смеси начинает прорисовываться синусоида от 0,1 до 0,9 В. Проверяю давление топлива, здесь норма – от 2,5 атм. с вакуумом до 3,0 без. Датчики температуры тоже показывают в норме. Дохожу до проверки ДМРВ. Здесь более интересная картина.

Прошу прощения за качество осцилки – торопился.
Во первых напряжение покоя около 1,5 В, что уже много, на холостом ходу около 2 В. а во вторых осциллограмма сигнала при резком открытии дроссельной заслонки далека от идеала. Первый большой пик едва дотягивает до 3,7 В. а должен быть выше 4 В. Такой ДМРВ лучше уже менять. К тому же сигнал его сильно запаздывает, так что видно как напряжение лямбда-зонда при резком открытии дросселя сначала падает в бедную смесь (верхний график), а потом только начинает “играть”.
Однако осталось понять что являлось причиной глубокого провала. Доходит очередь до проверки системы зажигания. Здесь осциллограмма первичного напряжения практически идеальная. К системе зажигания вопросов нет.

Опять возвращаюсь к системе топливоподачи. По логике вещей, получалось резкое переобеднение смеси во время ускорения. И вот в очередной раз подключившись к ДПДЗ и форсунке первого цилиндра, удалось поймать этот момент. Зеленый график – ДПДЗ, красный – осциллограмма напряжения форсунки. На каком-то этапе импульсы на форсунку пропадали.

Беру паузу, смотрю электросхему управления двигателем. Размышляю, по какой причине блок двигателя может отрубать импульсы на форсунку. Подключаю еще один щуп к концевику дроссельной заслонки и вот она – картина маслом:

Снизу вверх:
Синий – ДПДЗ
Зеленый – концевик дросселя
Красный – форсунки
Бордовый – лямбда-зонд.
Кто не понял, поясню. Дроссельная заслонка плавно открывается, сигнал ДПДЗ полез вверх (напряжение повышается). А в это время концевик раздумывает (зеленый график, обведен) то ли ему сообщить блоку о том, что надо бы выйти из режима холостого хода, то ли еще рано. Мозги не долго думая отрубают форсунки, справедливо считая, что пока еще холостой ход. В это время сигнал лямбда-зонда падает вниз, показывая бедную смесь. Водитель в этот момент чувствует провал. Через некоторое время одумавшись концевик “отлипает” и форсунки сразу включаются в работу. Водитель в этот момент чувствует – ооо, поперла ))).
Вот так, пустяковая деталюшка – концевик может привести к такому интересному дефекту.скачать dle 10.6 фильмы бесплатно

Вернуться Комментариев: 0

Читайте также:
Причины отсутствия компрессии цилиндров двигателя
Наш сайт рекомендует:

В Японии стартовал прием заказов на новый Mazda CX-5

Японская автомобильная компания Mazda начала принимать предварительные заказы на свой новый кроссовер CX-5. Сообщается, что минимальная цена японской новинки составляет порядка 1,3 миллиона рублей.

Стартовало серийное производство семиместного Volkswagen Atlas

Для производства Atlas штат предприятия был увеличен с 2 400 до 2 800 человек. При этом в компании отметили, что на заводе продолжается набор нового персонала. Помимо семиместного вседорожника.

PSA Group анонсировала новинки для авторынка РФ в 2017 году

В будущем году в России начнутся продажи новых моделей, произведенных французским концерном PSA Group. Генеральный директор Группы PSA в регионе Евразия Кристоф Бержеран рассказал о шести новинках.

Volkswagen Tiguan L удлинённой версии представили в КНР

Реализации удлинённой версии Volkswagen Tiguan L начнутся на территории Китая в январе текущего года. В дальнейшем модель может появиться также на американском рынке. Серийное производство кроссовера.

Продажи авто российских марок в ноябре выросли на 15%

Лёгкой коммерческой техники «ГАЗ» за указанный период было продано 5 132 экземпляра (+17,8%). Автомобилей «УАЗ» реализовали 4 642 штуки (+0,1%). Как выяснили эксперты, общая доля отечественных.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
  • Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
  • Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Читайте также:
Самостоятельная оклейка автомобиля винилом

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Читайте также:
Административное дело по ДТП

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Читайте также:
Установка и подключение фаркопа на Рено Дастер 4х4

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Дата: november 30, 2016 9:26 am

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • провалом от 2 до 9 секунд,
  • рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массы.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Читайте также:
Словарь автолюбителя от А до Я (10

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Mazda 626 ge 2.0 провалы при разгоне, тупит, дергается.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 27 июн 2020

Комментарии • 156

Она падает в аварийный режим добавляя топливо не опираясь на показания датчиков вот и вся магия

Приветствую, у меня было такая же проблема посмотрел твое видео и отключил этот датчик теперь обороты полтора тщ машина орет на холостых а тяга супер

@Alexandr Wolf спасибо большое

Привет. Убавь обороты винтом на дроссельной заслонке

ни чего не обычного,ДПДЗ это корректирующий датчик а не задающий. ДМРВ даёт сигнал мозгам ,какое количество воздуха,употребил двигатель,и расчёт смеси высчитывает эбу по ДМРВ,ну или также может по ДАД ..

Ну, я на столько не силен в электрике

Может ЭБУ тупит под рулем

Парни никогда не глушите клапан EGR лучше снимите все трубки и EGR карбом и т.д после очистки от всяки грязи и поставьте обратно

Салам алейкум бро у меня тоже были провалы на мазда кседос 6 нашел сам месяц искал датчик положение дросселный
заслонку поставил на безконечность это тестором если проверить + или – 1 и регулировка трос педаль газа и обновление и сброс ощибки компютера .

Не хрина себе не пробывал

привет, не забывайте еще о датчике ож, если он начинает глючить то ошибку может не выбрасывать, а сигнал на мозги дает не корректный, была подобная проблема.

Мазда 626 ge 92 год проблема появилась точно такая же , замена бензонасоса , замена фильтра ничего не дала , пошел отключать датчик . На газу проблем нет .
2х литровая механика , расход бензина 9-11литров , газа 13 .

Вы только датчик положения отключили?или ещё и хх?

@Глеб Михайлов дак правильно все элементарно теперь она переливает просто и все

Отключил датчик,машина начала дыметь,как не в себе. ))))подключил обратно

Только датчик положения

Привет, ты в видео сказал, что у тебя расход 10л по городу. У меня GE 2.0 ест 15-16. Решил проверить лямбду. Она на холостом показывает 0,97-0,98 вольт, а при газе наоборот опускается до 0,2. Лямбду ставил новую. Это что получается неправильно подключил или лямбду на выброс? Подскажите люди добрые))

Holden бро если у тебя расход 15-16 литров тестором на килоом проверь лямду(кислородный датчик) который под инжектором должен показать норм. Рабочи лямда минимум с 6-7.00 и выше до 11-12.00 если сэтого меньше можеш смело тестором на килоом новый или привазной также проверить поставит сперва снимая АКБ после этого фишку снимаешь от лямда как поставил так компьютером збрасываеш ошибки и все

Читайте также:
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель: синтетика, полусинтетика, миниральное?

@Muhtar Alimhan у тебя егр заглушен?

мазда 626 GF, 1998 г ,
механика, расход 7 трасса. город 10

У меня то же самое

Много видо снимай брат у меня Мазда кронс

Еркебуан ассалам алейкум алматыда болсаң город мастеровта компютерный диагностика бар

Вот такая же херня и уменя

Проверь ВВ провода и свечи под давлением и зависит от бабины тоже .

у меня высоковольтные были виноваты с такими траблами

Снял тоже, так и езжу. Спасибо за совет и видео. Удачи!

Навряд ли твой случай, брат, но все же. Была у меня ge2.0
Начала иногда тупить также как у тебя, перебрал все что можно. Началось с того что она в -20 отказывась без выкручивания свечей заводиться. А потом начались провалы и дерганья. Оказалось катушка в трамблёре прогрелась и плохую искру давала. Поменял и все прошло

Возможно. Единственное куда я не смотрел это трамблер

Добрый вечер ! Прикупил мазду 626 потухли габариты, подсветка тарпеды,первое положения дворников перестало работать ,в чем причина. Предохранители целые ,где копать?? Знаешь подскажи устал рыть причину.

У меня мазда кронус в самом блоке 3 предохранитель на 15 А возле блока ничего нет??

пред 20А возле основного блока предохранители

Такая же фигня,GF 2.0 На ходу подёргивается,в середине газа тупит,нажимаешь педаль в пол,обороты начинает набирать весело. Холостые нормально. Расход в норме. В общем едет или при немного нажатой педали,или когда в пол. Сделал эксперимент,снял фишку и о чудо,машина поехала при любом нажатии на педаль,набор оборотов весёлый и ровный,но не без ложки дёгтя-загорелся чек. Далеко ещё не выезжал,только пробный тест-драйв,но это реально работает. Посмотрю что будет дальше и какой будет расход.

И у всех не GE – горит АБС и уровень ОМЫВАЙКИ. порой добавляется уровень ТОПЛИВА)) Зато глазам не скучно)))

У меня было так же оказалось искра пропадала из за коммутатора на трамлере

Была такая же проблема,решили путем замены коммутатора в трамблере

Вариант, его я не менял. Лайк!

Колесу тоже нахер викыдывай тоже едет без колёса

Сними как ты поедешь без колеса чувак и ютуб твой)) С годик так погоняй без колеса как я без датчика и на следующий год расскажешь одно и тоже это или нет.

Ля, не критичная но такая же фигня. При езде спокойной и не заметно совсем, а как надо побыстрее, так как будто заглохла пока газ не отпустишь и заново по плавнее без проблем. Попробую датчик откинуть. Менял свечи, искра слабовата, потому на крышке трамблера обнаружил трещины внутри – заменил. Чуть лучше стало но только чуть. Искру после замены крышки еще не смотрел.

Друг, подскажи, со включенной фишкой дпдз на холостых так же тупит ? Или это только на ходу? Вчера проехав 500км без остановки началась один в один проблема
Заранее спасибо, Добра!

@Sergiusz Popik Кстати у меня если в пол нажать она едет, а все что посередине как воздух. Было так.

@Alexandr Wolf знаешь у меня она когда давишь педаль в пол то набирает, то скидывает.
у меня было на 626 usa, такой же мотор как у тебя когда компрессор кондиционера включался такой как-бы едва ощутимый сброс при наборе скорости – и вот всё сейчас также, правда в гораздо большей степени проявляется. Машинка xedos 6, v6 двиг KL. Даже давишь топку а обороты наоборот падают даже, а не набирает.
Респект за видосики, Саня! Кидай больше видео на тему своей 626

Читайте также:
Почему не крутит реле стартера на ВАЗ 2114: Не работает или плохо крутит

@Alexandr Wolf спасибо, буду рыть. А то 1000км от дома поехал и лишь бы не проблемы с охлаждайкой(блок, прокладка гбц и тд).

Привет. Холостой нормально, тупит только на разгоне

Ничего удивительного, при отключении начинает работать в аварийном режиме поменяй датчик. Все датчики проверяються , так если при снятии штекеров в работе двигателя ничего не меняеться значит все норм , а если изменения кординальные меняй

Сотню раз все проверялись и менялись по 3 кругу. Дпдз 4 штуки были, совершенно нет разницы и не одной ошибки. В моем случае работает только без фишки, все инжекторщики в городе смотрели эту машину. Дело в том, что она начинает тупить в любой момент и при этом 2-3 дня может работать без проблем. При этом ошибка не появляется, сброс не помогает, давление топлива в норме, все до одного датчика менял. Дело было в эбу я думаю. Этой машины больше нет. Человек ездит до сих пор без фишки и все отлично

бензонасос змз 406

Доброго Всем утра)
Имею желание заменить б/н(не погружной), инфы море, но единое мнение не получается собрать, у кого то и боши горят через неделю, кто то пекаром “доволен”.
Интересно собрать мнение пользователей так сказать из опыта используемых насосов.
Спасибо Всем )))

Комментарии 19

У меня бош пока вроде робит.

у меня прошел 65 000, и дальше бы ходил, сменил из за шума на БОШ(Чешский)-бошем доволен-никогда не шумит, а на старом всего то сеточка засорилась…

Заводской насос отходил у меня 13 лет и начал иногда отключаться. Заменил недавно на Бош. Работает тихо. Проехал 5 тысяч, проблем нет. Главное соблюдать аккуратность при сборке и заменить бензиновые фильтры. Большинство делает на отъебись, а потом поют что насосы говно.

www.drive2.ru/l/4595101/
Вот, работает шикарно, шума нет и я спокойно езжу, не думаю что вот-вот сгорит или еще что…

в июне себе менял, поставил кено.работает тихо иногда даже кажется что он нихрена неработает, но нет, качает исправно даже когда стрелка в красной зоне!

При покупке машины стоял бош, показалось слишком шумный, поменял на новый пекар тот ещё громче и умер через 3т км, шас стоит бош оч доволен.

Купил бош. Не сгорел пока за пол года работы. Наверно везёт. Работает тихо (во всяком случае тише чем родной)

KENO, недорогой, и тихо работает.

стоит Герцог, работает до сих пор проблем не создает вообще, хотя скоро буду ставить погружной насос

стоял вебер, с хорошей стороны показал себя, тихий, цена средняя, проблем не было

стоит пекар работает громко, но работает

а хрен знат я купил месяцев 6 назад + пару раз бензин кончался качает очень громко когда кончается бензин 0, но вроде не сгорел. пока…)

на родном сломал пластиковый штуцер при снятии, волговский стоил 3000р, купил фольцовский за 1000р, проработал 2 нед, потом купил толстый мерсовский, так же за 1000р, ставить чуть сложнее(нужно крепление переделать и переходник нужен на штуцер, на мерсе на одном конце резьба с боковыми отверстиями), по моему опыту на мерсовском лучше всего, давление больше, на холодную лучше заводится, и как раньше при не полном баке качает лучше.

Читайте также:
Почему кидает масло в воздушный фильтр ВАЗ 2109?

старый оскол уже 2 года полет нормальный :)

Себе при замене ставил PIERBURG, он дорогой, здоровый, в толстом резиновом чехле, качал как брансбойт, и бесшумный абсолютно)
А так работая в запчастях могу сказать, что лучше всех идут именно родные, так как доступнее. По бошу нарекания бывают, но качество зависит от страны производства изделия, а это уже надо на нем самом смотреть.

Пользовал год Weber, работал, как оказалось, год без фильтра грубой очистки в баке, всю шнягу в фильтра мне скачал, проблем не было, так и продал.Покупал новым, в комплекте гаечки, защитные колпачки, клеммы для проводов.
Сейчас взял на другую машину Пекар, в комплекте ничего не дали, даже коробки, может магазин такой.Но работает, громко, но качает!Зато слышно, что насос живой!

был у меня новенький вебер. проработал ровно год и издох. изначально верещал громче мотора, но качал неплохо. десяти литров в баке не боялся и прокачивался самостоятельно.
в связи с его кончиной приобрел пекар.
изначально работал тихо, но через 2 недели стал жужжать громче вебера.
www.drive2.ru/l/3583516/ тут небольшое сравнение пекаря и ждм. делал просто “посмотреть что выйдет”

На основе личного опыта, могу сказать так:
После 1,5 лет эксплуатации новенького (!) peugeot-408 я все “бошевские” детали меняю при любой возможности и отправляю не на свой склад з/ч а в помойку прямиком. Потому что все, что поломалось в этой машине за столь недолгий период — произведено под маркой бош, в РФ естественно.
По поводу “Пекара” — за 5 с лишним лет на Волге ни один пекаровский агрегат из строя не вышел и после установки о себе не напомнил никак.

Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Что проверяли?

Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Читайте также:
Почему кидает масло в воздушный фильтр ВАЗ 2109?

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Когда менять бензонасос?

Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

  • частичная потеря мощности;
  • неадекватная реакция на «газ»;
  • нестабильная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода;
  • изменение тональности работы мотора;
  • шум в топливном баке;
  • неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый ­и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: