Доработка тормозной системы ВАЗ 2114

Доработка тормозной системы ВАЗ 2114

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработка тормозной системы ВАЗ 2114

Если вы хотите улучшить тормоза на своей машине, при этом не очень много за это отдать денег, то эта статья для вас.

Приобретаем:
1) Усилитель вакуумный 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010 2600 руб
2) Бачок тормозной 2123 20 руб
3) Тормозная жидкость РосДот-4 Super 1л 170 руб
4) Сверло по металлу 8,5 мм 130 руб
5) WD-40 200 мл 130 руб

Почему именно ВУТ и ГТЦ от трехдверной нивы нового образца? многие скажут что ТоргМашевский ВУТ или от калины лучше и т.д. … Однако ТоргМаш довольно дорогой, да и подделок много, а с калиновскими компонентами доработок на порядок больше. Шток ВУТа нивы такой же, как и на ваз 2114(на калиновском ВУТе шток удлинять надо), да и по диаметру сам ВУТ больше, следовательно и производительность выше, к тому же ГТЦ от нивы 4х контурный, а от калины 2ух и с ним бы пришлось городить тройники и переходники под другие штуцера. С Нивовским лишь нужно просверлить 2 отверстия под крепление ВУТа.

С помощью такого устройства откачиваем старую тормозную жидкость

Становится всё без проблем, но есть несколько нюансов:
— желательно покупать ГТЦ с уже надетым на него бачком, т.к. одевать его очень сложно(я наверное около 1,5 часов с ним возился). Если нет возможности взять всё вместе, то для упрощения процесса внедрения бачка на место попробуйте поставить резинки из отверстий под бачок со старого ГТЦ (если они не сильно изношены). Это значительно упростит процесс
— тормозные трубки придётся немного изогнуть, чтобы они встали в новый ГТЦ. Делайте это аккуратно, чтобы не сломать, иначе геморр вам обеспечен.
— всю работу лучше проводить вдвоём. Так и удобнее и время сократит. У меня с другом ушло около 4-5 часов( больше всего возились с установкой бачка)

Результат: Тормоза стали просто шёлковые. Педалька нажимается легче легкого, а тормозное усилие просто бешенное, машина останавливается колом. Безумно рад. Очень полезная доработка
И не забывайте, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

два года назад Метки: тормоза, ваз 2114, 2114, вут, гтц, вакуумник

Комментарии 120

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

А аналог ВУТ TRW Lucas есть по этот ГТЦ? Там размер цилиндра 22.2 вроде…

Как тормоза гтц не подводил?

нет.уже год и полёт отличный

Купил и поставил себе такой же… Длинный шток короче чем на ВУТ 2109, на 5мм. Педалька стала чуть ниже остальных… Печалька в том что колеса полностью не блокируются на асфальте… настраивал колдуна — проблемма не ушла.

не блокируются? у меня наоборот зад схватывает очень быстро

До регулировки колдуна именно так и было, ездить нормально было не возможно. Отрегулировал колдуна, зазор в 2мм (10 рублевая монетка) — стало нормально, но блокировки колес я добиться не могу, как бы не жал… Теперь думаю в чем проблемма

надо тоже попробовать отрегулировать.я так понимаю там не сложно? главное яму найти

Яма нужна однозначно. Особо сложного ничего. Главное чтоб он работал… И покататься туда сюда придется, я только на 3-й раз поймал более менее нормальное распределение

у меня растяжка стаканов стоит, говорят она потом не встанет-диаметр вута мешать будет-выпирать…

я видел, что ребята чуть пождимают распорку.но это было на 10ке
Вот фото
#
Вот сайт с доработкой
#

спасибо за инфу. у меня конечно не десятка. но можно пойти и таким путем)))))

торг маш подделывают часто.и на подделку нарваться очень легко.к тому же один ВУТ от ТогМаш стоит 2500, а я за 2600 взял ВУТ и ГТЦ

к тому же вся их доработка сводится к минимуму, которую можно сделать и самому;) а здесь подход серьезнее)

торг маш подделывают часто.и на подделку нарваться очень легко.к тому же один ВУТ от ТогМаш стоит 2500, а я за 2600 взял ВУТ и ГТЦ

sportcar.nm.ru/vut-dilery.htm тюнинг спорт у них числится в официалах, поєтому там подделку торгмаша не продают

ну всё же отдавать 2500 за один усилитель жалко

понятное дело на за качество надо платтить

я первым делом сменил штатные передние скобы и тормозные диски на двенашачные. Удовольствие было на высоте. Ну, правда и езжу на 15″). Потом привыкаешь и как буд-то так и было.
Смена вакуума дело хорошее, при том, что выпуск многих из тех моделей, на которых возможна его смена, уже прекращен.

а можно поставить только один ВУТ. ГТЦ оставит родной

нет. Родной ГТЦ не подойдёт по креплениям

летом конечно хорошо, а вот зимой фз) думаю, несколько опасней, особенно с нашей не совершенной блокировкой+легким весом кузова, что обеспечит обязательный блок задних колес) главное привыкнуть к ним без последствий;)

поэтому я и поставил перед летом, чтобы было врем привыкнуть

Молодца, все правильно сделал. Сам когда то хотел все это сделать, но увы ценник не обрадовал…

Читайте также:
Плавают обороты на холостом ходу Лада Гранта: причины

мой ВУТ накрывался, поэтому нужно было что-то решать. Ну и решил, что лучше один раз заплатить чуть больше, чем потом жалеть, что не заплатил

Подключение трубок такое же как и на 14-ке?

да.ток, трубки надо чуть подогнуть, потому что на ГТЦ от нивы они ближе к ВУТу находятся

Шеви-нива — источник всех самых приятных доработок на ВАЗах. ) Особенно на классике и ниве.

ну на 14 от шеви проблемно ставить запчасти

блин пол года назад менял ВУТ, не знал еще темы про нивовский…а щас менять рабочий нет желания(
много читал про это а на днях прокатится довелось на 09 с ВУТом от нивы, земля и небо

я себе такой же года 3 назад ставил)

потом ЗДТ поставил и чтоб контур не глушить колхозно купил ГТЦ от приоры 2х контурный

Наслышан что если собираешься ставить ЗТД то лучше ставить НИВовский и заглушить один из задних выводов, говорят перетормаживание не бывает. Не знаю, сам не сталкивался…

Ерунда
Отверстия одинаковые
Давления тоже одинаковое

Наслышан что если собираешься ставить ЗТД то лучше ставить НИВовский и заглушить один из задних выводов, говорят перетормаживание не бывает. Не знаю, сам не сталкивался…

чтобы не было перетармаживания-колдун должен быть рабочий, и еще его надо немного подрегулировать-отпустить слегка

Да он никогда адекватностью не отличался

ну если не следить, то конечно все работать будет плохо… по уму если-снять, промыть, отчистить и ходить будет долго еще…

А на двинарь подойдет? По длине штока

от приоры должен подойти

Сделал себе так же в рамках перебора тормозной системы. Дальше гаража еще не выезжал, но тормоза стали явно лучше стоковых! Причем мне ВУТ+ГТЦ обошелся всего в 2 тыра, так что по соотношению цена/эффективность доработки — это пожалуй оптимальный вариант!

надо было от шнивы вут брать лукас чёрный он ещё сильней

ага, и стоит в 2 раза дороже)

надо было от шнивы вут брать лукас чёрный он ещё сильней

там шток короткий.и ГТЦ вроде 2х контурный

есть специальные запиленные под самару, только в продаже их нет, заказывать в интернете надо

там шток короткий.и ГТЦ вроде 2х контурный

хз но ставят, ве гтз двух контурные

гемора много. Трубки тормозные нужно развальцовывать или переходники городить. Тройники ставить…мне показалось слишком запарным

а ты не путаешь, тройники ставят лишь когда переходят с диагональной системы на горизонтальную

на стоковом ГТЦ 4 выхода под тормозные трубки, а в ГТЦ, скажем, от калины их 2.поэтому приходится эти 2 потом тройниками ещё раз раздваивать

вон как, я думал у нас одна схема, значит мне без проблем вкатит шнивовский

ну по крайней мере должен))

гемора много. Трубки тормозные нужно развальцовывать или переходники городить. Тройники ставить…мне показалось слишком запарным

гтц от калины, приоры, нивы одинаковые, только длина штоков разная. Ставил, пробовал на 15ку, мне не понравилось, особенно зимой. Надо хотя бы передние диски 2112 ставить. Вообще никогда не понимал смысл ставить другой вакуумник и потом убедился в этом на своем опыте. Тормоза в суппортах, дисках, колодках.

калиновские придётся на тройниках делать и новые штуцера развальцовывать, т.к там ГТЦ двухконтурный.а от нивы 4х контурный и ничего городить не надо. И тормоза стали небо и земля.не знаю, что тебе не понравилось

А, ну в этом плане да, я имел ввиду, что внутрянка одинаковая, они не могут быть лучше или хуже. Тормозной путь не сократится на этом вакуумнике и рабочем стоковом, это самовнушение скорее, просто на стоковом надо на педаль жать сильнее. Это тоже самое, когда на иномарку садишься, чуть трогаешь педаль — сразу носом клюет, но на самом деле тормозной путь будет такой же, как и на нашей

ну в любом случае.Ценник такой же как у стока, а плюсы есть)))

может быть, когда я в свое время брал, он стоил 2500, а стоковый 1500, как вариант конечно поставить, если старый концы отдал, но просто менять я бы не стал)

мой стандартный просто шипеть начал.тут вроде как заодно

ну в любом случае.Ценник такой же как у стока, а плюсы есть)))

в любом случае лучше, чем всякие торгмаши или неизвестного производителя желтые) тут хоть качество!

А, ну в этом плане да, я имел ввиду, что внутрянка одинаковая, они не могут быть лучше или хуже. Тормозной путь не сократится на этом вакуумнике и рабочем стоковом, это самовнушение скорее, просто на стоковом надо на педаль жать сильнее. Это тоже самое, когда на иномарку садишься, чуть трогаешь педаль — сразу носом клюет, но на самом деле тормозной путь будет такой же, как и на нашей

Не согласен!”!с иномаркой сравнение вообще не корректно так как у 99% иномарок дисковые тормоза по кругу!а тормозной путь сокращается пусть и не значительно но сокращается!согласись что усилие на педали скажем в 5кг ты раньше разовьешь чем 10кг на стоке для достижения одинакового тормозного усилия на колодках!)))

Читайте также:
Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2114: подробная схема для новичков

ты возьми бюджетную любую иномарку, там нет здт. При резком торможении ты так будешь давить, что не почувствуешь разницу, многие спортсмены ездят без вут, а там тормоз давится постоянно в пол

барабанные тормоза на полике только по моему!и то потому что он удешевлен до безобразия!)))а по поводу спортивных тачек без ВУТ не слыхал)))

гтц от калины, приоры, нивы одинаковые, только длина штоков разная. Ставил, пробовал на 15ку, мне не понравилось, особенно зимой. Надо хотя бы передние диски 2112 ставить. Вообще никогда не понимал смысл ставить другой вакуумник и потом убедился в этом на своем опыте. Тормоза в суппортах, дисках, колодках.

Не одинаковые! Килино/Приора с двумя выводами, Шива с 4…

Круто!
А на 99инж встанет такая доработка?
Бачок тоже двухконтурный?

должна встать. бачок с двумя штуцерами, как и был на стоке, только он от нивы. круглый по форме

понял))когда менял штатный бачок с резинками со всей дури впихивал, но так и не впихнул до конца 1,5мм))езжу так и норм все=)

мы тоже сначала не до конца вставили.потом ещё поморочились и он был на месте

обычно все бачки приходится дорабатывать путем увеличения отверстий, подрезания криво отлитых элементов и прочее…

Круто!
А на 99инж встанет такая доработка?
Бачок тоже двухконтурный?

Тормозная система ваз2108,2109,21099,2113и2114 идентичны!

как тормозить стала. сильно почувствовал отличие?педаль мягкая?)

педаль мягкая. нажимается очень легко.первое время ездил, носом к рулю кланялся))потом привык

круто надо будет себе на 99 попробовать поменять, а то педаль жесткая(((завтра наверно схожу на авто-рынок посмотрю)

посмотри))не пожалеешь о замене))

Себе тоже такой установил на на все про все одному времени ушло 1-1,5 часа без прокачки. Плюс установил суппорты торнадо и тормозные диски калина спорт и тормоза стали просто огонь, до этого “просто ногой об асфальт” тормозил

а как без прокачки получилось?

Прокачка по любому нужна. Я просто имел ввиду саму замену ваккума произвел за 1-1,5 потом уже замена суппортов и потом уже прокачка всей системы.

а мы из всех 4,5 часов часа 2-2,5 возились с бачком.не могли соединить с ГТЦ

совет на будующее-в кипяток резинки окуни и на мокрую пока они мягкие насаживается на раз два

спасибо за совет))теперь буду знать))

можно просто намочить… у кого как получается…

А по мне так лучше тормоза от 12ки поставить!

у него шток короткий.наваривать надо. К тому же не уверен, что он увеличит усилие. Он вроде такой же как и от 14.отличаются штоками

Имелись ввиду диски тормозные и скобы)

аа.ну тогда да)) или на зад дисковые тормоза

Со стоковыми передними смысла нет!

у него шток короткий.наваривать надо. К тому же не уверен, что он увеличит усилие. Он вроде такой же как и от 14.отличаются штоками

Я не про усилок)))а про диски с супортами)))

Так что если у тебя 14резина есть смысл заморочиться))

у меня 15.вот только на зиме 13

Тогда ставь 284мм толмозной диск и суппорт от Волги)))в первый день голову об руль разобьешь)))

пока и ВУТа от нивы хватает.Под капотом же сток

Так и колёса ведь 15″))))

ну даже для них хватает

перегреть на рас-два можно!

А по мне так лучше тормоза от 12ки поставить!

Так они ничем от 2114 не отличаются, все одно и то же, разве что шток ВУТа длинее

так я не про ВУТ а про диски тормозные и суппорта!

Диски да, чуть больше и с вентиляцией, суппорта те же

Да, только скобы…

ну вот)))сток на зад а на перед 2112)))

Правильно. О безопасности тормозов только выложил таблицы, читаем запоминаем — www.drive2.ru/l/3954585/

Тормоза надо прокачивать?

может я невнимательно читал хотя 2 раза пересмотрел гтц сток?

нет. ГТЦ тоже от нивы. ГТЦ 21214-3505010

но перед этим еще тормозные шланги поменять, а так доработка классная

я не менял.уже месяца 3-4 езжу, все норм))

а вот туда не знаю…не сталкивался с ВУТами от классики

на классику тебе переходник нужен будет… инфы по этому огромное количество! ещё лет 8-10 назад начали их ставить на классику)))

интересно, на 083 прокатит такая обнова?

думаю, должен.суть то одна и та же. там вроде ВУТы с 14 одинаковые

интересно, на 083 прокатит такая обнова?

интересно, на 083 прокатит такая обнова?

интересно, на 083 прокатит такая обнова?

интересно, на 083 прокатит такая обнова?

покатит, у меня один в один так сделано, результат на лицо )))

Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и регулировка

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Читайте также:
Как удалить царапины на машине, какая полироль лучше

Тормозная система ваз 2114

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

  • тормозные конструкции передних и задних колес;
  • основной гидроцилиндр;
  • трубопроводы;
  • расширительный бачок;
  • вакуумный усилитель;
  • рычаги регулирования давления;
  • педаль;
  • тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

  • тормозные диски;
  • суппорт;
  • колодки;
  • цилиндр и поршень;
  • уплотнительные кольца;
  • защитный кожух;
  • направляющие пальцы;
  • кожухи пальцев.

Передний тормозной механизм

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

  • ступицы;
  • крепежа ступицы;
  • тормозных колодок;
  • пружин стяжения;
  • пружин направления;
  • колесного цилиндра;
  • пальца рычага стояночного тормоза;
  • разжимной планки;
  • рычага ручного тормоза;
  • защитного кожуха тормозного механизма.

Задний тормозной механизм

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

  • рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
  • тросика;
  • уравнителя;
  • регулировочной гайки;
  • контргайки;
  • защитного чехла.

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

  1. Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
  2. Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
  3. При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
  4. Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

ЗДТ на ваз 2114 установка

Самостоятельная установка на ВАЗ 2114 задних дисковых тормозов

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2114 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Читайте также:
Перетяжка салона автомобиля, потолка своими руками, инструкция с фото и , ткани для автомобилей, виды

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

  1. Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
  2. Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2114 – переднеприводный автомобиль;
  3. Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
  4. Снижаются неподрессоренные массы;
  5. Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
  6. Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
  7. Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
  8. Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
  9. Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2114, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2114, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

  1. Штраф при прохождении техосмотра;
  2. Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
  3. Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2114 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2114 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2114.

Делается это так:

  1. Снимаем колесо;
  2. Снимаем тормозной барабан;
  3. Убираем колодки;
  4. Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

  1. Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт.
  2. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
  3. Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
  4. Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
  5. Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2114;
  6. Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
  7. Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2114 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2114 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Читайте также:
Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114: установка своими руками

Основные сведения

С момента выпуска первого автомобиля на автозаводе в Тольятти, а это была модель «Жигули-2101», прозванная в народе «копейкой», практически по сей день схема тормозной системы всех автомобилей оставалась неизменной. Впереди ставились дисковые, а сзади барабанные. Это логично, так как основная нагрузка при торможении приходится именно на передние.

Конечно, такая схема намного эффективнее, нежели у ГАЗ-24, у которой по кругу стоят барабаны. Потому что не будет секретом, что колодки дискового тормоза намного лучше схватывают, и путь до остановки, соответственно, значительно меньше.

Тюнинг ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 – это довольно свежая модель, которая пришла на смену знаменитой девятке. База у автомобилей одинаковая, даже такие мелочи, как задние фонари, и те стоят аналогичные. Но вот значительно улучшить машину можно только самостоятельно.

Стоит заметить, что «Лада-Калина» – это первая модель, на которой с завода устанавливаются именно дисковые тормоза на задней оси. И нужно еще упомянуть о том, что все изменения в своем автомобиле вы делаете исключительно на свой страх и риск. Вмешательство, изменение конструкции, рулевого управления, тормозной системы, карается снятием госномеров и запретом эксплуатации транспортного средства. Но если вас это не пугает, можете продолжить чтение.

Что нужно для тюнинга

Если все же решили поставить тормоза дисковые задние на ВАЗ-2114, нужно знать, какие для этого потребуются элементы:

  1. Диски тормозные. Идеально подойдут те, которые установлены на передних колесах ВАЗ-2114 или аналогичных моделях – 2108, 2109. Диаметр их должен быть 240 мм. Но нужно обратить внимание на то, что без токаря не обойтись – ступица отличается немного по конструкции. А если конкретнее, то ее придется расточить с диаметра 58 мм до 60.
  2. Суппорты, тормозные колодки, шланги – также с передних тормозов моделей поколения «Самара-1» и «Самара-2». Поэтому можно смело закупать весь комплект передних тормозов на девятку.
  3. Пластины для проведения крепежа суппортов. Можно как сделать их самостоятельно, так и приобрести в автомагазинах.
  4. 12 болтов М10Х1,25 длиной 30 мм.
  5. Шайбы дистанционные – 8 штук. Идеально подходят те, которые установлены в приводе газораспределительного механизма 8-клапанных моделей ВАЗ-2109 и 2114.

Ну вот и все, куплены все запчасти, в наличии имеется весь необходимый инструмент. Осталось дело за малым – провести полную модернизацию. Нужно отметить, что достаточно новые ВАЗ-2114 (цена их на вторичном рынке остается высокой) не имеют задних тормозов, но без особого труда переделываются.

Что потребуется для замены

Для теоретической переделки потребуются следующие элементы:

  • Тормозные диски – подойдут детали от передней колесной пары ВАЗ 2114 с диаметром 240 миллиметром. Единственный момент – это диаметр ступицы, который при помощи соответствующего оборудования нужно поменять с 58 мм до 60 мм.
  • Колодки, суппорты и шланги тоже подойдут от «Самары». Стоит вспомнить, что в этой системе ВАЗ 2114 не отличается от «девятки», поэтому подойдут детали и от 2109.
  • Пластины для крепления суппортов. Найти эту деталь можно в интернете или на автомобильном рынке. Некоторые автомобилисты изготавливают пластины самостоятельно.
  • Болты M10x1,25 30 мм – 12 штук.
  • Дистанционные шайбы от ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2114 или «девятки» — 8 штук.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы вам потребуется такой набор.

Элемент Количество
Тормозные суппорта 1 стандартный комплект для модели 2114
Тормозные колодки 1 комплект проверенного производителя
Тормозные шланги 1 комплект передних тормозных шлангов (стандартные металлические слишком короткие)
Гроверы и болты 12 штук
Дистанционные шайбы 8 штук
Тормозные диски стандартного диаметра 1 комплект
Планшайбы 2 штуки (деталь нестандартная)

Задние и передние дисковые тормоза должны обязательно отличаться по диаметру, и задние обязательно будут меньше. Иначе поездки превратятся в большой риск.


Тормозные механизмы

Разборка узла

Перед разборкой всей тормозной системы на задней оси необходимо слить жидкость. Для этого выкручиваются прокачные штуцеры, расположенные на суппортах. Следовательно, в последующем придется сделать прокачку. Начальные работы выглядят следующим образом:

  1. Ослабляете трос и сводите колодки. Выкручиваете направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице колеса. Если не получается легко снять барабан, обработайте обильно посадочное место проникающей смазкой WD-40. Она всегда должна быть под рукой при проведении подобного ремонта. Даже больше – заранее (примерно за полчаса) следует провести обработку этой жидкостью всех резьбовых соединений.
  2. Извлеките пружины при помощи плоской отвертки и снимите распорную планку. Отсоединив трос ручника, можно полностью демонтировать старые, теперь уже ненужные, колодки.

Обратите внимание на то, что ручника теперь у вас не будет (если не установить гидравлический). Поэтому абсолютно все компоненты, которые так или иначе относятся к тросику, включая и его, можно удалять. А теперь нужно поговорить про установку.

Монтаж дисковых тормозов

Расположение суппорта механизма может быть как спереди, так и позади оси заднего колеса. Работать он будет в любом случае, но вот если установить сзади, эффективность немного выше становится. Далее в вашу задачу входит правильно произвести состыковку ступицы с планшайбой. Обращайте внимание на дефекты, даже самые незначительные. В том случае если имеются недостатки, проведите работы по состыковке повторно.

Читайте также:
Как подключить однофазный электродвигатель через конденсатор - особенности разных схем

Проведите рихтовку углов задней балки. Без этого не получится поставить заднюю ступицу. Удобнее всего проводить рихтовку при помощи болгарки. Чтобы установить суппорт дискового тормоза, необходимо сделать еще несколько действий:

  1. Монтируете на планшайбу скобки.
  2. Закрепляете тормозной диск на ступице колеса.
  3. Устанавливаете дистанционные шайбы в местах контакта для увеличения надежности.
  4. Проводите фиксацию планшайб и скоб.
  5. Проведите герметизацию тормозного механизма.
  6. Закрепляете суппорт и устанавливаете тормозные колодки.

Вот и все, в целом, как можно видеть, работа несложная. Но следует соблюдать осторожность при монтаже, использовать только новые элементы, особенно болты. Недопустимо применять болты, которые были в использовании. Резьба у них уже деформирована, хоть это и не видно невооруженным глазом.

Преимущества дисковых тормозов

Установка новых элементов в заднюю колесную пару – это не прихоть, так как дисковые тормоза значительно повышают безопасность водителя и его спутников, других автомобилистов, а также пешеходов. Ниже описаны два главных преимущества дисковой системы:

  1. Стабильная работа. Погодные условия практически не влияют на то, как работают дисковые тормоза. Сказать то же самое про барабанные тормоза не получится, так как они демонстрируют отлично работу только в сухую погоду. При появлении небольшого дождя тормозной путь ощутимо увеличивается;
  2. Сопротивляемость перегревам. Владельцы «Самары» наверняка замечали, что при частом торможении на скорости больше 100 км/ч педаль тормоза начинает «проваливаться». Этот дефект обычно возникает из-за перегрева тормозной жидкости. Между колодками и дисками возникает интенсивное трение, как результат, детали барабанного механизма могут нагревать до 600 градусов.

Положительные качества дисковых задних тормозов

Да, главный плюс – это увеличение безопасности. Сокращается тормозной путь, причем не зависит он от погоды. Работа узла стабильная, погода никоим образом не влияет на нее. Например, во время дождя барабанные тормоза становятся малоэффективными, увеличивается тормозной путь. Такого при использовании дисковых не наблюдается.

Перегрев не страшен дисковым конструкциям. Например, при торможении на высоких скоростях жидкость в системе нагревается за счет высокой силы трения. Барабан и колодки могут прогреться практически докрасна – вплоть до 600 градусов. Вследствие этого проваливается педаль, эффективность торможения в разы ухудшается. Такого вы никогда не почувствуете, если установлены дисковые тормоза. Устройство их простое и надежность высокая, поэтому за безопасность можно не беспокоиться.

Процесс установки

Если при демонтаже возникают какие-либо трудности, то стоит заглянуть в руководство по обслуживанию ВАЗ 2114, там есть подробное описание снятия и установки всех механизмов. А теперь к работе:

  1. Натяжки тросов необходимо ослабить и свести задние колодки. После этого можно 12-ым ключом снять направляющие шпильки. Посадочное место необходимо тщательно очистить при помощи щетки по металлу, а затем сбить барабан. Не рекомендуется брать для этих целей металлический инструмент, так как он может повредить посадочное место. Лучшим решением будет резиновый молоток;
  2. Заднюю балку тоже необходимо подточить
  3. Чтобы освободить колодки, необходимо извлечь пружины – сделать это можно обычной отверткой. После этих манипуляций можно извлечь стягивающую пружину и распорную планку. Далее следует опустить рычаг ручника, после чего можно достать тормозную колодку.Штатные элементы удалены, можно начинать установку нового механизма;

Важный момент! Иногда одно отверстие под палец в механизме меньше другого. Не рекомендуется самостоятельно корректировать этот размер. Лучшим решением будет поездка в мастерскую, где быстро подгонят диаметр.

  1. Суппорт может стоять спереди или сзади оси колеса. На работе механизма это никак не должно сказаться, но обычно владельцы ВАЗ 2114 предпочитают ставить на задние оси, так как симметрия положительно скажется на торможении. Следующим шагом будет состыковка планшайбы и ступицы. Следует проверить, тщательно ли прошло центрирование. Если есть дефекты, то состыковку нужно провести повторно;
  2. Стачиваем угол балки
  3. Следующим шагом должна идти рихтовка углов балки. После завершения этой процедуры можно устанавливать ступицу. Рихтовка может выполняться при помощи болгарки. Основная часть работы завершена, осталось установить задние скобки на планшайбу, а затем закрепить на механизме тормозной диск. Чтобы конструкция была надежно, необходимо в точках контакта подкладывать дистанционные шайбы. Соединение скоб и планшайбы необходимо надежно закрепить, после чего перейти к герметизации механизма. Важным моментом является проверка педали. Задние колеса с усовершенствованным механизмом значительно сократят тормозной путь, тем самым повысят безопасность.
  4. Результат работы

Прокачка тормозов

После проведения всех работ нужно произвести прокачку – избавление от воздуха в системе. Это крайне необходимо для улучшения эффективности работы. А раз уж начали модернизацию, то не забудьте поменять все компоненты, которые служат долгое время. Замените шланги, передние колодки, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, главный цилиндр. Что касается жидкости, то менять ее следует примерно раз в два года. Вкратце процедура прокачки выглядит так:

  1. Заливаете в расширительный бачок жидкость.
  2. Прокачиваете правый задний суппорт.
  3. Проверяете уровень жидкости, при необходимости доливаете.
  4. Прокачиваете левый задний суппорт.
  5. Повторяете п.3.
  6. Прокачиваете правый передний суппорт.
  7. Выполняете п.3.
  8. Проводите прокачку переднего левого суппорта в последнюю очередь.
Читайте также:
Установка автосигнализации на Toyota Rav 4 - Точки подключения, расположение и цвета проводов

Вот как прокачать тормоза ВАЗ 2114 правильно, суть процедуры – идти от дальнего к ближнему суппорту (относительно главного тормозного цилиндра).

Нужен ручник?

Но некоторые автомобилисты не могут обходиться без ручника. А новые ВАЗ-2114, цена которых в свое время была близка к 300 тыс., без ручника, а это не очень удобно. В городах на парковках без него просто никуда. А если установлена система автозапуска, то без ручника просто не обойтись – на скорость ставить не рекомендуется.

Что нужно для установки этого механизма? В первую очередь – это сам ручник, но только не тросиковый, а с гидравлическим цилиндром. Как правило, они универсальные, и китайские новые механизмы стоят от 1500 рублей и выше. И тормоза дисковые задние на ВАЗ 2114 будут оснащены системой ручника.

Процедура монтажа крайне проста – ставите его на место старого, крепите болтами, подключаете к гидравлической системе, а именно – к той части, которая управляет суппортами на задней оси. Вот и все, отныне вы будете с ручником, который будет идеально работать в любых условиях. Не страшен ни перегрев, ни мороз, ни дождь проливной. И даже в мороз можно использовать ручник.

Говорят, что дисковые тормоза лучше, чем барабанные. Миф это или правда — будем разбираться.

Заключение

Когда будет полностью закончен монтаж и проведена прокачка, регулировка тормозов, осмотрите внимательно все узлы, затяните резьбовые соединения. И после первого же выезда на дорогу вы почувствуете разницу с прежним торможением. Оно будет намного эффективнее, автомобиль станет устойчивее.

Надо признать, что такая доработка необходима, и ГИБДД должны разрешить ее, правда, с оговорками. Колхозить нельзя, хотя бы приемку работы и разрешение на эксплуатацию должен выдавать опытный мастер. Конечно, это мечты, такому не бывать. Поэтому приходится пока что проводить переделки исключительно на свой страх и риск.

Но факт – тормоза дисковые задние на ВАЗ-2114 эффективные и надежные. И от их установки вы только выиграете, обезопасив себя, своих пассажиров и пешеходов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114 своими руками

Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих. Сегодня мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы вам потребуется такой набор.

Элемент

Количество

1 стандартный комплект для модели 2114

1 комплект проверенного производителя

1 комплект передних тормозных шлангов (стандартные металлические слишком короткие)

Гроверы и болты

Тормозные диски стандартного диаметра

2 штуки (деталь нестандартная)

Задние и передние дисковые тормоза должны обязательно отличаться по диаметру, и задние обязательно будут меньше. Иначе поездки превратятся в большой риск.

Тормозные механизмы

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

  • Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
  • Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
  • Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
  • Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
  • Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
  • Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
  • Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
  • Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
  • Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
  • Снимите вторую колодку;
  • Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
  • Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
  • Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
  • Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
  • Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
  • Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
  • Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
  • Постукиваниями сбейте ступицу полностью.

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Демонтажные работы

Монтаж дисковых тормозов

  1. Определитесь с расположением суппорта — сзади или впереди оси. На эффективно работы тормозов это не влияет.
  2. Пойдем по пути установки сзади оси. Картина получается более симметричной, плюс косвенно вес тормозных устройств поспособствует более хорошему торможению.
  3. Состыкуйте планшайбу и ступицу в единый механизм.
  4. Убедитесь, что все технологические отверстия совпадают идеально.
  5. Если есть смещения, исправьте их простыми постукиваниями молотком.
  6. Удостоверьтесь, что центровка была осуществлена качественно и правильно.
  7. Подкорректируйте углы балки. Если этого не сделать, суппорта могут в них упираться, что не есть хорошо. Сделать это можно молотком, сплющим углы. Альтернативный вариант — воспользоваться болгаркой.
  8. Обработка того или иного угла зависит от того, какой вариант размещения задних дисковых тормозов вы выбрали на первом этапе.
  9. Ставить гровер или нет, решение за вами. Его не рекомендуется ставить под верхний левый болт крепежа ступицы. Если это сделать, шляпку болта придется вырезать болгаркой. Это приведет к тому, что в болт начнет упираться скоба от тормозного суппорта. Так что вариант два — болгарка или отказ от гровера. Советуем выбрать второй вариант.
  10. Наденьте сточенный до нужного диаметра задний тормозной диск на ступицу.
  11. Установите скобу на планшайбу.
  12. Между ними прокладывается дистанционная шайба в точках соединения. С их помощью выводятся и фиксируются необходимые зазоры в схеме «суппорт-скоба-тормозной диск».
  13. Иногда дистанционная шайба имеет отличный размер. В этом ситуации следует подбирать конкретно под ВАЗ 2114.
  14. Процесс затяжки при соединении планшайбы и скобы выполняют с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
  15. Заложите колодки, прикрутите обратно к суппорту шланги.
  16. Далее обязательно замыкается магистраль герметизации тормозных трубок и шлангов.
  17. Поступать наоборот ни в коем случае нельзя.
  18. Загерметизируйте тормозную магистральную систему.
  19. Проверьте герметичность тормозной системы, повысив давление путем нажатий на педаль тормоза.20. При отсутствии протеканий приступайте к замене задних дисковых тормозов на втором колесе.
  20. По завершению работы обязательно проведите диагональную прокачку тормозной системы.
Читайте также:
Мой ветрогенератор на шаговом двигателе из флоппи-дисковода

Результат доработки тормозной системы

Прокачка является обязательным мероприятием при любом вмешательстве в тормозную систему. Устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных, про завершающую процедуру забывать не стоит. Дополнительно советуем поменять тормозную жидкость на более свежую и эффективную.

Замена барабанов на дисковые механизмы на ВАЗ 2114 — мероприятия достаточно рискованное, поскольку при срабатывании тормозов автомобиль останавливается как вкопанный. Это отлично помогает в экстремальных ситуациях, когда требуется быстро, буквально мгновенно затормозить.

Но будьте осторожны, постепенно привыкните к особенностям поведения авто с дисковыми тормозами сзади, дабы не стать причиной ДТП, и не угодить в неприятную ситуацию.

Езда с прицепом: основные особенности и правила безопасности

Движение на автомобиле с ТСУ и прицепом отличается особенностями, без знания которых водитель рискует подвергнуть себя и других участников движения опасности. В основном это касается тех прицепов, которые разрешено перевозить за автомобилями категории В: одно- или двухосных прицепов массой до 750 кг, не оборудованных тормозами. Они ухудшают управляемость и обзор, а также — из-за гибкого соединения—специфически реагируют на маневры. Обо всех этих нюансах стоит задуматься заранее.

В первую очередь важно понять, что на поведение прицепа в значительной степени влияет его правильная загрузка. Мы уже рассказывали об этом, тем не менее кратко повторим. Критически важно, чтобы груз равномерно размещался на прицепе, а центр тяжести груза и прицепа находился в районе оси.

Если больше загрузить заднюю часть прицепа, то он, как рычаг, будет приподнимать заднюю ось буксирующего автомобиля, ухудшая управляемость за счет уменьшения сцепления задних колес с дорогой. Если же груз в прицепе будет сосредоточен в передней части, то произойдет обратная ситуация: задняя ось машины прижмется к дороге сильнее, разгрузив передние колеса. Торможение ими станет менее эффективным, равно как и управляемость. Кроме того, известно, что при маневре с неравномерно загруженным прицепом последний имеет тенденцию к самопроизвольному рысканию с постоянно увеличивающейся амплитудой, приводящей в итоге к опрокидыванию. Поэтому правильной загрузке прицепа стоит уделять пристальное внимание.

Маневрирование

При движении с прицепом стоит в первую очередь помнить об очевидном: вы управляете не просто автомобилем, к массе которого уже привыкли, а настоящим «автопоездом», который тяжелее. Это влияет как на разгонную динамику, так и динамику торможения. При выполнении любых маневров с прицепом стоит начинать делать все раньше, чем обычно, — и тормозить, и разгоняться. Снижение эффективности торможения также накладывает ограничения на величину максимально допустимой скорости, которая с прицепом составляет 70 км/ч на обычных дорогах вне населенных пунктов и 90 км/ч на автомагистралях. Снижение максимально допустимой скорости с прицепом также обусловлено уже упоминавшейся самопроизвольной раскачкой, вероятность которой растет с увеличением скорости.
Гибкая сцепка вносит свои нюансы в торможение. С прицепом делать это нужно всегда плавно, вне зависимости от загрузки. При резком торможении автомобиля прицеп, не оснащенный тормозами, стремится из-за инерции обогнать тягач. А поскольку дышло и ТСУ не дают ему этого сделать, прицеп уходит в занос, опрокидываясь или ударяя автомобиль.

Особенно важно помнить о прицепе при поворотах. Сброс скорости должен быть выполнен строго до вхождения в поворот. Торможение с прицепом в повороте чревато заносом и опрокидыванием последнего. К такому же финалу приводит и слишком высокая скорость вхождения в поворот. Маневрируя, необходимо тянуть прицеп за собой, не позволяя ему пытаться обогнать автомобиль и уйти в занос. Не менее важно помнить о том, что колеса прицепа движутся по меньшему радиусу поворота, чем колеса автомобиля, что приводит к «срезанию углов» прицепом. Это особенно важно при маневрировании в населенном пункте. Поэтому все повороты следует выполнять с запасом, по максимально большому возможному радиусу.

Читайте также:
Обозначение предохранителей и реле Funcargo 1999-2007г

Движение задним ходом

Отдельно стоит упомянуть езду с прицепом в обратном направлении. Не секрет, что многие автолюбители не очень уверенно ездят задним ходом и без прицепа. Поэтому правильная езда задним ходом с прицепом — в некотором смысле искусство, требующее определенных навыков и опыта.
Залог успешного движения задом с прицепом — низкая скорость и постоянный контроль траектории прицепа при помощи автомобиля. Помните: при движении задним ходом, поворачивая руль, например, вправо, вы заставляете машину двигаться также вправо, тогда как прицеп шарнирно начинает двигаться влево. Именно на этом и основано управление прицепом при движении назад. Главное не торопиться: если вы понимаете, что прицеп едет не туда, куда нужно, стоит вернуться вперед в исходное положение. Нелишним при неуверенном маневрировании будет помощник, следящий за габаритами прицепа, что особенно важно, когда эти габариты превышают автомобильные.
В целом повороты с прицепом при движении задним ходом выполняются в два этапа: сначала вращением руля в сторону, противоположную необходимому повороту, задается правильная траектория для прицепа, затем колеса перекладываются в направлении поворота, задавая траекторию для всей сцепки.

Если при маневрировании прицеп слишком сильно отклоняется от траектории, не стоит пытаться выправить ее задним ходом — сдайте обратно вперед и пробуйте снова, с исходной позиции. Поворачивать с прицепом, двигаясь назад, желательно влево при левостороннем расположении руля — так вы сможете контролировать движение сцепки и габариты в левое боковое зеркало машины, тогда как правая часть прицепа будет в мертвой зоне.

Правильная эксплуатация и маневрирование — залог безопасности при езде с прицепом. И конечно же важно использовать качественное ТСУ, способное обеспечить надежную сцепку и застраховать от неожиданного отсоединения прицепа.

Правила вождения фуры

Любая крупногабаритная и тяжелая техника, находящаяся в движении, значительно повышает уровень опасности на дороге. Управление грузовиком на трассе – трудный процесс. Чтобы водить фуру, надо обладать особыми навыками и знаниями, которые появляются лишь с опытом.

Особенности и сложности вождения фур

К простым грузовым автомобилям относятся машины, грузоподъемность которых не превышает 3,5 тонн. Управление такими транспортными средствами идентично вождению легковушек. Простые грузовики мягко перемещаются по городу и перевозят негабаритную продукцию или стройматериалы.

Управление большой фурой включает в себя ряд особенностей, которые будут рассмотрены ниже.

Начало движения

Для того чтобы узнать, как правильно зимой водить фуру, нужно освоить азы управления габаритными транспортными средствами.

Движение необходимо начинать после прогрева двигателя до 70° и выше. Машина должна трогаться плавно, без рывков. В противном случае возникнет пробуксовка колес, увеличится износ шин, расход бензина станет не экономичным.

Если фургон груженый, то водителю следует начинать ехать только с первой передачи. С коробкой автоматической проще: не надо подбирать скорость вручную.

При начале движения на подъем начинать выжимать сцепление нужно чуть раньше растормаживания автомобиля. Некоторые коробки передач «Даф» и «Вольво» оснащены синхронизатором. Тогда переключать передачи необходимо по убыванию. Седельный тягач Вольво также имеет повышенные и пониженные КПД.

Посмотреть, как надо начинать движение на примере фуры MAN, вы сможете здесь:

При переходе со второй передачи на первую надо дважды выключать сцепление с периодическим кратковременным нажатием на педаль управления подачи топлива. В противном случае шестерня может выйти со строя.

Движение задним ходом можно начинать только после полной остановки автомобиля.

Повороты

Радиус поворота фуры длиной 20 м схема выполнения. Выполняя поворот, следует помнить одно правило – прицеп постоянно смещается к своему центру, а соответственно радиус выполняемого маневра достаточно велик.

Опасная ситуация в управлении чаще всего возникает при езде по городу: дороги не широкие и имеют небольшой радиус поворота. Некоторые модели прицепов и полуприцепов «Скания» оснащены поворачиваемыми колесами, позволяющими упростить процесс вождения.

Посмотрите, как правильно выполнить поворот на фуре:

Задний ход

Как загнать фуру задним ходом? Управлять фурой, движущейся задним ходом, нелегко. Для этого нужна практика. Основная сложность – толкательная сила, которая постоянно уводит прицеп в сторону. Водитель должен внимательно следить за положением ведущих колес и направлять их.

Быстро научиться управлять фурой, движущейся задним ходом, не получится. Для ускорения процесса желательно посмотреть обучающее видео или получить уроки мастерства у опытного специалиста. Сделать это можно прямо тут:

Торможение

Находясь за рулем, следует помнить, что остановка автомобиля в летний и зимний периоды имеют свои особенности.

Выполняя длительный подъем, необходимо заранее подобрать и включить ту передачу, на которой он будет выполняться. При спуске следует избегать разгона. Чем больше скорость – тем тяжелей остановить машину. При необходимости можно воспользоваться служебным торможением или снизить скорость путем понижения передачи на коробке.

Разъяснение, как пользоваться моторным тормозом, можно посмотреть тут:

Читайте также:
Плавают обороты на холостом ходу Лада Гранта: причины

Остановка

Управляя грузовиком и готовясь к остановке, необходимо снижать скорость хода заблаговременно. Это даст запас тормозного пути.

Важно учитывать качество дорожного покрытия и погодные условия. Так, к примеру, тормозной путь на влажной дороге будет гораздо выше, нежели на сухом асфальте.

Выбор скоростного режима

Основная составляющая безопасности движения на дороге – выбор скоростного режима. Поэтому фуры имеют ряд скоростных ограничений:

  • Скорость движения на автомагистралях – не выше 90 км/ч.
  • Скорость движения на загородных дорогах – не выше 70 км/ч.
  • Скорость движения в населенных пунктах – не выше 60 км/ч.

Бывали случаи, что водители фур шли на обгон со скоростью 90 км/ч, в результате чего случалось ДТП.

Тормозной путь

Управление фурой – тяжелый и сложный процесс, включающий в себя ряд особенностей. Остановить автомобиль на сухом асфальте сможет каждый, а вот на скользкой поверхности – большинству необходимо учиться. Часто в нашей стране используют барабанные тормозные системы. Они немного хуже дисковых, которые распространены в Европе.

Тормозной путь грузовой машины, движущейся со скоростью 80 км/ч, от момента торможения до падения скорости в ноль на барабанных тормозах составит 60 м, на дисковых – 45 метров.

Казалось бы, разница небольшая, но она может кому-то спасти жизнь. На тормозной путь влияет состояние шины, используемых покрышек и подвески.

Посмотреть, как выглядят тормозные пути разных фур, и сравнить их, можно тут:

Эффект складывания

При движении автотранспортного средства порой возникает ситуация, когда прицеп, который в разы тяжелее автомобиля, пытается сохранить траекторию движения независимо от того, куда направляется машина. Колеса начинают пробуксовывать, сцепление с дорогой ослабевает и прицеп «несет». Как следствие возникает эффект складывания – кабина поворачивает, а прицеп едет по прямой.

Чаще всего такие моменты заканчиваются трагично. На их возникновение влияет ряд факторов, в том числе и мастерство водителя по управлению грузовиком.

Предлагаем вашему вниманию видео со складыванием фур:

Научиться ездить на фуре – несложно, а вот грамотно рулить куда тяжелее. Так, к примеру, если шофер опытен, то он при заносе среагирует моментально. Основные причины возникновения складывания – заснеженная обочина или лопнувшее колесо. Поэтому техническое состояние автомобиля должно находиться на высшем уровне.

Главные правила

Каждое второе ДТП случается по вине водителя. Авария с участием автопоезда имеет ряд последствий, а порой и летальные исходы. Поэтому основная задача водителя – избежать опасных ситуаций на дорогах.

Для водителей фур был разработан ряд негласных правил:

  1. Помните о том, что ваш автомобиль несет опасность иным участникам дорожного движения.
  2. Нужно иметь как можно больший обзор дороги, чтобы в случае возникновения сложной ситуации был запас минут, которые дадут время на маневр.
  3. Научитесь рассчитывать тормозной путь автомобиля с учетом дорожного покрытия.
  4. Следите за покрышками и тормозной системой. Их надлежащее состояние в разы уменьшает тормозной путь.

Где учиться

В поиске ответа на вопрос «Как правильно водить фуру?» необходимо рассматривать всевозможные варианты. Научиться виртуозно управлять транспортным средством можно, пройдя курсы вождения в автошколе, где основной уклон делается на езду с инструктором.

Для экономии времени посмотрите бесплатный учебный материал на «Ютуб». Например, вот такой:

Для тех, кто хочет получить азы вождения в домашних условиях, были созданы онлайн-симуляторы. Они имеют ряд разновидностей, продуманы и реалистичны.

Советы опытных дальнобойщиков

Кто-то работает на заводе, кто-то – предприниматель, а кто-то всю жизнь крутит баранку, то есть является дальнобойщиком. Некоторые бывалые водители поделились советами:

  1. «Полагайся на интуицию. Бывает, едешь на машине, вроде все хорошо, но чувствуешь, что она не так едет. Остановился, посмотрел, а одно из колес пробито. Это уже интуиция. Интуиция приходит с опытом».
  2. «Не давайте взяток ДПС. Проще жить по принципу “Нарушил – плати штраф”».
  3. «При замене колес просите работников автосервиса не закручивать сильно гайки на колесах. Мастера пользуются специальным инструментом, а вам крутить вручную. Представьте ситуацию: пробили колесо, заехали во двор, достали фигурный ключ, а открутить колесо не можете».
  4. «Учите жесты общения на дороге. С помощью такого языка водители предупреждают друг друга о засаде ДПС, опасности и т.д.».
  5. «Не обращайте внимание на нервных водителей. Раздраженные люди на дорогах – не редкость. Также могут быть рэкетиры. Никогда не останавливайте машину. Автомобиль – ваша крепость. Если уж пришлось остановиться, то закройте двери и окна, вызовите подмогу или полицию и ждите».
  6. «Всегда возите в машине хороший набор инструментов и ключей. Желательно, чтобы они имели длинную ручку, порой это очень помогает».

Работа дальнобойщиком – нелегка и требует особых навыков вождения. Вождение фуры – целая наука, и теоретических знаний мало. Чтобы стать профессионалом в перевозке, очень важно применять полученные факты на практике.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: