Как определить мощность и потребляемый ток электродвигателя

Как определить мощность и ток электродвигателя

Проще воспользоваться токовыми клещами, отсутствуй одно но. В холостом режиме, даже на высоких оборотах двигатель бессилен развить полную мощность. Ниже приведем таблицу, согласно которой можно судить о параметрах прибора по режиму. Не решает задачи целиком. Давайте посмотрим, как определить мощность и ток электродвигателя простыми методами.

Определение тока электродвигателя

Проще использовать токовые клещи. Прибор, дистанционно позволяющий оценить величину напряженности магнитного поля вокруг одиночного провода. Охватывая кольцом шнур питания, получим значение, равное нулю. Поля направлены противоположно фазной и нулевой жил. Работать понадобится сделать розетку с раздельными проводами, показано на снимке. Видим:

Розетка измерения токовыми клещами

  1. Деревянное основание. Очевидный выход, принято монтировать розетку на изолятор. Проще достать небольшой обрезок доски.
  2. Накладная розетка показана в разобранном виде: основание, корпус лежат отдельно.
  3. Со шнура питания снять изоляцию, чтобы охватить каждую жилу отдельно.
  4. Найти разборный штекер. Запрещается использовать для мощных приборов, но мы-то выполняем измерения короткий период времени, сопровождая полным контролем. Либо купите стандартный удлинитель в магазине, шнур питания лишите внешней изоляции.

Монтаж основания розетки

Розетка монтируется на доску, потрудитесь надежно зажать провода, блокируя возможность обрыва, выскальзывания. Проще сделать, воспользовавшись обрезком изоляции, показано фото. Прижимаем саморезом, долгая жизнь тестовой розетке обеспечена. При одевании корпуса понадобиться намотать немного изоляционной ленты вокруг шнура для лучшего прижатия. Получился вспомогательный инструмент проведения измерений токовыми клещами.

Рекомендуем начать приборами, мощность которых известна. Например, возьмите электрическую дрель с коллекторным двигателем, начинайте мерить ток. На холостом ходу значение будет ниже номинального. Замечено, при разгоне, от двигателя требуется полная мощность, мгновенные, выдаваемые экраном клещей, близки номиналу. Например, для прибора на фото – 3,2 А, при напряжении розетке 231 вольт дает 740 Вт (номинал 750 Вт). При запуске будет видно: ток резко повышается, потом быстро падает. Полагается успеть засечь вершину горы.

Измерение тока потребления дрели

Обратите внимание: токовые клещи выдают показания через равные короткие промежутки времени, сложно засечь пик с первого раза. Поставьте самую высокую скорость шпинделя, терпеливо жмите курок, пытаясь поймать вершину. Нам удалось с третьего раза. Чтобы сделать годный снимок, опыт исполнялся полтора десятка раз (затвор спускался с задержкой, было сложно поймать момент). Причем после этого получилось фото лишь на 3,1 А (думаем, читатели верят авторам насчет 3,2 А). В ходе опыта было получено однократно значение 4 А, которые относим на случайные скачки тока сети плюс погрешности. Вы же удостоверьтесь: пик повторяется (хотя бы 2 раза из пяти).

В результате ориентировочно определяется мощность коллекторного двигателя электрической дрели. Сразу хотим сказать: отсутствует однозначная зависимость тока холостого тока от номинала мощности. В природе существуют достаточно сложные формулы, воспользоваться ими достаточно непросто. Применить практически – того сложнее. Приводим таблицу примерных соотношений асинхронных типов двигателей, взятую с сайта http://energo.ucoz.ua/. Где достали авторы, остается загадкой, сведения дают возможность понять, как оценить номинальную мощность двигателя по току холостого хода. Напряжение предвидится номинальным, громоздкие приборы потребуется разогреть перед работой. Так говорит ГОСТ Р 53472. Период определен типом подшипников.

Ток холостого хода двигателей

Боитесь ошибиться, берите максимальное значение:

  1. До 1 кВт мощности время разогрева составляет ниже 10 мин.
  2. Номинальная мощность 1 – 10 кВт, время разогрева полчаса.
  3. Номинальная мощность 10 – 100 кВт, время разогрева до часа.
  4. Номинальная мощность 100 – 1000 кВт, время разогрева до двух часов.
  5. Номинальная мощность свыше 1 МВт, время разогрева до трех часов.

Как оценить примерную мощность? Поясняем. Список дан желающим провести измерения поточнее. Для примерной оценки используем таблицу, избегая забивать мозги. Коллекторный двигатель дрели до измерений при комнатной температуре не разогревался вовсе. Большинство читателей лишено токовых клещей. Большинство мультиметров позволяют измерять ток, шкала ограничена размером 10 А. Обратите внимание, при максимальном лимите следует красный провод подключать к другому гнезду (показано фотографией).

Выбор гнезда подключения

Возле отверстия по-русски (английским языком) написано: время работы с измерениями режимом не превышает 10 секунд (MAX 10SEC) с последующим перерывом четверть часа (EACH 15MIN). В противном случае работоспособность мультиметра не гарантируется, вход без предохранителя (UNFUSED). Рассказывает инструкция. Мультиметр врезается в цепь. Один провод потребуется разомкнуть для измерений. Вместе подумаем, выгодно ли экономически.

Читайте также:
Переделка печки Нивы (установка вентилятора от ВАЗ 2108)

Посмотрите снимок чеков. Клемметр подразумевает токовые клещи, простенький тестер обозначается 1СК. Видно, оба прибора стоят дешевле 400 рублей, потому хозяйству нужны оба. Мультиметр оценит ток до 10 А, очень короткое время работы. Клещи работают гораздо грубее, одна шкала достигает предела 1000 А. Вывод очевиден – требуется примерно определить ток электродвигателя, применяется «клемметр». Понадобится точность, используйте тестер (номинальный ток ниже предельно допустимого).

Стоимость токовых клещей

Измерить мощность электродвигателя

Мощность электродвигателя составлена активной, реактивной составляющими. Предприятиям установлен штрафной тариф. Потому важно понимать измеряемые величины. Инструкция токовых клещей пишет: оценивают среднеквадратический ток. Чистая математика. Сие означает: прибор делает выборку определенного интервала, берет корень суммы квадратов отдельных измерений, деленной на общее количество. Уподобим усреднению за некоторый период времени.

Активный ток, полный, реактивный (вряд ли). Вопрос полезно выяснить: токовые клещи, показанные фото, с завидной регулярностью дают мощность приборов на 11% ниже номинала. Проверяли электрические обогреватели, утюги, фен. Мощность занижена единой величиной. Литература пишет: среднеквадратическое значение (RMS) показывает полную величину тока. Физически течет по проводу. Расчет ведется для синусоидальной формы, будут отклонения при невыполнении требования.

Токовые клещи попросту врут. Показывали бы активную часть, для двигателя значения были бы существенно ниже, нежели обогревателя. Нагрузка чисто активная, обмотки дают сильную мнимую составляющую. Требуется тарировать токовые клещи перед применением. Сделать проще всего, используя чисто активные обогреватели (масляные). Возможность токовых клещей измерять активную мощность отдельно обычно указывается инструкцией. Профессионалы говорят: подобные изделия – плод воображения дилетантов.

Двигатели дают большую нагрузку в реактивном спектре. Люди мирится, либо ставят конденсаторные блоки, компенсирующие нестыковку, выравнивая фазу. О подобных бытовых изделиях можете прочитать на сайтах, продающих приборы наподобие Эконор. Смысл коробочки подобно блоку конденсаторов компенсировать реактивную мощность. Обратите внимание: для профессиональных станций указывается лимит, выраженный ВАР, для Эконор параметр замалчивается. Один радиолюбитель посчитал цифру. Оказалось, компенсируется 150 ВАР.

Наверное, хватит маломощным приборам, двигателям будет слоновья дробина. Асинхронные машины дают 40% реактивной мощности, тратится энергия. Пользы грош. Обратите внимание: при изолированной нейтрали проблем добавляется. Ток втекает одной фазой, выходит – другой. Эффект может вычитаться. Токовые клещи нельзя считать лучшим вариантом.

Лучше, если нейтраль заземленная. Суммарный ток вытекает нулевым проводом, где выполняем измерения. Нейтраль изолирована – получается, эффект одного провода будем измерять дважды: вход, выход. Попробуйте три значения сложить, потом поделить на два. Грубая методика окажется приблизительно верной.

Насадка токовых клещей

Посчитать потребляемую мощность двигателя

Предлагаем определить тип двигателя. Помогает сделать шильдик. Указывается полная мощность (реактивная плюс активная, соединенные через косинус угла сдвига фаз, называемый коэффициентом мощности). Если известен тип двигателя (выяснили, руководствуясь изображениям, внешним видом), справочники позволят найти мощность. Неудивительно: габариты тесно связаны с параметром, каждый производитель максимально хочет экономить выпуском продукции. Размеры оптимизированы, типичный набор параметров следующий:

  1. Диаметр вала.
  2. Высота оси от основания (станины).

Двигатели АИР описаны, размеры, мощность указаны здесь: http://wp.electrostal.com.ua/kakoy-diametr-vala-u-elektrodvigatelya/. Соответственно, можно без инструментов понять детали. Увидите, аналогичного рода информация отыщется практически на любые типы моторов. Шильдик сорван, можно некоторое время потратить, отыскивая похожие модели в интернете. Россия уступает Китаю разнообразием электрических двигателей. Шанс успеха высок.

Полагаем, перечислили доступные способы определения мощности, тока, невелика проблема потратить 1000 рублей, получая нужные средства. Учитывая, что рубль сгорает, шаг будет казаться разумным. Проще определить мощность электродвигателя, пользуясь справочником. Требуется знать модель, вал измерите штангенциркулем.

Заканчиваем обзор, надеемся, постоянные читатели знают отличия асинхронного двигателя от коллекторного. Различия опускаем. Обратите также внимание: большим пусковым током страдают асинхронные двигатели. У коллекторных разброс невысок.

Онлайн расчет характеристик трехфазных электродвигателей

1. Расчет мощности электродвигателя

Расчет мощности электродвигателя по току можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора:

Полученный результат можно округлить до ближайшего стандартного значения мощности.

Стандартные значения мощностей электродвигателей: 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 37; 45; 55; 75 кВт и т.д.

Читайте также:
Спидометр на велосипед: механический, электронный, как его установить

Расчет мощности двигателя производится по следующей формуле:

P=√3UIcosφη

  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

2. Расчет тока электродвигателя

Расчет номинального и пускового тока электродвигателя по мощности можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора:

Расчет номинального тока двигателя производится по следующей формуле:

Iном=P/√3Ucosφη

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

Расчет пускового тока электродвигателя производится по формуле:

Iпуск=Iном*K

  • К — Кратность пускового тока, данная величина берется из паспорта электродвигателя, либо из каталожных данных (в приведенном выше онлайн калькуляторе кратность пускового тока определяется приблизительно исходя из прочих указанных характеристик электродвигателя).

3. Расчет коэффициента мощности электродвигателя

Онлайн расчет коэффициента мощности (cosφ) электродвигателя

Расчет cosφ (косинуса фи) двигателя производится по следующей формуле:

cosφ=P/√3UIη

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

4. Расчет КПД электродвигателя

Онлайн расчет КПД (коэффициента полезного действия) электродвигателя

Расчет коэффициента полезного действия электродвигателя производится по следующей формуле:

η=P/√3UIcosφ

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);

Оказались ли полезны для Вас данные онлайн калькуляторы? Или может быть у Вас остались вопросы? Напишите нам в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Расчет основных параметров двигателя с шильдика

Электродвигатели встречаются в промышленности и быту повсеместно. Если Вы не обращали внимание, то я приведу парочку фото примеров:

Порой возникает необходимость, рожденная будничным любопытством, либо производственной необходимостью в определении мощности электродвигателя по внешнему виду, или значения допустимой температуры в эксплуатации, не говоря уже о значениях тока и напряжения.

Тут возможен вариант, что с него содрана табличка, на которой написаны номинальные параметры, либо же шильдик в таком состоянии, что различить ничего невозможно. Как же быть в такой ситуации…

Одно дело, если Вы всю жизнь работали на производстве движков, и можете определить мощность на глаз. В иных случаях, определить поможет линейка (рулетка) и таблицы с габаритами механизмов.

Если Ваша деятельность больше лежит в теоретических изысканиях, нежели практических, то пригодится формула определения мощности ЭД или таблицы с номинальным данными, именно про это и не только в этой статье.

Бирка (шильдик) электродвигателя

Осмотрев любой, за редким исключением, электродвигатель можно обнаружить табличку, привинченную на болты, саморезы или же заклепки. Что же написано на данном куске металла? Возьмем шильдик, заменив на нем заводской номер на название сайта.

Читайте также:
Монтажный блок ВАЗ-2113, 2114, 2115

Кстати, редко бывает, что табличка на электрооборудование находится в таком, почти идеальном состоянии. Часто данные выцветают или замазаны краской, ведь задача стоит для обслуживающего персонала покрасить двигатель, а не покрасить двигатель, оставив табличку нетронутой. Но, нам повезло. Пойдем по-порядку.

Первая строчка – число фаз и тип тока (3

), заводской номер, частота сети, форма исполнения и монтажа, класс изоляции

Вторая строчка – тип электродвигателя, косинус фи, возможные схемы соединения, номинальная частота вращения

Третья строчка – возможные номинальные напряжения, номинальная мощность, IP – степень защиты электродвигателя, масса, режим работы электродвигателя (S1).

Четвертая строчка – номинальные токи в зависимости от схемы включения обмоток, далее какому госту соответствует эд.

Рассмотрим отдельные параметры более подробно.

Мощность электродвигателя: полная, активная и на валу

Формула для расчета мощности трехфазного асинхронного двигателя:

S1 – полная мощность, потребляемая двигателем из сети

P1 – активная мощность, потребляемая электродвигателем из сети (указана на шильдике)

P – активная мощность на валу ЭД.

cosf – косинус фи, коэффициент мощности – угол сдвига фаз между активной (P) и полной мощностью (S).

В формулах выше, значение мощности получится в Вт, значение полной мощности в ВА. Чтобы перевести в киловатты необходимо получившееся значение разделить на тысячу. Значение тока и напряжения соответственно в формуле выше в амперах и вольтах.

I1 и U1 – линейные значения тока и напряжения, их еще называют междуфазными. Не стоит путать с фазными. Линейные – это АВ, ВС, СА (380); фазные – АО, ВО, СО (220). Если выразить формулы мощностей через фазные значения тока и напряжения, то вместо корня из трех вначале будет коэффициент 3. Этот коэффициент определяется наглядно через векторную диаграмму трехфазного напряжения.

Для двигателей постоянного тока формула будет просто произведение напряжения на зажимах двигателя умножить на ток, потребляемые двигателем из сети.

Потребляемая мощность p1 больше мощности на валу ЭД из-за потерь, которые возникают при преобразовании электрической энергии в механическую.

Звезда/Треугольник и 220/380, 380/660

Смотреть все значения по порядку как они идут через дробь. То есть написано на шильде Y/D ( треугольник/звезда), значит и токи, напряжения соответственно будут сначала для Y, а после дроби для звезды. Единственно, нюанс, что при 220/380 – треугольник будет 220, А при 380/660 – треугольник будет 380. То есть говорить, что 380 – это всегда звезда – неверно.

Всегда изучайте табличку на движке перед подключением.

Достоинства при подключении звездой и треугольником абстрактны, так как каждая схема имеет свои области применения:

  • Y – меньше рабочий и пусковой ток, больше напряжение, меньше пусковой момент, меньше греется
  • D – больше пусковой момент, пусковой ток, но и больше греется.

Бывают двухскоростные двигатели, где сначала запускаются на звезде, А потом переходят на треугольник. В таком случае механизм легче запускается, А потом работает с большей мощностью.

При подключении трехфазного двигателя на 220В, где есть лишь фаза и ноль, можно прибегнуть к схеме с конденсаторами.

Форма исполнения и способ монтажа

IM 1081 – форма исполнения и способ монтажа согласно ГОСТ 2479 и МЭК60034-5. В нашем примере это обозначает “на лапах с двумя подшипниковыми щитами, с одним циллиндрическим концом вала”.

Это название состоит из латинских букв IM и четырех чисел.

Первая цифра от 1 до 9 – конструктивный способ исполнения

Вторая и третья (00. 99) – способ монтажа

Четвертая (0..9) – условное обозначение конца вала.

Коэффициент полезного действия электродвигателя

КПД показывает эффективность преобразования электродвигателем электрической энергии, которую он берет из сети, в механическую энергию вращения механизма.

Если бы не было потерь при передаче энергии, то КПД равнялся бы 100%. Однако, такого не существует. Однако, существуют виды потерь, которые уменьшают величину коэффициента:

  • потери от нагрева проводников с током при увеличении нагрузки – электрические потери
  • потери на вихревые токи, гистерезис в шихтованных статорах – магнитные потери
  • потери на трение подшипников, вентиляцию – механические потери
  • плюс различные дополнительные менее важные виды потерь.

Часто, но не всегда, чем выше скорость вращения электродвигателя, тем больше его КПД. Это связано с зависимостью КПД и скольжения ЭД. Существуют классы согласно величины КПД по ГОСТ IEC/TS 60034-31—2015: IE1, IE2, IE3, IE4.

Читайте также:
Что делать, если пылесос бьет током

Классы изоляции двигателей по нагревостойкости

Здесь нам на помощь придет ГОСТ 8865-93. Класс изоляции электрических машин характеризует максимальную температуру при номинальных параметрах. То есть в нашем примере при номинальных данных с таблички, температура изоляции не должна превышать 155 градусов.

Приведу данные допустимых температур электродвигателей для разных классов изоляции. Следует учитывать, что материалы могут иметь различные классы.

  • Y – 90
  • A – 105
  • E – 120
  • B – 130
  • F – 155
  • H – 180

Далее идут цифровые классы: 200, 220, 250 – а после них плюс 25 градусов с обозначением класса согласно допустимого значения температуры.

Данные температуры определены опытным путем при работе на номинальных параметрах на протяжении срока эксплуатации до величин, при которых увеличивается тангенс дельта и уменьшается напряжение пробоя.

Как определить мощность, частоту вращения, начало и конец обмоток двигателя без бирки.

Что делать, если вы купили или достали каким-то образом эл.двигатель, на котором отсутствует бирка или шильдик с обозначением его мощности, частоты вращения и т.п.?

Либо на старом движке эти данные стерлись и стали нечитабельны.

При этом паспорта или какой-то другой технической документации у вас под рукой нет. Можно ли в этом случае узнать параметры двигателя самостоятельно?

Конечно же да, причем несколькими способами. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Первоначально для точного определения мощности потребуется выяснить синхронную частоту вращения вала, а перед этим узнать, где у нас начало каждой обмотки, а где ее конец.

По ГОСТ 26772-85 обмотки трехфазных асинхронных двигателей должны маркироваться буквами:

По старому госту обозначение было несколько иным:

Еще раньше можно было встретить надписи Н1-К1 (начало-конец обмотки №1), Н2-К2, Н3-К3.

На некоторых движках для облегчения распознавания концов обмоток их выводят из разных отверстий на одну или другую сторону. Как например на фото снизу.

Но не всегда можно доверять таким выводам. Поэтому проверить все вручную никогда не помешает.

Если никаких обозначений и букв на барно нет, и вы не знаете, где у вас начало, а где конец обмотки, читайте инструкцию под спойлером.

В помощники берете мультиметр и устанавливаете его в режим замера сопротивления.

Одним щупом дотрагиваетесь до любого из шести выводов, а другим поочередно прикасаетесь к остальным пяти проводам, тем самым, ища соответствующую пару.

При ее нахождении на табло мультиметра должна высветиться цифра, показывающее некое сопротивление в Омах.


В остальных случаях с другими проводами сопротивление будет равняться бесконечности (обрыв).


Отмечаете данную обмотку бирками и переходите к оставшимся проводам. Таким нехитрым способом буквально за одну минуту можно «вызвонить» концы всех обмоток.

Однако это еще не все. Главная проблема заключается в том, что вы пока не знаете, какой из двух выводов является началом обмотки, а какой ее концом.

Для того, чтобы это выяснить, соединяете между собой по два вывода от разных обмоток. То есть, условное начало V1 первой обмотки, соединяем с условным концом второй обмотки — U2.

При этом у вас пока нет точной информации начало это или конец. Вы их сами так промаркировали для себя, чтобы сделать последующие замеры.

На другие концы этих двух обмоток (U1 и V2) подаете переменное напряжение 220В или меньше. Зависит это от того, на какое напряжение рассчитан ваш движок.

Смысл всего этого действия – замерить какое напряжение появится на концах третьей обмотки W1-W2. Это так называемый метод трансформации.

Если между W1-W2 будет какое-то значение (10-15В или больше), значит первые две обмотки у вас включены согласовано, то есть правильно. Все подписанные концы V1-V2, U1-U2 вы угадали верно.


Бирки на них менять не нужно.

Если же напряжение между W1-W2 будет очень маленьким или его вообще не будет, то получается, что первые две обмотки вы включили по встречной схеме (неправильно). Бирки на одной из обмоток придется поменять местами.

Читайте также:
Переназначение гнезд звуковой карты realtek


Разобравшись с двумя фазами переходим к третьей. Здесь процедура та же самая. Соединяете между собой условные начало и конец W1 и U2, а на U1 и W2 подаете 220V.

Замеры делаете между выводами V1 и V2. Если угадали, то двигатель может даже запуститься на двух фазах, ну или по крайней мере между V1 и V2 будет несколько вольт.


Если нет, то просто поменяйте местами бирки W1 и W2.

Второй метод определения начала и конца обмоток еще более простой.

Сперва находите три разные обмотки, как было указано выше. Соединяете их последовательно (условный конец первой с началом второй U2-V1, а конец второй с началом третье V2-W1).

На два оставшихся вывода U1-W2 подаете напряжение 220В. После этого поочередно подносите лампочку к концам каждой из обмоток (U1-U2, V1-V2, W1-W2).

Если она горит везде с одинаковой яркостью, то вы угадали со всеми выводами.

Если яркость будет отличаться, это говорит о том, что данная обмотка перевернута по отношению к двум другим.

На ней бирки нужно поменять местами. Вообще-то по ТБ с лампочкой в качестве контрольки уже давно запрещено работать, поэтому вместо нее лучше используйте мультиметр с функцией замера напряжения.

Для определения частоты по первому способу вам потребуется обычный китайский стрелочный мультиметр (аналоговый, не электронный!).

Определять частоту нужно при положении переключателя мультиметра в режиме измерения тока (100мА). Далее подключаете измерительные щупы в соответствующие разъемы:

Как определить мощность электродвигателя?

Как определить мощность?

Существует несколько способов определения мощности электродвигателя: диаметру вала, по габариту и длине, по току и сопротивлению, замеру счетчиком электроэнергии.

По габаритным размерам

Все электродвигатели отличаются по габаритным размерам. Определить мощность двигателя можно сравнив габаритные размеры с таблицей определения мощности электродвигателя, перейдя по ссылке габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР.

Какие размеры необходимо замерить:

  • Длина, ширина, высота корпуса
  • Расстояние от центра вала до пола
  • Длина и диаметр вала
  • Крепежные размеры по лапам (фланцу)

По диаметру вала

Определение мощности электродвигателя по диаметру вала — частый запрос для поисковых систем. Но для точного определения этого параметра недостаточно – два двигателя в одном габарите, с одинаковыми валами и частотой вращения могут иметь различную мощность.

Таблица с привязкой диаметров валов к мощности и оборотам для двигателей АИР и 4АМ.

Мощность электродвигателя Р, кВт Диаметр вала, мм
3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин
1,5 22 22 24 28
2,2 24 28 32
3 24 32
4 28 28 38
5,5 32 38
7,5 32 38 48
11 38 48
15 42 48 55
18,5 55 60
22 48 55 60
30 65
37 55 60 65 75
45 75 75
55 65 80
75 65 75 80
90 90
110 70 80 90
132 100
160 75 90 100
200
250 85 100
315

По показанию счетчика

Как правило измерение счетчика отображаются в киловаттах (далее кВт). Для точности измерения стоит отключить все электроприборы или воспользоваться портативным счетчиком. Мощность электродвигателя 2,2 кВт, подразумевает что он потребляет 2,2 кВт электроэнергии в час.

Для измерения мощности по показанию счетчика нужно:

  1. Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
  2. Замеры счетчика умножить на 10 – получаем точную мощность электромотора.

Расчет мощности по току

Для начала нужно подключить двигатель к сети и замерить показатели напряжения. Замеряем потребляемый ток на каждой из обмоток фаз с помощью амперметра или мультиметра. Далее, находим сумму токов трех фаз и умножаем на ранее замеренные показатели напряжения, наглядно в формуле расчета мощности электродвигателя по току.

  • P – мощность электродвигателя;
  • U – напряжение;
  • Ia – ток 1 фазы;
  • Ib – 2 фазы;
  • Ic – 3 фазы.

Расчет мощности двигателя по расходу воздуха

Такой же приблизительный расчет мощности двигателя можно определять и по расходу воздуха. Функция такого расчета доступна тем, у кого установлен бортовой компьютер, поскольку нужно зафиксировать значение расхода, когда двигатель автомобиля, на третьей передаче, раскручен до 5,5 тыс. оборотов. Полученное значение с ДМРВ делим на 3 и получаем результат.

Читайте также:
Растяжка ваз своими руками

Такой расчет, как и предыдущий, показывает мощность брутто (стендовое испытание двигателя без учета потерь), которая выше на 10-20% от фактической. А еще стоит учесть, что показания датчика ДМРВ сильно зависят от его загрязненности и калибровок.

Определение оборотов вала

Асинхронные трехфазные двигатели по частоте вращения ротора делятся 4 типа: 3000, 1500, 1000 и 750 об. мин. Приводим пример маркировки на основании АИР 180:

  1. АИР 180 М2 – где 2 это 3000 оборотов.
  2. АИР 180 М4 – 4 это 1500 об. мин.
  3. АИР 180 М6 – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин.
  4. АИР 180 М8 – 8 означает, что частота вращения выходного вала 750 оборотов.

Самый простой способ определить количество оборотов трехфазного асинхронного электродвигателя – снять задний кожух и посмотреть обмотку статора.

У двигателя на 3000 об/мин катушка обмотки статора занимает половину окружности — 180 °, то есть начало и конец секции параллельны друг другу и перпендикулярны центру. У электромоторов 1500 оборотов угол равен 120 °, у 1000 – 90 °. Схематический вид катушек изображен на чертеже. Все обмоточные данные двигателей смотрите в таблице.

Узнать частоту вращения с помощью амперметра

Узнать обороты вала двигателя, можно посчитав количество полюсов. Для этого нам понадобится миллиамперметр — подключаем измерительный прибор к обмотке статора. При вращении вала двигателя стрелка амперметра будет отклонятся. Число отклонений стрелки за один оборот – равно количеству полюсов.

  • 2 полюса – 3000 об/мин
  • 4 полюса – 1500 об/мин
  • 6 полюса – 2000 об/мин
  • 8 полюса – 750 об/мин

Параметры электродвигателя №2: потребляемый ток

Для измерения тока, потребляемого электродвигателем, используются токоизмерительные клещи

, измеряющие ток в цепи без ее разрыва.

При использовании мультиметра

() или
амперметра
нужно заранее убедиться в том, что ожидаемое значение измеряемого параметра лежит в диапазоне измерений. Прибор подключается последовательно с электродвигателем или с одной из обмоток трех фаз. И
не стоит забывать о пусковом токе
, перед запуском прибор нужно надежно
закоротить
, чтобы он не сгорел.

Можно воспользоваться и электронным счетчиком

с функцией измерения токов.

Если потребляемая мощность уже известна, ток можно подсчитать. Для однофазного двигателя

Для трехфазного

Если измерения производятся без нагрузки, то получится ток холостого хода

. Подсчитать номинальный ток не представляется возможным, так как ток холостого хода не нормируется и составляет 20-40% от номинального. В этом случае для подсчета токов холостого хода трехфазных асинхронных электродвигателей используются данные таблицы.

Мощность двигателя, кВт Ток холостого хода (в процентах от номинального)
При частоте вращения, об/мин
3000 1500 1000 750 600 500
0,12-0,55 60 75 85 90 95
0,75-1,5 50 70 75 80 85 90
1,5-5,5 45 65 70 75 80 85
5,5-11 40 60 65 70 75 80
15-22,5 30 55 60 65 70 75
22,5-55 20 50 55 60 65 70
55-110 20 40 45 50 55 60

Подписка на рассылку

Решив заменить вышедший из строя советский электродвигатель на новый агрегат, вы можете столкнуться с тем, что на старом устройстве не сохранилась табличка. Может оказаться и так, что информация на шильдике нечитаемая. Хорошо если сохранилась техническая документация. Но вероятность этого крайне мала. Выход есть и из такой ситуации. Рассмотрим методы установления мощности электрического агрегата.

Возможен ли расчет по габаритам?

Можно установить мощность электрического мотора по размерам, току, показанию счетчика, диаметру вала. Итак, как определить мощность электродвигателя без бирки по габаритам устройства.

Между собой электромоторы различаются, прежде всего, габаритами. Указанный способ применяют преимущественно для установления мощности 3-хфазных агрегатов.

Чтобы произвести расчет, узнайте следующее:

  • Частота сети (f).
  • Диаметр сердечника (D).
  • Синхронная частота валового вращения (n).

Может потребоваться определить не только мощность, но и обороты электродвигателя — синхронную частоту валового вращения. С этой целью просто посчитайте число полюсов. Здесь нужен миллиамперметр. Подсоедините это измерительное устройство к одной из обмоток статора.

Как только вал агрегата начнет вращаться, стрелка амперметра будет отклоняться. Количество ее отклонений за 1 оборот равняется числу полюсов:

  • 3000 оборотов в минуту = 2 полюса;
  • 1500 оборотов в минуту = 4 полюса;
  • 2000 оборотов в минуту = 6 полюса;
  • 750 оборотов в минуту =8 полюса.
Читайте также:
Как установить трехрядный комплект цепи в редуктор Бурана

Практические измерения

Самый доступный способ — проверка показаний бытового счетчика электроэнергии. Сначала следует отключить абсолютно все бытовые приборы и выключить свет во всех помещениях, поскольку даже горящая лампочка на 40Вт будет искажать показания. Проследите, чтобы счетчик не крутился или индикатор не мигал (в зависимости от его модели). Вам повезло, если у вас счетчик «Меркурий» — он показывает величину нагрузки в кВт, поэтому от вас потребуется только включить двигатель на 5 минут на полную мощность и проверить показания.

Индукционные счетчики ведут учет в кВт/ч. Запишите показания до включения мотора, дайте ему поработать ровно 10 минут (лучше воспользоваться секундомером). Снимите новые показания счетчика и путем вычитания узнайте разницу. Умножьте эту цифру на 6. Полученный результат отображает мощность двигателя в кВт.

Если двигатель маломощный, вычислить параметры будет несколько сложнее. Выясните, сколько оборотов (или импульсов) равно 1кВт/ч — информацию вы найдете на счетчике. Допустим, это 1600 оборотов (или вспышек индикатора). Если при работающем двигателе счетчик делает 20 оборотов в минуту, умножьте эту цифру на 60 (количество минут в часу). Получается 1200 оборотов в час. Разделите 1600 на 1200 (1.3) — это и есть мощность двигателя. Результат тем точнее, чем дольше вы измеряете показания, но небольшая погрешность все равно присутствует.

Как узнать выходную мощность

Двигатели как предполагается, выполняют какую-то работу, и два важных значения, которые определяют, насколько он мощный. Это скорость и сила поворота двигателя. Выходная механическая мощность двигателя может быть рассчитана по следующей формуле:

Pout = τ * ω

где Pout — выходная мощность, измеренная в ваттах (Вт);

τ — момент силы, измеренный в метрах Ньютона (N • м);

ω — угловая скорость, измеренная в радианах в секунду (рад / с).

Легко рассчитать угловую скорость, если вы знаете скорость вращения двигателя в об / мин:

ω = rpm * 2 * П / 60

где ω — угловая скорость (рад / с);

об / мин — скорость вращения в оборотах в минуту;

П — математическая константа (3.14);

60 — количество секунд в минуте.

Если двигатель имеет 100% КПД, вся электрическая энергия преобразуется в механическую энергию. Однако таких двигателей не существует. Даже прецизионные малые промышленные двигатели, имеют максимальную эффективность 50—60%.

Измерение момент силы двигателя является сложной задачей. Для этого требуется специальное дорогостоящее оборудование. Но это возможно сделать и самому обладая специальной информацией и формулами.

Определение по таблицам

Как узнать мощность электродвигателя по диаметру вала и другим показателям? В интернете нетрудно найти технические таблицы, с помощью которых можно узнать тип мотора и, соответственно, его мощность. Вам потребуется снять следующие параметры:

  • диаметр вала;
  • частота его вращения или число полюсов;
  • крепежные размеры;
  • диаметр фланца (если двигатель фланцевый);
  • высота до центра вала;
  • длина мотора (без выступающей части вала);
  • расстояние до оси.

Далее — вопрос времени и внимательности. Согласитесь, надежнее измерить детали и узнать точный, без погрешностей результат. В сети есть параметры абсолютно всех, даже очень старых моторов.

Определение по габаритам

Еще один способ — проведение замеров и вычислений. Многие из тех, кто интересуется, как узнать мощность трехфазного двигателя, предпочитают именно его. Вам понадобятся следующие данные:

  • Диаметр сердечника в сантиметрах (D). Он измеряется по внутренней части статора. Также необходима длина сердечника с учетом отверстий вентиляции.
  • Частота валового вращения (n) и частота сети (f).

Через них вычислите показатель полюсного деления. D умножьте на n и на число Пи — назовем это показание А. 120 умножьте на f — это В. Разделите А на В.

Как видите, чтобы подсчитать значение, достаточно вспомнить школьный курс математики.

Для чего необходимо знать мощность двигателя

Из всех технических характеристик электродвигателя (КПД, номинальный рабочий ток, частота вращения и т.д.) самая значимая — мощность. Зная главные данные, вы сможете:

  • Подобрать подходящие по номиналам тепловое реле и автомат.
  • Определить пропускную способность и сечение электрических кабелей для подключения агрегата.
  • Эксплуатировать двигатель согласно его параметрам, не допуская перегрузок.
Читайте также:
Причины ДТП - основные, по вине пешехода, водителя

Мы описали, как замерить мощность электродвигателя разными способами. Используйте тот, который в вашем случае будет оптимальным. Применяя любой из методов, вы подберете агрегат, который будет лучшим образом отвечать вашим требованиям. Но самый эффективный вариант, экономящий ваше время и избавляющий вас от необходимости искать информацию и проводить замеры и расчеты — это сохранить технический паспорт в надежном месте и следить за тем, чтобы шильдик с данными не потерялся.

Способы определения мощности электродвигателя

Подключайте двигатель только к тому источнику тока, напряжение которого вы точно знаете. Теперь подключите к цепи обмотки амперметра, но не все сразу, а по отдельности. Это даст вам возможность узнать, каких значений достигает рабочий ток. Затем просуммируйте все те показатели, которые вы получили.

Число, которое у вас получилось, необходимо умножить на предельное напряжение в сети. Полученный результат и станет значением той мощности, которую будет потреблять двигатель.

Можно найти этот показатель и другим способом. Вычислите скорость вращения вала устройства, пользуясь при этом тахометром. После этого возьмите динамометр, чтобы найти тяговое усилие электродвигателя. Чтобы получить окончательный результат, стоит умножить число 6,28 на частоту вращения, а также на радиус вала.

Последний показатель можно получить, измерив соответственный элемент линейкой. Теперь вы знаете, какая мощность понадобится для эффективной работы двигателя.

Замена ремня генератора на ВАЗ-21124 с ГУР

Всем привет! :)
После покупки автомобиля, больно-то и не обращал внимания на подкапотное пространство, особенно на ремень генератора. Так как, “якобы” всё было в порядке. Жидкости на месте, нигде ничего не потеет, не сыреет. Одним словом всё в норме.

И, в один прекрасный момент, когда я на неделе ехал домой после учёбы услышал такой звук — “будто по битумной крошке проехал”, а дальше что-то задевать начало в районе переднего правого колеса.
Я тут же испугался. Думал, что-то серьезное, ведь только неделю назад взял машину. Сразу же повернул на ближайшую парковку. Остановился, открыл капот, и сразу к ремню генератора… А из него торчат нитки и одна сторона совсем изношена. Видимо его время уже подошло, вроде как он с заводской был…
Предоставлю несколько фотография ремня генератора уже снятого:

Оставив автомобиль на парковке, т.к. не знал, что с ним делать в такой ситуации. Побежал в автомагазин за ремнем генератора и натяжным роликом. Не зная ни цен, ни размер ремня, не хотелось тратить время на поиски дешевого или альтернатив, да и настроения не было.
Подошёл к продавцу: «ремень генератора на двенашку, двигатель 1.6 литра, 16 клапанов с ГУР».
— Ремня нет, есть только ролик…
— Ладно.

Далее побежал в следующий магазин, и тоже спросил на счет ремня и ролика, в ответ услышал:
— Есть какой-то вот, последний остался. А Вам какой длины?
Я честно говоря знать не знал какой длины они бывают, и вообще бывают ли они разные. Ответил, что мне нужен для «двенадцатой модели, с двигателем 1.6 литра, 16 клапанный с ГУР».
Продавец, назвал цену — 250 рублей и дополнил, что он 113 см, а бывают еще 115 см. Разница всего лишь в двух сантиметрах. Я забрал ремень, и побежал в предыдущий автомагазин за роликом, т.к. в этом ролика не было.
Может кому-нибудь пригодиться, прикреплю фотографию с ремнем генератора:

Дальше забрал натяжной ролик, ценой — 320 рублей, и пошел в машину.

Не зная, что делать в такой ситуации, позвонил знакомому, узнать как быть и как доехать до дома. Он сказал, что нужно выключить все световые приборы: автомагнитолу, свет, печку. И не спеша доехать можно. Я так и сделал, наслаждаясь всю дорогу шумоизоляцией АвтоВаза.

Доехав потихоньку до дома, искал в интернете инструкцию по замене ремня на 12-ых с ГУРом. Слышал, что есть какие-то нюансы, что надо снимать двигатель с подушки.
Пробежался по форумам, отметил основные моменты и двинул в гараж.
Грубо говоря, те люди кто утверждал о том, что если у тебя 8 клапанный, то не надо утверждать, что на 16-ти клапанной с ГУРом всё тоже самое, как и на 8-ми только надо снять еще с подушки — СОВЕРШЕННО НЕ ПРАВЫ!

Читайте также:
Как правильно клеить камеру мопеда

Да, написано всё понятно: вот инструкция, которую я нашел и к которой было подписано «только надо еще будет снять двигатель с подушки»

На ВАЗ-21124 с ГУРом, процесс снятия совершенно другой. Небольшая последовательность:
1. Сняли с креплений, чтобы не мешали, адсорбер и бачок с жидкостью для гидроусилителя.
2. Открутили ключом на 13 контргайку.

3. Ключом “на 13” ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке. Теперь генератор можно толкнуть в сторону двигателя, ослабив натяжение ремня.
4. Потом обсмотрев ролики, один оказался больно похож на натяжной, попробовали ослабить и баста!
5. Ослабляем натяжной ролик.

Теперь ремешок еще больше ослабился и должен с легкостью слезть с роликов.
6. Теперь надо снять двигатель с опоры. Для этого надо открутить 2-а болта.

7. Теперь поднимаем двигатель. Мы поднимали обычным гидравлическим домкратом, подсунув под картер.
Подушка двигателя приподнимется и ремень можно будет вытащить.
8. Теперь просовываем новый ремешок под опорой двигателя. И приступаем к обратной сборке.
9. Натяжной ролик мы зажали в крайнем положении (соответствует минимальному натяжению ремня).
10. Генератор сдвинули так же в самое крайнее положение (максимально близко к двигателю)

Теперь самое сложное — натянуть новый ремень на ролики… Главное плотно обернуть его вокруг всех роликов перед натягиванием на последний (мы натягивали на натяжной ролик). При помощь молотка, монтажки и доски закинули ремешок на натяжной ролик. Мучились минут 15-25.

Существует, специальный ключ, который служит для регулировки ремней ГРМ и генераторов.

11. Когда ремешок на роликах, можно приступить к натягиванию.
Натягивается таким ключом, натяжной ролик по часовой стрелке.
При пуске двигателя и прогазовки (газ — бросание газа) ремешок должен немного колебаться, бултыхаться.
Если при этом он еще и не свистит, то натяжение можно оставить таким.
12. Далее собираем остатки: ставим на место адсорбер, бачок с жидкостью для ГУР, прикручиваем хомут к болту с контргайкой, не забываем поставить на место фишку к адсорберу.

Итак, выводы и особенности замены ремня генератора на ВАЗ 21124 с ГУР:
1. Надо поднимать двигатель с опоры и выводить/заводить ремешок под подушкой.
2. Регулировка натяжения ремня (в моем случае) происходила при помощи натяжного ролика.
3. Главное не переусердствовать с натяжением ремня.

Замена ремня генератора на ВАЗ-21124 с ГУР

Народная мудрость никогда не потеряет своей актуальности: «Хочешь сделать по-хорошему – сделай САМ!».

Перед отпуском менял ремень ГРМ. Процедура требующая определенных навыков и знаний. У меня даже азбуки нет, поэтому не стал шерстить Интернет и отдал машину в сервис.
Как писал ниже (www.drive2.ru/cars/lada/2…4062246863888461802/#post), после замены ремня ГРМ выскочила ошибка работы двигателя, оказалось в сервисе забыли подключить фишку к адсорберу.

После замены ремня ГРМ поездил немного — уехал в отпуск. Когда приехал начал замечать, что часто при первом запуске двигателя начинал свистеть ремень генератора.
Стал следить за лампочкой аккумулятора на приборке, но она не загоралась. Утешал себя, что влажность, может ремешок ослаб немного…
Прошла неделя, как вдруг ГУР как бы отключился на пару секунд. Сначала подумал, что заглохла машина, но нет.
Остановился, открыл капот и сразу к ремню генератора… А из него торчат нитки и одна сторона совсем изношена.
Видимо, оболтусы из сервиса, которые меняли ремень ГРМ “на халяву” поставили на место ремешок генератора, одна дорожка не встала на место. И наверное, подумали, что потом заскочит. И эту самую дорожку и съели ролики.

Поехал на авторынок, купил новый ремешок за 600 рублей (цен не знал и сейчас не знаю, но не хотелось тратить время на поиски дешевого или альтернатив, да и настроения не было).
Подошёл к продавцу: «ремень генератора на двенашку, двигатель 1,6 литра, 16 клапанов с ГУР».
– 620 рублей.
– Давай.

Позвонил корешу, попросил помочь поменять ремешок. Заехал домой, поискал в сети инструкцию по замене ремня на 12-ых с ГУРом. Слышал, что есть какие-то нюансы, что надо снимать двигатель с подушки.
Пробежался по форумам, распечатал основные моменты и двинул в гараж.

Читайте также:
Стоит ли покупать фуру и начинать заниматься грузоперевозками?

Теперь после вчерашнего вечера говорю: «Это 3,14… если не знаешь, то не пиши ты своих советов на форуме. Если у тебя 8 кл., то не надо утверждать, что на 16-ти клапанной с ГУРом всё тоже самое, как и на 8-ми только надо снять еще с подушки.»

Да, написано всё понятно: вот инструкция, которую я нашел и к которой было подписано «только надо еще будет снять двигатель с подушки».

Сняли с креплений, чтобы не мешали, адсорбер и бачок с жидкостью для гидроусилителя.

Открутили ключом на 13 контргайку.

(фото из интернета, контргайка с дужкой, куда фиксируется на хомут шланг от бачка с жидкостью для ГУРа)

Стали искать натяжной болт, а его и нет!
Может у кого-то на ВАЗ-21124 и есть, но мы обшарили всё вокруг безуспешно. Притом на одном из форумов один из обсуждавших так же безуспешно пытался найти этот болт, а другой участник с пеной у рта доказывал, что болт там есть 100%.

Не буду останавливаться на обсуждении форумов и продолжу объяснять, как же мы поменяли ремешок.

Итак,
1) Ключом “на 13” ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке.
Теперь генератор можно толкнуть в сторону двигателя, ослабив натяжение ремня.

2) Потом обсмотрев ролики, один оказался больно похож на натяжной, попробовали ослабить и баста!
Ослабляем НАТЯЖНОЙ РОЛИК.

Теперь ремешок еще больше ослабился и должен с легкостью слезть с роликов.

3) Теперь надо снять двигатель с опоры. Для этого надо открутить 2-а болта.

4) Теперь поднимаем двигатель. Мы поднимали обычным гидравлическим домкратом, подсунув под картер.
Подушка двигателя приподнимется и ремень можно будет вытащить.

5) Теперь просовываем новый ремешок под опорой двигателя. И приступаем к обратной сборке.

6) Натяжной ролик мы зажали в крайнем положении (соответствует минимальному натяжениею ремня).

7) Генератор сдвинули так же в самое крайнее положение (максимально близко к двигателю).

8) Теперь самое сложное — натянуть новый ремень на ролики…
Главное плотно обернуть его вокруг всех роликов перед натягиванием на последний (мы натягивали на натяжной ролик).
Смазали немножко жидкостью WD40, чтоб залезало уверенней.
В 4-е руки, при помощь молотка, монтажки и доски закинули ремешок на натяжной ролик. Мучились минут 20-30.

Оказывается есть специальный ключ, который служит для регулировки ремней ГРМ и генераторов. Наверное, это он:

Думаю, он сильно облегчит процесс, но у нас его не было и о существовании его я узнал позже.

9) Когда ремешок на роликах, можно приступить к натягиванию.

Мы сделали так:
рукояткой молотка я оттянул с усилием натяжной ролик и зафиксировали его в этом положении.
Затем обжали болт с контргайкой, который был ослаблен и генератор находился в крайнем положении (ближе к двигателю).

По идее, наверное, стоило сделать по-другому…
Оттянуть генератор максимально от двигателя (немного натянув ремень) и зафиксировать сначала его, а потом работать с натяжным роликом.

При заводе двигателя и разгазовке (газ — бросание газа) ремешок должен немного колебаться, бултыхаться.
Если при этом он еще и не свистит, то натяжение можно оставить таким.

10) Далее собираем остатки:
ставим на место адсорбер, бачок с жидкостью для ГУР, прикручиваем хомут к болту с контргайкой, не забываем поставить на место фишечку к адсорберу.

Итак, выводы и особенности замены ремня генератора на ВАЗ 21124 с ГУР:
1) Надо поднимать двигатель с опоры и выводить/заводить ремешок под подушкой.
2) Регулировка натяжения ремня (в моем случае) происходила при помощи натяжного ролика. Натяжного болта НЕТ!
3) Главное не переусердствовать с натяжением ремня.
4) Видел споры по поводу размера (длинны) ремня. На свой ВАЗ 21124 с ГУР я поставил вот этот:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: