Как в машине избавиться от запаха сигарет, что предпринять

Лайфхак: как убрать запах в машине

Интересный факт, что чистота воздуха большое влияние оказывает на стиль управления машиной. Вождение становится агрессивным, настроение ухудшается у водителя, когда появляется неприятный запах скисшего молока, плесени, сырости, или чего-то другого в машине. Он начинает искать причину зловония и ищет способы как избавиться от неприятности в салоне автомобиля, такое неспокойное поведение шофера может спровоцировать ДТП.
Водитель начинает использовать освежители воздуха, как будто это может решить проблему, которая образовалась в машине (если только на короткое время). Убрать неприятный запах можно, найдя и устранив причины, которые приводят к неисправности автомобиля и к сырости. Совсем иначе предстоит избавиться от запаха сигарет и табака.

Аромат бензина указывает на то, что произошло засорение вентиляции бака. А если появился неприятный химический аромат, то это указывает на протечку тосола. Смрад гари говорит о неисправной проводке.
Если неприятные ароматы не связаны с поломкой машины можно воспользоваться автомойкой. Там так помоют, почистят салон, что намека на них не останется.

Советы: как устранить запах в салоне
Как устранить запах бензина
Запах молока в салоне автомобиля как убрать
Как избавиться от запаха плесени в автомобиле
Как избавиться от затхлого запаха в автомобиле
Как убрать запах сырости
Как убрать в машине запах сигарет
Как избавиться от тухлого запаха в машине
Как избавиться от запаха мовиля
Как избавиться от запаха кондиционера в автомобиле
Как убрать запах пива в машине
Как избавиться от запаха рыбы
Как избавиться от запаха солярки
Как избавиться от запаха рвоты в машине
Как избавиться от запаха газа в машине

Советы: как устранить запах в салоне

Рассмотрим разные варианты того, как вывести запах из машины:

Наполнить маленькую емкость уксусом, поставив внутри салона на ночь. Уксус, это хорошей сорбент, он впитывает любые неприятные ароматы, так можно избавиться от запаха бензина, газа, мовиля, сигарет, табака, солярки, сырости, рвоты и рыбы в машине. При необходимости, для большего эффекта можно повторить эту процедуру в автомобиле несколько раз, пока он окончательно не исчезнет. Методы следующие:

Активированный уголь помогает избавиться как от табачного, так и тухлого запаха в машине. Если он застарелый, чтобы удалить его придётся не один раз повторить процедуру по очистке.
Пищевая сода, позволит устранить запах табака в салоне автомобиля.
Устраннить неприятные ароматы можно, применив смесь корицы с яблочным уксусом, которую помещают под сиденье.
Хорошо использовать кофейные зерна для этих целей.
Если разместить аммиак и оставить на некоторое время, он помогает справиться как с ароматом табака, так и сырости.

Как устранить запах бензина

Салоны автомашин становятся все более уютными и комфортными, но необходимо сразу же устранить появившийся неприятный запах бензина в автомобиле. Он раздражает водителя с пассажирами, от него может заболеть голова, появиться тошнота. Это может нанести вред всем находящимся в машине. Проветривание мало, что даст в таком случае.
Эфирные масла хорошо удаляют аромат бензина, самым эффективным является масло корицы. На стакан воды добавить немного капель масла, распылить по салону. А также помогает активированный уголь удалить аромат бензина из автосалона.

Запах молока в салоне автомобиля как убрать

Если кто-то разлил молоко в машине прямо на сиденье, это совсем не безобидная ситуация, так как быстро вывести запах не получится. Напиток можно вымыть водой, используя моющее средство, но он будет преследовать до тех пор, пока Вы серьезно не займетесь этим вопросом. Надо приложить много стараний, чтобы избавиться от него, это можно сделать своими силами. Не надо откладывать на «потом» это дело.
Салфетками промокните место, куда вылилось молоко, затем пятновыводителем отмойте пятно. А чтобы убрать аромат, нужно начать с пищевой соды. Засыпать ею место, где разлили молоко, оставить на 24 часа. Потом обработать пылесосом.
Частое проветривание будет ускорять результат.
На последнем этапе надо применить кофе. На 10 дней оставить в салоне машины измельченные зерна кофе. От неприятного аромата пролитого молока избавиться сложно и этот способ не быстрый, но дешевый и достаточно эффективный.

Как избавиться от запаха плесени в автомобиле

Чтобы избавиться от плесени нужно обработать всё нашатырным спиртом, этот способ удалит плесень, которая их вызывает. Распылителем с составом из воды и нашатырного спирта побрызгать автосалон. Плесень появляется по нескольким причинам: двери, капот, багажник неплотно закрываются, затекает вода во время дождя, влага испаряется, создает условия для возникновения плесени. Ее не будет там, где салон обрабатывается антисептиком.

Как избавиться от затхлого запаха в автомобиле

Одно из эффективных средств борьбы с затхлой вонью — уксус яблочный, смешанный с корицей. Хорошо абсорбирует затхлость активированный уголь. Достаточно положить таблетки и оставить их на некоторое время.
Замечательное средство, это хлор из моющего средства — белизны. Но ткань надо обрабатывать осторожно. Ковролин лучше снять и обработать отдельно.

Как убрать запах сырости

Чтобы бороться с сыростью, надо знать как и где она образовалась. Обычно такая неприятность возникает в тех машинах, которые стоят на улице и вызывает не только неприятный аромат, но и несет опасность для здоровья. Вода попадает на автомобильные коврики, они намокают и убрать запах сырости в машине можно с помощью народных средств.

Пищевая сода недорогой, но настоящий помощник. Ею засыпают пол на сутки, потом собирают пылесосом. Также активированный уголь поможет бороться с сыростью. Таблетки раскладывают на разных местах салона. С помощью столового уксуса избавляются от сырости. Но уксусом надо пользоваться, открыв дверца машины. Идеальное средство от сырости — нашатырный спирт. Аммиак – токсичное вещество, а значит надо хорошо проветрить машину перед тем, как сесть за руль.
Самым приятным орудием борьбы с сыростью является кофе натуральный молотый. Он удаляет лишнюю влагу из воздуха. Кофе надо насыпать по тканевым мешочкам, разложить по салону.
Существуют и другие способы борьбы с сыростью: проветривание, работа кондиционера, прогрев печкой, жидкие ароматизаторы с ароматом мяты, корицы, можжевельника, бергамота. Обработанный салон жидкими веществами, всегда будет хорошо пахнуть. Очень важно при борьбе с сыростью использовать чистку салона. Ее надо проводить регулярно, так как легче предотвратить сырость, чем с ней бороться. Если холодное время года, надо закрывать окна и ставить автомобиль под навес или в гараж, коврики чаще просушивать, пользоваться пылесосом во время уборки.

Как убрать в машине запах сигарет

Для того, чтобы убрать в машине запах сигарет надо регулярно убирать пепел и окурки. Также необходимо чаще пылесосить салон автомобиля, тогда исчезнет неприятный аромат табака. Хорошо абсорбируют вонь от курева, пива спелые зеленые яблоки, при этом вырезается середина фрукта и он лежит в машине до полного усыхания.
Эффективным является использование стручков фасоли ванильной. Содержимое стручков разложить по салону и от них будет исходить приятный аромат, который заглушит неприятный сигаретный аромат. Хорошим абсорбентом сигаретного дыма выступает наполнитель для кошачьих туалетов. Его можно купить там, где продаются товары для животных.
Можно использовать молотый кофе, или его зерна, только периодически менять.

Как избавиться от тухлого запаха в машине

Тухлый смрад появляется от скопившейся воды под ковриками. Чаще это происходит зимой, когда снег тает, вода собирается на ковриках и затекает под них. Неприятный аромат может исходить от мокрой обшивки кресел. Обычная очистка поверхности не даст результата. Надо снимать чехлы, стирать их и очень хорошо высушивать. А также кресла вымыть и просушить. Можно обратится к мастерам автосервиса. Они эту работу выполнят быстрее и качественнее.

Как избавиться от запаха мовиля

После обработки салона мовилем, поставить автомобиль на солнце, открыть все окна и двери. Желательно отогнать автомобиль в сушильную камеру автосервиса. Более эффективный способ – это обработать машину нейтрализатором. Пока это самое надежное избавление от неприятных ароматов мовиля. Небольшой флакон с нейтрализатором всегда можно иметь под рукой.

Как избавиться от запаха кондиционера в автомобиле

Установленный кондиционер может быть причиной возникновения неприятных ароматов. Надо чаще чистить фильтры, где скапливается большое количество грибка. Опасность исходит от спор плесени, которая вызывает заболевания органов дыхания. Микроорганизмы могут поразить кожу, волосы, слизистые оболочки. Если долго не чистить кондиционер, то это приведет к загрязнению воздуха. Кондиционер можно почистить у мастеров автосервиса, там эту работу выполнят тщательнее и до конца. Самому можно почистить с помощью специального аэрозоля.

Как убрать запах пива в машине

Если пролил пиво в машине — его очень стойкий аромат, особенно когда жарко, это может привлечь внимание дорожных инспекторов. Как устранить неприятность?
Пролитое пиво на пластиковую поверхность можно быстро убрать влажной тряпкой, потом высушить поверхность, при этом запах улетучится.

А если пролили на сиденье, то повозитесь подольше с уборкой. Надо снять чехлы, постирать их. Поролон, возможно, придется поменять. Если не сильно испачкано, можно воспользоваться пищевой содой. Насыпать ее на сиденье, оставить на ночь, а на другой день пропылесосить. Можно воспользоваться пенящимся моющим средством для ухода за автомобилем, дать высохнуть, потом пропылесосить. Хороший выход – химчистка, но это дорогая процедура. Дома есть еще один давний способ: постирать хозяйственным мылом чехлы и хорошо просушить.

Как избавиться от запаха рыбы

С рыбным духом справиться непросто, надо как можно быстрее начинать избавляться от этого. Поставить емкость с аммиачным спиртом или уксусом на сутки, а потом хорошо проветрить. Хорошо помогает активированный уголь. Растолочь таблетки, насыпать на то место, где лежала рыба. Затем на это место налить перекись водорода, неприятный аромат полностью исчезнет. Избавиться от рыбного душка можно с помощью пенных очистителей. Потом протереть тряпкой, хорошо высушить на солнце.

Как избавиться от запаха солярки

Чехлы с сидений надо снять, постирать. Химчистка – лучшее для борьбы с соляркой. Можно обработать сухой пеной. Через 30 минут пропылесосить салон автомобиля. Конечно проветривание с просушкой обязательны. Можно попробовать опилками засыпать солярку на полу, которая впиталась, должно получиться избавиться от неприятности.

Как избавиться от запаха рвоты в машине

Речь идет об остатках пищи. Сначала нужно найти источник, удалить его. Главное следует сделать: убрать, почистить, провести уборку влажную. Машину надо хорошо проветрить. Временная мера по удалению рвотной вони – это большое количество соды пищевой, она его уберет, потом надо вычистить салон. Неплохим средством для удаления неприятного аромата рвоты служит столовый уксус. Использовать можно 6%, или 9% уксус. Он хорошо почистит сиденья.

Как избавиться от запаха газа в машине

Основная причина появления газа — неисправность автомобиля. Надо немедленно обратиться к мастерам автосервиса. Газ может быть причиной пожара. Очень хорошо после провести озонацию салона.

Некоторые неприятные ароматы с трудом поддаются удалению, поэтому не стоит покупать автомобиль с неприятными ароматами, да и самим не стоит загрязнять салон автомобиля.

Как убрать запах сырости и плесени в машине: самые легкие и эффективные способы

Активированный уголь

Аптечный уголь обладает выраженными адсорбирующими свойствами. Он поможет вам избавиться от сырости, запаха топлива в машине. Просто поместите в разные уголки салона по 5-10 таблеток угля.

Чтобы удалить запах табака, необходимо:

засыпать в тканевые мешочки по 5 таблеток угля;
положить мешочки в дверцы, бардачок и кармашки на чехлах сидений;
заменить активированный уголь спустя 2-3 суток.

Если в машине часто курят, рекомендуется менять мешочки с углем каждый день. Чтобы наверняка избавиться от неприятного запаха, не забывайте после поездки опустошать пепельницы.

Аммиак

Для избавления от грибковой флоры и сырости идеально подходит нашатырный спирт. Он не маскирует запахи, а устраняет их причину – плесень. Чтобы почистить салон автомобиля, следует:

добавить в 100 мл воды 15 капель нашатырного спирта;
перелить в емкость с распылителем;
обработать пол и коврики в машине;
протереть сухой ветошью.

Если из машины не выветривается запах табака или сырости, оставьте на ночь небольшую емкость с 1 ч. л. средства. Утром следует хорошенько проверить авто, оставив дверцы открытыми минимум на 3-5 часов. Аммиак обладает токсическими свойствами, поэтому садиться за руль машины при наличии стойкого запаха категорически запрещено.

Ароматизаторы

Ароматизаторы, конечно, не устраняют плесень в машине, но позволяют избавиться от неприятного запаха. Производители предлагают широкий ассортимент средств ароматизации:

картонные – небольшие фигурки из плотной многослойной бумаги, пропитанные приятным ароматом (единственный недостаток — запах быстро выветривается);
гелевые — густые ароматизаторы в стеклянных или пластиковых баночках, которые приятно пахнут в течение 2-3 месяцев;
жидкие — летучие и быстровыветриваемые ароматизаторы, которые имеют невысокую стоимость и могут быть расположены в салоне в любом удобном месте;
гранулированные — ароматизаторы в виде микрогранул, помещенных в тканевые мешочки и действующие до 4-5 месяцев;
натуральные — имеют природное происхождение (травы с кофе), упакованы в льняные мешочки.

Как избавиться от запаха в машине

Избавиться от неприятных запахов в салоне авто можно несколькими способами, использовать специальные химикаты или домашние средства. Перед проведением обработки салона следует проверить каждый его уголок, определить причину появления влажности и плесени — не исключено, что достаточно будет обычной просушки обивки и ковриков, чтобы забыть о запахах.

Как избавиться от запаха сырости в машине

Для борьбы с сыростью и неприятными запахами используют народные средства на основе компонентов с дезодорирующими и антисептическими свойствами. Они не просто убирают зловоние, но и борются с патогенной флорой, которая представляет угрозу для здоровья.

Как предупредить запах сырости

Неприятный сырой запах возникает при повышенной влажности воздуха в салоне. В осенний период всегда закрывайте окна и оставляйте машину только в гараже или под навесом. Чтобы предотвратить зловоние, размножение грибка или бактерий, рекомендуется:

вовремя сушить влажные коврики;
регулярно выполнять уборку в салоне;
удалять окурки из машины после каждой поездки;
чистить сидения моющим пылесосом или паровым утюгом 1 раз в неделю;
вовремя менять уплотнительные резинки на дверцах;
хранить в бардачке и дверцах гранулы силикагеля;
своевременно проходить техобслуживание.

Сырость в салоне машины – проблема, с которой сталкиваются до 30% обладателей авто. Причина кроется в высокой влажности воздуха, при которой в фильтрах кондиционера, под напольными ковриками, в бардачках появляется плесень. Чтобы предотвратить неприятные запахи, нужно регулярно делать уборку в машине и проходить техническое обслуживание.

Кислородная очистка

Для удаления сырости и посторонних запахов прибегают к озонированию. Суть аппаратной процедуры заключается в обработке вертикальных и горизонтальных поверхностей в машине ионизатором. Он воздействует на молекулы запаха, вследствие чего они окисляются и разрушаются.

Если другие методы борьбы с сыростью не помогают, следует выполнить комплексную чистку:

панели приборов;
подлокотников;
внутренней обшивки;
сидений;
багажника;
несъемных емкостей;
потолка;
напольного покрытия.

Кислородная чистка машины избавляет от запаха табака, бензина, пролитого молока, сырости, животных. В отличие от ароматизаторов, все обработанные ионизатором поверхности обеззараживаются. Поэтому риск повторного образования плесени в труднодоступных местах снижается.

Кондиционер

Источником неприятного запаха может стать обычный автокондиционер. Его основным рабочим элементом является теплообменник, на испарителе которого в жаркую погоду скапливается и застаивается конденсат. Грязь, попадающая вместе с влагой внутрь прибора, создает благотворную среду для размножения микроорганизмов и плесневых грибков.

Кроме того плесень может появиться в салоне и из-за засоренного воздушного фильтра кондиционера. Практика показывает, что водители редко меняют этот элемент своевременно, так как такая замена имеет достаточно высокую цену.

Корица

Дезодорирующими и адсорбирующими свойствами обладает коричный порошок. В нем содержатся эфирные масла, источающие приятный аромат. Продукт идеально подходит для борьбы с сыростью и посторонними запахами в машине.

Особенности использования корицы:

в 70 мл яблочного уксуса добавляют 3 ч. л. порошка корицы;
переливают в пластиковый контейнер;
в крышке проделывают несколько отверстий;
ставят контейнер под сиденья и в багажник машины.

Чтобы вывести запах табака или бензина, воспользуйтесь эфирным маслом корицы. Добавьте в 50 мл воды 5-10 капель масла. Распылите на горизонтальные поверхности в автомобиле.

Народные способы

Народные методы тоже используют в борьбе с неприятным ароматом в автомобильном салоне. Из самых действенных средств выделяют такие:

Пищевая сода. Достаточно втереть средство в обшивку салона и оставить на ночь. Утром удалить соду пылесосом. Раствором соды и воды протереть металлические или пластиковые детали.
Уксус. Стакан с уксусом оставить на ночь на коврике в салоне. Утром проветрить и повторить процедуру на протяжении недели.
Активированный уголь. Высыпать уголь в небольшие контейнеры и расставить в нескольких местах в салоне. Оставить на 2-3 суток. Таблетки впитают лишние запахи.
Аммиак. Мощный адсорбент. Взять 10-15 мл средства и разместить в салоне на ночь. Утром проветрить. Повторять процедуру в течение недели.
Зёрна кофе. Отлично устраняют запах бензина. Насыпать зёрна кофе на участок, где особенно сильно пахнет бензином, накрыть и заклеить скотчем, оставить на несколько дней. Есть ещё один способ — кофейную гущу поместить в контейнер и оставить на ночь на передней панели. Утром проветрить салон.
Ваниль. Разделить стручки ванили пополам, вынуть содержимое и поместить его на ватный тампон. Разместить тампоны в нескольких местах в салоне. Приятный ванильный аромат будет стоять в машине около недели.

Первоочередные меры

Первоначально стараются обнаружить источник аромата и предпринять меры, которые можно осуществить самостоятельно, без привлечения дополнительных работников и средств. Придерживаются следующей пошаговой инструкции:

Устранить из салона все посторонние предметы, снять коврики и чехлы, вымыть их.
Пропылесосить поверхности.
Почистить обивку и напольное покрытие. Если загрязнения видимые и сильные, использовать химические средства.
Вымыть все пластиковые и полимерные части тёплой водой.
Оставить на пару часов автомобиль с открытыми дверями и багажником, чтобы салон проветрился.

Пищевая сода

Избавиться от неприятного запаха в машине поможет бикарбонат натрия. Он обладает адсорбирующими свойствами и угнетает размножение грибка. Соду используют для чистки ковриков и пола в машине.

Как устранить сырость бикарбонатом натрия:

коврики и пол засыпают порошком;
оставляют минимум на 1 сутки;
удаляют соду пылесосом.

Этот метод подходит исключительно для чистки пола. Нежелательно обрабатывать порошком или содовым раствором панель приборов, чехлы и обивку дверей из кожзама.

Причины появления сырости в машине

Плесневый запах в автомобиле возникает из-за попадания влаги на внутренние поверхности и детали салона. Откуда берется сырость, и что является причиной ее появления? Из наиболее частых причин обычно называют:

Длительную стоянку машины на улице. Погодные условия часто неблагоприятны, а уплотнительная резина на дверях и багажнике авто может быть изношена и не обеспечивает нужного уровня герметичности. Поэтому при обильных осадках вода попадает в салон, где появляется плесень.
Мокрые коврики. Зимой и осенью вода заносится в салон машины вместе с обувью. Если периодически не просушивать коврики, на них будет постоянная влага, которая постепенно приобретает неприятный запах и создает комфортную для плесени сырость.
Нарушение герметичности салона. Неплотно закрытые двери или окна приводят к появлению сырости в салоне. Обивка пропитывается влагой, плесневеет и издает неприятные запахи.
Повреждения в системе водостока верхнего люка. Дренажные канавки забиваются грязью, и дождевая вода просачивается в салон, из-за чего обшивка потолка начинает гнить.

Чтобы избавиться от плесени и неприятных запахов в салоне авто, вам следует обнаружить и устранить причину их появления.

Способы борьбы с неприятным запахом в машине

Чтобы избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля, используют различные методы — от народных средств до серьёзных профессиональных мер. Например, едкий запах бензина, как и запах масла, даже после устранения поломки не так легко устранить.

Чистка салона (влажная уборка) специальными средствами

Влажную уборку делают с применением средств, специально предназначенных для кожзама/экокожи, искусственной замши и пластика. Используют:

спреи для очистки текстиля;
растворы для мытья панели приборов;
растворы для мытья ковриков;
концентраты для обивки салона;
средства для пластика.

Проводят влажную уборку по следующей инструкции:

Коврики с пола вытряхнуть и промыть в мыльном растворе или средством для резиновых изделий.
Специальным пылесосом удалить пыль на сидениях и поверхностях.
Распылить спрей для очистки обивки (тип спрея зависит от вида обивки), остатки удалить салфеткой.
Очистить стёкла и панель приборов от загрязнений.
После всех процедур распылить в салоне освежитель воздуха или использовать ваниль/кофе для придания салону приятного аромата.

Яблоко

Убрать запах табака, бензина и сырости в машине поможет яблоко. После него в салоне остается приятный ненавязчивый аромат. Чтобы избавиться от зловония, нужно:

взять 4-5 яблок;
разрезать их пополам;
удалить сердцевину;
оставить в машине до полного высыхания.

В качестве дезодорирующего средства рекомендуется использовать зеленые сорта яблок – Папировку, Анис свердловский, Синап орловский. Они имеют более выраженный терпкий аромат.

Редуктор заднего моста на ВАЗ 2107: устройство, ремонт, замена

Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Снимаем редуктор

Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Регулировки глубины зацепления главной пары

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Прочитайте, может пригодится: Регулируем и ремонтируем сцепление

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Регулировка редуктора Ваз 2107

Ремонт и регулировка

Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число — 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

КПП и задний мост классики ВАЗ 2107 2106 2101 2105

Казалось бы, на классике ваз улучшить уже ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44. Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтралку, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана	19,5	20,5	21,5	22,5
Передаточное число	3,9	4,1	4,3	4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.

Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13. Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).

Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :).

Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):

Сравните: 1-длиннее

Редуктор заднего моста на ВАЗ 2107: устройство, ремонт, замена

Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Снимаем редуктор
Ремонт и регулировка
Установка редуктора

Снимаем редуктор

Ремонт и регулировка

Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

Установка редуктора

После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

2107 Редуктор заднего моста

Основные контролируемые параметры:
— Момент затяжки гайки хвостовика 12-26 кг*м
— Зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм
— Расхождение крышек подшипников дифференциала 0,16-0,20 мм

Подшипники были заменены на новые:
6-7705 (металлический сепаратор)
6-7807 (металлический сепаратор)
6-7707 (пластиковый сепаратор, какие были…)

Для запрессовки подшипников использовал приспособы. Прилегающие поверхности немного смазывал маслом, кроме поверхности под сальник. “Источники” так же рекомендуют, если что, выпрессовывать так же приспособами. Но если осторожно, то можно, но это не точно)

Устанавливал блоку ДАК5 (Нафига? Зимой задолбался…). Проверил на биение поверхностей под ведомую шестерню. Поставил в корпус блоку с напрессованными подшипниками. Отклонение +-0,01 мм.

Перед напрессовкой подшипников проверил все посадочные поверхности под подшипники и сальник. Выбоины убрал надфилем, зашкурил мелкой наждачкой. Все без фанатизма. Набором сантехника вымыл/отчистил корпус редуктора, а так же все остальное.
Напрессовал ведомую шестерню на корпус блоки шпильками поочередно их затягивая. Болты ведомой шестерни М10 одни из самых прочных в авто, тянутся моментом 8,5-10,5 кг*м. Для сравнения болты крепления крышки дифференциала М10 тянутся моментом 4,4-5,4 кг*м. Редуктор деталь ответственная без динамометрического ключа никуда. Резьбовые отверстия ведомой шестерни и болты обезжирил. На прилегающую поверхность шляпки болта нанес немного масла, на кончик резьбы фиксатор Loctite 262 (красный, но отворачивается ручным инструментом без нагрева, в описании все указано). Затягивал постепенно через 2 болта.
Регулировочное кольцо под подшипником хвостовика осталось то же, так как пара не менялась, корпус редуктора тот же. Подшипники деталь довольно точная, даже наши отечественные VPZ, покупались в магазе для подшипников, пристально осматривались, продаваны косо смотрели. Задний подшипник хвостовика устанавливается с натягом, проворачивание не допускается. Хотя внешнее кольцо этого же подшипника может стоять с зазором… Работавший до этого подшипник проворачивался. Новый запрессовался с натягом. От руки не проворачивается.
Распорная втулка жесткая. Точить следует не из стали пластилин 3. Втулка должна немного “пружинить”, так как хвостовик тянется неслабым моментом. Сталь пластилин 3 быстро сомнется. Где-то раздобыл для этого вал какой-то) Токарь точить не стал, напильник не берет) Предложил свой материал. По высоте втулку специально прослабил, чтобы подобрать регулировочные шайбы, иначе опять к токарю идти. Соответственно настало время подгонять втулку по месту.

Читайте также:

Регулировка дверей лада калина

Для регулировки использовал регулировочные шайбы 0,1 и 0,2 мм. Для точной регулировки притирал на ровной поверхности 500’ой наждачкой прилегающие поверхности распорной втулки.

Сначала подбираем регулировочные шайбы. Собираем/ставим/затягиваем с фланцем без маслоотражательного кольца, оно одноразовое…

Ньюанс-1! При затяжке подшипников хвостовика/дифференциала обязательно прокручивать деталь, ролики подшипников самоустанавливаются! Чуть затянули прокрутили.

Тянем динамометрическим ключом до 12 кг*м одновременно прокручивая подшипник и следя за моментом сопротивления проворачиванию.

Если высота втулки недостаточная, момент нарастает быстро. Соответственно подбираются регулировочные шайбы в плюс, чтобы при затяжке не удалось достичь требуемого момента сопротивления вращению 16-20 кг*см (килограммы на сантиметр!). После втулочка дорабатывается на ровной поверхности 500’ой наждачкой.

Ньюанс-2! Измеряется именно момент сопротивления вращению, а не трогания с места. Трение покоя больше трения качения.

Устанавливаем сальник. Поверхности обезжириваем. На кромку сальника наносим герметик (Viktor Reinz, куда ж без герметика). Сальник шевинива 2123-1802120-01, два вида под разные направления вращения при ходе авто вперед. Запрессовывал приспособами. Зашел ровненько. Устанавливал заподлицо 0,3-2 мм. Не забываем кинуть подшипник и маслоотражательное кольцо перед запрессовкой сальника.

Ставим на место хвостовик с бутербродом. Обезжириваем шлицы. Вымываем фланец от говен до блеска, а так же обезжириваем шлицы и поверхность под шайбу. Под шайбу нанес герметик. Шайбу саму тоже обезжириваем. Поверхность шайбы контактирующую с гайкой смочил немного маслом. На резьбу хвостовика нанес фиксатор Loctite 262. Гайка с тефлоном. Подделок уйма, смотрим клеймо на гайке и чтобы ровно крутилась по резьбе без биения. Сальник добавляет 1-2 кг*см к моменту сопротивления вращению.
Итоговый момент на безмене 20-21 кг*см. Хвостовик вращается туговато без заеданий.

Устанавливаем блоку. Тут меня ждал фейл…
Вроде резьбу прочищал ершиком… В одном отверстии был сюрприз от завода. Не вычистили стружку… И все это говно попало в подшипники хвостовика и коробки. Вовремя не заметил, думаю че то крутится все не так) Пришлось все менять и заново все отмывать и переделывать. Комплект подшипников однако полтора рубаса… Подшипники оказались довольно точными, подгонять по новому распорную втулку не пришлось.
Однако подшипники с блоки спрессовать еще та задача.

Крышки подшипников дифференциала индивидуальные. Была намечена одна чтобы не перепутать. Болты садим на фиксатор. Тянем моментом 4,4-5,4 кг*м.
Регулировка занятие геморное. Требуется одновременно контролировать расхождение и зазор в паре. Колупался часа 2. Предварительно регулируются обе гайки чтобы достичь определенного зазора и натяга. Затем отпускал гайку со стороны ведомой шестерни и более точно регулировал натяг. Потом контролировался зазор в разных точках.

По итогу расхождение получилось 0,18 мм. Стопоры были с одним язычком. Но даже на пол зуба расхождение уходит в минус за пределы диапазона 0,16-0,20. При регулировке натяга, так же следует прокручивать редуктор для самоустановления роликов подшипника блоки, при этом натяг уменьшается индикатор это видит. Поэтому косвенным методом по числу зубьев пользоваться не стоит, не учитывается самоустановка роликов подшипника. Зазор в паре получился 0,09-0,13 мм в разных точках насколько это возможно.

Самостоятельно ремонтируем редуктор заднего моста на ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оборудован задним приводом. У такого технического решения есть как достоинства, так и недостатки. Ключевым элементом привода «семёрки» является редуктор заднего моста. Именно это устройство способно доставить автовладельцу массу проблем из-за плохой регулировки или по причине банального физического износа. Устранить проблемы с редуктором автомобилист может самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Назначение и принцип действия редуктора

Задний редуктор «семёрки» — это передаточное звено между осями задних колёс и двигателем. Его назначение состоит в том, чтобы передавать крутящий момент с коленвала двигателя на задние колёса с одновременным преобразованием частоты вращения полуосей.

Кроме того, редуктор должен уметь распределять крутящий момент в зависимости от нагрузки, приложенной к левому или правому колесу.

Принцип работы

Вот основные этапы передачи крутящего момента от мотора к редуктору:

водитель запускает двигатель, и коленвал начинает вращаться;
с коленвала крутящий момент передаётся на диски сцепления автомобиля, а затем уходит на первичный вал коробки скоростей;
когда водитель выберет нужную передачу, крутящий момент в коробке скоростей переходит на вторичный вал выбранной передачи, а оттуда — на карданный вал, соединённый с коробкой скоростей специальной крестовиной;
кардан соединён с редуктором заднего моста (поскольку задний мост располагается далеко от двигателя, кардан «семёрки» представляет собой длинную вращающуюся трубу с крестовинами на концах). Под действием кардана начинает вращаться основной редукторный вал;
вращаясь, редуктор распределяет крутящий момент между полуосями задних колёс, в результате начинают вращаться и задние колёса.

Устройство и технические характеристики редуктора

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Передаточное число заднего редуктора

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

Здесь же следует отметить ещё один важнейший момент. ВАЗ 2107 выпускался много лет. И в разные годы на него ставились редукторы с разными передаточными числами. Например, самые ранние модели «семёрок» комплектовались редукторами от ВАЗ 2103, передаточное число которых составляло 4.1, то есть соотношение зубьев там было 41/10. На более поздних «семёрках» передаточное число вновь изменилось и составляло уже 4.3 (43/10) и только в самых новых «семёрках» это число составляет 3.9. В силу вышеизложенных причин водителю часто приходится самостоятельно определять передаточное число своего автомобиля. Вот как это делается:

автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.

Планетарная пара

Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.

Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.

Типичные поломки редуктора и их причины

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:

одно из колёс заклинило, так как одна из задних полуосей деформировалась. Такое происходит крайне редко, обычно после сильнейшего удара по одному из колёс. В этом случае полуось деформируется настолько, что колесо не может нормально вращаться. Если деформация незначительна, то колесо будет вращаться, однако при вращении будет слышен характерный вой, раздающийся из-за повреждённого колеса. Устранить такую поломку самостоятельно не представляется возможным. Для выпрямления полуоси водителю придётся обращаться к специалистам;
хруст в редукторе при движении автомобиля. Это более распространённая проблема, с которой рано или поздно столкнётся каждый водитель старой «семёрки». Хрустеть редуктор начинает после того, как в главной передаче износится несколько зубцов и шлицы на полуосях. При очень сильном износе зубцы могут сломаться. Происходит это как из-за усталости металла, так и из-за плохой смазки редуктора (это наиболее вероятная причина, так как смазка в редукторе «семёрки» часто уходит через сапун и через фланец хвостовика, которые никогда не отличались герметичностью). В любом случае ремонту такая поломка не подлежит, и шестерни со сломанными зубьями придётся менять;
износ подшипника на полуоси. Это ещё одна причина возникновения характерного скрежета за колесом. Если разрушился подшипник, то ехать на таком автомобиле нельзя, поскольку колесо может просто отпасть во время движения. Единственный вариант решения — вызов эвакуатора и последующая замена изношенного подшипника. Сделать это можно как своими силами, так и в сервисном центре.

О регулировке редуктора

Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:

под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

комплект торцевых головок и длинный вороток;
набор рожковых ключей;
набор накидных ключей;
съёмник для задних полуосей;
отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.

Видео: разбираем задний мост на «классике»

Разборка редуктора и замена сателлитов

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

пара шестерён для полуосей;
пара сателлитов для дифференциала;
сателлитная ось;
опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

Последовательность операций

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.

Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.

Редуктор

Редуктор ВАЗ 2107

Рис. 4–63. Редуктор заднего моста в сборе: 1 – ведущая шестерня; 2 – ведомая шестерня; 3 – сателлит; 4 – шестерня полуоси; 5 – ось сателлитов; 6 – коробка дифференциала; 7 – болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 – крышка подшипника коробки дифференциала; 9 – пластина стопорная; 10 -регулировочная гайка подшипника; 11 – картер редуктора

Редуктор заднего моста в сборе показан на

Рис. 4–64. Отвертывание самоконтрящейся гайки ведущей шестерни: 1 – стопор для фиксирования фланца ведущей шестерни; 2 – торцевой ключ; 3 – фланец ведущей шестерни; 4 -кронштейн для крепления редуктора на стенде

– переверните картер редуктора горловиной вверх (

Рис. 4–65. Снятие внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни универсальным съемником А.40005/1/7: 1 – универсальный съемник А.40005/1/7; 2 – ведущая шестерня; 3 – внутреннее кольцо подшипника; 4 – приспособление А.45008

– снимите с ведущей шестерни распорную втулку и с помощью универсального съемника А.40005/1/7 и оправки А.45008 (

Рис. 4–66. Снятие внутреннего кольца подшипника коробки дифференциала универсальным съемником А.40005/1/6: 1 – универсальный съемник А.40005/1/6; 2 – внутреннее кольцо подшипника; 3 – коробка дифференциала; 4 – упор А.45028

– снимите внутренние кольца 2 (

Рис. 4–67. Детали редуктора заднего моста: 1 – фланец ведущей шестерни; 2 – сальник; 3 – маслоотражатель; 4 – передний подшипник; 5 – задний подшипник; 6 – регулировочное кольцо ведущей шестерни; 7 – опорная шайба шестерни полуоси; 8 – шестерня полуоси; 9 – сателлит; 10 – ось сателлита; 11 – ведомая шестерня; 12 – коробка дифференциала; 13 – подшипник коробки дифференциала; 14 – регулировочная гайка; 15 – болт крепления стопорной пластины; 16 – стопорная пластина; 17 – стопорная пластина; 18 – болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала; 19 – ведущая шестерня; 20 – болт крепления крышки; 21 – пружинная шайба; 22 – прокладка; 23 – болт крепления редуктора к балке заднего моста; 24 – картер редуктора; 25 – распорная втулка; 26 – плоская шайба; 27 – гайка крепления фланца ведущей шестерни

Детали редуктора показаны на

Рис. 4–68. Установка с помощью оправки наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни: 1 – оправка А.70171

Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника – А.70185, а для заднего – А.70171 (

Рис. 4–69. Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 – индикатор; 2 – приспособление А.95690; 3 – задний подшипник ведущей шестерни; 4 – оправка А.70184

На оправке А.70184, имитирующей ведущую шестерню, установите с помощью оправки А.70152 внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте оправку в горловину картера редуктора (

Рис. 4–70. Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 – оправка А.70184; 2 – приспособление А.95690 с индикатором; а1 и а2 – расстояние от торца оправки до шеек подшипников дифференциала

Поворачивая налево и направо оправку 4 с индикатором, установите ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение “а1” (

Рис. 4–71. Шестерни главной передачи: 1 – ведомая шестерня; 2 – порядковый номер; 3 – поправка в сотых долях миллиметра к номинальному положению; 4 – ведущая шестерня

b – отклонение ведущей шестерни от номинального положения, переведенного в мм. Величина отклонения маркируется на ведущей шестерне (

Рис. 4–72. Установка внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню: 1 – внутреннее кольцо заднего роликоподшипника; 2 – оправка А.70152; 3 – регулировочное кольцо; 4 – ведущая шестерня

Наденьте на ведущую шестерню регулировочное кольцо нужной толщины и напрессуйте оправкой А.70152 (

Рис. 4–73. Динамометр 02.7812.9501: 1 – подвижной указатель; 2 – указатель ограничения крутящего момента; 3 – корпус; 4 – рукоятка; 5 – стержень с наконечником, вставляемым в переходную втулку гайки крепления фланца ведущей шестерни

Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501 (

Рис. 4–74. Проверка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни: 1 – динамометр 02.7812.9501; 2 – картер; 3 – переходная втулка

Для проверки момента сопротивления наденьте динамометр на переходную втулку 3 (

Рис. 4–75. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R: 1 – винт крепления; 2 – ключ А.55085; 3 – ведомая шестерня; 4 – регулировочная гайка; 5 – промежуточный рычаг; 6 – винт крепления; 7 – кронштейн индикатора; 8 – винт затягивания кронштейна; 9 – индикатор для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Установите две регулировочные гайки 4 (

Рис. 4–76. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R: 1 – винт затягивания кронштейна; 2 – индикатор для проверки бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен; 3 – винт крепления стержня индикатора; 4 – кронштейн индикатора; 5 – винт крепления; 6 – ведомая шестерня

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 (

Рис. 4–77. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала: D – расстояние между двумя крышками подшипников дифференциала; 1, 2 – регулировочные гайки

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние “D” (

Рис. 3–78. Снятие воздушного фильтра. Стрелками указаны гайки крепления корпуса фильтра к карбюратору

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на

Рис. 4–78. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи: I – сторона переднего хода; II – сторона заднего хода; а и в – неправильный контакт в зацеплении шестерен: отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца; c и d – неправильный контакт: передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца; е – правильный контакт в зацеплении шестерен

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4–78 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления

шестерен главной передачи.

Замена сальника ведущей шестерни

Необходимость замены сальника определяют по снижению уровня масла в картере заднего моста (вследствие утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу редуктора.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем нижеуказанной нормы, не является признаком подтекания.

При обильном каплевыделении определите состояние сальника, для чего:

– поставьте автомобиль на подъемник или смотровую канаву;

– очистите от грязи сапун, проверьте его состояние;

– отвернув контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере моста; при необходимости доведите уровень масла до нормы;

– очистите горловину картера редуктора от следов масла и протрите насухо;

– вывесите задний мост и поставьте его на подставки;

– заведите двигатель, включите прямую передачу и при скорости 90–100 км/ч прогрейте масло до температуры 80–90°С (приблизительно в течение 15 мин);

– при включенной прямой передаче, при скорости 100 км/ч, определите количество масла, вытекающего за 15 мин.

Утечка масла, превышающая 5 капель за 15 мин, является признаком неисправности сальника.

Поврежденный сальник можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля, если не требуется замена других деталей редуктора.

Порядок замены сальника следующий:

– слейте масло из картера заднего моста;

– ослабьте болты крепления задних колес; поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост; отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение;

– снимите колеса и тормозные барабаны;

– отверните гайки крепления щита тормоза к балке моста и выталкивателем выведите полуоси из коробки дифференциала;

– отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни и отведите вал в сторону;

– проверьте динамометром момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни и запомните его величину;

– придерживая фланец специальным ключом, отверните гайку крепления фланца ведущей шестерни и снимите фланец с шайбой;

– снимите сальник ведущей шестерни;

– смажьте рабочую поверхность нового сальника смазкой ЛИТОЛ-24 и запрессуйте его оправкой в картер редуктора на глубину 2–0,3 мм между торцом картера редуктора и наружной поверхностью сальника.

– установите фланец с шайбой на ведущую шестерню и, придерживая его специальным ключом, затяните гайку крепления фланца, периодически проверяя динамометром момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Если первоначальный момент сопротивления проворачиванию был 58,8 Н·см (6 кгс·см) и выше, то новый момент сопротивления проворачиванию должен быть на 9,8–19,6 Н·см (1–2 кгс·см) больше первоначального. Если же первоначальный момент сопротивления проворачиванию был меньше 58,8 Н·см (6 кгс·см), то гайку крепления фланца затяните до получения момента сопротивления 58,8–88,2 Н·см (6–9 кгс·см).

Если при затягивании гайки момент сопротивления проворачиванию будет превышен, то разберите редуктор, замените распорную втулку новой, после чего редуктор соберите и отрегулируйте, как указано в главе “Сборка и регулировка”.

Сборку заднего моста проводите в последовательности, обратной разборке.