Как слить бензин с ВАЗ 2114: необходимость и решение проблемы

Автолюбителям, чьи автомобили пострадали от некачественного бензина, нужно делать всё возможное, чтобы привести свою машину в рабочее состояние. Как слить бензин с ВАЗ 2114? Что надо знать об этом непростом процессе?

Зачем сливать бензин

Сливать бензин требуется в том случае, если ранее автолюбитель залил в бак некачественное топливо. Для устранения любых негативных последствий, связанных с деструктивным влиянием такого бензина, требуется слить всё оставшееся в баке топливо.

Низкое качество топлива — это далеко не единственная причина, по которой автолюбители сливают бензин. Бывает, что на АЗС происходят случаи долива солярки. Хорошо, если владелец авто узнает об этом достаточно быстро. В противном случае ему придётся промывать не только бак, но и бензонасос.

Некоторые автолюбители сливают топливо для того, чтобы заработать на этом большие деньги. Например, водитель может заправить автомобиль в другой стране по низкой цене, а потом вернуться в Россию и продать топливо, получив с этого прибыль. Естественно, этот вариант мы не рассматриваем, а говорим лишь о тех случаях, когда слить бензин необходимо для того, чтобы ваш автомобиль продолжал служить вам верой и правдой.

Можно ли слить бензин с ВАЗ 2114 своими руками

Слить бензин можно без привлечения специалистов. Это под силу каждому автолюбителю. Всё, что вам потребуется, так это чёткое следование инструкции, представленной ниже по тексту.

Следует проявлять особую осторожность, ведь бензин легко воспламеняется и может причинить серьёзный урон не только вашему автомобилю, но и здоровью. Желательно выполнять все процедуры по очистке бензобака на открытом воздухе.

Также вам потребуется помощь другого человека. Это связано с техникой безопасности. В случае если произойдёт воспламенение, то его помощь может оказаться бесценной.

Как слить бензин из бака ВАЗ 2114

На модели 2114 выкачать топливо не так просто, как может показаться на первый взгляд. ВАЗ 2114 — это современный автомобиль, поэтому он имеет специальную конструкцию заливной горловины бака.

Выкачать бензин не получится даже при помощи трубки от капельницы. Именно по этой причине было придумано множество способов сливать бензин с этой модели. Мы рассмотрим те, которые подойдут рядовым автолюбителям.

Способы слить бензин

В некоторых ситуациях требуется полностью высушить бак. Причина этого заключается в том, что в баке может появиться конденсат. Он способен оседать на стенках, а после этого смешиваться с бензином и оседать на самое дно.

Это может представлять серьёзную угрозу для топливной системы, поэтому в случае накопления слишком большого количества осадков, осадок нужно каким-то образом удалить. Для этого можно снять бак. Сделать это будет непросто. Некоторым автолюбителям, которые ещё ни разу не снимали бак, придётся потратить пару часов. Кроме этого, для снятия бака потребуется наличие подъёмника или хотя бы смотровой ямы.

Если вы сочли, что справитесь с этой непростой процедурой, то прежде всего вам следует снять заливной патрубок с бака. В таком случае в нём останется совсем немного смеси бензина и конденсата. Её нужно сливать только при полностью снятом бензобаке.

Когда бак будет снят, вам потребуется как следует промыть его чистым бензином. Вместо бензина можно использовать смесь спирта и бензина.
После того, как это будет сделано, вам остаётся лишь просушить бензобак и снова установить его на машину. Этот способ гарантирует полное удаление каких бы то ни было следов топлива.

Слив бензина без необходимости снимать бак

В случае, если у вас нет времени и сил заниматься демонтажем бензобака, вам может помочь штатный бензонасос. В модели 2114 его можно найти в самом баке.

Для этого потребуется найти шланг, имеющий подходящий диаметр для того, чтобы его можно было одеть на специальное приспособление топливной рампы.
После этого потребуется выкрутить ниппель из штуцера, а потом надеть шланг и подать напряжение в 12 В на бензонасос.
Теперь вы можете приступить к сливу топлива в заранее подготовленную ёмкость.

Важная информация! Одно из нежелательных последствий использования данного метода — это засорение топливопровода, а также фильтра для очистки и бензонасоса.

Удаление бензина из салона автомобиля

Этот способ не способен гарантировать полного удаления топлива, однако он достаточно эффективен.

Читайте также:

Словарь автолюбителя от А до Я (10

Оказывается, что удалить бензин можно прямо из салона ВАЗа. В таком случае необходимо принять целый ряд мер безопасности. Дело в том, что работа с топливом в небольшом замкнутом пространстве может привести к большим проблемам. В случае появления искры возможно воспламенение и пожар. Исключить появление искры невозможно. Она может появиться даже в случае, если вы сняли клемму на аккумуляторе.

Это означает, что всю процедуру следует проделывать исключительно на улице:

сначала вам надо снять сиденье, расположенное сзади;
теперь вы можете добраться до одного из модулей бензонасоса;
когда это будет сделано, вам потребуется демонтировать модуль. Перед тем, как приступить к выполнению этой задачи, вам нужно отключить его от системы и выцедить всё оставшееся топливо при помощи шприца или специальной резиновой груши.

Совет. Также вы можете воспользоваться другим насосом, однако тогда вам потребуется включить электричество.

Помните, что вырабатывать весь бензин до полной остановки мотора тоже не нужно, иначе вы можете испортить бензонасос. Сжечь этот агрегат проще простого, однако замена насоса обойдётся вам в приличную сумму.

Дополнительная процедура, которая облегчает слив бензина

Не будет лишним полностью просушить бак. Для того, чтобы это сделать, рекомендуется включить мотор автомобиля и дать ему некоторое время поработать. После этого выключите двигатель, а потом снова включите его и дайте ему поработать ещё некоторое время. В случае, если на горловине бака имеется сетка, вам следует снять любой из шлангов топливопровода.

Как слить бензин с обратки ВАЗ 2114

Также можно попробовать слить бензин с помощью обратки. Её можно открутить прямо под сиденьем. Сделать это можно только на старых версия ВАЗ 2114, поэтому этот способ не подходит для новых автомобилей.

Помните, что сливать бензин следует только в том случае, если вы действительно уверены, что в бензобаке находится некачественное топливо, которое может навредить вашему автомобилю.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить, посмотрев видео ниже:

Как можно слить бензин с ВАЗ-2114

Хотя бы раз в своей практике любой автолюбитель сталкивался с необходимостью слить с бака машины бензин.

Часто такая процедура крайне необходима, если, к примеру, было залито низкокачественное топливо. Никаким другим способом устранить отрицательное влияние его на силовую установку невозможно в принципе.

В реальности причин гораздо больше. Иногда случается досадная оплошность на автозаправочной станции и вместо бензина бак заполняется дизелем. К счастью, такие неприятности происходят не слишком часто.

Конечно, ничего страшного не произойдет, если «неродное» горючее не попадет в силовой агрегат. Неприятностей удается избежать если удалить солярку немедленно. Но когда проблему не замечают, и автомашина какое-то время поездит на такой дикой смеси, придется в обязательном порядке заняться промывкой всех элементов топливной системы и в первую очередь очистить нужно:

бензобак;
топливный насос;
все шланги.

Не исключено, что потребуется заменить и фильтры.

Мало трудностей возникает у владельцев старых автомобилей – здесь проблема решается с помощью шланга или подходящего диаметра трубки. Ее просто вставляют в заливное отверстие и, подтянув горючее ртом, сливают в подставленную емкость. Здесь за вас работает принцип сообщающихся сосудов.

В новых же машинах такой «номер» не пройдет.

Потому не все автовладельцы знают, как слить бензин с ВАЗ-2114. Именно этой теме и посвящена данная статья.

Особенности ВАЗ-2114

Данная модель относится уже к более современным транспортным средствам, у которых особенности конструкции горловины для залива просто не позволят использовать вышеописанный проверенный временем способ. В нее не удается засунуть даже тонкую трубку, снятую с капельницы. В этой связи потребуются пользоваться иными, несколько менее эффективными методами, позволяющими удалить горючее если не полностью, то практически до самого дна.

Варианта есть всего три:

демонтаж бака;
при помощи топливного насоса;
непосредственно через отверстие, находящееся в салоне.

В ВАЗ-2114 инжектор с помощью обратки сделать это, к сожалению, невозможно – данный способ подходит только для более старых автомобилей.

Первый вариант

Снимать полностью бензобак потребуется в тех ситуациях, когда необходимо не просто слить бензин – а буквально осушить емкость. К примеру, это нужно для удаления скопившегося там конденсата, который оседает на протяжении длительного времени на стенках и постепенно стекает на дно. Когда его скапливается критически много – двигатель начинает работать ненадлежащим образом.

Демонтировать бак в целом можно без труда, однако данная процедура занимает довольно много времени – до трех часов, в зависимости от опытности и наличия приспособлений. Потребуется подъемник или на крайний случай – осмотровая рампа либо же яма.

Перед снятием емкость потребуется освободить от топлива. Будет отлично если подгадать момент, когда бензин просто подойдет к концу. В ином случае необходимо убрать заливной рукав непосредственно с бензобака и через отверстие выкачать лишнее горючее. В итоге останется на дне несколько литров топлива и собственно конденсат.

Демонтированный бак необходимо тщательно вымыть чистым бензином или смесью из него и спирта. Далее его останется высушить и вернуть на место, определенное конструкторами.

Стоит указать, что вышеописанный метод остается единственным, позволяющим полностью удалить горючее из бензобака.

Второй вариант

Он предполагает использование топливного насоса, установленного в ВАЗ-2114 непосредственно в баке. Недостаток этого способа состоит в риске повредить вышеназванный узел, отвечающий за прокачку бензина.

Сливать таким способом получается быстро. Здесь потребуется выполнить следующий порядок действий:

найти на топливной рампе штуцер, предназначенный для снижения давления;
свинтить с него ниппель;
одеть шланг подходящего диаметра;
запитать насос 12 Вольтами;
слить бензин в канистру или другую годную емкость.

Этот вариант, как уже отмечалось ранее, наиболее быстрый, но и самый травматичный для автомобиля. Пострадать (засориться), в частности, могут:

грубой очистки фильтр;
сам насос;
топливопровод.

Вариант третий

Таким способом полностью избавиться от бензина в баке не получится, но в целом он намного эффективнее ранее описанного. Бензин удаляют непосредственно из салона автомашины. Времени потребуется довольно много. Нужно также соблюдать все меры предосторожности, ведь взаимодействие с топливом в очень ограниченном пространстве сопряжено с высокой опасностью его воспламенения.

Заниматься этим лучше на открытом воздухе и важно обеспечить активное проветривание салона. Требуется также обесточить электросистему машины, чтобы не допустить возникновения случайной искры. Приготовьте обязательно огнетушитель и попросите знакомого вас подстраховать.

Делать нужно следующее:

снять заднее сиденье;
отключить клеммы топливного насоса;
извлечь его из бака;
удалить горючее при помощи шприца или груши из резины.

Некоторые утверждают, что им удавалось слить топливо при помощи другого электрического насоса, но этот способ очень опасен, ведь потребуется подключать питание.

Не правы также те, кто полагает, будто правильный и максимально легкий вариант – это выработка бензина до полной остановки силового агрегата. Такой подходи сильно вредит насосу. Иногда он от работы всухую даже перегорает, а новый стоит примерно тысячу рублей.

Подробнее с процедурой ознакомиться позволит расположенное ниже видео:

Как слить бензин из бака современного автомобиля

Если автомобиль инжекторный

Полностью освободить топливную систему инжекторного автомобиля при помощи шланга абсолютно невозможно. Поэтому для того, чтобы слить бензин с инжекторного ВАЗ 2110 потребуется идти другим путем. Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно следующий:

найти трубку, расположенную снизу двигателя, подводящую топливо к рампе;
сняв с нее хомут отсоединить от патрубка;
повернуть ключ зажигания;
в блоке реле определить то, которое отвечает за топливный насос;
после его извлечения необходимо перемкнуть его, для чего удобно воспользоваться стандартной канцелярской скрепкой;
включить зажигание автомобиля;
в заранее подготовленную емкость слить вытекающее топливо, после чего вернуть шланги и реле на свои места.

Важно! Используя такой метод освобождения топливной системы, следует внимательно следить за вытекающим бензином – как только появляется его «пузырение», зажигание сразу же должно быть выключено, что позволит избежать повреждение насоса.

Достаточно наглядно продемонстрирован процесс «слива» топлива с инжекторного авто на видео:

Как слить бензин из бака машины без ничего

Сходу перейдем к самому увлекательному. Это. авторский метод администрации веб-сайта и все другие права на его идею принадлежат данному ресурсу, поэтому убедительное требование при описании данного способа. ссылаться на эту статью.

Что все-таки пригодится, представьте для себя, что вы заехали в какую то стршную глушь, у вас ничего нет не считая полного бака. А у машины товарища, который составил для вас компанию в далекой поездке, бак оказался пуст. А буксировать по каким или причинам нельзя (нет троса, неисправные тормоза и мягенький трос, Коробка автомат, придумайте сами то).

Как слить бензин с ваз 2114 инжектор.

Все что нам понадобится. трубочка. И все! Хоть какого поперечника. И, это, не помешает емкость куда мы встречаться> переливать. Наверное вы поразмыслили, что на данный момент создатель предложит тянуть бензин ртом. НЕТ! Принцип тот же. если подтянуть бензин через трубочку и саму трубочку опустить так, что бы ее наружный конец был ниже, чем ее конец в бензобака, то далее бензин потечет сам. Но мы обойдемся без вредных процедур.

Тут видео можно узреть, как стремительно и просто слить весь бензин из бака ВАЗ. Способ слить бензин еще удобнее.

Берем любую веревочку (хоть с одежды вытащить или шнурки связать). Веревочка должна свободно ходить в трубочке. На конец веревочки привязываем поршень. его можно сделать из куска ткани, смоченной чем нибудь (что бы воздух не пропускало) или просто из крупного узла на веревке смоченного чем то, что не страшно если попадет в бензобак в малых количествах. Смочить можно даже водой, слюной или мочой. Теперь у нас должна получиться такая конструкция: один конец трубочки заткнут поршнем и от поршня внутри трубки проходит веревка, которая высунута с другой стороны трубки.

Теперь сторону трубки с поршнем опускаем в бензобак и начинаем тянуть за веревку

Важно что бы конец трубки с поршнем находился внутри бензина. Бензин будет подтягиваться нашим самодельным насосом

Когда вы вытяните поршень почти до конца. опустите трубку пониже и направьте в какую то емкость. Вытащите поршень до конца и из трубки потечет веселая струйка бензина. Когда нальете столько, сколько надо. просто поднимите трубку повыше. поток бензина прекратится. После этого трубку можно вынимать и заливать бензин куда там вам нужно.

Как слить бензин с бака насосом

Предыдущий способ. это способ для экстренной ситуации. Будет проще, если вы заранее на ближайшем рынке обзаведетесь трубкой и насосом-грушей. Такой насос используется иногда в приборах для измерения давления. Такой штукой довольно легко, хотя и не очень быстро, можно слить бензин из бака и с хорошей иномарки и с ВАЗ 2110, Приоры, Ланоса, ВАЗ 2115, Калины, ВАЗ 2114, Матиза, Пасстата или Шевроле, практиковать его можно и на Классике и даже на ОКЕ.

Так же можно, как мы уже упоминали выше, подтянуть топливо ртом, однако удовольствие в этом сомнительное. можно отравиться или надышаться парами.

Если на горловине бензобака стоит сетка и вы совершенно не хотите ее снимать. открываем машину и снимаем любой из шлангов топливопровода. Если снять шланг до бензонасоса. можно слить и так, но медленно. Если после бензонасоса. слить можно быстрее, но не до конца, тк если бензонасос не вырубит при опустошении бака автоматика, то он вполне может сгореть.

Вот еще один способ. С помощью трубки и резиновой «груши».

(эту грушу часто называют «клизмой»)

Подсоединяем трубку к сжатой резиновой груше, помешаем трубку в бак, потихоньку разжимаем грушу и топливо будет подтягиваться вверх. Для облегчения подтягивания нужно опустить конец трубки с грушей ниже. Затем, когда топливо дойдет почти до конца трубки, последнюю нужно пережать пальцами и просто направить в стоящую на полу/земле емкость. Все. топливо сливается из бака.

Как слить бензин с инжектора

В этой статье я расскажу вам как откачать бензин с бака инжекторного автомобиля.

Зачем сливать бензин?

Вы заправились некачественным топливом и вам необходимо его заменить или у кого-то в дорого кончился бензин и вам нужно поделится, чтобы человек доехал до ближайшей заправки, заправка бензоинструмента, ремонт топливной системы… В общем вариантов море.Начнем с самого простого – дедовского варианта. Сливаем бензин при помощи шланга.

Нам понадобится шланг диаметром 10-15 мм (тоньше лучше), подойдет от советского насоса

Вставляем шланг в бак и аккуратно тянем в себя бензин, (осторожно можно напиться бензина) или если есть веревка, шнурок – протягиваем ее через шланг и на конце завязываем узелок, выходит принцип насоса. Конец шланга с узелком (поршнем) вставляем в бак и вытягиваем веревку, бензин начинает течь

Когда наберете полную емкость просто вытащите шланг с бака. Этот вариант не всегда подходит, часто в горловине бака стоит сетка или просто невозможно вставить шланг в бак из-за конструкции горловины.

У многих машин под задним сиденьем бак, сняв сиденье, мы увидим лючок и ведущие к нему провода- это датчик уровня топлива или бензонасос. Снимаем бензонасос (за одно можете почистить сеточку бензонасоса и почистить контакты реостата датчика уровня топлива) и сливаем топливо методом описанным выше.

Также можно отсоединить шланг от обратки топливной рампы и одеть свой шланг на обратку рампы. Открыть крышку бензобака (чтобы не создавался вакуум) завести двигатель и за пару минут топливный насос накачает канистру. Будьте осторожны бензин под давлением, шланг крепите ответственно.

Вариант посложнее.

Снимаем с рампы топливопровода шланг главной топливной магистрали и крепим к нему свой шлаг, соединение стягиваем хомутом (давление в топливопроводе 2-3 Атмосферы.). Конец шланг вставляем в емкость. Находим блок с предохранителями и ключевым реле (Обычно находится в торпеде со стороны водителя или под капотом ближе к аккумулятору). По схеме находим реле включения-отключения бензонасоса.

Извлекаем реле и скрепкой или проводом замыкаем контакты ведущие на реле. Включаем зажигание, бензин начинает течь. Если топлива в баке много сливайте бензин с перерывами, чтобы не вывести бензонасос. Сразу после того как из шланга пойдет воздух, выключайте зажигание (чтобы не спалить бензонасос) – бак пуст.

Устанавливаем на место шланги и реле.

Более безопасный способ присоединить к топливной магистрали грушу-насос им откачать топливо (очень долгий процесс )

Подводя итог скажу от себя, если вы сомневаетесь в своих силах, умении и профессионализме, лучше обратиться на официальную станцию тех обслуживания или вызвать аварийку. Те же кто имеет хоть немного опыта в ремонте авто, после прочтения этой статьи с легкостью самостоятельно откачают топливо.

Как слить бензин из бака на ВАЗ-2114

В некоторых случаях возникает необходимость срочно слить бензин из бака. Причины могут быть разные, например, когда не тот бензин залили в бак, или качество топлива очень плохое, либо бензин нужно слить для ремонта топливной системы. Предлагаем вам несколько простых способов, как слить бензин из бака современного автомобиля.

Можно ли слить бензин с ВАЗ 2114 своими руками
Способы слить бензин
Слив бензина без снятия бака
Удаление бензина из салона автомобиля
Как облегчить слив бензина
Слив бензина с обратки ВАЗ-2114
Полезное видео

Можно ли слить бензин с ВАЗ 2114 своими руками

Способы слить бензин

Некоторым автолюбителям, которые ещё ни разу не снимали бак, придётся потратить пару часов. Кроме этого, для снятия бака потребуется наличие подъёмника или хотя бы смотровой ямы.

Прежде всего вам следует снять заливной патрубок с бака. В таком случае в нём останется совсем немного смеси бензина и конденсата. Её нужно сливать только при полностью снятом бензобаке.

Когда бак будет снят, вам потребуется как следует промыть его чистым бензином. Вместо бензина можно использовать смесь спирта и бензина.
После того, как это будет сделано, вам остаётся лишь просушить бензобак и снова установить его на машину. Этот способ гарантирует полное удаление каких бы то ни было следов топлива.

Слив бензина без снятия бака

Для этого потребуется найти шланг, имеющий подходящий диаметр для того, чтобы его можно было одеть на специальное приспособление топливной рампы.
После этого потребуется выкрутить ниппель из штуцера, а потом надеть шланг и подать напряжение в 12 В на бензонасос.
Теперь вы можете приступить к сливу топлива в заранее подготовленную ёмкость.

Одно из нежелательных последствий использования данного метода — это засорение топливопровода, а также фильтра для очистки и бензонасоса.

Удаление бензина из салона автомобиля

Данный способ не способен гарантировать полного удаления топлива. Работа с топливом в небольшом замкнутом пространстве может привести к большим проблемам. В случае появления искры возможно воспламенение и пожар. Исключить появление искры невозможно. Она может появиться даже в случае, если вы сняли клемму на аккумуляторе.

Поэтому процедуру следует проделывать исключительно на улице:

сначала вам надо снять сиденье, расположенное сзади;
теперь вы можете добраться до одного из модулей бензонасоса;
когда это будет сделано, вам потребуется демонтировать модуль. Перед тем, как приступить к выполнению этой задачи, вам нужно отключить его от системы и выцедить всё оставшееся топливо при помощи шприца или специальной резиновой груши.

Как облегчить слив бензина

Слив бензина с обратки ВАЗ-2114

Её можно открутить прямо под сиденьем. Сделать это можно только на старых версия ВАЗ 2114, поэтому этот способ не подходит для новых автомобилей.

Сливать бензин следует только в том случае, если вы действительно уверены, что в бензобаке находится некачественное топливо, которое может навредить вашему автомобилю.

Как слить бензин из бака на ВАЗ-2114 — фото и видео

Как слить бензин

Зачем сливать бензин

Особенности ВАЗ-2114

Варианта есть всего три:

демонтаж бака;
при помощи топливного насоса;
непосредственно через отверстие, находящееся в салоне.

Первый вариант

Как без ключа открыть ВАЗ-2114

Можно ли слить бензин с ВАЗ 2114 своими руками

Второй вариант

Сливать таким способом получается быстро. Здесь потребуется выполнить следующий порядок действий:

найти на топливной рампе штуцер, предназначенный для снижения давления;
свинтить с него ниппель;
одеть шланг подходящего диаметра;
запитать насос 12 Вольтами;
слить бензин в канистру или другую годную емкость.

грубой очистки фильтр;
сам насос;
топливопровод.

Способ первый, радикальный

Бывают ситуации, когда необходимо высушить бак полностью в прямом смысле слова. Дело в том, что в баке в любом случае появляется конденсат, он оседает на стенках, после чего смешивается с топливом и оседает на дно. Это не полезно для топливной системы, и в случае накопления критической массы осадка, ее нужно каким-то образом удалять. Эффективнее всего просто-напросто снять бак полностью. Это сделать не сложно, но придется потратить несколько часов, и снять его без подъемника или на худой конец смотровой ямы, будет несколько проблематично.

Для полного снятия бака надо слить бензин до минимального уровня, и проще это сделать, сняв заливной патрубок прямо с бака. Тогда там останется несколько литров смеси бензина с конденсатом, которую сливать нужно уже при снятом бензобаке. В таком случае, если бак уже снят, его нужно хорошенько промыть чистым бензином или смесью бензина со спиртом, просушить, и тогда снова установить на автомобиль. Это единственный способ, который гарантирует полное удаление бензина.

Вариант третий

Делать нужно следующее:

снять заднее сиденье;
отключить клеммы топливного насоса;
извлечь его из бака;
удалить горючее при помощи шприца или груши из резины.

Подробнее с процедурой ознакомиться позволит расположенное ниже видео:

Антенна для FM радио своими руками

Простейшая FM антенна, изготовленная своими руками, увеличивает мощность радиосигнала на 60-100%. Модернизация автомагнитол и радиоприемников позволяет избавиться от большого количества различных проблем, связанных с плохим качеством принимаемых устройством сигналов. Изготовить такую конструкцию чрезвычайно просто, и справиться с работой сможет даже человек, не обладающих внушительными познаниями в области радиотехники. В данной статье мы подробно расскажем о том, как сделать FM антенну своими руками.

Особенности распространения радиоволн

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению антенны, следует понять основной принцип передачи сигналов в FM диапазоне (88-108МГц). К числу основных особенностей этого радиофизического процесса относятся:

получение качественного сигнала возможно только в случае, если транслирующая база (радиовышка, телевышка и пр.) находится в пределах видимости приемника;
принимающее устройство, находящееся на большом удалении от транслирующей базы, испытывает проблемы, связанные с качеством принимаемого сигнала в вечернее и ночное время суток;
на качество получаемого сигнала влияют различные погодные условия: ветер, дождь, снег, град и пр.

Увеличение чувствительности приемника, а также качества получаемого им сигнала, достигается посредством вертикальной установки антенны. Конструкция, сопряженная с устройством, попадает под диапазон распространения радиоволн, передаваемых транслирующими станциями. Результатом подобной модернизации становится исчезновение многих проблем, связанных с частыми помехами и низким качеством принимаемых прибором радиосигналов.

Причины затухания сигнала

Качество принимаемого радиосигнала – это переменная величина, зависящая от многих различных факторов. В связи с появлением преград, мешающих прохождению электромагнитных волн, сигнал подвергается процессу затухания. На величину затухания влияют:

расстояние, проходимое электромагнитными импульсами до улавливания приемником;
высокие показатели несущей частоты передатчика;
текущее состояние среды или материала, по которым осуществляется передача;
высокие показатели длины передаваемой волны;
присутствующие помехи, мешающие прохождению электромагнитных волн;
качество показателей регенерации и коррекции;
форма транслируемого сигнала.

Влияние оказывает и присутствие экранирующих материалов, огораживающих помещение с находящимся в нем приемником. К числу самых сильных экранов, препятствующих прохождению электромагнитных импульсов, относится металл, алюминий, профилированный лист, металлическая черепица и пр.

Необходимые запчасти и инструмент

Изготовление антенны, усиливающий сигнал, транслирующийся на FM частотах – это достаточно простое, интересное и слегка познавательное мероприятие, справиться с которым сможет даже мастер без соответствующего опыта.

Основные инструменты и материалы для работы:

керамические изоляторы и элементы для их соединения;
тонкая стальная проволока;
роликовые блоки – фиксаторы;
штекер;
рубильник на 2 позиции;
медная проволока с диаметром от 1,5 до 2 миллиметров.

Смастерить качественную антенну можно без лишних трат и экзотических, труднонаходимых материалов. Набор необходимых инструментов и деталей приобретается в любом специализированном магазине.

Варианты изготовления антенн

Антенна представляет собой небольшую радиотехническую конструкцию, использующуюся совместно с приемником, для увеличения качества получаемого устройством сигнала. К числу основных характеристик хорошей самодельной радиоантенны относятся:

высота – максимально допустимая;
линейная поляризация;
маленький показатель сопротивления;
возможность работы в FM диапазоне (88-108МГц);
условно-круговая диаграмма направления;
высочайший показатель коэффициента усиления;
приемлемая конфигурация, вес и габариты.

Обеспечить присутствие всех нужных характеристик могут конструкции различных типов.

Стержневая антенна своими руками

Стержневая радиоантенна – остронаправленная конструкция, позволяющая избавить приемник от проблем, связанных с классическим городским шумом и помехами. Изготовление такого оборудования не потребует от мастера специализированных навыков. Сделать штырь-антенну несколько труднее, по сравнению с классической антенной из фольги.

Стержневая FM автомобильная антенна, сделанная своими руками, состоит из проводника (небольшого металлического штыря или трубки), закрепленного на изоляторе, и нескольких противовесов. Диапазон принимаемых устройством волн устанавливается посредством определения длины самого проводника.

Обратите внимание: длина штыря равна одной четвертой части от длины принимаемой волны. Конструкция, выполненная в соответствии с этим правилом, представляет собой оптимальный вариант усилителя сигнала. Увеличение или уменьшение длины штыря самым негативным образом скажется на работоспособности антенны.

Антенна из фольги

Радиоантенна из фольги – чрезвычайно простая конструкция, позволяющая усиливать качество транслируемого радиосигнала для его последующей обработки приемником. Для того чтобы смастерить подобное оборудование своими руками, понадобятся следующие материалы и инструменты:

моток медной проволоки;
рулон фольги;
острый нож;
плоскогубцы;
сухая доска, вырезанная в форме квадрата со стороной 15см.

Несмотря на то, что схема антенны из фольги выглядит достаточно непросто, при первом же взгляде на подобное устройство становится понятно, что с его изготовлением справится даже неопытный мастер.

Используя острый нож или заточенные ножницы, отделите от фольги квадрат: 13см по внешнему краю, ширина полоски 1,5 см. В нижней части листа вырезается небольшой прямоугольник (около 3мм), который впоследствии используется для разгибания рамки.

Вырезанный лист фольгированной бумаги приклеивается к заранее подготовленной квадратной дощечке. Клеить нужно со сдвигом в правую сторону от центральной прорези (на 2,5мм). Через 2,5 см друг от друга к квадрату из фольгированной бумаги припаивается внутренний стержень и оплетка. Делать антенну для радио своими руками очень просто, справиться с такой работой можно без особого труда.

Обратите внимание: в некоторых случаях средством усиления слабого радиосигнала может стать штатная антенна, обмотанная небольшим количеством медной проволоки.

Свободный конец такой конструкции выводится в форточку.

FM антенна из коаксиального кабеля

Антенна из коаксиального кабеля – устройство, позволяющее использовать радиоприемник даже в условиях сильных и частых помех. Для изготовления конструкции понадобятся:

небольшая рейка из дерева;
коаксиальный телевизионный кабель – 1,5м;
пластиковая труба, длиной 1,5м и диаметром 2см.

Изготовить антенну для магнитолы своими руками очень просто. Сделайте надрез на изоляционном проводе телевизионного шнура. Снимите изоляцию с оплетки и разверните фольгированный экран к месту проделанного надреза. Закрепите подготовленную конструкцию внутри пластмассовой трубы, после чего зафиксируйте все с помощью рейки.

Проволочная антенна

Проволочная радиоантенна – еще одна простая конструкция, позволяющая модернизировать классический радиоприемник. Перед началом работы по самостоятельному изготовлению оборудования, обратите внимание на следующую формулу расчета длины волны: 300/Частота, МГц.

Для радиостанций, транслирующих сигналы на FM, понадобится антенна длиной 2,7-3,4м. На основе приведенной информации можно попробовать собрать усилитель сигнала. Сначала подготовьте рамку, длина которой будет соотноситься как 1,01-1,02 к величине принимаемой волны.
В том случае, если используемый вами материал обладает диаметром, превышающем показатель в 3мм, выбирайте пропорцию 1,01. Все стороны собираемого прямоугольника соотносятся друг к другу как 2,02 к 1.
Собирая устройство, обратите внимание на диаграмму направленности – она должна иметь форму классической восьмерки. После сбора рамки, закрепите ее скотчем возле оконного проема, направив в сторону ближайшей транслирующей вышке.
Выходные каналы рамки подключаются к приемнику при помощи экранированного кабеля (50-60Ом). На вход подключается центральная жила, а экран соединяется с общим кабелем.

Усилитель на автомобильную антенну, собранный своими руками, обладает чрезвычайно высокими характеристиками. Это устройство избавит вас от всех проблем, связанных с некачественным сигналом.

Подключение и настройка

Процесс подключения и настройки играет немаловажную роль в процессе модернизации домашнего радиоприемника. Даже самая лучшая, собранная своими руками ФМ радиоантенна, попросту не будет работать в случае неправильно произведенного монтажа. Устанавливая конструкцию, обращайте внимание на следующие условия:

в работе используется только коаксиальный кабель;
внимательно следите за надежной спайкой контактов, выходов, входов и разъемов;
проверяйте плотность контакта центральной жилы и экрана с входной частью приемника;
обязательно заземлите конструкцию.

Антенна, монтаж которой произведен в соответствии со всеми правилами, поможет вам избавиться от всевозможных проблем, связанных со слабым сигналом и помехами в эфире.

Достоинства и недостатки

Антенна для усиления качества поступающих FM радиоволн – это простейшее устройство, предназначенное для модернизации стандартного приемника. Задача по сбору такой конструкции не представляется сложной. Справиться с подобной работой сможет даже начинающий мастер, не обладающий внушительными познаниями в соответствующей области.

Тематическое видео

Автор данного тематического видеоролика подробно рассказывает о том, как собрать FM радиоантенну своими руками.

Владелец YouTube канала объясняет принцип работы конструкции, а также останавливается на всех значимых при ее изготовлении нюансах.

Антенна для ФМ радио своими руками

Сделать антенну для радио своими руками несложно, если понимать, что из себя представляет и каким образом распространяется радиоволна. Всегда можно подобрать простую и недорогую конструкцию.

Читайте также:

Словарь автолюбителя от А до Я (10

Какие есть виды антенн

Радиоантенны делятся по назначению:

для домашних детекторных приемников и музыкальных центров;
автомобильные;
авиационные;
специальные (спутниковой связи, военные).

Улавливающие устройства отличаются диапазоном — от КНЧ (крайне низкие частоты) с длиной волны 10000 км и более) до ГВЧ (гипервысокие частоты) с размером колебаний 0,1-1 мм.

Для эфирного вещания используются частоты 148,5 кГц — 108 МГц.

FM-радиостанции захватывают 88-108 МГц (ультракороткие 3-метровые волны).

В быту используют следующие конструкции:

устройства с разворотом — апертурная антенна;
изделия с бегущей волной;
линейные приборы.

Антенны классифицируют по форме и материалу на:

телескопические;
рамочные;
штыревые;
проволочные;
стержневые;
фольгированные;
коаксиальные.

Особенности распространения радиоволн

Ультракороткие волны с частотной модуляцией — frequency modulation (FM) — не огибают препятствия, имеющие размеры больше нескольких метров. Ионосфера земли для них прозрачна. Поэтому считается, что УКВ распространяются только в пределах прямой видимости. В помещениях радиоприемник улавливает в большинстве случаев неоднократно отраженный от разных объектов сигнал.

На качество передачи информации влияют осадки в виде снега и дождя, а также источники электромагнитных помех:

распределительные подстанции;
линии электропередачи;
работающий у дома крупногабаритный транспорт.

Например, однотонный низкочастотный звук в магнитоле — следствие работы расположенного недалеко генератора переменного тока.

Дальность распространения волны зависит от мощности радиостанции.

Картина распределения волн для выбранного места определяет диаграмму направленности антенны, которая нужна, чтобы обеспечить качественный прием.

Создаем антенну

Для устойчивой работы приемного устройства требуется обеспечить следующие параметры:

минимально допустимую высоту;
линейную поляризацию;
небольшое электрическое сопротивление;
диапазон частот — 88-108 МГц;
диаграмму направленности — чаще всего условно-круговую;
максимальный коэффициент усиления;
приемлемый вес и размер.

Наиболее простая схема у полуволнового вибратора, который подойдет для мобильных аппаратов, но не отличается направленностью и помехозащищенностью.

Если нужна антенна для стационарного радио, а расположение передающей станции точно скоординировано, лучше выбрать изделие по типу волнового канала. Узкий луч такой конструкции обеспечивает избирательный прием с минимальным захватом посторонних шумов и помех.

Когда требуется расширить диапазон у имеющейся антенны, можно добавить параллельно несколько вибраторов, пересчитав длину по специальной таблице.

Трубная антенна

Чтобы сделать устройство для приема радиоволн, задействовав контур отопления или водопровода в доме, нужно предварительно подготовить остальные элементы самодельного приспособления:

Ферритовый сердечник. Например, можно взять деталь от трансформатора черно-белого телевизора, собранного на лампах, из схемы строчной развертки.
2 м медного провода диаметром 0,25 кв. мм для монтажа.
Фольгу из латуни или меди хорошего качества.
Изоленту и клей. Подойдет ПВА.
Разъем для подсоединения готового изделия к радиоприемнику.

Порядок сборки антенны:

На одну половину ферритового сердечника наматывают катушку индуктивности. Для этого бумага в 2 слоя укладывается на сердечник и закрепляется изолентой.
Оставляется 1 см перекрытия, прокладывается один слой фольги. Стороны витка изолируются липкой лентой.
На металлизированную поверхность наматывается катушка из 25 колец провода.
На 25, 12 и 7 витке делаются выводы.
Вся конструкция вновь накрывается металлизированным экраном.
25 и 12 контакты контура подключаются ко входу приемника, а с 7 вывод заземляют. Если будет нужна дополнительная настройка качества сигнала, то подбирают обмотки в связном контуре.

Антенна из фольги

Для УКВ-диапазона можно изготовить антенну из металлической фольги.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

припой, флюс, паяльник;
разъем для соединения с радиоприемником;
кусок экранированного кабеля с R = 50-75 Ом;
квадратный отрез металлизированного материала (лучше медного);
диэлектрик — текстолит, ДВП, сухая доска по размеру изделия.

Нужно вырезать рамку из фольги в форме незамкнутого квадрата шириной 1,5 см со сторонами 13-15,5 см.
Внизу рамки делают прорезь 1-1,5 см.
На ровный жесткий диэлектрик клеят изготовленную ранее рамку.
Зачищают 3-4 см провода и припаивают жилу и экран к нижним сторонам рамки возле разреза.
С другого конца подсоединяют разъем так, чтобы металл соединялся с “землей” приемника, а жила — с антенным входом.

Устройство можно разместить в помещении или на открытом воздухе. Для улучшения качества сигнала подбирают высоту и угол поворота самодельной антенны.

Всенаправленная FM-антенна из коаксиального кабеля

Почти круговая диаграмма направленности получается у приспособления для приема радиоволн, сделанного из коаксиального кабеля.

Чтобы самому собрать устройство, понадобятся:

Мачта (из дерева или другого диэлектрика).
Труба полихлорвиниловая диаметром 20-24 мм и длиной 1,5-2 м.
Не менее 1,5 м РК (для телевизора).

Читайте также:

Обзор аксессуаров для Renault Duster

Изделие, рассчитанное на работу в диапазоне 87,5-108 МГц, собирается в следующем порядке:

С одной стороны коаксиального кабеля длиной 75 см аккуратно удаляют изоляцию без повреждения экранирующей оплетки.
Экран немного сжимают, как пружину. Когда он станет свободней двигаться, выворачивают его на изолированный участок наизнанку. Вывернутая часть согласует антенну с РК по волновому сопротивлению и одновременно служит противовесом.
Получившийся штырь помещают в ПВХ-трубу и крепят к мачте.
Центральную жилу подключают ко входу приемника. Если он отсутствует, то к металлической телескопической антенне, например у магнитолы.
Экран соединяют с “землей” или минусом батареи.

Экранированный кабель хорошо работает в условиях помех. Для настройки качества сигнала меняют высоту и месторасположение конструкции. Так как длина антенны — 75 см, она считается четвертьволновой — 14 часть от 3 м (приблизительная длина принимаемой волны).

Проволочная антенна

Простая формула для расчета длины волны: 300/частоту (МГц). Для радиостанций FM — 2,7-3,4 м.

На основе этой информации можно сделать для дома антенну из проволоки.

Понадобится изготовить рамку в соотношении 1,01-1,02 к величине волны:

Если материал диаметром 3 мм и толще, то выбирают пропорцию 1.01. Стороны прямоугольника должны относится друг к другу как 2,02:1.
Диаграмма направленности проволочного рамного приемного устройства — в форме восьмерки. В том случае, когда в помещении можно задействовать окно, которое расположено в направлении радиостанции, рамку крепят скотчем к стеклу.
Концы рамки соединяют с радиоприемником экранированным кабелем с сопротивлением 50-75 Ом. На вход магнитолы подключают центральную жилу, а экран — к общему проводу.

Сделанное своими руками изделие часто работает лучше покупных дипольных приборов.

Все соединения лучше пропаять, чтобы обеспечить хорошее качество сигнала.

Если конструкция расположена на траверсе или мачте, то середину рамки — точку с нулевым потенциалом — можно заземлить. Это обезопасит работу прибора во время грозы и улучшит электростатические характеристики антенны.

Подключение антенны

Даже правильно рассчитанная и хорошо сделанная антенна будет работать плохо, если допустить ошибки в подключении.

Нужно соблюдать следующие условия:

Использовать экранированный кабель.
Надежно пропаивать контакты и разъемы.
Следить за плотным соединением жилы и экрана с входной группой радио.
Заземлять антенну.
При наличии помех при питании радиоприемника от сети, когда нет заземляющего провода в розетке, магнитолу или транзистор лучше соединить с землей. Для этого в большинстве аппаратов предусмотрено специальное гнездо или клемма.

Если качество приема не устраивает, а изменение расположения и направления антенны не помогает, придется ставить усилитель.

Несложная и малозатратная схема такого устройства собирается, например, на микросхеме фирмы RFMD SPF5043Z. Достоинство конструкции — плату можно сделать без химии на 2-стороннем текстолите размером 15-20 мм и разместить в экранированный корпус.

Причины затухания сигнала

Цифровые и аналоговые сигналы постепенно затухают при движении в передающей среде. Снижение амплитуды указывается в дБ — децибелах. Ослабление ЭМВ в 2 раза соответствует потерям в 6 дБ.

Величина затухания зависит от:

расстояния, которое проходит электромагнитная волна;
несущей частоты передатчика (чем выше, тем больше потери) или длины волны;
состояния и материала проводящей среды;
наличия помех на пути распространения ЭМВ;
качества регенерации и коррекции;
формы сигнала.

Цифровой дискретный радиосигнал, проходя через повторитель, чаще всего полностью восстанавливается без потери информации.

Аналоговые сообщения при усилении сохраняют все приобретенные искажения и шумы. Соотношение сигналшум постепенно ухудшается, и в некоторый момент усиление теряет смысл, т. к. невозможно восстановить информацию.

Наиболее характерная форма помех для линий передач — перекрестная наводка. Причиной появления искажений могут быть неисправности оборудования, трещины изоляции. При передаче сигналов по проводам для устранения помех пары перевивают.

Экранирующие свойства материалов стен и отделки зданий также способны ослабить радиосигнал. Сильный экран — металлический сайдинг, алюминиевые сэндвич-панели, крыши из профлиста, металлочерепицы и т.д.