Капитальный ремонт передней подвески Toyota Funcargo

Капитальный ремонт передней подвески Toyota Funcargo.

Одно из главных условий — делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска — равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО замена стойки стабилизатора пробокс тойота Большевиков: Ворошилова, дом 7, с 10 до 18. А вот гайку приходится ставить старую в комплекте со стойкой не идёт! Замена стойки стабилизатора пробокс тойота помню там резьба М10 с шагом 1. Кроме всего на новых стоечках отверстие под шестигранник в штоке было 6 мм, поэтому с затяжкой тоже особых проблемм не.

Каталожный номер стойки стабилизаторатам без разницы — правая, левая. Стоимость ,91 р. Ну вот и всё — дерзайте юноша IMG: Спасибо за обзор! С втулками просто,они есть в магазине,а вот втулки резинки которые стоят в проушинах стабилизатора ,они интересуют.

Замена стойки стабилизатора пробокс тойота соответствующий набор ключей,если конечно же их нет для данной цели: Понадобится такой набор ключей для более удобной разборки и сборки.

Подставки под кузов: Для безопасности используем подставки под кузов,можно применить как в идеальном варианте покупные или подставить обыкновенные чурбаны. Для поднятия кузова подойдёт стандартный домкрат,который идёт в комплекте с автомобилем. Процесс замены данных деталей передней подвески: Этапы разборки узлов подвески.

Конечно же положив между кузовом и подставками кусок резины. Откручиваем передние колёса. Ставим на подставки кузов: Преступая к демонтажу деталей узлов подвески,следует надёжно установить автомобиль на подставки.

Во избежание схода кузова,в плане следования безопасности. Гайку штока стойки нужно открутить,чтобы снять верхнюю опорную чашку.

Отчёт: О замене подушек стойки пер.стабилизатора на Toyota Funcargo (1Graf)

Проводим следующие последовательные действия: Ослабляем три гайки верхней опорной чашки стойки кузова. Сама стойка уйдёт немного в низ,потом снимаем пылезащитную резиновую крышку. Чтобы стойка опустилась в низ,при ослабляем гайки которые скрепляют верхнюю чашку стойки и кузов.

Опускаем туда ключ торцовую головку 17 размера. Ослабляем гайку штока стойки,торцовой головкой на Откручиваем болт замена стойки стабилизатора пробокс тойота кронштейн тормозного шланга ,и провод датчика системы ABS,также отстёгиваем клипсу этого провода.

Откручиваем от стойки шланг тормозной системы и провод датчика системы ABS. Следует открутить нижнюю часть стойки от поворотного кулака,для это применяется спец жидкость WD Наносим небольшой слой на резьбовое соединение болтов,и приступаем к откручиванию применяя торцовый ключ на 17 для головки болта и замена стойки стабилизатора пробокс тойота ключ на 19 для гайки. Применяя жидкость WD,производим откручивание двух нижних болтов от поворотного кулака двумя ключами на 17 и Откручиваем оставшиеся на верху три гайки опоры стойки,вытаскиваем саму стойку.

Во избежание выпадания приводного вала следует аккуратно подвязать поворотный кулак. Потом приступаем к снятию нижнего рычага подвески,для замены замена стойки стабилизатора пробокс тойота сайлентблока.

В этом случае откручиваем его в трёх местах. Это крепление переднего сайлентблока к кузову,болтовое крепление заднего сайлентблока и место крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Но не забываем открутить замена стойки стабилизатора пробокс тойота линка стабилизатора поперечной устойчивости. Откручиваем болт крепящий передний сайлентблок рычага к кузову. Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока рычага подвески. Для окончательного этапа,откручиваем шаровую опору крепящуюся к поворотному кулаку.

Следующим замена стойки стабилизатора пробокс тойота будет снятие рычага подвески. Прежде чем приступать к выбиванию сайлентблока из рычага подвески,ставим метки в виде зарубок,которые указывают первоначальное правильное положение сайлентблока в рычаге. Прибегая к помощи молотка,выбиваем сайлентблок из посадочного места рычага подвески. Сразу приступаем к запрессовке нового сайлентблока в рычаг.

Устанавливаем по сделанным заранее меткам новый сайлентблок и молотком запрессовываем обратно в рычаг. Производим сборку в обратном порядке ставя рычаг на прежнее место,прикрутив его только к поворотному кулаку и кузову. Но не спешим при этом ставить линк стабилизатора так как его и втулки стабилизатора придётся перебрать чуть позже.

Вынимаем стойку для дальнейшего осмотра и разбора.

Замена стоек стабилизатора Тойота Пробокс

Снятую стойку подвески следует тщательно осмотреть для оценки состояния деталей. Что при детальном замена стойки стабилизатора пробокс тойота было обнаружено.

Очевидным была оценка состояния пыльника чашки,так как были видны только остатки развалившегося пыльника. Места установки стяжек пружин для сжатия при демонтаже.

Место зацепления стяжек пружин на стойке. После нужного сжатия выкручиваем гайку штока стойки до конца. Теперь откручиваем до конца гайку штока стойки.

Читайте также:
Принцип работы топливного насоса высокого давления

После разборки стойки,раскладываем детали в правильном порядке как они стояли. В правильной последовательности разбираем и раскладываем составные детали стойки.

Производим осмотр данных элементов стойки,определяя их состояние. Визуально видно,какое имеет состояние пыльник опорного подшипника в отличие от нового.

Отличительное состояние поролонового пыльника чашки опорного подшипника. Проверяем состояние опорного подшипника на наличие дефектов.

Сервис и ремонт TOYOTA Funcargo

Предварительная запись на ремонт или обслуживание TOYOTA Funcargo

Цены на ремонт и обслуживание TOYOTA Funcargo

Промывка топливной системы

Замена тебранового уплотнительного кольца с опрессовкой

Радиатор кондиционера новый

Трубка кондиционера новая

Демонтаж – монтаж радиатора кондиционера с опрессовкой соединений

Промывка радиатора кондиционера / охлаждения

Демонтаж – монтаж магистрали кондиционера с опрессовкой

Замена тормозной жидкости

Замена передних тормозных колодок (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта)

Замена задних дисковых тормозных колодок (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта)

Замена задних дисковых тормозных колодок для а/м с стояночным тормозом в суппорте (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта)

Замена задних дисковых тормозных колодок для а/м с электрическим стояночным тормозом (с очисткой и смазкой направляющих пластин колодок и пальцев суппорта)

Замена передних тормозных дисков и колодок

Замена задних тормозных дисков и колодок

Замена задних тормозных дисков и колодок для а/м с механизмом стояночного тормоза внутри тормозного диска (с регулировкой стояночного тормоза)

Замена тормозных барабанов и колодок

Снятие/установка тормозного суппорта

Ремонт/переборка тормозного суппорта (при снятом суппорте)

Ремонт/переборка многопоршневого тормозного суппорта (при снятом суппорте)

Ремонт/переборка тормозного суппорта с механизмом стояночного тормоза (при снятом суппорте)

Замена троса стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Замена масла МКПП

Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 1.6л

Замена сальника распределительного вала при снятом ГРМ

Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) при снятом ГРМ

Замена водяного насоса при снятом ГРМ

Замена приводного ремня (1ед)

Замена обводного ролика приводного ремня

Замена механизма натяжителя приводного ремня

Замена водяного насоса (если не на ремне ГРМ)

Демонтаж монтаж шкива коленчатого вала (не ремень ГРМ)

Комплексная диагностика автомобиля

Компьютерная диагностика двигателя (дизель/бензин)

Диагностика системы зажигания

Диагностика топливной системы

Диагностика системы охлаждения

Диагностика тормозной системы

Диагностика ходовой части

Диагностика неисправностей вентилятора обдува

Развоздушивание контура охлаждения

доливка и смена охлаждающей жидкости

Замена сайлентблоков рычагов

Замена заднего амортизатора

Замена переднего амортизатора

Замена шаровой, 1 шт.

Замена верхнего рычага, 1 шт.

Замена нижнего рычага, 1 шт.

Замена подшипника ступицы, 1 шт.

Замена втулки стабилизатора

Замена передней пружины, 1 шт.

Замена ступицы, 1 шт.

Замена передней балки

Замена опоры стоек, 1 шт.

Замена стоек стабилизатора, 1 шт.

Замена задней балки

Комплексная диагностика (ремни, жидкости, ходовая, тормозная система, рулевое управление)

Диагностика передней подвески

Диагностика задней подвески

Диагностика передней + задней подвески

Компьютерная диагностика ДВС, Airbag, ABS (чтение кодов)

Диагностика износа тормозных колодок дисковых

Диагностика тормозных колодок барабанных

Компьютерная диагностика сход развал

Замена ремня ГРМ Toyota

Схождение передних колес легковой а/м

Схождение задних колес легковой а/м

Развал-схождение легковой а/м

Схождение передних колес минивен, джип, кроссовер

Схождение задних колес минивен, джип, кроссовер

Замена высоковольтных проводов

Замена катушек зажигания

Замена рулевого наконечника

Замена рулевой тяги

Замена пыльника рулевой тяги

Замена рулевой рейки

Замена насоса гидроусилителя

Замена жидкости ГУР

Замена опоры шаровой (без снятия рычага)

Замена опоры шаровой (со снятием рычага)

Замена нижнего рычага в сборе

Замена верхнего рычага в сборе

Перепрессовка сайлентблока на снятой детали

Замена амортизационной стойки

Замена стойки стабилизатора (косточки)

Замена втулок стабилизатора (2шт)

Замена втулок стабилизатора со снятием балки (2шт)

Замена АКПП, МКПП легкового а/м

Замена АКПП, МКПП минивен, джип, кроссовер

Замена привода в сборе

Замена пыльника шруса

Замена подвесного подшипника

Замена сальника привода

Замена сцепления легкового а/м

Замена сцепления минивен, джип, кроссовер

Замена подшипника передней ступицы

Замена подшипника задней ступицы

Замена ступицы в сборе

Замена масла МКПП с масленным фильтром

Замена масла АКПП (через установку)

Замена масла АКПП (частичная)

Замена ремня кондиционера

Замена воздушного фильтра двигателя

Замена топливного фильтра погружного (со снятием бака)

Замена топливного фильтра погружного (без снятия бака)

Замена топливного фильтра, дизельный двигатель

Замена топливного фильтра под капотом

Замена ремня генератора

Замена ремня гидроусилителя руля

Замена масла ДВС + замена масляного фильтра

Замена клапанной крышки

Читайте также:
Что такое марка и модель автомобиля?

Замена прокладки клапанной крышки

Замена заднего сальника коленвала

Замена ремня ГРМ (сальники и ролики)

Замена двигателя минивен, джип, кроссовер

Замена двигателя легкового а/м

Замена охлаждающей жидкости (с промывкой радиатора +50%)

Три веских причины выбрать сервис «ЯУЗА МОТОРС»

Компания “ЯУЗА МОТОРС” достигла высокого уровня в сервисном обслуживании и ремонте Toyota Funcargo путем накопленного с течением времени опыта. Многим автовладельцам давно стало понятно, что качественный ремонт возможен только в том случае, если за дело берется профессионал. Мы по праву считаем себя такими профессионалами. Использование в нашей работе профессионального оборудования, качественных оригинальных запчастей и их аналогов, квалифицированный штат автослесарей с большим стажем работы – все это является подтверждением.

Услуги по ремонту Toyota Funcargo

Нам не страшны любые сложности и проблемы, которые только возможны на вашем автомобиле Тойота Фанкарго. Специалистам из компании “ЯУЗА МОТОРС” не составит большого труда отрегулировать не только рулевые тяги, но и осуществить ремонт двигателя или провести комплексный ремонт подвески. Вот малая часть того, что автосервисы “ЯУЗА МОТОРС” делают по ремонту Тойота Фанкарго:

  • замена форсунок двигателя
  • ремонт и замена амортизатора
  • замена пыльника амортизатора
  • замена сайлентблоков подвески
  • замена тормозных дисков
  • ремонт и замена глушителя
  • ремонт трубы глушителя
  • ремонт и замена стояночного тормоза
  • замена тормозных шлангов
  • прокачка гидравлики тормозов

и многое другое.

Для того чтобы уточнить характер вашей поломки, а также возможные сроки и стоимость ее устранения, просто позвоните в ближайший к вам техцентр “ЯУЗА МОТОРС”.

Услуги по техническому обслуживанию Тойота Фанкарго

Автотехцентры “ЯУЗА МОТОРС” оказывают широкий спектр услуг, а это значит, что посетив любую из наших точек, вам смогут предложить не только ремонт, но и услуги по техобслуживанию Toyota Funcargo. В ТО войдет замена фильтров, масла, технических жидкостей, а также комплексная проверка автомобиля. Полный перечень по техническому обслуживанию Toyota Funcargo находится в отдельном подразделе левого меню.

Услуги по диагностике Тойота Фанкарго

Обычно, чтобы максимально точно определить причину неисправности машины профессионалы используют дополнительное оборудование. Наверное, это и есть самая важная причина, по которой диагностика авто столь значима и популярна, даже для владельцев Toyota Funcargo. Только благодаря этой процедуре многое становится понятно, и проявляются истинные неисправности. Кроме того услуга помогает предотвратить ряд проблем с машиной в дальнейшем. У нас в АТЦ “ЯУЗА МОТОРС” насчитывается пять автотехцентров, каждый из них выполнит диагностику Вашего Toyota Funcargo на «отлично». Мы готовы выполнить комплексную диагностику всей иномарки или ее отдельных составных частей. Частично то, что мы диагностируем, перечислено ниже:

  • cцепление
  • двигатель
  • ходовую
  • рулевое управление
  • систему вентиляции
  • топливную систему
  • блоки управления

и многое другое

Преимущества ремонта Toyota Funcargo в техцентрах «ЯУЗА МОТОРС»

Мы имеем пять АТЦ в различных районах города Москвы, что существенно нас сближает с потенциальным клиентом. Кроме того этому способствует высокий показатель клиентского сервиса. Работа нашего техцентра “ЯУЗА МОТОРС” основана на использовании качественных запчастей фирменных производителей, а также сертифицированном оборудовании и расходных материалах. Из особенностей компании можно отметить, что есть возможность наблюдать за ремонтом со стороны. Цены компании в большинстве своем ниже дилерских.

Капитальный ремонт передней подвески Toyota Funcargo.

Одно из главных условий — делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска — равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО замена стойки стабилизатора пробокс тойота Большевиков: Ворошилова, дом 7, с 10 до 18. А вот гайку приходится ставить старую в комплекте со стойкой не идёт! Замена стойки стабилизатора пробокс тойота помню там резьба М10 с шагом 1. Кроме всего на новых стоечках отверстие под шестигранник в штоке было 6 мм, поэтому с затяжкой тоже особых проблемм не.

Каталожный номер стойки стабилизаторатам без разницы — правая, левая. Стоимость ,91 р. Ну вот и всё — дерзайте юноша IMG: Спасибо за обзор! С втулками просто,они есть в магазине,а вот втулки резинки которые стоят в проушинах стабилизатора ,они интересуют.

Замена стойки стабилизатора пробокс тойота соответствующий набор ключей,если конечно же их нет для данной цели: Понадобится такой набор ключей для более удобной разборки и сборки.

Подставки под кузов: Для безопасности используем подставки под кузов,можно применить как в идеальном варианте покупные или подставить обыкновенные чурбаны. Для поднятия кузова подойдёт стандартный домкрат,который идёт в комплекте с автомобилем. Процесс замены данных деталей передней подвески: Этапы разборки узлов подвески.

Читайте также:
Углы установки передних колес Нива 2121, Нива 2131

Конечно же положив между кузовом и подставками кусок резины. Откручиваем передние колёса. Ставим на подставки кузов: Преступая к демонтажу деталей узлов подвески,следует надёжно установить автомобиль на подставки.

Во избежание схода кузова,в плане следования безопасности. Гайку штока стойки нужно открутить,чтобы снять верхнюю опорную чашку.

Отчёт: О замене подушек стойки пер.стабилизатора на Toyota Funcargo (1Graf)

Проводим следующие последовательные действия: Ослабляем три гайки верхней опорной чашки стойки кузова. Сама стойка уйдёт немного в низ,потом снимаем пылезащитную резиновую крышку. Чтобы стойка опустилась в низ,при ослабляем гайки которые скрепляют верхнюю чашку стойки и кузов.

Опускаем туда ключ торцовую головку 17 размера. Ослабляем гайку штока стойки,торцовой головкой на Откручиваем болт замена стойки стабилизатора пробокс тойота кронштейн тормозного шланга ,и провод датчика системы ABS,также отстёгиваем клипсу этого провода.

Откручиваем от стойки шланг тормозной системы и провод датчика системы ABS. Следует открутить нижнюю часть стойки от поворотного кулака,для это применяется спец жидкость WD Наносим небольшой слой на резьбовое соединение болтов,и приступаем к откручиванию применяя торцовый ключ на 17 для головки болта и замена стойки стабилизатора пробокс тойота ключ на 19 для гайки. Применяя жидкость WD,производим откручивание двух нижних болтов от поворотного кулака двумя ключами на 17 и Откручиваем оставшиеся на верху три гайки опоры стойки,вытаскиваем саму стойку.

Во избежание выпадания приводного вала следует аккуратно подвязать поворотный кулак. Потом приступаем к снятию нижнего рычага подвески,для замены замена стойки стабилизатора пробокс тойота сайлентблока.

В этом случае откручиваем его в трёх местах. Это крепление переднего сайлентблока к кузову,болтовое крепление заднего сайлентблока и место крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Но не забываем открутить замена стойки стабилизатора пробокс тойота линка стабилизатора поперечной устойчивости. Откручиваем болт крепящий передний сайлентблок рычага к кузову. Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока рычага подвески. Для окончательного этапа,откручиваем шаровую опору крепящуюся к поворотному кулаку.

Следующим замена стойки стабилизатора пробокс тойота будет снятие рычага подвески. Прежде чем приступать к выбиванию сайлентблока из рычага подвески,ставим метки в виде зарубок,которые указывают первоначальное правильное положение сайлентблока в рычаге. Прибегая к помощи молотка,выбиваем сайлентблок из посадочного места рычага подвески. Сразу приступаем к запрессовке нового сайлентблока в рычаг.

Устанавливаем по сделанным заранее меткам новый сайлентблок и молотком запрессовываем обратно в рычаг. Производим сборку в обратном порядке ставя рычаг на прежнее место,прикрутив его только к поворотному кулаку и кузову. Но не спешим при этом ставить линк стабилизатора так как его и втулки стабилизатора придётся перебрать чуть позже.

Вынимаем стойку для дальнейшего осмотра и разбора.

Замена стоек стабилизатора Тойота Пробокс

Снятую стойку подвески следует тщательно осмотреть для оценки состояния деталей. Что при детальном замена стойки стабилизатора пробокс тойота было обнаружено.

Очевидным была оценка состояния пыльника чашки,так как были видны только остатки развалившегося пыльника. Места установки стяжек пружин для сжатия при демонтаже.

Место зацепления стяжек пружин на стойке. После нужного сжатия выкручиваем гайку штока стойки до конца. Теперь откручиваем до конца гайку штока стойки.

После разборки стойки,раскладываем детали в правильном порядке как они стояли. В правильной последовательности разбираем и раскладываем составные детали стойки.

Производим осмотр данных элементов стойки,определяя их состояние. Визуально видно,какое имеет состояние пыльник опорного подшипника в отличие от нового.

Отличительное состояние поролонового пыльника чашки опорного подшипника. Проверяем состояние опорного подшипника на наличие дефектов.

Ремонт кузова на Toyota FunCargo

Приступаем непосредственно к процессу разборки.

Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.

Составные части задней подвески Funcargo с барабанными тормозами и дисковыми тормозами.

Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.

Приподнимаем кузов в точке под бампером.

1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.

Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.

2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости.

Читайте также:
Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115

Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.

3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.

Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.

4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.

Откручиваем болтовое крепление балки к кузову.

5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS.

Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.

6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.

Клемма датчика оборота колеса системы ABS.

Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.

7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.

Наносим метки которые показывают правильное положение сайлентблока.

Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.

Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.

8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.

Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.

9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.

Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.

10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.

Методика извлечения сайлентблока из балки.

Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.

Проводим капитальный ремонт задней подвески автомобиля Funcargo.

Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.

Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта. Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.

Установка новых амортизаторов.

Процесс предварительной подготовки амортизаторов.

Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.

Результат правильно установленного амортизатора.

Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).

Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.

Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).

Производим полную затяжку болтов крепящих балку.

Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.

Читайте также:
Ремонт рулевого газель своими руками

Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.

1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.

Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.

2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.

Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.

3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.

Проводим окончательную запрессовку сайлентблока,применяя механическоезапрессовывающее приспособление.

4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!

Выполняем установку балки на прежнее место.

Отчёт: О замене сайлентблока на переднем рычаге Toyota Funcargo (Alexli)

Дмитрий, если человек хочет поменять только один рычаг, значит он хочет либо сэкономить, либо считает полностью исправной вторую деталь. Я установка сайлентблока переднего рычага тойота против всякой кустарщины, но если ты меняешь вышедшую из стоя деталь на неоригинальную, но заведомо зная, что качественную вещь, то не вижу смысла переплачивать порядка за рычаг.

А мы как раз и рассказываем про опыт установки неоригинальных деталей. Если пишут ребята про Febest что он дерьмо на основании их опытато его надо обходить стороной. А если у меня Дайхатсу установка сайлентблока переднего рычага тойота у Диагноз VTR эта запчасть прошла испытания положительно, то почему бы их не ставить?

Экономия проверенное качество. А вот от полиуретан тынц и выглядит поинтереснее Давайте посчитаем. Только серьезно, без баек. Рычаг за час не меняется, тем более с перепрессовкой. А сайленты будем рассматривать не за рублей, которые через пять ям развалятся. Оригинальный рычаг — Работа — Ресурс тыкм. Потраченное время -1,5 часа.

Итого 9 тысяч 1,5 часа. Неоригинальный сайлент — от Работа —потраченное время — 2 часа.

Итого Ресурсом более 30тыкм на неоригинале никто не похвастал. Это — руб огромная куча времени на покупку и работу, которое тоже стоит денег. Конечно, расчет не касается тех, кто является автомехаником, или за всё время владения Сиеннкой проезжает не более 30тыкм. Я и сам бы рад поменять только сайлентблок, но никто пока не показал такого, что пройдет хотя бы 70 тыкм, причем не только по гладкому асфальту. Ринат, Вы забыли сход-развал установка сайлентблока переднего рычага тойота замены рычага ов.

Примите цену равной тойота АМГ. Геометрия поменяется. Просто можно на это махнуть рукой, а можно сделать установка сайлентблока переднего рычага тойота положено. Сайлент блоки как раз несут нагрузку. Это и колебания в области перпендикулярной плоскости СБ подъём опускание колеса при изменении положения кузова относительно дорожного покрытия любая дорога, ямки, лежачие полицейские, разгон торможение и.

Рычаги меняются элементарно, но лучше это делать хотя бы на яме.

Отчёт: О замене сайлентблока на переднем рычаге Toyota Funcargo (Alexli)

Просто нужно перед работами сопоставить своё желание и состояние здоровья цене работ на сервисе. Зачастую оказывается так, что сервис в итоге выходит дешевле, чем потом затраты на спину или больную ногу, например. Из установка сайлентблока переднего рычага тойота опыта — ставил сайленблоки фебест, полная ерунда. Проехали 3 тысячи км.

Сайлентблоки, которые я поставил, являются оригиналом, фирменная упаковка, каталожный номер. По поводу фирмы Дайхатсу, по- моему, ни у кого не должно быть сомнений. Кстати по поводу оригинала. Они мне, какие будешь ставить оригинал или неоригинал. Я конечно, оригинал. Поставил, сделал сход — развал, поехал Установка сайлентблока переднего рычага тойота гуляет по дороге. Вернулся обратно, спрашиваю почему машина гуляет, а они — это из-за оригинала, вот такие теперь поставляют.

Поменяли на шведский неоригинал. Машинка поехала как положено и накатал я на них тысяч 80, пока не продал авто. На форуме только поделился опытом установки, никого никогда ни к чему не принуждал.

Замена передних рычагов Yaris 2004

Делал все сам, обошлось, как уже писал в рублей обе стороны 4 часа работы. Поменял также стойки и рулевую рейку, поэтому сход- развал делал обязательно. Кстати никому не нужны стойки КАЯБА, я даже не знаю сколько они прошли, но состояние хорошее, может зря менял. Я не автомеханик, могу себе позволить и сервис, но менял сам и уложился в час.

Читайте также:
Как отклеить наклейку с машины

На всех своих БМВ всегда менял только сайленблоки. Согласен, что все дело вкуса установка сайлентблока переднего рычага тойота еще доверия. Рычаг — важная деталька, поэтому и делаю сам, так как Не доверяю немного сервисам. А передний сайлент косточка на фото очень похож на. Надо знать длину, диаметр по резине полиуретану и по отверстиям. Заеду к ребятам в магазин, сфотографирую сайленблоки фирмы Дайхатсу.

По размерам, отверстиям они совершенно одинаковые. Немного другая форма резины и в местах крепления к кузову нет насечек. У меня тоже кстати только правый был порван, а левый хороший. НЕ ЗРЯ жесткоть аммо не показатель, а скрорсть отработку сжатий — ой какая разная у старых и у новых У меня оригинальные сайлент блоки. Пробег уже более. Он установка сайлентблока переднего рычага тойота резины. И у меня оригинальные сайлентблоки прошли более тыкм.

Причем после 12 лет на Субарах, с их “неубиваемой” подвеской, я и на Сиенне еду по принципу “выше скорость-меньше ям”. Да и левый сайлентблок я похоже подорвал в критической ситуации месяц назад при обгоне каравана фур, одна из них передо мной тоже выскочила на обгон, и мне пришлось на кмч вылетать на встречную обочину в большую жесткую яму.

Слава богу, Сиеннка с этим экстримом справилась. Я преклоняюсь перед теми, кто может самостоятельно ремонтировать машину, мне это не дано, поэтому только автосервисденьги. В моем случае, замена одного рычага со сход-развалом всё равно выходит дешевле последовательной замены 4-х неоригинальных сайлентов. И всё же давайте придерживаться правильной терминологии: Да и если вам однажды попалась неудачная оригинальная деталь в вашей практике не надо делать вывод, что надо переходить на неоригинальные запчасти.

Было бы не плохо увидеть фото и номер детали, думаю многие скажут спасибо. А вот, что выдает фирма Полиуретан подставляя католожные номера в их поисковик Daihatsu и Toyota указанному в посту margin: Они жёстче, чем резиновые? Полиуретан — хорошая вещь, особенно в нашем морозном климате и там где нужна высокая стойкость к истиранию полы промышленных помещений. Жесткость и эластичность можно отрегулировать при составлении рецептуры, а вот адгезия к металлу у полиуретана низковата.

Установка сайлентблока переднего рычага тойота крайней мере 7 лет назад мы пытались делать образцы полиуретановых сайлентблоков. На испытаниях отрыв по границе с металлом происходил довольно быстро и мы установка сайлентблока переднего рычага тойота их делать. Не понял про приравнивание замены сайлентов к замене масла?

При замене рычага целиком развал делать не надо?

В рычаге в сборе другая резина в сайлентблоке? По терминологии автора выше “кто как хочет так и “прошу простить за мой французский! Поэтому он за то, чтобы ставить оригинал Дмитрий, а в чём разница оригинал не парой а неоригинал парой?

На сайлентблоке и рычаге делаем риски, чтоб при установки нового сайлентблока поставить его в точно таком же положении. Это очень важно, чтоб он стоял точно так же как и. И еще один момент: Так выглядит вся оправка в сборе.

Весь 15 минутный процесс запресовки 4 сайлентблоков описывать нет смысла, покажу лишь пару жипегов процесса и конечный результат. Два нажатия на гидравлический насос и сайлентблок на месте.

Горизонтальный только дубль, взял RBI. Первый этап перед заменой прошел на отлично, приступаем ко второму!

как правильно установить саленблок рычага

Для того чтобы снять левый рычаг, пришлось отвязывать левую и переднюю подушки ДВС, что позволило приподнять АКПП, которая не позволила бы вытащить злощастный болт крепления горизонтального сайлентблока.

Первым признаком выхода со строя сайлентблоков рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты. Также, стоит отметить, что усиленный установка сайлентблока переднего рычага тойота сайлентблоков передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.

Алгоритм замены Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену сайлентблоков передних рычагов Тойота Королла: Стойки стабилизатора кажется от Лексуса точно не знаю, но мне подобрали с первого раза. Короче повторюсь, установка сайлентблока переднего рычага тойота резинки я брал у них и уверен, что в следующий раз я полезу туда не. Опубликовал amasa2 – апрель 3, – Здравствуйте, встала проблема замены переднего сайлентблока в рычаге передней подвески.

Читайте также:
Мойка машины с воском: виды воска и как мыть с ним авто?

По Экзисту только в сборе с рычагом, еще бьется замена Febest TAB, но отзывы по этой марке не совсем гуд. Кто что посоветует?? Опубликовал Диагноз – апрель 3, – Читай выше. Подходит vtr Опубликовал amasa2 – апрель 4, – Диагноз это задний сайлент, а я про передний конфетку, ушастик Опубликовал andy – апрель 4, – Себе менял, ставил установка сайлентблока переднего рычага тойота доволен.

Опубликовал amasa2 – апрель 5, – Опубликовал andy – апрель 17, – На их сайте http: Туда забиваешь оригинальный номер детали и он выдаёт ихний точки опоры номер.

Как-бы пообщался с человеком и установка сайлентблока переднего рычага тойота мне дал эту установка сайлентблока переднего рычага тойота. Сказал, что в их центрах подберут деталь без проблем. Опубликовал wolk – апрель 17, – Нам бы сюда прямую ссылку на установленную Вам деталюшку. Опубликовал Okella – апрель 17, – Опубликовал leon – апрель 17, – Я вот такой установил http: Вообще у нас хвалят данную контору, а вот по точке опоры так себе отзывы, якобы полиуретан от металла отстает быстро, как на китайских сайлентах.

Опубликовал Colonel – апрель 18, – Вообще установка сайлентблока переднего рычага тойота полиуретан хорошая альтернатива резине при условии правильной технологии изготовления. Но, так как у нас полиуретаном занимаются все, кому не лень, не имея элементарных знаний и условий для правильного изготовления изделий из него, соответственно и результаты.

Поэтому лучше не парится и покупать оригинальные запчасти или достойные аналоги. Опубликовал wolk – апрель 18, – Ваш ведь тоже полиуретан. Меня настораживает,что форма сайлентов принципиально разная на ссылке и наш оригинал. Ну раз работает 40 ткм,значит как вариант рассматривать.

Опубликовал leon – апрель 18, – Ручаться не могу, мнение людей в отзывах передаю. Самое сложное в их производстве – это как раз “слепить” металл с полиуретаном, обработка там особенная какая-то. Может и хим состав отличается, всех тонкостей не знаю.

Опубликовал De-mui – апрель 21, – Доброго всем дня. Кто ставил сайлентблоки себе “точки опоры” подскажите плиз точный номер или ссылку установка сайлентблока переднего рычага тойота. Sienna 04 г. На их сайте точно на сиенну нет http: Хочу узнать точно номер деталичтобы знакомых попросить купить и выслать в Минск. Разрез в передней балке Снятие рычага передней подвески При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать.

Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.

В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги фотоотчёт будет позжеснимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку и как это исправить?

Если вы обнаруживаете, что на вашем ВАЗ 2110 не дает зарядку генератор, следует немедленно искать причину неисправности, ведь под угрозой обеспечение всего электрооборудования током, а также – зарядка аккумулятора.

Как известно, с исправным генератором аккумулятор не требует зарядки на протяжении многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора.

Типы генераторов

Наиболее часто ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оборудован генератором 9402.3701. На ВАЗ инжектор – 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае, неполадки одни и те же, их мы и рассмотрим.

Основные неполадки

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Читайте также:
Регулировка карбюратора ГАЗ-53 своими руками: и устройство

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

Поиск неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «добавочных» потребителей энергии, можете сразу искать неисправности генератора, если есть, отключите их все на время. Причем – не выключите, а именно отсоедините от автомобиля.

  1. Замерьте отдачу тока на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если отдачи вообще нет. Но такое случается крайне редко. Почти на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.п. небольшая отдача все же наблюдается. Но – именно небольшая, а не такая, при которой аккумулятор может сесть за ночь стоянки;
  2. Если все нормально, утечки тока не наблюдается, или они мизерные, аккумулятор не разрядился, подключите обратно все те приборы, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе установили на автомобиль. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, значит – причина не в АКБ и не связана с генератором, виновато именно не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
  3. Но если и тогда отдачи не обнаружено, переходим к тщательному обследованию генератора. А здесь возможных неисправностей немало:
    • между щетками и кольцами ротора нет достаточного контакта;
    • есть обрыв в обмотке возбуждения;
    • возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
    • обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;
    • обрывы могут возникать и в фазовой обмотке статора;
    • статор может замкнуть на корпус;
    • возможно замыкание «плюса» на корпус;
    • в выпрямительном блоке может пробивать диоды;
    • механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

Произвести ремонт или замену генератора возможно и самостоятельно при должном желании и знании нюансов проведения процедуры. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/gena/remont-generatora.html

Теперь рассмотрим все вышеозначенные неисправности генератора более подробно.

Слабый контакт

Контакт может становиться слабым при загрязнении или замасливании щеток, контактных колец ротора. Еще один виновник – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут повышать сопротивление возбуждения и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет чистка стеклянной шкуркой.

Обрыв обмотки

Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.

Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.

Межвитковое замыкание

В любой из катушек обмотки возбуждения может возникнуть межвитковое замыкание. В этом случае обмотка греется, увеличивается ток возбуждения. Для определения замыкания недостаточно отметить, какая их них греется, нужно замерять омметром сопротивление каждой катушки.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор попросту не работает. Чаще всего замыкает на корпус в местах, вывода концов обмотки к контактными кольцами ротора. Проверяют это лампочкой с напряжением 220 В.

Один провод подсоединяют к любому контактному кольцу, другой – к сердечнику ротора или его валу. Если есть замыкание, лампочка загорится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно или провести изоляцию, или заменить обмотку.

Замыкание в фазовой обмотке статора

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Статор замыкает на корпус

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Читайте также:
Защита двигателя Приора: основные моменты

Зажим «плюс» замыкает на корпус

Эта неисправность не только ведет к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание АКБ. Она может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

Первое место среди механических неполадок ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно сильно греется шкив генератора. Кроме того, нет достаточной зарядки АКБ. Осмотрите также все на предмет плохого контакта, обламываний и т.п.

Поэтому, независимо от кого, карбюраторная у вас машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

  1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
  2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

  • Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
  • Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

  • Слабые контакты;
  • Обрывы обмотки;
  • Замыкание на роторном корпусе;
  • Межвитковые замыкания;
  • Механические поломки;
  • Замыкание зажима плюса на корпусе;
  • Замыкание в фазовой обмотке;
  • Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

  1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
  2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
  3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
  4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
  5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:
  • Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
  • В обмотке возбуждения произошел обрыв;
  • Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
  • Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
  • Статор замыкает на корпус;
  • Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
  • Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
  • Замкнуло плюс на корпусе;
  • Появились механические неисправности.
Читайте также:
Мойка машины с воском: виды воска и как мыть с ним авто?

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

  1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

  1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

  1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

  1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

  1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
  2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
  3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
  4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: