Форсирование движка ИЖ-Юпитер

Только руки береги
форсирование “ИЖ-Юпитера”
Мото № 01 2002г

Хорошо владельцам иномарок: каталоги предлагают неисчерпаемые возможности для тюнинга их мотоциклов. Но что делать, если ты ездишь на “Юле”? Ответ прост: засучи рукава и – вперед.
Практически все в первую очередь норовят переделать глушители. Большие хромированные “банки” придают солидности, но “душат” мотор. Хотите избавить двигатель от “тугодумия” – поменяйте выпуск. Настроенный резонатор с отдельной глушащей частью нетолько позволит движку свободно раскручиваться и легко “дышать”, но и на определенных оборотах обеспечит подхват. Для “Юпитеров” с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее – равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” – заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” – от “мотоболки” СМБ-2 (схема труб на рис. 1).

Рис. 1. Cхема настроенной выпускной системы марианта “Спорт” (цифры в скобках относятся к варианту “Классик”

Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической, типа “кемпи”.
Глушащая часть – активного типа (рис. 2).

Рис. 2. Глушащий насадок

Корпус изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты”. Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.
Следующий шаг – система впуска. “Программа минимум” – установить карбюратор от “Планеты-5” (К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Вспомните, на иномарках этов порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкури-те внутреннюю поверхность.Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.
Если же вы хотите получить “ломовую” динамику и вам не жалко на каждой передаче выкручивать мотор “до звона” установите пару К-65Д. Максимальная скорость в этом случае увеличится всего на 5-7 км/ч, но “отрывающий руки” разгон обеспечен.
Завершив карбюраторную эпопею, займитесь воздухофильтром. Родной – “унитаз с мочалкой” – не только не обеспечивает качественной очистки воздуха, но и снижает мощность двигателя. Наилучшая ему заменаа – импортный воздушный фильтр из специального материала (поролона). Более доступная ыещь – верхняя часть поролонового фильтра к “Восходу”. Она отлично справится с двумя карбюраторами, места занимает немного и в обслуживании удобна. Для пропитки поролона используйте специальное масло для воздушных фильтров – его найдете в фирменных мотосалонах.
Самая важная часть работы – доводка цилиндропоршневой группы. Исходите из того, какой двигатель доступней – “Юпитер-4” или “Ю-5”. “Четверка” в штатном исполнении более формирована (28 л.с./5900 об/мин против 24 л.с./5000 об/мин) а значит, возни с ней меньше.
Я изготовил и испытал четыре разных варианта, по два на базе мотора “Ю-4” и “Ю-5” (рис. 3, табл. 1).

Рис. 3. Развертки цилиндров “ИЖ-Юпитер4” и “ИЖ-Юпитер5” (справа): черные линии – стандартный вариант (“Классик”) красные – доработанный (“Спорт”)

В вариантах “Классик” фазы газораспределения оставил нетронутыми. К сожалению, установить цилиндры от “Ю-4” на “Ю-5” невозможно – в двигателях разное расстояние между шпильками крепления, а также не совпадают продувочные каналы. Придется выбирать: либо “запиливать” стандартные цилиндры “Ю-5”, либо искать картер, цилиндры и головки от “Ю-4”. В любом случае, доводы каналов, расширения окон и очистки их от “утыков” и неровностей не избежать (подробно эти работы описаны в “МОТО” №4/99, с. 66).

Читайте также:
Какой лучше купить воздушный фильтр Лада Калина 2

таблица 1 . ТЮНИНГ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАРИАНТОВ ДОРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ “ИЖ-ЮПИТЕР 4” И “ИЖ-ЮПИТЕР 5”

Форсировка двигателя иж юпитер 5 своими руками

Тюнинг ИЖ 5 Юпитер Планета

В общей сложности модернизация продукции Ижевского завода мало чем отличается от обработки Уралов, Днепров и т.п. советских байков. Массово не проводится тюнинг разве что Явы.

Как бы там ни было, а современная экономическая ситуации и убожество конструкции мотоциклов СССР привело к тому, что процессы аматорской модернизации начались еще в 1980-х. Тогда то и ставили боковую ножку на Юпитер 5. Тюнинг такого формата не редкость в России, на Украине и в Беларуси. Тюнинговка ИЖ Планеты имеет меньшее распространение, но тем не менее тоже часто встречается.

В первую очередь следует отметить, что есть 4 базовые модели железных коней, которые чаще всего подлежат серьезному видоизменению. В их числе Днепр-11, Урал М, Иж Юпитер 5, а также Иж Планета 5. Тюнинг таких байков считается оправданным из-за существенного веса последних. Минск, который по большей части напоминает мопед или мотороллер, быстро надоедает подрастающим соотечественникам, а вот четырехтактные опозитники либо же резвые байки ИЖМото могут не надоесть и за всю жизнь.

На vse-o-moto.com имеется форум, где более опытные в механике и модернизации байка любители двухколесных наверняка помогут вам советом относительно установки электростартера или же видоизменения руля байка.

С чего советуют начинать тюнинг ИЖ 5 Юпитер Планета?

В первую очередь не помешало б заменить контакты на зажигание. Причем на их место неплохо вписывается электронная система зажигания. Отметим, что стартер ставить на вышеуказанную модель не рекомендовано большинством экспертов.

Не плохо бы было обустроить свой ИЖ Юпитер тюнинг тахометром. Практика показала, что для этого прекрасно подходят запчасти из шестерки Жигули. Установка боковой ножки, которая доваривается на место переднего крепления движка – еще одна функциональная необходимость.

Теперь обсудим баловство. Если обрезать, так называемые «сигареты» (тонкая трубка с круглыми отверстиями) в выхлопных трубах, можно изменить звук работы байка. Тюнинг ИЖ Планета также проводится с вышеуказанными возможностями. Главное режьте немного и обязательно во внутренней части выхлопа. Звук «Явы» вам гарантирован.

Тюнингованные запчасти для мотоциклов «ИЖ»

В каталоге представлен огромный выбор тюнингованных запчастей, предназначенных для мотоциклов «ИЖ Планета» и «ИЖ Юпитер». Здесь есть обтекатели, накладки, элементы защиты двигателя, кронштейны и многое другое. Каждый сможет подобрать именно ту деталь, которая украсит собой его транспортное средство. Мото-тюнинг — дело творческое, и у разных мотоциклистов понятия прекрасного могут сильно отличаться. Наш ассортимент рассчитан на людей с самыми широкими вкусами. Продукция легко монтируется, вы сможете справиться с работой без привлечения специалистов. Достаточно небольшого набора инструментов, который есть в гараже у каждого мотовладельца.

3 Тюнинг Иж – вдогонку за Harley

Помимо различных методов изменения внешнего вида мото, владельцы Иж Планета 5 имеют широкие возможности по выполнению тюнинга своими руками. Чтобы понять, какие детали агрегата можно улучшить, рассмотрим каждую из них отдельно. Первое, что приходит на ум при модернизации отечественного мотоцикла – это тюнинг двигателя. Есть множество способов улучшить “сердце” Иж Планета 5.

Первый из них – это перепрессовка коленвала, которая увеличивает мощность мотора на 10–15 %. Еще одним распространенным методом модернизации двигателя является замена штатных подшипников на детали от вторичного вала “вечной” отечественной модели Ява 350. В процессе разборки необходимо посеребрить нижний сепаратор и верхнее кольцо мотора. Стоит отметить, что в результате такой операции ресурс выхлопной системы Иж Планета 5 существенно сокращается. Поэтому прибегать к данному методу улучшения двигателя мото нужно лишь тогда, когда агрегат будет использоваться на высоких скоростях.

Перепрессовка коленвала

Еще один вариант модернизации отечественного мотоцикла – это тюнинг цилиндра. Для этого срезаем его верхнюю часть и растачиваем гильзу до 75 мм. В результате этой операции ваш мото сможет разогнаться до 160 км/ч.

Сцепление играет одну из ключевых ролей в конструкции Иж Планета 5. Для модернизации этой части мотоцикла необходимо заменить один из штатных дисков на более толстый элемент из металла. После этого пружины сцепления будут сжиматься более плотно, из-за чего педаль начнет выжиматься немного тяжелее. Данная операция существенно облегчит работу двигателя и других элементов.
Замена штатного диска сцепления

Читайте также:
Настройка радиостанций на магнитолах PIONEER

Еще один метод повышения мощности мотоцикла – это тюнинг системы наддува. В ходе работы необходимо заменить штатный воздушный фильтр на импортный. Заодно можно почистить все прокладки, которые начнут пропускать больше воздуха, не давая двигателю перегреться. Кстати, таким же способом выполняется повышение характеристик системы наддува в мотоцикле Иж Юпитер 5.

Каждый из этих методов модернизации Иж Планета 5 легко выполнить своими руками. После тюнинга ваш мотоцикл станет на порядок мощнее, надежнее и долговечнее.

Какие запчасти мотоцикл Иж Юпитер могут понадобться при ремонте.

«Иж Юпитер-5» предлагался как с коляской, так и в одиночном варианте. Также присутствовали грузовой прицеп и грузовой модуль. Если смотреть на внешний вид и стиль, то он напоминает «Иж Планета-5». Что касается различий, то внутренне «Планету» от «Юпитера» отличает двигатель. У последнего он двухцилиндровый, имеет в наличии два такта, объёмом почти триста пятьдесят кубических сантиметров. Оснащён охлаждением с жидкими реагентами, что не допускает перегревания двигателя, препятствуя расширению его узлов, и значительно снижает шум мотоцикла, экономя топливо. Мощность двигателя на три лошадиных силы больше, чем у «Планеты», да и по скорости, он ему неплохо уступает. Вообще, «Юпитер-5» довольно манёвренный и достаточно грузоподъёмный, а последняя модификация дарит прекрасные тормоза, возможность настройки подвески и дисковые колёса вместо спицевых, что существенно повышает безопасность езды.

Не плохое достоинство обеспечивает карбюратор, которому подчинены сразу оба цилиндра, а не так, как у тяжёлых «Урал» и «Днепр». Естественно расход бензина по трассе будет пять, а по городу семь литров на сто километров. Все запчасти мотоцикла Иж Юпитер 5 сертифицированы и имеют отметку качества.Цепная передача заднего привода даёт движению мотоцикла лёгкость, позволяя развивать скорость, до ста сорока километров в час. А чудо-карбюратор, даёт возможность заводиться с «пол пинка», не взирая на погодные условия и даже мороз.

Ну и, конечно же, нельзя оставить без внимания, мощную коробку передач. Это в большинстве своём, полуавтомат, позволяющий первую скорость включать посредством сцепления, а все остальные без него.

Тюнинг ИЖ Юпитер-5 — своими руками

Легендарный ИЖ Юпитер-5 выпускали на Ижевском машиностроительном заводе в течении 23 лет и прекратили производить только в 2008 году. Во времена СССР главным конкурентом этой модели была Ява. До наших дней многие экземпляры ИЖ Юпитер -5 до сих пор отлично ездят по всей стране. Запчасти на Ижа https://motozilla.com.ua/model/ИЖ/ Качественное производство дает о себе знать, потому мототехника надежна и неприхотлива в уходе. Есть лишь один минус – устаревший дизайн мотоцикла. Исправим этот нюанс, сделав тюнинг мотолегенды своими руками!

partnernews
  • НАЙНОВІШЕ
  • КОМЕНТАРІ

Ландшафтный дизайн – мероприятия, которые…

Для того чтобы крепить надежно…

Современные поколения компактных автомобилей позволяют…

Исключительно для личного употребления марихуану…

  • Аліна on Тюнинг ИЖ Юпитер 5 своими руками: внешний вид, подвеска, двигатель2020-04-24

Підтримую!!і не тільки на Канальній,а ще обовязково приїдьте на Остапа.

У Відділі охорони здоров’я Ужгородської міськради виявили порушень та недоліків на 17 млн грн | Новини Закарпаття on Тюнинг ИЖ Юпитер 5 своими руками: внешний вид, подвеска, двигатель2020-04-24

У Відділі охорони здоров’я Ужгородської міськради виявили порушень та недоліків на 17 млн грн | Новини Закарпаття on Тюнинг ИЖ Юпитер 5 своими руками: внешний вид, подвеска, двигатель2020-04-24

[…] Раніше закарпатські аудитори виявили порушень та недоліків в… […]

В Ужгороді керівництво комунального товариства обмануло бюджетні установи на 2 млн грн | Новини Закарпаття on Тюнинг ИЖ Юпитер 5 своими руками: внешний вид, подвеска, двигатель2020-04-24

С чего начать?

Владельцы иностранных марок мотоциклов всегда имеют возможность воспользоваться каталогом с готовыми наработками по тюнингу. Те мотолюбители, которые приобрели Планету-5, должны засучить рукава и обновить свою машину самостоятельно, используя свой опыт и технические умения.

Чаще всего владельцы Планеты-5 меняют внешний вид, основные узлы и некоторые агрегаты. Многие владельцы начинают тюнинг мотоцикла ИЖ с преобразования глушителя.

Установка хромированных «банок» придаст мотоциклу солидности, но будет утяжелять мотор. Для того, чтобы сделать мотоцикл более легким, следует убрать с рамы все детали, которые утяжеляют конструкцию. Чтобы улучшить ход заднего колеса можно поставить длинноходовые амортизаторы. Обязательно провести центровку и балансировку.

Улучшение технических параметров

Тюнинг для увеличения мощности.

Конструкция двигателя мотоцикла позволяет проводить тюнинг по увеличению его мощности. Одним из вариантов является перепресовка коленвала двигателя и смена опорных подшипников. Обычно в качестве новых подшипников устанавливались подшипники вторичного вала от мотоцикла Ява. Данная реставрация позволяла достичь увеличения мощности двигателя ИЖ Планета — 5 на 10 15%.

Читайте также:
Отключить датчик скорости рено логан

Следующим вариантом добавления мощности была работа по увеличению объема цилиндра. С этой целью срезалась его верхняя часть и растачивалась гильза до 76 мм. Затем устанавливался соответствующий поршень, обычно использовался поршень от мотоцикла Планета Спорт.

Увеличение скорости мотоцикла.

После этой операции увеличивалась скорость мотоцикла по некоторым данным до 160 км в час. Поэтому работы по увеличению объема двигателя выполняли владельцы, которые планировали эксплуатировать свое транспортное средство в основном на скоростных магистралях.

Наиболее сложным вариантом технического тюнинга по добавлению мощности ИЖ Планета — 5 является установка наддува. С этой целью происходит монтаж выпускного клапана устройство которого соответствовало аналогам на спортивных вариантах.

Затем устанавливается выпускной резонатор, обладающий резко направленными параметрами. Его задача создать волновой подпор топливной смеси. Следующим монтируется золотниковый клапан для получения несимметричные фазы работы мотора, что позволяет избегать прямого выброса отработанной смеси.

Выполнение наддува на двигателе пятой Планеты процесс достаточно сложный и поэтому не получил широкого распространения.

Улучшение сцепления.

При увеличении мощности мотора необходимо проводить работу по улучшению сцепления.В стандартных условиях серийное сцепление работает уверенно.

Но при увеличении нагрузки резко возрастает риск «сжечь» его и выполнения последующего ремонта. Основные действия по тюнингу сцепления сводятся к замене стандартных дисков на увеличенные металлические. Обычно такие диски изготавливают из двух миллиметрового железа.

Использование более толстых металлических дисков уменьшает проскальзывание, деформацию, обломы и обеспечивает большую теплоотдачу.

Тюнинг внешнего вида.

Если выполнение внешнего тюнинга мотоцикла изменяет дизайн, делают его узнаваемым, то тюнинг технических характеристик практически всегда снижает ресурс силового агрегата.Поэтому приступая к доработке своего мото, владелец всегда должен помнить, что модернизация может принести не только пользу, но и вред.

Двигатель мотоцикла иж юпитер 5

Ижевский мотоцикл безусловно можно считать одним из самых элегантных и надежных. Будучи очень легким и компактным, этот мотоцикл способен перевозить невероятно большие грузы. Так, двигатель ИЖ Юпитер 5 способен выдерживать нагрузку в 500 кг !

Это превосходный результат. Сам мотоцикл выглядит спортивно. Классический минимализм советского периода был рассчитан скорее на молодежь того времени, однако пользовался популярностью у всех возрастных групп.

У ИЖ есть возможность установки грузового модуля или коляски, что очень удобно при перевозке пассажиров или массивных грузов. При этом он обладает отличной проходимостью по любой почве или дорожному покрытию. Тем не менее, в дождливую погоду сцепление с дорогой значительно хуже, а в грязи могут возникнуть проблемы с устойчивостью.

Агрегат очень неприхотлив к погодным условиям. В сильный мороз, до -30 градусов, завести мотор не составляет особого труда. Даже в сильную жару, не возникает проблем с перегревом.

Характеристики двигателя ИЖ Юпитер 5 для советского времени были довольно хороши. Двухцилиндровый мотор выдавал порядка 25 лошадиных сил, позволявших байку разгоняться до 120 км/ч. Для сравнения, мотоциклы Урал и Днепр обладали средней максимальной скоростью примерно в 110 км/ч. Однако с надежностью, как и у любого советского байка, возникают проблемы. Частый ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5, является частью эксплуатации мотоцикла.

Основные проблемы и их устранение

Разборка двигателя ИЖ Юпитер 5, видео которой представлено ниже, производится не только по мере поступления проблем, но и в целях профилактики. Например, чистка карбюратора является одним из условий поддержки стабильной работы мотора.

Схема двигателя ИЖ Юпитер 5 проста даже для неопытных мотолюбителей. Поэтому при ремонте не возникнет сложных вопросов. В большинстве случаев поломки возникают из-за халатности владельцев, неправильно эксплуатирующих мопед и не выполняющих регулярное техническое обслуживание. Например, неправильный подбор масла для того или иного времени года. Так, при износе какой-либо детали необходимо произвести ее замену.

  1. Свеча системы зажигания.
  2. Головка цилиндра мото мотора.
  3. Цилиндр двигателя мотоцикла.
  4. Окно выпускной системы.
  5. Поршень цилиндра.
  6. Кольцо поршня цилиндра.
  7. Канал перепускной системы.
  8. Палец поршня мотоцикла.
  9. Шатун коленвала.
  10. Половинка картера мотора левая.
  11. Звезда ведущая.
  12. Полуось коленвала левая.
  13. Пружинка системы сцепления.
  14. Винт регулировочного типа.
  15. Диск системы сцепления нажимной.
  16. Педаль воздействия на КПП (коробку переключения передач).
  17. Педаль механизма пускового.
  18. Диски механизма сцепления.
  19. Вилка КПП.
  20. Половина картера мотора правая.
  21. Головка цилиндра мото мотора.
  22. Цилиндр двигателя мотоцикла.
  23. Маховик мотора.
  24. Крышка кривошипной камеры движка Иж Юпитер 5.
  25. Генератор мотоцикла.
  26. Кулачок прерывателя мото.
  27. Шестеренки КПП.
  28. Шестеренки КПП.
  29. Кулачок автоматического включения/выключения механизма сцепления.
Читайте также:
Как подключить прикуриватель: схема подключения к сети напрямую

Диагностика и ремонт двигателя

Найти причину поломки порой невозможно после одного визуального осмотра. В некоторых случаях необходима полная разборка двигателя ИЖ Юпитер 5. Но если вы выяснили причину, то можете самостоятельно быстро решить проблему. Вот примеры основных неисправностей и рекомендации по ремонту:

  1. Если у вас проворачивается кикстартер на коленчатом валу, необходимо:
    • Сильнее затянуть крепления, а при сильных повреждениях заменить вал и рычаг кикстартера. Обычно такое происходит после того, как была произведена форсировка двигателя ИЖ Юпитер 5.
    • При неправильном подборе масла, особенно если залито очень вязкое зимой, необходимо подобрать более правильный температурный режим.
    • Если ослабла пружина пускового механизма, необходимо произвести ее замену.
    • В случае, когда в карбюратор не попадает горючее, следует произвести его чистку в растворителе, а также продуть каналы и шланг подачи топлива воздухом под давлением.
    • При отсутствии искры в камере сгорания замените свечу или произведите ее отчистку.
    • Когда заедает дроссельная заслонка, необходимо отрегулировать ее привод и произвести чистку карбюратора.
  2. Если двигатель работает неустойчиво или запускается не с первого раза, стоит проверить:
    • Систему подачи топлива. Возможно, топливная смесь перенасыщена воздухом. Решением такой проблемы станет замена воздушных фильтров и установка новых прокладок.
    • Исправен ли конденсатор. Если между контактами происходит сильное искрение, конденсатор подлежит замене.
    • Сильный износ или обгорание свечи. В большинстве случаем именно свечи являются причиной плохого запуска и неровной работы мотора.
  • В случаях, когда мотор глохнет после небольшого периода работы:
    • Следует произвести чистку дренажного отверстия топливного бочка.
    • Бывают случаи выпадения иглы карбюратора. Ее необходимо вставить на место и отрегулировать.
  • При неустойчивой работе под нагрузкой, производится:
    • Очистка и продувка каналов и жиклеров карбюратора.
    • Регулировка карбюратора на подачу бензина для горючей смеси. При большом количестве происходят хлопки в глушителе. т.к. смесь попадает на горячие металлические стенки и там догорает.
    • Если заедает привод топливного коллектора, необходимо вернуть иглу в стандартное положение.
    • В случае низкой компрессии цилиндра, требуется удалить весь нагар с поршня и произвести чистку поршневых колец. А при сильных повреждениях и вовсе заменить поршень вместе с цилиндром. Чтобы предотвратить неисправность следует использовать только качественное топливо и масло от проверенных производителей.
    • Регулировка зажигания. При раннем зажигании слышно стук движка, а при позднем хлопки в выхлопной трубе.
  • Перегрев мотора и потеря мощности происходят по следующим причинам:
  • Движение в жару на низких ступенях КПП во время длительной поездке. Стоит периодически останавливаться и дать двигателю остыть.
  • Недостаточное количество масла в топливной смеси.
  • Сильный нагар на стенках цилиндра и поршня. Как и говорилось ранее, для профилактики стоит производить чистку двигателя как можно чаще.
  • Это основные проблемы, которые могут встретиться при эксплуатации. Как разобрать двигательИЖ Юпитер 5 подробно написано в книге технического обслуживания, выданной при покупке. Все изложенное в ней написано понятным текстом, со схемами и детальным руководством.Не только ремонт советского агрегата под силу любому владельцу.

    Существует много вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5 самостоятельно, производя его доработку. Например, установка более надежного карбюратора или более стильного и громкого глушителя производится достаточно быстро без значительных финансовых вложений.

    Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер своими руками возможен, если вы располагаете достаточным количеством времени и обладаете энтузиазмом. Достаточно лишь проявить упорство.

    Мотоцикл имеет выгодное соотношение стоимости, качества сборки и требованиям к обслуживанию. Идеальный вариант для людей с небольшим бюджетом, и тех, кто хочет получить универсальную технику. Однако частые поломки будут отнимать много времени. К этому стоит быть готовым, поскольку некоторым байкам может быть 40-50 лет.

    Увеличение мощности двигателя иж юпитер 5. Форсировка и доработка двигателя ИЖ Юпитер.

    Увеличение мощности двигателя иж юпитер. Форсировка и доработка двигателя ИЖ Юпитер. Теория и практика.тюнинг ижа. доработка цилиндров , зажигания, .. установка лепестковых клапанов, 2х карбюраторов, резонаторов, и многое другое.

    Сборка, покраска, установка форсированного мотора

    В настоящий момент мотор уже был давно собран ( лето 2019) и осенью этого же года благополучно сжег поршень насквозь. пишу в журнал чисто из-за того, чтобы было, вдруг кто-то здесь читал и думает, что проект заброшен. нет! он доделан и принес мне много эмоции в прошлом сезоне. только сейчас нашел время и решил написать все это. слишком подробно все описывать не буду, на картинках все есть, если будут вопросы – задавайте ВК.

    проставки склеены из 3 шт на герметик, все вытачивалось вручную бормашинкой. склейка производилась примерно так – намазал между ними герметик, и затянул цилиндры, через какое то время после затвердевания цилиндры снимались и убирал выдавившийся герметик.

    параллельно с этим в сборе (без коленвала) убирались ступеньки, каналы на ощупь гладкие и ступенек не чувствуется – этого достаточно.

    подшипник и сальник меняются местами – появилась необходимость в дополнительном смазочном канале. стенка не совсем толстая, и особо не распилиться. глубину и ширину не измерял, но думаю этого должно хватить

    для того чтобы от этого канала был толк, пришлось сделать новый паз под стопорное кольцо! местоположение его определить не трудно – нужно собрать узел на убитом коленвале и подшипнике не забыв поставить дистанционную шайбу с этой стороны, с подшипником и крышкой. после всей махинации снимаем коленвал так чтобы подшипник остался. дальше берем отрезной круг широкий под бормашинку, упираемся в подшипник и точим паз так, пока кольцо в него не начнет нормально садиться. получилось как то так:

    цапфа на котором раньше был подшипник, был отполирован резино-абразивной насадкой. получилось очень гладко

    винты из нержи к сожалению оказались немного говном, но затянуть хорошо все же получилось, сажал все на синий фиксатор.

    длина винтов – 3см, пришлось резьбу дорезать до конца.

    с правой частью катера все как обычно, ничего фантастического. маховик 1536г.

    и вуаля, низ собран

    прорези так же сделал отрезным кругом под бормашинку

    проставки склеены так же в картер, в итоге остается только один проем под прокладку без герметика, чтобы его не выдавило. отверстия в поршнях вырезаны бормашинкой, оптимально чтоб и жесткость была и эффективность

    резиновых колец не было, намазал герметик. проставки и прокладки считались так, чтобы так называемый сквыщ был одинаков на каждом цилиндре

    цпг полностью собрана

    установлен полностью впуск, интимные подробности описывать не буду

    и вот еще одна проблема у водянок, с которым можно столкнуться.

    сделал заход сверлом (каким не помню) чтоб винты под внут.шг вот так сели внутрь, главное не переборщить. так же снизу был подпилен сам штуцер-переходник.

    зажигание, сцепление, все как обычно, описывать не буду. первый пуск прошел успешно, мне все понравилось, но хотелось подольше поиграться, бензин был только в карбах. с первого раза запустить не получилось, т.к. мотор не на раме, пришлось поставить колени и звать помощника чтоб держал, пару раз топнул – и все, все четко! запустился, поработал, погазовал, понравилось! отклик на газ резвый, но сильно мучить не стал, пока нельзя, главное что работает и холостые получилось выставить. значит все собрано как минимум герметично.

    далее идет покраска.

    двухконтурная система охлаждения

    далее приехали нормальные переходнички от рд350

    прям четко вообще, все так, как мне хотелось.

    стандартный воздухозаборник хорошо послужил переходником под минские фильтра.

    а как это все едет – это вообще не сравнится со стоком, “приору” обгоняю сразу на 3 корпуса до 120кмч., а потом по понятным причинам машина догоняет. звезда установлена на 18. с низами все в порядке, они есть, на спокойную езду все переделки особо не повлияли. но спокойно ездить уже не хочется, когда знаешь, что можно навалить.

    Прикрепленные видео:

    Каталог статей

    Доработка глушителя и резонатора ИЖ ЮПИТЕР

    Одно из достоинств этого мотоцикла, что двигатель ИЖ Юпитер легко поддается форсировке . Практически все в первую очередь норовят переделать глушители. Большие хромированные “банки” придают солидности, но “душат” мотор. Хотите сделать отклик двигателя мгновенным – поменяйте выпуск. Настроенный резонатор с отдельной глушащей частью не только позволит движку свободно раскручиваться и легко “дышать”, но и на определенных оборотах обеспечит подхват.

    Для “Юпитеров” с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее – равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” – заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” – от “мотоболка” СМБ-2.

    Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической.
    Корпус изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты” . Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.

    Доработка впускной системы ИЖ ЮПИТЕР

    Следующий шаг форсирование ИЖ Юпитера – это система впуска . Самое простое это установить карбюратор от “Планеты-5” (К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Кстати, на заморских мотоциклах порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкурите внутреннюю поверхность. Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.

    Что бы тюнинг двигателя Иж Юпитер был не напрасным и если же вы хотите получить “ломовую” динамику и вам не жалко на каждой передаче выкручивать мотор “до звона” установите пару К-65Д. Максимальная скорость в этом случае увеличится всего на 5-7 км/ч, но “отрывающий руки” разгон обеспечен.

    Форсировка Иж Юпитер на этом не окончена, завершив карбюраторную эпопею, займитесь воздухофильтром. Родной не только не обеспечивает качественной очистки воздуха, но и снижает мощность двигателя. Наилучшая ему замена – импортный воздушный фильтр из специального материала (поролона). Более доступная вещь – верхняя часть поролонового фильтра к “Восходу”. Она отлично справится с двумя карбюраторами, места занимает немного и в обслуживании удобна. Для пропитки поролона используйте специальное масло для воздушных фильтров – его найдете в фирменных мотосалонах.

    Доводка цилинров и поршней ИЖ ЮПИТЕР

    Самая важная часть работы, в форсирование двигателя ИЖ Юпитер – доводка цилиндропоршневой группы.
    Поршни обязаны весить одинаково, а окна в них – совпадать с продувочными окнами в цилиндрах и не перекрывать их. По кромкам поршневых колец снимите фаску. Поршневые пальцы облегчите проточкой на конус на конце, с их торца также снимите фаски. Откусите “хвостики” стопорных колец, чтобы поршневой палец не подрезал их.
    Постарайтесь найти коленвал с игольчатым подшипником в верхней головке шатуна. Такие валы стоят на И ж Юпитер с жидкостным охлаждением , они взаимозаменяемы с валами других моделей. Чтобы подшипник верхней головки смазывался лучше, просверлите в ней, в головке, два отверстия диаметром 3-3,5 мм, как это сделано в “Планете”. Опыт показал, что штатные алюминиевые сепараторы не слишком надежны. Если есть желание повозиться, изготовьте их из бронзы. Или сделайте насыпные игольчатые подшипники (иглы, по 25 шт., – из крестовины автомобиля “Волга”, по бокам каленые стальные шайбы.
    Головки цилиндров подожмите, подрезав их торцы на токарном станке. Объем камеры сгорания определите методом пролива – он не должен превышать 19 куб. см (что соответствует степени сжатия 10,2). Еще больше наращивать степень сжатия рискованно – головки цилиндров теряют жесткость. Под головки можно установить заводские медные прокладки от Юпитер 5 . После переделки придется ездить на Аи-92 или А-95. И, конечно, необходимо отрегулировать угол опережения зажигания под увеличенную степень сжатия. Также необходимо установить хорошие свечи зажигания, скажем, PAL или Brisk Oт “Jawa”, аналогичные нашим А-23(В), А-26.

    Эта не сложная форсировка двигателя ИЖ Юпитер дает увеличение мощности до 35-37 л. с. при 7100 об/мин.

    Но это не предел. Можно соорудить жидкостное охлаждение на Иж Юпитер, многоканальную продувку, установить лепестковые клапан на Иж Юпитер на впуске который тоже дает определенный эффект, кольца-вытеснители в кривошипных камерах, а также бесконтактное зажигание , резонатор на впуске. Такое форсирование двигателя Иж Юпитер позволит поднять мощность до 40-45 л. с. при 8500-9000 об/мин.

    Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

    Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

    Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:

    — Поверните рукоятку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение.
    — Включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
    — Включите аварийную сигнализацию.
    — Выжмите педаль сцепления и используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины. А если возможно, то за пределами проезжей части.
    — Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода, с включенным на полную мощность отопителем.

    Не останавливайте двигатель сразу. Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки (кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка), двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 придется остановить немедленно.

    После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

    Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.

    После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:

    — Наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
    — Целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

    Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

    Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

    Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

    Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

    Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

    Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.

    Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.

    Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

    Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

    Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

    Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.

    Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

    Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.

    Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

    Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя на автомобилях ГАЗель и Соболь играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление. Не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а антифриза — до 130 градусов.

    К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2). Это может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

    Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

    Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

    Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.

    Греется ГАЗель.

    Причины по которым греется ГАЗель.

    1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

    2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым – трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

    3) Крышка радиатора не держит давление

    4) Термостат не работает

    5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно – “прибавьте немного оборотов” даже если стоите в пробке.

    7) Двигатель грязный, покрыть “шубой” пылью, маслом – помыть двигатель

    9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

    10) Нарушение уплотнения камеры сгорания – тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая “подушка”, дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, – чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

    Как обнаружить перегрев?

    Ответ, вроде бы, очевиден – посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

    Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, – горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте – в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, – а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

    О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

    К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

    Что происходит при перегреве

    Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

    Такое явление носит обычно местный характер – вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь – трещины. В бензиновых двигателях – обычно между седлами клапанов, а в дизелях – между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

    При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой – дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

    Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными “мокрыми” гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

    В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

    Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

    Дальнейшая судьба такого двигателя известна – капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

    Если двигатель все-таки перегрелся

    Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот – так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

    Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут “Never open hot” – никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка – на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом – в водителя!

    К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая “внутри” двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

    Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром – чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни – головка блока треснет наверняка.

    Перегрев двигателя – это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

    Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

    Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

    Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

    Самое, может быть, неприятное – отказ термостата. При этом, если клапан его “завис” в открытом положении, – беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

    Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой – двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

    Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно “течет” радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

    В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

    Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на “максимум” отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет “немножко” жарко – не беда. Как известно, “пар костей не ломит”.

    Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, – но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

    При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: