Как быть, если стучит двигатель на ВАЗ- 2107

При запуске двигателя слышен стук потом пропадает

Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему при запуске двигателя слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

«Слышу звон, а потом тишина»

В том случае, когда сразу после запуска двигателя вы слышите звон или рокот из-под капота, который постепенно стихает, а через некоторое время и вовсе пропадает, это свидетельствует о проблемах в системе ГРМ. Причиной этих звуков может быть износившаяся цепь привода ГРМ или её натяжитель. Если звук похож на грохотание, то его источником может быть фазовращатель, в котором износились муфты. Фазовращатель не ремонтируют, а только меняют на новый, поэтому если виноват он, то самое время начать откладывать на ремонт. С цепями ГРМ всё намного проще и дешевле. Они со временем провисают и начинают на холодную издавать звенящие звуки. Лечится это заменой цепи на новую, причём вместе с натяжителем.

Стук в двигателе при запуске на холодную

Технически исправный двигатель работает практически бесшумно. Однако в какой-то момент становятся слышны посторонние звуки, как правило, это стук. Особенно отчетливо стук можно услышать при запуске двигателя на холодную, при повышении скорости и при переключении передач. По интенсивности и силе звука опытный автовладелец сможет легко определить причину, и предпримет необходимые меры. Сразу отметим, что посторонние звуки в двигателе являются свидетельством неполадок, поэтому меры необходимо принимать незамедлительно, иначе капитальный ремонт в ближайшее время гарантирован.

Как определить по стуку в двигателе причину поломку?

Силовая установка автомобиля состоит из металлических деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие можно описать как трение. Никаких же стуков не должно быть в принципе. Когда нарушаются какие-либо настройки, происходит естественный износ, в двигателе накапливается много продуктов сгорания моторного масла и топлива, тогда и начинают появляться разнообразные стуки.

Звуки можно охарактеризовать следующим образом:

Обратите также внимание на длительность и периодичность стука:

Есть определенные рекомендации от портала vodi.su, помогающие более или менее точно определить суть проблемы. Но если у вас не слишком много опыта в техническом обслуживании автомобилей, лучше доверить диагностику профессионалам.

Интенсивность и тон стука: ищем поломку

Чаще всего звуки исходят от клапанного механизма из-за нарушения тепловых зазоров между клапанами и направляющими, а также из-за износа гидрокомпенсаторов, о которых мы уже рассказывали на нашем сайте vodi.su. Если действительно механизм газораспределения требует ремонта, об этом будет свидетельствовать звонкий стук с нарастающей амплитудой. Для его устранения необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма. Если же этого не сделать, то через какое-то время придется полностью менять впускные и выпускные клапаны.

О неисправностях гидрокомпенсаторов скажет звук, похожий на удары легкого металлического шарика по клапанной крышке. Другие характерные виды стука в двигателе при запуске на холодную:

При запуске на холодную стук может исходить и из сцепления, что говорит о необходимости замены дисков фередо или выжимного подшипника. Опытные водители часто применяют фразу «стучат пальцы». Стук пальцев происходит, потому что они начинают биться о втулки шатуна. Еще одна причина — слишком ранее зажигание.

Ранние детонации — их нельзя ни с чем перепутать. Необходимо отрегулировать зажигание, так как двигатель в процессе работы испытывает сильные перегрузки. Детонации могут происходить из-за неправильно подобранных свечей, из-за появления на свечах нагара и износа электродов, из-за существенного уменьшения объема камер сгорания по причине отложения шлака на стенках цилиндров.

Гулкие удары и вибрации происходят и по причине перекоса мотора. Это говорит о необходимости заменить подушки двигателя. Если же подушка лопает во время движения, требуется моментальная остановка. Шелестящие, свистящие звуки и скрежет — нужно проверить уровень натяжения ремня генератора.

Что делать если стучит мотор?

Если стук слышен только при холодном запуске, а по мере наращивания оборотов пропадает, значит, у вашего авто большой пробег, возможно, в скором времени понадобится капитальный ремонт. Если же звуки не пропадают, а наоборот становятся более отчетливыми, причина куда более серьезная. Не рекомендуем эксплуатировать машину при следующих типах постороннего звука:

Если пробег автомобиля выше 100 тысяч километров, значит, наиболее явная причина — износ силового агрегата. Если же вы недавно приобрели автомобиль, возможно, заливали некачественное или неподходящее масло и топливо. В таком случае необходимо выполнить полную промывку всей системы с заменой соответствующих фильтров и проведением диагностики. Также стук появляется при сильном перегреве мотора. В таком случае необходимо остановиться и дать ему остыть.

На основании полученной информации водитель самостоятельно принимает решение, что делать дальше. Возможно, целесообразно будет вызвать эвакуатор и отправиться на диагностику. Ну, а чтобы в дальнейшем постукиваний не возникало, придерживайтесь элементарных правил эксплуатации ТС: прохождение регулярных техосмотров с заменой масла и своевременным устранением мелких неполадок.

«Тык-тык-тык»

Именно так водители описывают в автосервисе звуки, доносящиеся от мотора по утрам. Когда бензиновый двигатель внезапно начинает шуметь, как дизельный, то это может говорить об износившихся гидрокомпенсаторах. Стучат «гидрики» только на холодную, после прогрева двигателя звук пропадает и не беспокоит водителя, пока автомобиль опять не остынет. Но стоит учитывать, что есть автомобили, у которых стук гидрокомпенсаторов — это нормальное состояние, такова конструкция мотора. Если же ранее вы такого не замечали за своей машиной, то придётся готовиться к скорой их замене.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Свистит, как «Соловей разбойник»

Некоторые автомобили могут напугать своего владельца внезапным и сильным свистом при начале движения. Машина спокойно и без лишних звуков прогревалась, а стоило поехать, как она начала свистеть на всю улицу. Причина, скорее всего, скрывается в натяжном ролике приводного ремня. Особенно часто этой болезнью страдают отечественные машины. Если вы заметили такое поведение у своей машины, то не стоит закрывать на это глаза, как делают многие. Этот несчастный ролик может в любой момент заклинить и привести к обрыву ремня, что повлечёт встречу поршней с клапанами.

Фото с интернет-ресурсов

Причины посторонних звуков

Причины посторонних звуков при повороте руля

Существует масса причин, способных вызвать шум, среди них можно выделить наиболее часто встречающиеся:

• Неисправность рулевой рейки. Ее износ, или ослабление крепления.
• Рулевая колонка и проблемы, связанные с ней.
• Неисправности элементов подвески. Это могут быть опорные подшипники амортизационной стойки, требующие замены, или шаровые опоры.
• Существует проблема пыльников. После их разрыва вода и грязь попадает в механизм привода и приводит к его неисправности. Поэтому разорванный пыльник стоит менять сразу.

Почему стучит двигатель, в чём причина

Стуки в моторе появляются на холодную и горячую. Стук двигателя на холодную появляется как зимой, так и в летний период. Сегодня мы рассмотрим причины появления стука при работе силового агрегата на холодную. Выясним, как самостоятельно провести диагностику мотора.

Стучать в силовом агрегате может что угодно. Это могут быть шумы в навесном оборудовании. К примеру, шумят подшипники генератора, либо водяного насоса. Это может быть шум шатунных вкладышей или поршней.

Подводим итоги

Иногда металлический стук в двигателе оказывается не таким страшным вариантов поломки. Но часто он оповещает водителя о том, что выходит из строя один из основных агрегатов. Так что очень важно в этой ситуации действовать продуманно и хладнокровно, использовать только самые достойные варианты диагностики неполадки. Есть различные варианты проблем, которые можно определить только в ходе профессионального вмешательства. Но некоторые неполадки видны и при личном осмотре подкапотного пространства. Если вы убеждены, что проблемы именно с двигателем, самое время записаться на сервис. Это поможет найти решение для проблемы.

Иногда специалисты могут сильно затянуть диагностику и ремонт, так как найти причину стуков и других шумов бывает непросто. Лучше всего использовать возможности ремонта на хорошем профессиональном сервисе, чтобы устранить все риски неполадок. Это поможет значительно повысить качество восстановления и снизить сроки ремонтных работ. Если вы решили искать и устранять неполадку своими руками, вам потребуется немало времени и ряд инструкций для выполнения необходимых задач. А вы когда-нибудь сталкивались с металлическим звуков при запуске двигателя в автомобиле?

Двигатель ВАЗ 2107: устройство, основные неисправности, ремонт

Отечественная «семёрка» выпускалась в период 1982–2012 гг. За это время она завоевала имя народной машины благодаря относительной дешевизне, надёжности узлов и агрегатов и возможности ремонтировать сложные элементы (вплоть до двигателя) практически «на коленке».

Устройство двигателя ВАЗ 2107

Силовую установку 2107 можно назвать революционной для линейки моторов автомобилей тольяттинского автозавода. Это первый из автомобилей так называемой классики, получивший передовую систему впрыска.

Инжекторная система «семёрки» работает в довольно непростых условиях, с постоянными высокими нагрузками, особенно на наших дорогах. По этой причине двигатель требует хорошего и своевременного обслуживания. Даже малейшее засорение отрицательно скажется на подаче горючего, в результате чего увеличится расход топливной жидкости и снизится эффективность работы ДВС.

Система смазки

Одна из главных зон двигателя ВАЗ 2107 — это система смазки, функционирующая за счёт подачи масла к трущимся поверхностям. Благодаря ей обеспечивается уменьшение трения и повышается КПД силовой установки. Заливка масла происходит через маслозаливную горловину, запираемую плотно крышкой. Старая, уже не нужная смазка, сливается из системы через другое отверстие — оно бывает закрыто резиновой заглушкой.

Важные характеристики системы смазки:

• вмещает система ровно 3,75 литров масла, за уровнем которого можно следить по указательной мерке;
• давление на прогретом ДВС при средних оборотах коленвала составляет 0,35–0,45 МПа;
• функционирует смазочная система комбинировано — под давлением и путём разбрызгивания.

К основным проблемам системы смазки принято относить:

• засорение масляного фильтра;
• неполадки, связанные с вентиляцией картера;
• утечку смазки через неплотные соединения;
• разрушение сальников коленвала;
• проблемы с давлением жидкости.

Причины, способствующие возникновению неполадок, довольно разнообразны. Надо понимать, что длительная работа двигателя непосредственно связана с системой смазки — она обусловливает долговечность силовой установки. Ведь даже кратковременный перебой снабжения смазкой трущихся внутренних деталей мотора способен привести к капитальному ремонту и даже замене дорогостоящего узла.

Система охлаждения ВАЗ 2107

Она призвана поддерживать нужный тепловой режим моторной установки путём корреляции отвода тепла от самых нагревающихся узлов и деталей. На «семёрке» функционирует герметичная жидкостная система с принудительной циркуляцией. Одними из её важных компонентов являются насос, расширительный бачок, радиатор отопителя с электровентилятором и термостат.

1. Насос центробежного типа приводится в действие от коленвала. Состоит из крышки, держащейся на четырёх шпильках, и корпуса, соединённого с крышкой через уплотнительную прокладку. Ещё насос имеет валик с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике.
2. Расширительный бачок интегрирован в систему охлаждения не просто так. Элемент принимает излишки антифриза, имеющего свойство при расширении создавать высокое давление, способное разорвать все шланги, трубки и радиаторные соты. Такой же силой обладает и вакуумное разряжение, образуемое при охлаждении (уменьшении) жидкости. Расширительный бачок призван устранять оба явления. Представляет собой элемент прочный резервуар с заливной горловиной и штуцерами. Особую роль играет крышка бачка, оснащаемая клапанами для вывода излишек давления.
3. Радиатор отопителя — это конструктивная деталь с двумя резервуарами и железным сердечником. Устанавливается на резиновых подушках, фиксируется к кузову «семёрки» двумя болтами. Элемент соединён с расширительным бачком по герметичной схеме. Оснащается электровентилятором, включающимся от датчика. На «семёрках» раннего года выпуска электрический вентилятор не ставился, лопасти механическим путём вращались от мотора. В системах впрыска электровентилятор получает команду уже от ЭБУ через реле и датчик температуры антифриза.
4. Термостат поддерживает нужный тепловой режим силового агрегата, помогает ему быстро запускаться. Оснащается двумя клапанами: основным и перепускным. Благодаря термостату обеспечивается быстрый прогрев мотора.

Принцип работы охлаждения двигателя можно представить так: тосол циркулирует по всем зонам системы, нагревается, затем поступает в радиатор и в насос.

Поршневая группа

Сюда входят 4 обязательных элемента.

1. Поршни на ВАЗ 2107 сортируются по диаметру пальца на 3 класса через каждые 0,004 мм. При их изготовлении особое внимание уделяется также массе, поэтому при капитальном ремонте моторной установки не надо обязательно использовать поршни одной группы — достаточно, чтобы они были под двигатель «семёрки». На днище поршня указана стрелка направления.
2. Поршневой палец — конструктивный элемент, прихваченный стопорными кольцами.
3. Шатуны на ВАЗ 2107 применяются с запрессованной втулкой из комбинированного железа. Они тоже, как и поршни, классифицируются на 3 класса, в зависимости от диаметра втулки. Шатуны делаются стальными, кованными.
4. Кольца в поршневой группе «семёрки» используются чугунные. Два из них, бочкообразной формы, полухромированные и компрессионные, одно — маслосъёмное.

Блок цилиндров

Блок изготовлен из чугуна особого типа — высокопрочного. Гильзы для вазовских цилиндров не нужны, так как подразумевается расточка на месте. Цилиндры хонингуются изнутри, что делает их высокоточными. Они делятся на 5 классов, чередуясь на 0,01 мм.

Неисправности штатного двигателя ВАЗ 2107

Принято различать основные неисправности штатного двигателя «семёрки». Все они требуют скорого и обязательного разрешения во избежание капитального ремонта.

Перегрев двигателя

Частая неисправность, вызванная разными причинами и грозящая пробоем прокладки ГБЦ или сложным ремонтом двигателя. Обычно при перегреве мотора на приборной панели сигнализирует индикатор. К сожалению, многие автомобилисты несвоевременно реагируют на стрелку, приближающуюся к красной зоне.

При первых симптомах перегрева надо действовать уже за рулём:

• открыть воздушную заслонку;
• включить вентилятор отопителя, поставив на самую высокую скорость;
• поставить нейтральный режим коробки передач, постараться за счёт инерции скатить машину на край дороги (обязательно включить аварийку);
• оставить двигатель поработать на холостом ходе 2–3 минуты.

Это сработает, если из-под капота не вырываются клубы пара, т.е., уровень перегрева низкий. Помните, что сразу глушить двигатель при таком перегреве не рекомендуется. Так делается лишь при условии, что прорвало шланг, и есть угроза разгерметизации системы охлаждения.

После поворота ключа в обратное положение, мотор полностью не глушится, работает за счёт псевдокалильного зажигания, поэтому его надо заглушить принудительно, поставив рычаг КПП в любое положение, кроме нейтральной, и нажать на тормоз — затем отпустить муфту сцепления.

После остановки мотора антифриз продолжает циркулировать, оказывая наибольшее воздействие на соединения деталей двигателя. При неблагополучном исходе это грозит образованием паровых пробок. Явление принято называть «тепловым ударом».

Если перегрев моторной установки сопровождается выбиванием пара из-под капота автомобиля, инструкция по устранению выглядит уже иначе.

1. Открыть капот, проверить наличие антифриза в расширительном бачке, целостность шлангов, радиатора и термостата.
2. Взяться тряпкой за крышку бачка, осторожно выкрутить на 1 оборот, чтобы вышло давление. Работать крайне аккуратно, чтобы не ошпарило горячим тосолом!
3. Восстановить причины перегрева и разгерметизации системы охлаждения: обмотать лопнувший шланг изолентой или заменить, закрыть образовавшуюся из-за коррозии трещину на радиаторе, залить нужную дозу хладагента и т. д.

В некоторых случаях виновником перегрева становится датчик, включающий моторчик вентилятора. Его легко проверить: надо скинуть оба провода с клемм датчика и соединить их между собой — если вентилятор заработает при включённом зажигании, надо менять датчик, он не работает.

Также может глючить термостат, регулирующий прохождение потоков антифриза через радиатор и около него. Проверяется узел системы охлаждения так: на прогретом моторе следует ощупать рукой верхний и нижний патрубки, соединяющие мотор с радиатором. О неисправности термостата можно судить по холодному нижнему шлангу.

Стук двигателя

Он бывает разным.

1. В первую очередь, когда речь заходит о стуке, имеется в виду шатун. Если элемент начинает стучать, то сразу падает давление масла. Как правило, опытные автомобилисты легко распознают звук испорченного шатуна по глухому стуку, увеличивающемуся по мере ускорения автомобиля.
2. Стук бывает и в коренных шейках коленвала, когда в системе падает давление, и слышится глухой металлический шум. Он распознаётся на всех оборотах моторной установки, и диагностировать неисправность можно без разбора ДВС.
3. Стук на холодную проявляется на изношенных моторах. Ничего страшного в нём нет. Просто зазоры между сопрягающимися деталями превысили допустимые нормы, когда силовая установка нагревается, всё приходит в норму.
4. Стук возможен из-за биения клапанов, что возникает из-за плохой настройки «постели» распредвала или износа рокера.
5. Наконец, он может быть вызван ослабеванием цепного привода. В этом случае хорошо различим металлический звон на холостых оборотах. При увеличении оборотов, звук пропадает частично или полностью.

Дым из сапуна

Если заходит речь об этом, дым в глушитель не идёт, никакого пара, но машина начинает расходовать масло литрами. Одновременно засоряются первый и четвёртый цилиндры двигателя.

Эта неисправность имеет несколько причин: изменение компрессии двигателя, износ маслоотражательных колпачков или лопание колец.

Троение двигателя

Семейство автомобилей ВАЗ, оснащённых инжекторными системами старого поколения, часто «грешит» таким эффектом, как троение. Причины неисправности, как правило, следует искать в системах впрыска, топливоподачи и т. д.

Устранить троение, вызванное засорением топливного насоса или фильтров, можно единственным способом — с помощью замены элементов или их очистки. В некоторых случаях насос может работать некорректно, тогда его придётся разобрать и найти причину.

Если забиваются форсунки, то это происходит чаще из-за некачественного горючего. Сами элементы тоже подвержены износу. Проверяются форсунки с помощью особого стенда, который не только позволяет диагностировать состояние форсунок, но и проводит очистку.

Троение может возникать по причине потери искры. В этом случае подозрение сразу падает на свечи зажигания. Их рекомендуется тщательно проверить, визуально осмотреть на наличие трещин или накопившейся грязи. Сомнительные элементы сразу заменить. Двигатель «семёрки» может троить по причине прогорания клапанов.

Дым из глушителя

Многие по незнанию игнорируют дым, ведь он практически незаметен на горячем двигателе. Впрочем, если он не прекращается — это является признаком более или менее серьёзных неполадок в моторной установке.

Как утверждают опытные автомобилисты, дым обостряется при заводе моторной установки. На него следует обратить особое внимание, вовремя определяя неисправность.

В основном чрезмерно плотный дым намекает на ошибки систем охлаждения и подачи горючего. Возможны неполадки распределительного механизма или поршневой группы.

Забрасывает маслом свечи

Тоже одна из распространённых неисправностей двигателя ВАЗ 2107. Маслом покрывается резьба свечи или корпус, а в особых случаях, даже весь цоколь. Одновременно с этим мотор сигнализирует ухудшением динамических свойств, повышенной дымностью и высоким расходом масла.

Причиной забрасывания масла на свечи эксперты называют в первую очередь повреждение или износ направляющих клапанов, маслосъёмных колпачков, элементов поршневой группы или прокладки ГБЦ.

Не тянет мотор

Автомобиль потерял былую тягу? С таким явлением сталкивается практически каждый владелец «семёрки», эксплуатирующий машину более 5 лет. Она долго разгоняется, не может преодолеть подъёмы на высоких передачах.

Как известно, ВАЗ 2107 бывает с инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого различают причины неисправности.

1. На карбюраторном ДВС отсутствие тяги вызвано системой питания — не хватает топлива или его подача чересчур большая. Карбюраторы нуждаются в грамотной регулировке, иначе работа мотора будет неустойчивой. На показатель мощности двигателя влияет также газораспределительный механизм, что характеризуется уменьшением давления.
2. Если плохо тянет мотор с системой впрыска, причина бывает связана с ГРМ, фильтрами, системами зажигания и неполадками в поршневой группе.

Ремонт двигателя

Следующие инструменты понадобятся для этой работы:

• съёмник, позволяющий легко вытащить поршневой палец;
• настраиваемая опора под днище, выдерживающая не менее 1 тонны;
• ключ храповика коленвала;

Как снять двигатель

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае целиком, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Последовательность действий выглядит так.

1. Капот автомобиля рекомендуется снять, чтобы обеспечить свободный доступ.
2. Слить весь хладагент.
3. Снять воздушный фильтр, отсоединить трос подсоса, скинуть рычаг акселератора, бензошланг карбюратора — одним словом, всё то навесное оборудование, которое может представлять преграду в работе.
4. Открутить глушитель, снять шланг с отопителя.

Теперь можно переходить к непосредственной работе с двигателем.

Открутить гайки с подушек.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Замена вкладышей коленвала

Двигатель снят, можно продолжать.

1. Отвернуть 14 болтов крепления поддона к ГБЦ.
2. Снять масляный насос.
3. Отвернуть гайки крепления шатунов, снять крышки.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. После разбора коленвала можно вынуть старые вкладыши и заменить. Новые элементы должны соответствовать нужной категории.

Вкладыши можно только заменить. Ремонту они не подлежат, так как изготовлены по точным размерам. Со временем детали истираются, приходится ставить новые. По сути, вкладыши — это подшипники скольжения для шатунов, воздействующих на коленвал.

Замена поршневых колец

Во многих случаях эта процедура требуется по вине самого автовладельца, заливающего вместо качественного масла непонятно что. Кроме того, большое значение имеет частота обновления смазки. Первый симптом, свидетельствующий о выходе из строя колец — резкое увеличение расхода топлива.

Замена на снятом, но ещё не разобранном двигателе.

1. Коленвал проворачивается так, чтобы требуемый поршень встал в нужное положение — в нижнюю мёртвую точку.
2. Крышка шатуна снимается, все поршни выталкиваются цилиндрами наверх.
3. С поршней счищается нагар.
4. Старые кольца меняются на новые.

Надо обязательно сначала поставить маслосъёмное кольцо, а в завершение стянуть оба элемента специальной оправкой.

Ремонт маслонасоса

Маслонасос на ВАЗ 2107 — важнейший элемент смазочной системы, позволяющий подавать смазку под давлением. Ремонт элемента подразумевает наличие таких инструментов, как плоские щупы размером 0,15–0,25 мм, линейки и тисков.

Алгоритм проведения восстановительных работ с маслонасосом.

Демонтировать насос и установить его в тиски.

Каждая снятая деталь быть осмотрена на наличие трещин и деформаций. При их обнаружении элемент надо заменить. В конце обязательно промыть все детали керосином и высушить сжатым воздухом. После этого всё собрать обратно.

Двигатель ВАЗ 2107 только с виду представляет собой сложное устройство. На самом деле, если действовать по инструкции и аккуратно, его можно без опаски разобрать и собрать.

Стук в двигателе автомобиля, причины, способы диагностики

Сегодня мы поговорим про причины стука в двигателе автомобиля, насколько опасно это явление, как поступать в той или иной ситуации в зависимости от ее сложности и как диагностировать неисправность.

Тихий, размеренный шум работы без посторонних звуков силовой установки автомобиля радует каждого автовладельца, ведь это указывает на полную исправность мотора.

А вот появление при работе посторонних звуков, в частности, стуков, заставляет водителя беспокоиться.

Причин появления стука в двигателях более чем предостаточно, некоторые из них указывают лишь на потребность в выполнении технического обслуживания, но есть стуки, являющиеся сигналом больших проблем с мотором.

Причины стука двигателя

Стук сам по себе образуется при ударе одного элемента силовой установки о другой.

При этом шум в двигателе бывает разным, возникает при определенных условиях и исчезает при их изменении.

В большинстве случаев стуки являются сигналом возникновения проблем с определенными механизмами – ГРМ и кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой, но появляются и в других составных элементах агрегата.

Критерии характера стука.

Сторонние шумы, возникшие в силовой установке, можно подразделить на несколько критериев:

• Сила звука;
• Причинно-следственные связи;
• Звучание (металлический стук и т.д.);
• Цикличность.

Разберем каждый из критериев.

Стук в двигателе может быть слабым и едва прослушиваемым — в таком случае авто может и дальше эксплуатироваться, но не помешает проведение диагностических работ.

Бывает стук средний, прослушиваемый отчетливо, но его нетрудно заглушить, к примеру, громко включенной музыкой.

Авто с такими стуками можно эксплуатировать короткий срок, достаточный для возможности добраться до гаража или сервиса.

Отчетливые громкие звуки, издающиеся изнутри силового агрегата, указывает на значительные проблемы в его работе.

При таких звуках мотор глушиться и до гаража или сервиса авто доставляется только эвакуатором или на буксире, так как с двигателем и у вас могу возникнуть серьезные проблемы.

Причинно-следственные связи в возникновении стука возникают после вмешательства в силовой агрегат непрофессионалов.

То есть, проведение ли, наоборот, невыполнение технических работ или ремонта приведет к неисправностям в двигателе.

Источники стука (металлического) в двигателе:

1. Масло, которое не рекомендовано для применения на данном моторе или поддельная продукция;
2. Некачественные или дефектные детали, которые были установлены в ходе ремонта тоже могут вызвать стук в двигателе.
3. Сильный износ составных частей, естественно, приведет к появлению посторонних шумов.

Типы звучания и чем они отличаются

По звучанию стук в двигателе подразделяется на звонкий и глухой.

Звонкий стук, его еще называют металлический, возникает при ударе между собой деталей из твердых металлов, при этом между деталями отсутствует масляная прослойка.

Глухой стук в двигателе возникает при ударе деталей, одна из которых выполнена из мягкого металла, и между деталями имеется масляная прослойка.

Цикличность

По цикличности стуков можно примерно определить, какой механизм требует вмешательства.

Так, стук в моторе производиться пропорционально вращению коленчатого вала указывает на возможные проблемы с цилиндропоршневой группой, газораспределительным или кривошипно-шатунными механизмами.

Источник спонтанного стука, возникающего бессистемно, может находиться в навесном оборудовании мотора.

К примеру, стук может издавать незакрепленный генератор, при этом шум будет возникать из-за вибрации силового агрегата.

Стуки-обманщики

Помимо этого, существует и такое понятие, как стуки «обманщики».

Суть данного понятия в том, что стук вроде точно указывающий на определенную неисправность, имеет совсем другую природу.

К примеру, у дизельного двигателя при создании нагрузки появляется звонкий стук, сигнализирующий о проблемах с кривошипно-шатунным механизмом. Но такой же стук возникает у этого двигателя и при неисправности системы питания.

Или же незатянутый шкив коленвала через время начнет издавать звуки, сильно похожие на стук самого коленчатого вала, поэтому важно сначала определить, что именно стало источником появления посторонних звуков.

В любом случае возникновение посторонних шумов не должно оставаться без внимания и без профессиональной диагностики тут не обойтись.

Посторонние стуки при работе двигателя на холостом ходу

Разберем причины возникающего стука в двигателе при разных режимах работы.

Для начала рассмотрим причины его возникновения на холостых оборотах.

Здесь сначала нужно определить поведение стука в дальнейшем.

Так, несильный стук в двигателе на холостом ходу, издающийся из средней части мотора, имеющий равномерную интенсивность, при этом сила звука несколько уменьшается при увеличении оборотов, предположительно указывает на попадание в цилиндр мелких сторонних частей, или обломков от деталей.

Устраняется данная проблема снятием головки блока и извлечением сторонних предметов.

Этот же стук, но усиливающийся при увеличении оборотов, сигнализирует об износе цилиндропоршневой группы, повреждении юбок поршней вследствие перегрева.

Эта неисправность устраняется только заменой цилиндропоршневой группы.

Появление же аналогичного шума, но с вдвое меньшей интенсивностью, и раздающийся в верхней части агрегата указывает на нарушение в работе ГРМ.

Если стук присутствует не только на ХХ, но и на других режимах – это указывает на износ распредвала, нарушение регулировки клапанов.

Если регулировка теплового зазора осуществляется гидрокомпенсаторами, то стук при увеличении оборотов, как правило, снижается. Это указывает на неисправность поледних.

Проблемы с ГБЦ решаются путем снятия крышки клапанов, определения источника звука, заменой изношенных элементов или регулировкой зазора.

Равномерный стук, значительно усиливающийся при увеличении оборотов, если он доносится снизу, это указывает на разрушение подшипников балансирных валов, начало разрушения вкладыша шатуна, деформация самого шатуна.

Это одни из самых опасных причин возникновения шума.

Если на холостом ходу слышно неравномерное звучание, полностью исчезающее при увеличении оборотов, это служит сигналом возникновения проблем с подшипниками навесного оборудования мотора, к примеру, нарушение работы подшипника помпы.

Приглушенный неравномерный стук, появляющийся на холостом ходу и исчезающий при увеличении оборотов сигнализирует о превышении допустимого уровня масла из-за попадания в него рабочих жидкостей или топлива. В таком случае произошел внутренний пробой прокладки ГБЦ и в масло начал поступать тосол.

Все вышеописанные неисправности, кроме разрушений подшипников шатуна и балансирных валов, в основном не являются очень опасными, у водителя есть возможность доставки авто на своем ходу в сервис или гараж.

Стук двигателя на холодную

Неравномерный резкий металлический стук на холодную усиливающийся по мере прогрева указывает на:

1. Проворот шатунного вкладыша вкруг оси или его разрушение;
2. Значительный износ коренных вкладышей, деформацию шеек коленвала. В таком случае звук идет с нижней части мотора;
3. Возможно, возникновение звука в средней части мотора при значительном износе посадочных отверстий поршневых пальцев, проявляется он обычно при резком увеличении оборотов двигателя.

Многие из описанных источников шума характерны и для нижеописанных условий работы мотора.

Стук на малых оборотах

Стук в двигателе на малых оборотах при непрогретом моторе, если он идет с верхней части, указывает на проблемы с гидрокомпенсаторами.

Равномерный стук в верхней части, значительно усиливающийся при прогреве сигнализирует о начале разрушения седла клапана.

Стоит учитывать возможность повреждения подшипников навесного оборудования.

Также возможно нарушение фаз газораспределения из-за проскакивания ремня привода ГРМ, вследствие чего днища поршней соприкасаются с клапанами, отсюда и возникающий стук в двигателе.

Заправка низко октановым бензином может привести к детонации в двигателе, из-за чего и появляется стук.

При обнаружении посторонних шумов при работающем холодном двигателе на малых оборотах лучше сразу попытаться определить, откуда именно исходит шум.

Если стук в двигателе производится из верхней части, авто еще можно недолго эксплуатировать.

При появлении резких шумов из нижней части мотора лучше силовую установку сразу остановить и доставлять авто до места ремонта эвакуатором или на буксире.

Сторонние звуки при запуске

Стук в двигателе при запуске чаще всего возникает из-за неисправностей в системе смазки.

Слабая производительность масляного насоса, недостаточное количество масла и закупоривание каналов загрязняющими веществами приводит к тому, что масло не успевает вовремя попасть на все трущиеся поверхности из-за чего и слышен скрежет и стук.

Из-за проблем с системой смазки масло не поступает в гидрокомпенсаторы, без которого они начинают стучать.

При появлении шумов при запуске, желательно двигатель остановить, проверить уровень масла. При надобности довести уровень до нужного значения.

Если это не помогло, можно выполнить замену масла с предварительной промывкой системы.

Далее уже, если стук при запуске сохраняется, нужно проверять состояние масляного насоса.

Причины возникновения звуков на «горячую»

Стук в двигателе на «горячую» может возникнуть по всем вышеперечисленным причинам.

В любом случае важно определить характер постороннего шума, примерное место, откуда он доносится и потом уже принимать меры.

Практически всегда в дорожных условиях устранить неисправность не удастся, авто нужно будет доставлять на место ремонта для точного определения причины.

А вот каким способом придется доставлять авто, подскажет предварительная диагностика.

Если стучит в верхней части, можно доставлять авто своим ходом, но перед этим проверить уровень масла.

Резкое звучание из нижней части двигателя укажут на проблему с кривошипно-шатунным механизмом, из-за чего авто доставляется только эвакуатором.

Особенности стука в двигателе автомобилей ВАЗ

Описанные причины возникновения сторонних шумов характерны для всех двигателей, в том числе моделях ВАЗ.

Кроме вышеуказанных источников проблемы в классических моделях стук в двигателях ВАЗ может быть вызван сильным растяжение цепи привода ГРМ или послаблением натяжителя цепи.

А у моделей начиная от ВАЗ 2108, дополнительно повышенная шумность может возникать из-за износа подшипника натяжителя ремня.

Дизельные моторы, дополнительные возможные источники стука.

Если дизельный двигатель стучит, помимо проблем с кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой и ГРМ, стук может быть вызван проблемами с системой питания, в частности — неисправностями с ТНВД, турбиной или форсунками.

Или нарушением момента впрыска топлива.

Диагностика звука

Если возникла такая проблема, что двигатель стучит, как уже сказано в первую очередь важно определить характер стука, а также место его возникновения.

Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку.

Так, более точно определить место возникновения шума позволит специальный прибор – технический фонендоскоп.

При помощи его прослушивается двигатель и определяется, в каком механизме или системе возникли неисправности.

Также можно воспользоваться более совершенным оборудованием, к примеру, мотор-тестером.

Определить разрушение вкладыша шатуна позволит простая процедура.

Выполняется она так: на запущенном двигателе, когда появился звонкий стук, поочередно на каждом цилиндре со свечи снимается провод высокого напряжения.

Если неисправность кроется во вкладыше шатуна, то при отсоединении провода на цилиндре, в котором есть проблема, стук значительно уменьшится.

При появившемся шуме, когда есть подозрение на разрушение подшипника какого-либо навесного оборудования, можно определить, с каким оборудованием проблемы путем отсоединения их привода от бортовой сети.

Если после этого посторонний шум пропадает, неисправное оборудование заменяется или отправляется в ремонт.

Стуки в верхней части двигателя.

Диагностируются они последовательно. Для начала проверяется состояние элементов ГБЦ, их крепление.

Затем производится регулировка клапанов или промывка гидрокомпенсаторов. Попутно проверяется уровень и состояние масла.

Дальше уже головка снимается с двигателя и проводится полный комплекс восстановительных работ.

Средняя и нижняя часть двигателя.

Точное определение источников стука в нижней части мотора возможно только после разборки двигателя.

Поскольку сильный износ цилиндропоршневой группы тоже служит причиной появления нежелательного звука, поэтому при возникновении стука в средней части, оценить состояние данной группы можно путем замера компрессии.

Стук или детонация?

Большинство даже опытных автомобилистов по ошибке принимают за стук детонацию, которая получила распространенное название – стук пальцев.

Стоит отметить, что явление детонации не имеет ничего общего с возникающими в двигателе стуками.

Детонация является следствием:

• использования некачественного топлива;
• перегрева двигателя;
• постоянного образования нагара на головках клапанов, внутри камер сгорания или донных частях поршней;
• раннего зажигания.

Опасность данного явления заключается в том, что оно разрушает детали силового агрегата.

Отметим, что описанные звуки (исключение составляют детонация и стук клапанов), являются бессменными спутниками старых автомобилей, имеющих большой пробег.

Их появление – сигнал немедленного обращения в автосервис для ремонта мотора.

Кроме этих стуков можно слышать еще звуки, которые возникают при выходе из строя подшипников генератора либо водяной помпы.

Проверить это можно сняв ремень с привода генератора или помпы, и запустив двигатель. О поломке в каком-то из этих агрегатов свидетельствует отсутствие стуков.

Если стук вызван детонацией, определить ее наличие можно по поведению силовой установки. Если она после принудительной остановки продолжает некоторое время работать, в цилиндрах присутствует детонация.

Дизельные силовые установки.

Диагностика в этих двигателях производится идентично описанным, а вот топливную систему у них продиагностировать можно только после снятия ее элементов и только на специальных стендах.

Подводим итог

Как видно, источников появления сторонних шумов в силовой установке более, чем предостаточно.

Некоторые из них не приносят значительного вреда даже при длительном использовании авто без их устранения.

Некоторые причины более серьезны, но позволяют хотя бы отогнать авто на ремонт.

А причины стука в двигателе, связанные с кривошипно-шатунным механизмом и цилиндропоршневой группой, очень серьезны и являются предвестником дорогостоящего и затратного по времени ремонта.

Перейдя по ссылке, вы узнаете про другие причины посторонних шумов в автомобиле.

В данной ситуации очень важно вовремя принять меры. Удачи.

Почему стучит мотор?

Стук в двигателе – страшный сон многих автовладельцев. К счастью, он не всегда означает капитальный ремонт двс.

Мотор автомобиля достаточно сложный по своему строению элемент, который включает в себя множество различных систем.

Двс современных автомобилей технологичны и обладают высокими КПД. Каждый производитель внедряет туда свои идеи и технологии, которые направлены на большую экологичность, меньший расход топлива, улучшенную динамику. Не всегда эти технологии могут быть во благо. Иногда они могут доставить владельцу данного агрегата очень много головной боли, и денежных затрат, не говоря уж про потраченное время и нервы.

Современные моторы очень сложные, и их не так-то просто отремонтировать в случае поломки. Практически все поломки имеют свои предпосылки, по которым можно определить, что скоро выйдет из строя та или иная деталь. Данные предпосылки мы и попробуем исследовать.

Одной из основных предпосылок, которая говорит что ДВС нужно ремонтировать, явлется стук двс.

Стук может проявляться в различных ситуациях по разному. Чаще всего это выражается на прогретом автомобиле, на холостом ходу, при увеличении рабочих оборотов, при поднятии нагрузки и при работе на холодную.

1. Причины стука в двигателе на горячую
2. Низкое давление масла.
3. Стук на высоких оборотах.
4. Как определить детонацию?
5. Стук в двигателе на холодную.
6. Стучит распредвал
7. Неисправен коленвал
8. Другие причины стука в двигателе

Причины стука в двигателе на горячую

Низкое давление масла.

При работе на холостом ходу, прогретый двигатель может издавать стук. Чаще всего это стук поршня. Данный стук чаще всего связан с низким давлением масла. Давление масла может быть низкое по двум причинам.

1. Стучит поршень из-за неисправного или забитого масляного насоса.
2. Увеличен тепловой зазор в шатунных либо коренных вкладышах.

Что касается масляного насоса, то иногда помогает промывка двигателя, но чаще всего спасает только замена или ремонт.

Если у Вас появляется стук в двигателе на горячую, и мигает лампочка давление масла на холостых оборотах, то рекомендуется не затягивать с выявлением и ремонтом данной проблемы, потому что низкое давление чревато масляным голоданием двигателя.

Стук на высоких оборотах.

Причиной при которой появляется стук в моторе на повышенных оборотах является детонация. Детонация это процесс сгорания топливной смеси в цилиндре раньше положенного. Как заложено в принципах работы любого автомобильного ДВС, вся работа основана на 4-х тактах. Воспламенение топливо должно происходить, строго в определенный момент времени. Иногда, воспламенение происходит раньше времени, то есть до того момента когда на свече появится искра. В этот момент возникает детонация и как следствие стучит мотор на повышенных оборотах при нагрузке.

Детонация, может возникать по нескольким причинам

• низкое октановое число топлива
• раннее зажигание
• неподходящие свечи зажигания
• сильный нагар в цилиндрах

Детанция это главный враг двигателя, а в особенности двигателя с турбиной.

Как определить детонацию?

Если у вас появился стук в двигателе который выражается звонким и звенящем звуком при наборе оборотов, то это детонация. Появляется он при раскручивании мотора, и при больших нагрузках на него. Случаи когда возникает детонация:

• При разгоне(на повышенных оборотах)
• При подъеме в гору или при движении с большим грузом
• Когда включена слишком высокая передача, не соответствующая текущей скорости

Стук в двигателе на холодную.

Если данный симптом наблюдается на автомобиле, значит какие-либо тепловые зазоры нарушены.

Стучит распредвал

Стук в двигателе на холодную будет появляться на первых секундах работы при значительной выработке на распределительном валу.

С попаданием масла на распределительный вал, стук будет становиться меньше и в конечном итоге вовсе исчезнет. При сильном износе, стук может продолжаться довольно длительное время, и прекратится лишь после прогрева. Локально его можно будет услышать в верхней части мотора.

Основные причины появления стуков в двигателя из-за износа распределительного вала:

• Некачественное масло
• Несвоевременная замена масла
• Маслянное голодание
• Наличие вредных присадок

При изношенном распредвале, велика вероятность снижения компрессии в двигателе, особенно это актуально для моторов оснащенными гидрокомпенсаторами.

По признакам описанном выше, можно лишь косвенно предположить, что распредвал не в порядке. Для того чтобы более точно это узнать, нужно снимать верхнюю крышку двигателя и визуально осматривать и проверять наличие выработки на распределительном валу.

Неисправен коленвал

Данный симптом, уже не такой радостный. Если распредвал можно без проблем заменить, не снимая мотор, то тут скорее всего нужно будет делать капитальный ремонт.

Дело в том что глухой стук двигателя на холодную, чаще всего говорит о том, что это стук коленвала и вероятно у него есть износ. Стучать могут подшипники коленвала, а может и сам коленвал из-за увеличения тепловых зазоров в коренных и шатунных вкладышах. Возможен так же стук шатуна у которого провернуло вкладыши.

Если в первом случае можно будет заменить подшипники, то в случае если стучит шатун последствия могут быть более серьезными, и если запустить можно попасть на расточку или замену коленвала.

Важно отметить, что при появлении любого стука в двс, нужно обязательно провести комплексную диагностику и выяснить причину. В противном случае, можно попасть на большую сумму денег за ремонт ДВС или же его замену.

Другие причины стука в двигателе

• Неисправные гидрокомпенсаторы. Данное устройство предназначено для регулировки теплового зазора между кулачком распредвала и толкателем клапана засчет давления масла. Нередко гидрокомпенсаторы выходят из строя, и начинают стучать. Стучать они могут в двигателе на холодную или на горячую.
• Неисправность системы изменения фаз газораспределения. На различных автомобиля, данная система очень часто выносит мозг своим владельцам(например легендарные ваносы БМВ).
• Стук навесного оборудования. Возможен будет стук или даже свист какого-либо узла навесного оборудования двигателя. Например помпы, или компрессора кондиционера, либо роликовый натяжитель.

• Клапан ЕГР. На некоторых автомобилях, на холодную можно услышать стрекот клапана ЕГР. Как правило это не критично.
• Растянутая цепь. Стук двигателя на холостых оборотах будет проявляться при растянутой цепи. Основное преимущество цепи перед ремнем ГРМ это ее долговечность. Но это не значит, что она может ходить вечно. На некоторых брендовых иномарках (преимущественно немецких), цепь может растягиваться к 50-60 т.км пробега. Если цепь растянута, она так же будет издавать металлический стук, если двигатель бензиновый, то с растянутой цепью, его работа будет похожа на работу дизельного двигателя.

Это далеко не все причины стука двигателя, Потому что сейчас каждый производитель делает двигатель по своей технологии, которые не лишены недостатков и если их не учитывать, то они могут добавить владельцу много головной боли.

В целом, можно сделать вывод. Любой зазор у которого нарушилась геометрия в связи с выработкой, может стать причиной того или иного стука в двигателе при его работе.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Война с рыжей чумой I Как выбрать антикор? Гид по выбору в 10 пунктах

Редко бывает так, что бы владельцы авто задумывались об антикоре без какого-либо повода.
Обычно мысли о том, что автомобиль нужно защищать от коррозии приходят только с появлением первых рыжих подтеков. Но если ржавчина уже начала появляться, то проблем уже не избежать… Или есть другой вариант развития событий?

Мы рекомендуем относиться к антикоррозийной защите авто так же как к техническому обслуживанию двигателя, подвески или замене фильтров.

Итак, как же выбрать правильную антикоррозийную защиту?

1. Мастично-битумные или химические антикоры?

Какой выбрать, если ржавчина на днище уже есть?

Мастично-битумные антикоры подходят только для абсолютно новых автомобилей. Потому, что если ржавчина на днище уже есть, необходима предварительная дорогостоящая пескоструйная обработка, с частичной разборкой автомобиля, которую очень сложно сделать качественно. Большое количество сварных и вальцованных швов останутся неочищенными. Резьбовые соединения, скрытые полости и вовсе невозможно очистить от ржавчины. Да и днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.

К тому же пескоструй создает наклеп на поверхности, что вызывает структурные напряжения и повышает риск возникновения новых очагов коррозии.
Преобразователи же ржавчины тоже не способствуют стойкости маталла. Они содержат кислоты, которые наносят вред целому металлу, а продукты реакции могут быть катализаторами или «провокаторами» для новых очагов коррозии.

Мастики, битумы да и вообще все барьерные материалы требуют тщательной подготовки поверхности: удаление ржавчины, обработка преобразователями, мойка, сушка – на любом этапе легко допустить ошибку и неаккуратность, которые приведут либо к плохой адгезии, либо к запечатыванию влаги под барьерным слоем. Именно поэтому большинство сервисов не берутся за уже ржавые автомобили.

Химические антикоррозийные средства не требуют предварительной «зачистки», а значит не имеют дополнительных скрытых платежей за дорогостоящую подготовку поверхности.

Они наносятся прямо по ржавчине, пропитывают её и вступают в химическую реакцию непосредственно с кристаллической решеткой металла, вытесняя из него влагу. Ограничением могут служить лишь участки потерявшие структурную прочность либо проржавевшие насквозь.

В случае обильной ржавчины, единственным решением остаются химические антикоры.

2. Текучие маслянистые или густые битумные и восковые составы?

Густые барьерные составы, которые застывают, более устойчивы к механическому воздействию. Именно поэтому им часто приписывают антигравийные или шумопоглощающие свойства. Но мы все прекрасно понимаем, что антигравийный материал должен иметь совершенно иные свойства, быть намного прочнее любого антикора.

А вибропоглощающие составы должны демпфировать вибрации и сохранять эластичность.

Антикор – есть антикор и любой из них нужно регулярно обновлять, особенно на днище и арках. Затвердевший антикор становится хрупким, растрескивается. В эти микротрещины попадает влага, и она не выветривается и не высыхает в образовавшейся полости. Наблюдается «парниковый» эффект и процесс коррозии идет еще быстрее, чем на открытой поверхности.

Толщина барьерного слоя немалая и снаружи ничего не видно. А когда от кузова отваливается «кусок», под которым рыхлая рыжая труха, автолюбитель очень неохотно отправляется в кузовной сервис.

Эти составы из-за густоты очень сложно нанести на подвеску, в скрытые полости, поэтому их наносят на открытые части кузова, где есть хорошая естественная вентиляция. Эти сухие, вентилируемые поверхности менее всего подвержены коррозии.

Текучие жидкие составы, во-первых, никогда не густеют и не сохнут. Во-вторых, они все текучи и имеют хорошую проникающую способность. Многие из них способны самостоятельно «заползать» во все микрополости, поры, швы, дефекты ЛКП и любые другие труднодоступные места. Благодаря своей текучести они способны даже пропитывать загрязнения в тех местах, где их сложно вычистить. А ведь именно эти места больше всего страдают от коррозии: теряется прочность сварных швов, жесткость вальцованных соединений уменьшается, а в запущенных случаях конструкции могут потерять структурную целостность, что негативно сказывается не только на характеристиках автомобиля, но и представляет большую проблему для пассивной безопасности в случае ДТП. Именно тут химические антикоры проявляют себя лучше всего.

3. Насколько экологичны антикоррозионные составы?

Барьерные составы содержат большое количество летучих органических веществ: углеводороды, альдегиды и формальдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие… По сути, они являются синтетическими растворителями, которые в большинстве своем являются токсичными веществами, канцерогенами, да и вообще стоят на противоположной стороне от слова «Экология». Безвредными остаются лишь восковые составляющие. Битумы и мастики очень долго разлагаются – достаточно вспомнить любую аварию, связанную с разливом нефти, чтобы понять суть процесса.

Ни для кого не секрет, что в Европе борьба за чистоту стала одним из основополагающих факторов современной жизни. А Американские экологические стандарты еще серьезнее. Производство Мастично-битумных составов все больше и больше ограничиваются нормами во всем мире.

Современные составы часто базируются на масле высокой очистки, которое достаточно безвредно для природы и легко разлагается под воздействием естественных факторов.
Химические компоненты можно варьировать и адаптировать, что бы они были безвредны. Многие из них имеют растительное происхождение. Так что, зачастую, современные составы имеют «зеленые» сертификаты. Например, наш материал, KROWN T40 в Канаде допущен к использованию даже в пищевой промышленности.

4. «Какие ваши доказательства» или где гарантия?

Зачастую мы интересуемся гарантией. И, конечно, когда нам обещают три, пять … восемь лет гарантии, это вызывает определенное доверие. НО! Какая это гарантия? Гарантия на что?

Любой антикоррозийный состав подвергается массе внешних воздействий. Постоянный обдув воздухом на скорости, 60-100 километров в час высушивает любую поверхность. Вода, летящая из-под колес, омывает все поверхности снизу автомобиля, она же несет с собой и внешние загрязнения. Пескоструйный эффект из-под колес сильно воздействует на поверхности, находящиеся в их плоскости: пороги, арки, подвеску. Вероятность повреждения любого антикоррозийного слоя в этих условиях очень высока.

Любой антикоррозийный состав требует регулярного ухода и восстановления. Барьерные антикоры, как мы уже писали выше, имеют тенденцию к высыханию и растрескиванию. Зачастую в паспорте на антикоррозийную защиту прописаны сервисные интервалы.

Химические составы так же подвержены всем этим воздействиям. Некоторые из них смываются, некоторые соединяются с металлом на химическом уровне, но так или иначе все они требуют регулярного обновления.
Так в чем же разница?

А разница в предмете гарантии. С барьерными антикорами вам могут дать гарантию только на целостность покрытия. С химическими все иначе – гарантия будет распространяться на появление новых очагов коррозии.
В любом случае, грамотный специалист будет настаивать на обновлении защиты раз в 1-1,5 года. В конце-концов, вы же не чистите зубы один раз и навсегда… С кузовом автомобиля такая же ситуация.

5. Идти в ногу со временем или доверять «дедовским» методам?

В мире существует две «школы» защиты от коррозии. Одна существует уже почти сто лет, вторая более молода и прогрессивна.

В 30-х годах 20-го века, когда возникла необходимость защищать военную технику от коррозии, появилась Шведская технология барьерной защиты. Ее задача была в относительно недолгосрочной защите металла. Она базировалась на создании толстого битумного слоя на поверхности относительно несложных конструкций, и отлично подходила для автомобилей тех времен. Эта технология не предполагает защиту современной электрики, тормозных трубок, топливопроводов да и вообще любых агрегатов.

6. Антикор или что-то большее?

Однако, с появлением дорог с асфальтовым и бетонным покрытиями, распространением антигололедных и растапливающих снег реагентов, проблема появления ржавчины, усугубилась. Коррозии больше подвергались соединения, швы, электрика, сочетания металлов и сложные внутренние конструкции.
Так, в 80-х годах появилась Канадская школа с химическими антикоррозионными составами. К тому же качество металлов в автомобилестроении возросло, и ровные плоские поверхности стали лучше противостоять появлению ржавчины.
Безусловно, химические составы более современны, и направлены на защиту тех проблемных мест, которые барьерные антикоры не способны защитить. Их основное отличие – это жидкие основы, как правило, не содержащие растворителей и обладающие невероятной проникающей способностью.
Если говорить простым языком, барьерные технологии остались в «каменном веке», в то время, как современная химия постоянно совершенствуется и приобретает все больше новых защитных функций: смазывающие, диэлектрические, проникающие, адгезионные, влагоотталкивающие свойства…

7. Гаражи против автоцентров?

Всем известен дедовский способ: адская смесь мовиля, Нигрола, пушсала и «отработки» и еще «бог пойми чего». Добавляем к этому всему мучительную подготовку со всякими металлическими щетками, воняющими преобразователями ржавчины, облака пыли и грязи, дурманящий запах от нагретой «бормотухи» и заляпанную одежду, пол, инструменты…

К тому же, в «отработке» есть микрочастицы цветных и черных металлов, да и другие мусорные примеси, которые ускоряют процесс коррозии, а не останавливают его.

Тут любой автовладелец сталкивается с альтернативой: провести несколько часов, а то и дней в грязи, рискуя здоровьем, с возможностью совершить ошибку, которая «сведет все старания на нет». Либо просто отдать всю работу на откуп профессионалам, которые работают специальным оборудованием, имеют квалификацию и могут сделать антикоррозийную защиту действительно правильно.

8. Прозрачный тончайший слой или красивая черная поверхность?

Если антикоррозионный материал имеет большую толщину, чёрный, серый или рыжий, то после обработки все выглядит красиво, аккуратно. Безусловно это выглядит аккуратно и красиво, дарит впечатление новизны. А что через пять лет? Без регулярного обновления такой материал превратится в серо-коричневое бесформенное нечто. А ваш механик попросту не сможет разглядеть под толстым панцирем потенциальную проблему. Иными словами вы не узнаете, что ваш автомобиль уже сгнил, пока от него не начнут отваливаться куски вместе со ржавчиной.
Современные прозрачные составы позволяют вам буквально видеть, что происходит с автомобилем. Проконтролировать появление ржавчины и своевременно принять меры не представляет никаких проблем. Материал прозрачен, поэтому в любой момент можно просто заглянуть под автомобиль и проконтролировать визуально. Ваш механик легко заметит проблему на раннем этапе, когда она еще не успеет повлиять на «скорость поезда».

9. Навыки мастера или технологичный материал?

Все барьерные антикоррозийные средства, наносятся исключительно на идеально сухую поверхность, а качественная сушка требует дополнительно от 8 до 48 часов вашего времени. Так в сервисах скандинавских стран, где антикор зародился и является неотъемлемой частью жизни автомобилиста, машина может задержаться до пяти дней, и стоит такая процедура очень недешево. К тому же вы сильно зависите от навыков и аккуратности мастера. Иногда даже от его настроения… Любое недочищенное, недосушенное место становится проблемным, т.к. состав попросту не будет держаться на поверхности. А что если материал плохо перемешали, недогрели… А что если мастер пропустил какой-то укромный уголок… Человеческий фактор очень сильно влияет на конечный результат!

Современная химия все это прощает. Не надо сушить, потому что антикор сам вытолкнет влагу с поверхности. Пропустил отверстие в лонжероне? Не беда, состав сам туда «заползет» и за пару дней растечется по всей поверхности. Он даже способен подниматься по вертикальному листу металла аж на 9 сантиметров. Холодно – химические составы застывают только при критически низких температурах. Автомобиль уже покрыт ржавчиной – жидкий состав впитается в нее как в губку и проникнет сквозь ее толщу к неповрежденному металлу.

Итого: убираем время на сушку и подготовку автомобиля, исключаем человеческий фактор, добавляем способность растекаться буквально везде. Как результат получаем более качественную защиту и значительное сокращение времени проведения работ.

10. Запасаться ароматизаторами или наслаждаться свежим воздухом?

По старой привычке перед «антикором» мы все готовимся месяц терпеть едкий стойкий запах как снаружи автомобиля, так и в салоне. Можно, конечно, купить ящик ароматизаторов, но они все равно не помогут. А уж как портит впечатление запах нефтепродуктов в новом автомобиле, когда хочется сидеть и наслаждаться ароматом новой кожи… Или представьте новый британский премиум автомобиль, на обивку сидений которого ушло пять шкур высочайшего качества, отобранных лучшими специалистами Букингемского дворца, и от этого лимузина за километр несет смесью скипидара и уксуса…

Современные химические материалы практически не пахнут или же делают это крайне недолго. Да и то, чаще всего по причине того, что они случайно попали на выхлопную систему или тормозные диски. Они обгорят за день-два и не будут докучать вам своим ароматом, а вы будете наслаждаться запахами нового автомобиля, свежего воздуха или своего любимого, родного салона.

Какой антикор выбрать? Это решение остается персонально за каждым автовладельцем. Современные технологии позволяют делать это быстро и качественно.

Самое главное – регулярно следить за состоянием автомобиля и тога он вас будет радовать безотказной работой и безупречным внешним видом. С хорошим антикором машина прослужит вам десять лет, а если вы не захотите его менять – еще пять. А если вы захотите его продать, он будет стоить дороже одногодок благодаря идеальному внешнему виду и техническому состоянию. Вы сэкономите свое время и средства и сможете потратить их на свои хобби, образование, семью.

_________________________________________
KROWN — ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Центр антикоррозийной защиты автомобилей

Не знаешь — нужен ли антикор для вашего авто?
Запишись на бесплатную антикоррозийную экспертизу. Специалисты KROWN проверят автомобиль, выявят усугубляющие факторы и дадут письменное экспертное заключение с рекомендациями по защите от коррозии.

KROWN БЕЛАРУСЬ www.krown.by
Минск +375 44 504-77-77
Солигорск +375 (44) 504-504-1

KROWN РОССИЯ www.krown.su
Санкт-Петербург +7 (812) 244-98-28
Москва +7 (499) 647-57-67
Владивосток +7 (423) 279-99-17
Саратов +7 (452) 39-53-28
Тюмень +7 (3452) 564 118

Осторожно серые дилеры, официальный центр в Москве только Нагорный проезд, 12Д, +7 (499) 647-57-67

10 лучших линеек антикора

Характеристика в рейтинге

Автомобиль, даже только что сошедший с конвейера, подвергается негативному воздействию влаги – и атмосферной, и текущей по дороге во время дождя, и образующейся в виде конденсата в скрытых от взгляда полостях кузова. Конечно, на заводе авто обязательно обрабатывают специальными защитными составами, но их действия, как правило, не хватает надолго: реагенты и повышенная влажность справляются с ними очень быстро. В нашей стране действуют еще и сложные климатические факторы: металл авто подвергается воздействию значительных перепадов температуры, что ускоряет процессы коррозии.

Чтобы надежно защитить авто от ржавчины, специалисты рекомендуют сразу после покупки обрабатывать днище, колесные арки и скрытые полости антикором. В продаже существует масса антикоррозионных препаратов: на основе битума, воска, ингибиторов коррозии и других веществ. Наш обзор поможет правильно выбрать средство для любого авто: в нем представлены только наиболее популярные и хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации составы известных марок.

Лучшие линейки антикора

10 DINITROL

Антикор Dinitrol отлично зарекомендовал себя на отечественном рынке: практически все покупатели утверждают, что средство это, хоть и недешевое, но весьма действенное. К тому же, компания предлагает предельно функциональное решение для каждой части авто: существуют специальные средства для скрытых полостей, днища, глушителя, моторного отсека, а также жидкий воск. Купив новое авто, можно приобрести полный комплект для его антикоррозийной обработки.

Стоимость аэрозолей Dinitrol, конечно, достаточно велика, но при наличии компрессора пользователь может сэкономить почти 50% – жидкие средства в баночной расфасовке значительно дешевле. Еще одно преимущество – наличие в ассортименте компании средств для защиты двигателя, лицевых кузовных деталей и даже пола в салоне. При этом все составы можно наносить самостоятельно, не обращаясь в мастерскую.

9 СУПРА-ЩИТ

Антикор Супра-Щит изготавливается на основе ингибиторов коррозии и водовытесняющих веществ. Преимуществом такого состава является то, что его можно наносить на мокрую поверхность, не дожидаясь окончательного просыхания, а также при любой температуре воздуха. Еще один плюс – допускается полная обработка автомобиля, включая лакокрасочное покрытие. Благодаря жидкой текстуре, Супра-Щит проникает даже в пластовую ржавчину, надежно останавливая процесс коррозии.

Потребители довольны быстрым процессом нанесения препарата, а также большим гарантийным сроком – 3 года в случае одноразовой обработки, а также более чем разумной ценой. По отзывам, этот антикор – оптимальный выбор для защиты сварных швов из-за высокой текучести. Однако, есть и недостатки: сильный запах и длительное стекание средства из скрытых полостей авто.

8 PRIM

В линейке антикоррозийных составов Prim, которую выпускает российская компания Примула присутствует практически весь спектр защитных компонентов: битумный антикор для днища, восковой состав с ингибиторами коррозии для скрытых полостей, а также специальные «жидкие подкрылки». Последнее средство особо популярно для защиты колесных арок кроссоверов. Следует заметить, что корпорация выпускает, кроме всего прочего, конвейерную защитную химию, которая применяется на заводах ВАЗ.

Лучшее средство в серии Prim, по отзывам покупателей – Prim-W антишум. Производитель утверждает, что, при нанесении этого состава на новый автомобиль, про коррозию, повреждения от ударов мелких камней и шум в салоне можно забыть минимум на 12 лет. Минусы такого антикора – долгое время высыхания (около суток).

7 НОВА

Отечественная компания Novax работает на рынке антикоррозийных средств уже более 15 лет. За это время технологи фирмы разработали несколько удачных серий мастик и спреев для защиты авто от ржавчины. Средства для нанесения на днище отлично зарекомендовали себя среди автолюбителей. Особенно удачный вариант такого антикора — Нова БиЦинк, которую можно применять в случае, если ржавчина уже появилась. В состав средства входят стабилизатор, армирующий наполнитель и ингибитор коррозии.

Покупатели особенно довольны тем фактом, что наносить этот антикор можно уже при 5 градусах. По отзывам, держится от отлично и действительно останавливает уже начавшийся процесс коррозии. Недостаток — при попадании на лицевые части кузова с лакокрасочным покрытием, эта мастика очень плохо оттирается, что является обратной стороной отличных адгезионных свойств антикора.

6 Кордон

Компания Поликом-Пласт предлагает целую линейку антикоррозийных средств под маркой Кордон: и в виде мастик для нанесения кистью, и в виде аэрозолей. Это защитное покрытие – полимерная композиция на основе битума и синтетической смолы. После нанесения и высыхания образует на поверхности черную водостойкую и термоустойчивую пленку, которая не дает развиваться коррозии.

Покупатели отмечают отличную адгезию средства, а также тот факт, что она почти не смывается как простой водой, так и при мойке с применением автохимии. Ко всему прочему, у авто, обработанного таким составом, улучшается шумоизоляция кузова. Недостатки тоже есть: нужно работать очень осторожно, чтобы не запачкать окрашенные части кузова или стекла. При этом крайне желательно, чтобы во время нанесения покрытия температура окружающей среды была плюсовой – при низких температурах состав быстро застывает.

5 HB BODY

Весьма популярная в нашей стране линейка антикоррозийки, HB BODY отличается хорошим качеством при разумной цене. Греческая компания выпускает защитные средства, ориентированные, в основном, на профессиональные мастерские, но в ассортименте имеются и спреи для самостоятельного нанесения. Самый популярный антикор фирмы – HB BODY 930 на битумно-каучуковой основе, обладающий, ко всему прочему, еще и шумоизоляционными свойствами. Благодаря удачно подобранному составу, после нанесения средство остается эластичным и защищает днище и колесные арки от ударов гравия и мелких камешков.

Покупатели довольны соотношением цены и качества этого антикора. Такой защиты хватает надолго, нужно лишь очень внимательно подойти к предварительной подготовке поверхностей и тщательно выполнить все рекомендации производителя. Единственный недостаток — неприятный запах, который выветривается после завершения полимеризации.

4 RUST STOP

Эта антикоррозийка родом из Канады, где особое внимание уделяют экологии. Поэтому средство RUST STOP совершенно не токсично и не имеет неприятного запаха, чем зачастую грешит продукция других производителей. Выпускается в виде гелеобразного состава для днища авто (есть варианты для нанесения кистью и для распыления) и в виде полужидкого спрея для скрытых полостей). Химико-физические свойства композиции подобраны таким образом, что она проникает в микротрещины, вытесняет влагу и останавливает процесс окисления металлических поверхностей.

Покупатели хвалят легкое самостоятельное нанесение средства, а также его стойкость к воздействию влаги и реагентов. В числе минусов упоминается, что из-за жидкой текстуры, этот антикор может вытекать из щелей несколько месяцев после первичной обработки. Хотя производитель декларирует возможность нанесения RUST STOP сразу на ржавчину, опытные автовладельцы советуют все же произвести тщательную предварительную подготовку кузова.

3 TECTYL

Компания Valvoline, производитель этой антикоррозийки, выпускает целую линейку защитных средств для всех случаев: спреи для скрытых полостей на парафиновой основе и более плотные битумные композиции для днища, резервуаров и других частей авто, подвергающихся интенсивному воздействию воды и реагентов. Покупатели особенно хвалят средство Tectyl body safe с цинком, который хорошо подходит для тяжелых условий эксплуатации.

Спреи Tectyl в баллончиках стоят значительно дороже, чем средства того же состава, расфасованные в банки, но удобство пользователя определенно стоит того. Для обработки авто с помощью баночного Tectyl однозначно понадобится компрессор – наносить их кистью не рекомендуется. Недостатки этого антикора – это высокая цена и необходимость тщательной сушки авто перед обработкой. Зато стойкость покрытия, по мнению опытных профессионалов – одна из лучших на рынке.

2 MERCASOL

Вся линейка антикоров MERCASOL производится только на заводах корпорации Auson в Швеции, поэтому качество составов стабильно отличное. Производитель гарантирует, что покрытие сохраняет защитные свойства в течение 8 лет после нанесения, если работы выполнены с соблюдением технологии. Самый популярный антикор в серии – MERCASOL 3, на основе битума с воском, который применяется для защиты от ржавчины днища и колесных арок.

Еще одна особенность серии – препараты Noxudol, не содержащие растворителей и потому отличающиеся особой экологичностью. Такой вариант отлично подойдет для тех, у кого в семье есть аллергики или маленькие дети. Есть специализированные составы для днища, арок и скрытых полостей. По отзывам опытных автовладельцев, битумные антикоррозионные препараты MERCASOL – рекордсмены по долговечности среди конкурентов. Недостаток у этой серии антикоррозийных средств один – высокая цена.

1 Krown

Этот антикоррозионный состав на масляной основе имеет два основных преимущества: во-первых, он не портит лакокрасочный слой авто (следовательно, нет необходимости производить частичную разборку) и, во-вторых, он обладает водовытесняющими свойствами, благодаря чему машину можно обрабатывать сразу после мойки, не дожидаясь полного высыхания. Новейшая разработка канадской компании – Krown 40 может наноситься прямо на ржавчину и применяется для обработки всех проблемных частей авто – днища, колесных арок, скрытых полостей.

Потребителям особенно нравится, что полная обработка авто по технологии Krown занимает не более двух часов вместе с мойкой. Опытные автолюбители высказывают мнение, что для защиты днища все же лучше применять более вязкие составы. Специалисты компании советуют повторять нанесение антикора раз в год, особенно для тех машин, которые эксплуатируются в суровых погодных условиях. Автовладельцы хвалят практичную фасовку средства в аэрозольных баллончиках, что особенно удобно для самостоятельной обработки скрытых полостей.