Что делать, если пылесос бьет током

Почему пылесос бьется током в закладки 1

Ох уж эта пыль! Наверное, только она, а точнее, борьба с нею, требует столько усилий. Причем ежедневных. И это не смотря на огромное количество средств, созданных по последнему слову техники. Такое ощущение, что чем больше придумывается средств и приспособлений для борьбы с пылью, тем больше становится самой пыли. Причем, проникает она повсюду. Отдыхает на мебели, полу, книгах и на излюбленных дизайнерских находках в интерьере. С помощью одной только метелки или специальных салфеток с таким количеством справиться не то, что сложно, а попросту невозможно. Поэтому каждый борется с пылью,как только может.

Счастливчики, в руки которых попал прибор без фильтровой очистки воздуха, решают несколько задач сразу. Такая новейшая система не только заставляет пыль терять способность к полетам в воздухе, но и очищает ее слежавшиеся накопления на поверхностях. К тому же очищается воздух в помещении. Но, такие системы и стоят соответственно. Не каждый может себе позволить приобрести такое чудо. Остается довольствоваться флаконами и баллончиками со средствами против пыли, салфетками, метелками и, конечно же, пылесосами. Собственно, пылесос и есть то самое основное оружие для борьбы с пылью. Общедоступное и привычное.

Бунт пылесосов

Моделей пылесосов на данный момент разработано множество на любой вкус и для удовлетворения любых потребностей. Не только пыль удаляют, но и воздух ароматизируют, отпаривают, моют. Конечно, у каждого пылесоса находятся свои плюсы и минусы. Но есть один минус, общий для всех. Прикупив новенький агрегат, мы радостно распаковываем его, начинаем убирать в доме и вдруг получаем удар током. Да не один. Пылесос с непонятным упрямством «кусает» своего хозяина, как только тот берется за трубку с насадкой или пытается нажать на кнопку отключения. Что происходит с домашним помощником? Так должно быть, он сломан или вы что-то не то сделали? Почему удар током ощущается не только при прикосновении к металлическим частям, но и к пластику? Попробуем разобраться.

Пылесос бьет током. Причины

Первое желание, которое возникает при получении удара током от пылесоса, вполне объяснимо. Хочется поскорее вернуть испорченный агрегат продавцу с заменой или с возвратом наличных. Но, так просто ни один продавец с полученными дензнаками не расстанется. И даже не поспешит заменить проблемную машину на другую. В лучшем случае, к вам приедут представители магазина и заберут пылесос на экспертизу. Если прибор действительно испорчен, то тогда заменят на другой. Или вернут деньги. Дело это не быстрое. Да и забирать агрегат придется самостоятельно. Что влечет за собой новые затраты, как временные, так и финансовые. Обиднее всего бывает, когда экспертиза не показывает никаких нарушений. Пылесос исправен. А вы и время потратили, и за услуги эксперта придется платить. Так сказать, за ложный вызов. Именно поэтому не стоит торопиться с вытряхиванием души из продавца. Для начала, разберитесь в причинах, почему пылесос стал «кусаться». Как правило, это происходит в двух случаях.

  • Если имеется пробой обмотки двигателя или нарушение изоляции провода. В результате вы получаете удар током при нажатии на кнопку включения непосредственно перед работой. Эта проблема действительно серьезная и пылесос требует ремонта либо замены в магазине, если он новый. Вот тут у вас есть полное право требовать сатисфакции.
  • Второй случай не связан никоим образом с неполадками в работе агрегата. Дело в обилии синтетических материалов в доме и в отсутствии заземления в розетке. С розеткой справится приглашенный электрик, который, кстати, может проверить ситуацию с заземлением во всем доме. Что касается обилия синтетики в доме, то здесь варианты решения проблемы может быть множество. Главное, избежать накопления статического электричества, которое и доставляет столько неприятных ощущений.

Статическое электричество

Тем, у кого есть маленькие дети или кошки, рассказывать о том, как выглядит столкновение со статическим электричеством, нет необходимости. Раздевая малыша после прогулки в прохладное время года, мама в первую очередь снимает с ребенка шапочку. Если чадо не сдавало марафонские нормативы и его волосы не подлежат срочной сушке феном, то они обязательно вспрыгнут над макушкой. Такой же эффект вызовет и расческа, если причесываться с особенным усердием. Кошка, которую гладят, ответит на трение ладони по шерсти самыми настоящими искрами. Их особенно хорошо видно в условиях приглушенного освещения. Малоприятные ощущения, как для вас, так и для кошки. Статическое электричество, которое возникает в результате трения, заставляет кошку с опаской поглядывать на хозяйскую ладонь. А самых чувствительных даже загоняет надолго под диван. Только бы отсрочить неприятные ощущения. Мудрые кошки правы, как всегда. Не смотря на то, что статическое электричество окружает нас постоянно, где бы мы ни находились (начиная от расчесок и заканчивая притянувшим пыль экраном телевизора или монитора), частых непосредственных контактов с высечением эффектных искр, стоит избегать. Все дело в том, что статические заряды негативно влияют на наше здоровье.

  • Статическое электричество вызывает нарушения, выраженные в спазме сосудов. А это, в свою очередь, грозит нарушениями артериального давления, способствует возникновению гипертонии.
  • Частые столкновения со статическими зарядами делают человека раздражительным, склонным к вспышкам агрессии.
  • Статика также вызывает головную боль, нарушения сна и снижение аппетита (что особенно заметно у малышей, гардероб которых изобилует синтетикой).
  • Полученные удары током способствуют развитию стойкой фобии. Человек наотрез отказывается пользоваться тем же пылесосом или подходить близко к телевизору, опасаясь получить очередной разряд. Как тут кошек не вспомнить, прячущихся под диваном после очередного искрометного сеанса ласки.
Читайте также:
Всё о индексе скорости шин

Как с этим бороться

Если вы обнаружили, что пылесос «страдает» склонностью к излишнему накоплению статики, воспользуйтесь одним из советов по устранению этого неприятного явления. Точнее, с предотвращением.

  • Перед проведением уборки смачивайте запыленные поверхности водой из пульверизатора. Частички пыли утратят свои летучие способности, и не будут вызывать статический эффект, соприкасаясь с корпусом и всасывающими модулями пылесоса.
  • Избавьтесь от синтетики. Только натуральное. Такой способ, конечно, не быстрый, и требует затрат. Но, в итоге, получим больше, чем затратили. Ведь здоровье бесценно.
  • Решите вопросы с заземлением.
  • Приобретите увлажнитель воздуха. Особенно сильно реагирует пылесос при работе в помещении, где воздух пересушен.
  • Заведите себе униформу для уборки. Пользуйтесь обувью на резиновой подошве и специальными перчатками.
  • Пылесосы с аквафильтрами и с циклонными фильтрами обязательно обрабатывайте антистатиком. Стакан циклонного фильтра опрыскиваем антистатиком непосредственно перед уборкой. Для пылесоса с аквафильтром добавляем антистатик в воду.
  • Смазывайте поверхность трубки каплей эфирного масла. Хороший способ, оправдавший себя при причесывании, когда зубцы расчески также смазываются эфирным маслом.
  • Купите, если позволяют средства, пылесос, действие которого основано на использовании статического электричества. Напоминает собой предмет из арсенала могущественного мага. Управляется единственной кнопкой, а пыль изымается посредством специальной палочки. И чистить не надо. Сам справится, достаточно палочку вставить в специальное гнездо для очистки.

Беспроводной пылесос бьет током – что делать?

  1. Почему Jimmy бьет током?
  2. Относительная влажность воздуха
  3. Локализация
  4. Как решить проблему

Беспроводной пылесос — незаменимый помощник в уборке помещений, способный справиться с шерстью животных, мелким и крупным мусором, а также с мебельными клещами. Благодаря мощности мотора и эффективности всасывания некоторых моделей Jimmy, достигающей отметки в 500 Вт, результат выполненной работы не разочарует обладателей прибора.

Автономно работающие агрегаты развевают сомнения и опасения потребителей в том, что вилка работающей машины сможет заискриться или же ударить электротоком. Несмотря на независимость от сети в работе, беспроводной пылесос в ряде случаев может ударить током.

Почему Jimmy бьет током?

Причинами неисправности электроприбора может служить замыкание, поломка мотора и другие механические повреждения.

Статическое электричество — явление, связанное с возникновением, сохранением и накоплением высоковольтного заряда на поверхности или в объеме различных материалов.

Как появляется статическое электричество? Вот этапы:

  • трение частиц;
  • последующее разделение поверхностей;
  • накопление заряда.

Как результат — электрический потенциал, доходящий до 1000 вольт.

Для того чтобы понять и разобраться, что такое статическое электричество, и ответить на вопрос: почему меня ударило электротоком, — достаточно вспомнить опыты с воздушным шариком и шерстяным свитером. При интенсивном трении шара по волосам место соприкасания начинает искриться. Аналогичная ситуация происходит в момент снятия теплой вещи. Описываемые процессы по механизму действия схожи с происходящими внутри бытового прибора.

Человеческое тело служит отличным проводником для накапливания и движения заряженных частиц. Источником возникновения заряда может служить ходьба. В процессе перемещения в пространстве по покрытиям различного типа возникает контакт с последующим разделением между подошвой обуви и материалом, которым покрыт пол. После проведенных испытаний, результаты показали, что возникающее статическое напряжение при ходьбе в обуви на резиновой подошве по ковру составляет 14 000 Вт. Для минимизации статического напряжения в местах, где планируется уборка, следует обрабатывать выбранные участки и предметы мебели антистатическими жидкостями. Бороться с искрением стоит не только из-за негативного влияние на организм человека, но и из-за риска серьезной поломки техники.

Относительная влажность воздуха

Критическое значение влажности в помещении служит одним из катализаторов в создании благоприятных условий для электризации. Проводимость синтетических волокон в сухом, не проветриваемом помещении увеличивается в процессе трения чистящими щетками ковров и диванов. В созданной обстановке вероятность попадания искры, сопровождающееся неприятными ощущениями, на тело человека вырастает в геометрической прогрессии.

Локализация

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу техники и исключить высоковольтный удар при использовании, следует определить места скопления заряженного пучка.

  1. Гофрированная труба.
  2. Контейнер для сбора.
  3. Фильтр.

Попавший мусор, микрочастицы пыли, шерсть животных, в упомянутых местах активно соприкасаясь друг с другом, накаляются. Достигнув максимального заряда, процесс сопровождается ударом тока в удерживающую рукоятку. Чем мощнее используемый агрегат, тем ощутимее пылесос бьет током.

Не стоит забывать о периодической очистки фильтра, расположенного внутри машины или в съемном пылесборнике. Закупоренная решетка волокнами различной природы— подходящее условие для электризации.

Как решить проблему

Можно обратиться в сервисный центр. А также определенные действия вы можете провести сами:

  • процент влажности воздуха находится на отметке не ниже 40-70%. В летний сезон и отопительный период следует пристальнее следить за цифрами на ионизаторе;
  • увлажнение обрабатываемых территорий;
  • систематическая очистка фильтра и отсека для бытовых отходов: сухая чистка, промывка под проточной водой, сушка и возврат в исходное положение (обратите внимание на то, что не все виды фильтров можно подвергать влажной очистке);
  • обработка щеток и насадок антистатиком;
  • добавление 2-3 капель эфирного масла в трубку.
Читайте также:
Топливная система ВАЗ 2107 инжектор (фото и )

Пылесосы Xiaomi Jimmy от официального дистрибьютора

Электроприборы на кухне бьют током: в чём причина

Тело человека вырабатывает электричество каждый день, чтобы поддерживать дыхание, сердцебиение и работу мышц. Это безопасно для здоровья, потому что организм не способен накапливать заряд. Но регулярные искорки от одежды, постельного белья, ковров и даже мебели не только вызывают постоянный дискомфорт, но и сушат кожу, а из-за накапливания заряда на электроприборах можно получить серьезную травму. Эксперт рассказал, почему вещи в доме вдруг развязывают войну против вас.

Руководитель отдела «Электротовары» «Леруа Мерлен»

Причины, почему бытовая техника бьется током

1. Нарушение или отсутствие заземления. При этом нельзя самостоятельно пытаться присоединять неисправное заземление к металлическим элементам через корпус бытовой техники.

2. Отсутствие системы выравнивания потенциала также приводит к тому, что бытовая техника может биться током.

3. Повреждение изоляции одна из причин возникновения тока при контакте с прибором.

4. Создание напряжения электромагнитным полем.

5. Утечка тока из-за снижения сопротивления изоляции.

6. Обрыв изоляции вследствие длительной эксплуатации.

7. Зануление корпуса бытовой техники в сети.

8. Повышенный уровень влажности в помещении также приводит к тому, что техника начинает биться током. Преимущественно такое случается в ванной или на кухне.

9. Неисправность электропроводки. Такое может случиться в любом помещении, особенно в старых домах.

10. Неисправность мотора электроприбора.

1. Неисправно заземление или зануление

Поломка или отсутствие системы заземления — главная причина травм. Заземляющий провод нужен для того, чтобы отводить в землю электричество, если порвался или перегорел основной провод. Он отводит лишнее напряжение при перепадах напряжения и резкой смене температур. Если откажут заземляющие контакты в розетке или сам заземляющий провод, то корпусы стиральной машины, холодильника, плиты и других приборов, постоянно подключенных к сети, будут накапливать заряд. Стоя на мокром полу и касаясь корпуса стиральной машинки, например, можно получить удар током мощностью до 220 вольт. Более того, есть риск травмы, даже если вы просто принимаете душ, а машинка в это время стирает белье.

Зануление нужно для защиты приборов от высокого напряжения на корпусе. Оно создает искусственное короткое замыкание при пробое в изоляции и обесточивает прибор. Система зануления более чувствительна к обрыву и перегоранию провода и требует постоянного контроля. Сейчас оно все еще распространено в старых домах. При неисправности зануления происходит то же самое, что и при проблемах с заземлением, и риск травмы настолько же велик.

Что делать? Во-первых, обратиться к врачу, если вас все-таки ударило током. Во-вторых, если вы догадываетесь о поломке, касаться корпуса приборов нужно только в резиновых перчатках. Для ванной можно купить резиновый коврик, они бывают не только прорезиненные, но и массажные и антискользящие. Кроме того, нужно проверить, не перегорели ли контакты в розетке, не повреждена ли изоляция проводов, и после этого вызывать электрика. Узнать провод заземления можно по желтому или желто-зеленому цвету, провод зануления — по синему или голубому. И если контур заземления в крайнем случае можно собрать и установить своими руками, то решить проблемы с занулением может только квалифицированный специалист.

Отправлено 14 Август 2013 — 15:30

Без заземления — в этом и есть проблема.
Частный дом, могли и заземление сделать при ремонте. Вот что делать в квартире 105-106 серии на 8 этаже я не знаю.
На трубу отопления только разве?

Сообщение отредактировал Tuxper2: 14 Август 2013 — 15:30

2. Накапливается статическое электричество

Статическое электричество не нанесет вам большого вреда, но может испортить электроприбор. Особенно оно опасно для компьютеров. К тому же каждый раз «обжигаться», прикасаясь к ноутбуку или тостеру, неприятно.

Напряжение может накапливаться на корпусе электроники по трем причинам. Первая — прибор сделан из пластика. Тогда статическое электричество возникает из-за трения деталей внутри него и остается на корпусе. Вторая — на корпусе скапливается пыль, которая хорошо проводит электричество. Особенно часто она собирается на деталях корпуса и мониторе стационарных компьютеров. Это происходит из-за того, что частички пыли попадают в блок питания и там получают заряд, а потом их выдувает на корпус система охлаждения. Третья — в розетке, к которой вы подключаете прибор, нет заземления, и лишнему напряжению некуда уходить.

Что делать? Протирать электроприборы антистатическими салфетками, приобрести для них антистатический коврик или чехол. Следить за тем, чтобы на корпусе электроники не было пыли. И, конечно, проверить заземление в розетке. Если вы устанавливали ее не сами и не уверены, что в ней есть контакты заземления, лучше заменить на другую. Посоветуйтесь с консультантом в отделе электротоваров, и он поможет подобрать не только розетку, но и вилку, удлинитель и разветвитель для проводов с заземлением.

Для безопасной работы электроприборов можно установить стабилизатор напряжения. Он регулирует подачу электричества так, чтобы избежать скачков напряжения даже при усиленном потреблении энергии. На случай перегрева приборов он может запустить вентилятор, а в экстренной ситуации отключить питание.

Читайте также:
Основные причины, по которым плавают холостые обороты ВАЗ 2110

#3 Гость_АмаДамА_*

Отправлено 14 Август 2013 — 16:29

За год до ремонта техника током не била, хотя заземления также не было. И почему тогда техника «щипает» не вся?
А какие то вообще бывают варианты заземления уже со сделанным ремонтом?

3. В доме недостаточно влажный воздух

Если вы протираете электроприборы от пыли, но они все равно бьют током, проблема может быть в слишком сухом воздухе в квартире. Влага в воздухе играет роль естественного проводника и заземляет заряд, а если ее недостаточно, то на поверхности предметов в доме легко образуется статическое электричество и накапливается пыль. Больше всего этому подвержены приборы с подвижными деталями, которые постоянно трутся друг о друга, и приборы, которые то нагреваются, то охлаждаются. Риск накопления статического электричества выше зимой, когда воздух в целом становится суше.

Что делать? Чаще проводить влажную уборку, протирать мебель и корпусы приборов влажной тряпочкой или антистатическими салфетками. Чтобы у статического электричества не было шансов, общий уровень влажности в доме должен быть на уровне 50–60%. Его можно контролировать с помощью специального ионизатора-увлажнителя. Самые эффективные — ультразвуковые. Они действуют на площади до 20 м², обладают антибактериальным покрытием резервуара для безопасного распыления воды и имеют несколько уровней влажности, которые можно переключать. Более бюджетный вариант — керамические. Они небольшие, не подключаются к сети, а крепятся на радиатор батареи и благодаря ее теплу испаряют воду, залитую в резервуар. Ультразвуковые можно найти в отделе электротоваров и вентиляционных систем, а керамические — в отделе водоснабжения и отопления.

Отправлено 14 Август 2013 — 17:14

такая же проблема =(( сделали проводку… техница кусается =((( что делать ХЗ.. везде лежит 3 жильный провод, разетки все с землей

4. В доме много вещей из синтетики

Если током бьются не только свитера, но и постельное белье и даже тканевое покрытие мебели, причина может быть в переизбытке синтетических материалов. Вы надеваете вещь, снимаете, вешаете ее в шкаф или оставляете лежать на кровати — она так или иначе трется о другие вещи и о ваше тело и создает статические заряды.

Причем дело не только в одежде. Источником статики может быть синтетическое ковровое покрытие или даже линолеум, по которому вы ходите в шерстяных носках. Любые синтетические непроводящие поверхности при трении и смене температур способны накапливать заряд, и если в вашем доме много синтетических и шерстяных тканей, которые драпируются, складываются, трутся друг о друга и другие предметы, то это может стать причиной запыления, сухости кожи и неприятных ощущений.

Что делать? Отдавать предпочтение одежде и предметам из натуральных материалов, надевать и снимать шерстяные вещи без резких движений, расчесываться только деревянным гребнем. Синтетику можно обработать антистатическим спреем, а свитер или носки — обыкновенным кондиционером для волос, который смягчит шерсть и сделает ее менее сухой. Если у вас линолеум или синтетический ковер, лучше обзавестись домашней обувью с резиновой подошвой. Если же вы только выбираете покрытие, то можно обратить внимание на специальный антистатический линолеум. Если приобретаете ковер, будьте внимательны: натуральный на ощупь материал может оказаться полипропиленом.

Отправлено 14 Август 2013 — 17:44

такая же проблема =(( сделали проводку… техница кусается =((( что делать ХЗ.. везде лежит 3 жильный провод, разетки все с землей

земля точно есть? как контур делали?

Отправлено 15 Август 2013 — 13:16

В практике пару раз встречалось подобное оба раза помогло навыходе автомата или в щитке поменяйте местами нулевой и фазный провод. Возможно у вас стены ещо непросохли и есть утечька через повреждёную изоляцыю .А крупная бытовая техника небьёт потомучто у неё есть сетевой фильтр который через конденсатор уравнивает потенцыал на корпусе.

Отправлено 15 Август 2013 — 13:20

такая же проблема =(( сделали проводку… техница кусается =((( что делать ХЗ.. везде лежит 3 жильный провод, разетки все с землей

Увас при монтаже могли перепутать нулевой провод с землёй проверить можно замерив напряжение между нулём и землёй.

Отправлено 15 Август 2013 — 17:04

Tuxper2

Без заземления — в этом и есть проблема.
Частный дом, могли и заземление сделать при ремонте. Вот что делать в квартире 105-106 серии на 8 этаже я не знаю

пол кафельный. видимо его положили без изоляции и гидроизоляции. поэтому придется все приборы заземлять. причем по консервативным правилам отдельным проводом . розетки ненадежны бывают

Alexei aka HappyAlex

такая же проблема =(( сделали проводку… техница кусается =((( что делать ХЗ.. везде лежит 3 жильный провод, разетки все с землей

такого быть не может. чудес не бывает. бывают просто непонятки.

Сообщение отредактировал Артур28: 15 Август 2013 — 17:04

Отправлено 15 Август 2013 — 17:07

АмаДамА

За год до ремонта техника током не била, хотя заземления также не было. И почему тогда техника «щипает» не вся?
А какие то вообще бывают варианты заземления уже со сделанным ремонтом?

стены промокли вот и все . ждите . высохнут

Читайте также:
Диагностика «Check Engine» в Renault Logan прямо с мобильного и коды ошибок

если хотите . сумасшешее предложение .надо соединить ноль из розетки с корпусом приборов . будет одно и то же

#10 Гость_АмаДамА_*

Отправлено 15 Август 2013 — 18:09

За год до ремонта техника током не била, хотя заземления также не было. И почему тогда техника «щипает» не вся?
А какие то вообще бывают варианты заземления уже со сделанным ремонтом?

стены промокли вот и все . ждите . высохнут

год уж с ремонта прошел, неужель не высохли?

Отправлено 16 Август 2013 — 03:13

если хотите . сумасшешее предложение .надо соединить ноль из розетки с корпусом приборов . будет одно и то же

Ни в коем случае! Смертельно опасно! Если на щитке будет поврежден нулевой провод, то при такой схеме на корпусах приборов появится фаза.

Отправлено 16 Август 2013 — 12:15

проверяете проводку в щитке не правильное подключение вина электрика

Отправлено 17 Август 2013 — 14:08

pasha-as

Увас при монтаже могли перепутать нулевой провод с землёй проверить можно замерив напряжение между нулём и землёй.

Да нет .. не должны были перепутать… электрики хорошие ..

земля точно есть? как контур делали?

Наверное есть.. знаете как делается ремонт — говорится фронт работы.. работники приезжают все делают.. начинают другие делать и так .. пока не сделают

проверить можно замерив напряжение между нулём и землёй.

Отправлено 17 Август 2013 — 19:12

Alexei aka HappyAlex

Наверное есть.. знаете как делается ремонт — говорится фронт работы.. работники приезжают все делают.. начинают другие делать и так .. пока не сделают

Невозможно не заметить если бы делали контур.
Для контура желательно выкопать траншею и закопать железяки метра по полтора.
Ну или как минимум вбить металлические колья в место где земля посырей.

Отправлено 19 Август 2013 — 10:19

Начинающий

Невозможно не заметить если бы делали контур.
Для контура желательно выкопать траншею и закопать железяки метра по полтора.
Ну или как минимум вбить металлические колья в место где земля посырей.

этого уж точно нет

Отправлено 19 Август 2013 — 13:51

Невозможно не заметить если бы делали контур.Для контура желательно выкопать траншею и закопать железяки метра по полтора.Ну или как минимум вбить металлические колья в место где земля посырей

как вариант еще полосу или кругляк медный в траншее по контуру, т.е. достаточно длинный и желательно в глинистом грунте.

Отправлено 19 Август 2013 — 21:33

Все бы ничего, но — некоторая техника (исключая холодильник, стиральную машину, варочную панель) слегка бьет током, если случайно задеть внутреннюю часть.

Вы сейчас советов наслушаетесь,чудес не бывает,тем более в физике,раз щипается,значит на корпусе потенциал,отсюда вывод,с техникой траблы,спеца вызывать надо,пусть пробой на корпус ищет.

#18 Гость_АмаДамА_*

Отправлено 20 Август 2013 — 11:18

Все бы ничего, но — некоторая техника (исключая холодильник, стиральную машину, варочную панель) слегка бьет током, если случайно задеть внутреннюю часть.

Вы сейчас советов наслушаетесь,чудес не бывает,тем более в физике,раз щипается,значит на корпусе потенциал,отсюда вывод,с техникой траблы,спеца вызывать надо,пусть пробой на корпус ищет.

спасибо, попробуем посудомойку отвезти — пусть посмотрят.

Прошу прощения у всех, заземление у нас, оказывается, есть.

Что делать, если пылесос бьет током

Как и почему возникает статическое напряжение?

Вот что говорит наука: наэлектризованность возникает в результате таких действий, как трение, надавливание предметом на предмет, намотка, раскалывание или скобление. Почему? Нарушается внутриатомное или внутримолекулярное равновесие вследствие приобретения или потери электрона.
Перераспределение электронов приводит к тому, что на поверхностях, которые соприкасаются при трении, образуются электрические слои с противоположными зарядами. И в результате возникает статическое электричество, а при разрядке — иногда даже искрение.

Электростатичность предметов и вещей зависит от многих факторов: влияют и климатические условия, и влажность, и температура соприкасающихся тел, и свойства материала, из которого изготовлена вещь.

Интересно, что при влажности воздуха более 85% статическое электричество практически не возникает. И вообще, чем выше влажность, тем менее интенсивно образуется электростатика у предметов.

Среди электростатичных материалов — янтарь, шерсть, нейлон, шёлк, бумага, хлопок, жесткая резина, стекло, овечий и кроличий мех, алюминий, золото и серебро, тефлон, скотч и волосы человека. Кроме того, ПВХ, пластмасса, сталь, синтетика, дерево и полиэтилен также хорошо накапливают статические заряды.

Интересно, что самолеты при полете и приземлении также электризуются. Именно поэтому к самолетам не сразу приставляют трапы, а опускают сначала на землю металлический трос, чтобы разрядить лайнер и не навредить технике и людям.

Как появляются статические заряды

Ношение одежды из хлопка, использование предметов из натуральной древесины не накапливает электрические заряды. А контакт с шерстяными, кожаными или пластиковыми изделиями наоборот, умножает отрицательный и положительный потенциал. Если надеть на ноги шерстяные носки зимой и походить по линолеуму или ковру, на теле появляется высоковольтный заряд статического тока.

К накапливанию приводят:

  • Плиты из бетона строительных конструкций;
  • Резкое нагревание/охлаждение объектов;
  • Облучение от электромагнитных источников питания.

Повышенные величины напряжения чаще сопровождаются малыми искровыми разрядами, вызывающими низкую работоспособность, щипание, покалывание кожного покрова, судороги конечностей. Кроме того, электронная аппаратура тоже чувствительна к токам. Повреждаются микросхемы, полевые транзисторы.

Читайте также:
Ремонт бардачка Лада Гранта

Высоковольтный заряд, накопившийся на человеческой одежде, через суммарное сопротивление тела и контактной площадки стекает импульсом по структуре полупроводниковых элементов. Токи, достигнув предельной величины через 10 миллисекунд, постепенно снижаются.

20 методик, которые помогут быстро запомнить текст

Подобный импульс нанесет ущерб не только электронному оборудованию, но и создаст скрытые повреждения, ухудшающие параметры выхода. В итоге выявляется разрегулировка налаженной схемы.

Причины

Наэлектризованность происходит из-за статического электричества. В понятие входит общность событий, заключающихся в появлении, сохранении, релаксации свободного заряда. В быту возникает как следствие трения предметов. Если тщательно начесывать волосы, зажимать в пальцах и тереть друг о друга куски синтетического волокна – молекулярное равновесие исчезает.

У одной части, участвующей в трении, электрон теряется, у другой – прибавляется. Частицы двигаются, образуя противоположно заряженные электронные слои. Такой дисбаланс и называют статическим электричеством, которое проявляется искрами. Процесс удачно протекает в следующих материалах:

  • Человеческий волос;
  • Мех;
  • Янтарь;
  • Бумага;
  • Пластиковая продукция и эбонит.

Перечисленные вещества постоянно окружают человека в повседневности, поэтому получить электрический удар могут все, разница только в личной степени риска. Электростатичность еще зависит от климатических условий, температуры тел при трении, влагосодержании.

Если влажность в помещении достигнет 85%, то явление статического тока не появляется вовсе или проявляется минимально.

Из истории

В старину людям был известен феномен янтаря, который притягивает к себе небольшие предметы, если его потереть. Этот камень ассоциировался у людей с магнитом и его способностью к притяжению и олицетворял таинственную сущность обоих субстанций. В древности люди полагали, что они обладают магическими свойствами и могут передавать свои качества притягиваемому предмету.

Начало изучения статики положили исследования Кулона, Гальвани, Вольта и других выдающихся умов во второй половине 18 века. 1750 — 1780-е годы даже вошли в историю физики как «период электричества от трения», а научные изыскания ученых того периода и позднее впоследствии лежали в основе всей электротехники.

Электрический ток

Переходим к самой интересной части. Если присоединить медный провод к генератору электрического тока, то электроны перестанут беспорядочно бродить, а организованные в колонну начинают двигаться все вместе в одном направлении. Такое движение называется электрическим током. Ток и может ударить, если с ним неосторожно обращаться. Электроны в проводниках, как кочевники, скитаются от атома к атому.

Интересно: Как совершить путешествие во времени? Фото и видео


Движение свободных электронов в проводнике под действием электрической силы

Электростатика в быту

В повседневной жизни мы сталкиваемся с явлением электростатики постоянно. Волосы от расчесывания электризуются, полиэтиленовые пакетики липнут к рукам, а наэлектризованные предметы начинают притягивать пыль.

Синтетика и шерсть стоят первыми в списке проводников статического электричества.

Натуральные ткани, такие как, например, хлопок, наоборот, нейтрализуют статическое электричество, поэтому такой материал можно использовать в качестве прокладки между предметами, накапливающими электричество. Бумага и пластмасса также являются эффективными генераторами электрозарядов.

Вообще, зимой вещи электризуются гораздо сильнее, чем летом, и это связано с тем, что повсюду мы находимся в помещениях с искусственным отоплением, которое сушит воздух и создает все условия для накопления статического электричества.

Когда человек бьется током

Предпосылками этому могут быть следующие действия и явления:

  • При повышенной сухости воздуха;
  • Продолжительное пребывание за компьютером;
  • Расчесывание волос пластиковым гребешком.

Как происходит молния и гром

Чрезмерное статическое напряжение – неразгаданный учеными феномен. Не только в давние времена жили индивидуумы, спокойно переносящие 220 V и без опасения, державшие руками оголенный провод. Феномен в том, что у индивидуума появляются способности, как у проводника, например, зажигается лампочка. Но прикасаться к носителю экстремального биоэлектричества опасно, так как чревато последствиями.

Люди с нетипичной особенностью вызывают у окружающих настороженность. Иногда ходит необоснованная примета, что «искры» сыплются из-за агрессии и злобы. Искать объяснения, используя эзотерику, не стоит. Частая наэлектризованность означает:

  • Физическую склонность к накоплению заряда;
  • Пренебрежение антистатическими средствами.

Парадокс, но разный уровень электроемкости влияет на явление. Кто-то надевает термобелье и свитер из шерсти, валенки, но никаких проблем не испытывает. Другой же начинает бить током постоянно, даже при выборе футболки с малым количеством синтетики. Кроме того, существует процент людей, которые без опасений носят блузки из полиэстера, а другие всегда щелкают электричеством из-за сапог с пластмассовой подошвой.

В чем опасность

Последние исследования доказали, что постоянное влияние электричества приводит к ухудшению здоровья. Особенно тех, кто страдает болезнями сердца и сосудов. Повышается давление, проявляются симптомы инсульта, инфаркта. Нельзя исключить вероятности, что накопление тока негативно влияет на аппетит, сон, возникают головные боли, раздражительность. Помимо того, известна фобия– страх электрического разряда.

20 самых популярных мужских и женских имен в России

Профилактические действия

  • Носить вещи и обувь из натуральных материалов, предпочтительнее лен и хлопок;
  • Чаще стирать, не забывая добавлять кондиционер при ополаскивании;
  • Пользоваться деревянными расческами не давая волосам электролизоваться;
  • Обрабатывать антистатиками одежду, комнатные ковры, кресла авто;
  • Ходить босиком по земле и квартире, так исчезает лишний ток;
  • Пользоваться увлажнителями, регулярно проветривать помещения, мыть полы;
  • Развести цветы, которые помогают улучшить состояние воздуха;
  • Минимизировать время за компьютером и контакт с бытовой техникой.
Читайте также:
Как открыть ваз 2110 без ключ

Что делать для разряда

  • Приемлемый вариант, если рядом ударяют током – коснуться заземленной поверхности подходящим предметом из металла;
  • Выйдя из машины, дотронуться до стекла;
  • При взаимодействии с электроникой, надевать специальный антистатический браслет, соединив его с заземленными объектами, например, медной проволокой.

Избегать контакта с электрическими зарядами невозможно, они присутствуют повсюду и внутри человека так же. Периодические биотоки с малой мощностью не угрожают жизни и здоровью. Стоит опасаться только долговременного воздействия, которое может привести к негативным последствиям и даже летальному исходу. Важно систематически избавляться от влияния статического тока, соблюдая, перечисленные выше, правила.

Степени тяжести электротравм

Различают четыре степени тяжести травм, полученных при ударе током. Травма первой степени ведет к судорожному сокращению мышц без потери сознания. При травме второй степени к описанным симптомам добавляется кратковременная потеря сознания без нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Дыхание, как правило, сохранено.

Травма третьей степени ведет к сильным судорогам, сопровождаемым потерей сознания, сбоями в работе сердца и органов дыхания. Последняя, четвертая степень поражения током приводит к клинической смерти.

Во всех случаях первым делом следует прервать контакт пострадавшего с проводником тока.

При ударе током организм испытывает электрохимическое воздействие, ведущее часто к омертвению тканей. Возможны термические ожоги разной степени интенсивности. Поражение током несет и механическое действие: ткани организма могут расслаиваться, что вызвано перевозбуждением мышц и нервных окончаний.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием, как электризация. Кратчайшее прикосновение к кому-либо – маленькая вспышка, слабый удар током. Непослушные наэлектризованные волосы. Легкие вспышки при натирании синтетических материалов. Всё это является примерами проявления загадочной электризации, этакой суперспособности, время от времени подвластной любому человеку. У некоторых это необычное явление наблюдается гораздо чаще, чем у других, они постоянно бьются током и пытаются выяснить причины этого явления. Такие люди задаются вопросом «Очень сильно электризуюсь и постоянно бьюсь током, что делать? Как устранить этот эффект?»

Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Причины появления опасного потенциала на корпусе

Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.

Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:

  • Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое характерно для старой бытовой техники, большинство из которой не проектировалось с расчётом на электробезопасность.
  • Электрический контакт техники с токопроводящими коммуникациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения потенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем бороться с последствиями самостоятельно).
  • Напряжение в защитном нулевом проводнике, объединённом с рабочим без заземления средней точки.
  • Статическое электричество, появляющееся как следствие распределения зарядов — абсолютно безопасный, хотя и довольно неприятный случай образования напряжения на корпусе бытовых приборов.

    Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.

    Основные защитные меры

    Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.

    Устройство и принцип работы УЗО

    Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.

    Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод

    Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала. Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически. Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.

    Читайте также:
    Замена моторчика печки Рено Логан своими руками ( и фото)

    Переход на трёхпроводную электросеть

    Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.

    Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.

    Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.

    В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы. Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм2. В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм2, при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.

    Устройство контура заземления

    Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.

    Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.

    Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.

    Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.

    Заземление в квартирных условиях

    Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.

    Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.

    В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током. Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.

    Читайте также:
    Установка зажигания на «Буране»

    Тонировка автомобиля своими руками: поэтапная инструкция

    1) Предметы, которые понадобятся для Тонирования стёкол автомобиля.
    -Резиновый шпатель (для разглаживания поверхности плёнки на стекле)
    -промышленный фен (для нагрева тонировки и устранения пузырей и складок под ней)
    -скотч (для разделения плёнки)
    -чистая сухая тряпка
    -ёмкость с распылителем воды (для смачивания тонировки).

    2) Подготовка к работе
    Наполнить распылитель чистой водой и добавить 5-10 капель моющего средства, (жидкое мыло или шампунь). Взболтать сосуд до полного растворения моющего средства. Этот раствор понадобиться для очистки стёкол от грязных разводов. Так же он нужен для того чтобы плёнка прилипла к стеклу.
    Подготовить чистое рабочее место, в том числе и салон. Ведь пыль, находящаяся по близости, является причиной возникновения мелких пузырей, которые могут позже выявиться под плёнкой. Выбрать плоское, широкое место, на котором будет производиться нарезка тонировки по размеру стекла. Нарезать плёнку по контуру стекла

    3) Способ отделения тонировочной плёнки от защитного слоя
    На данном этапе нам понадобиться скотч. Чтобы избежать смятия краёв тонировки, скотч нужно прикрепить с двух её противоположных сторон и одновременно развести в стороны, как показано на рисунке.

    4) Тонирование боковых стёкол
    Распылите чистящее средство на стекло, выждите 2 минуты, удалите средство с помощью резинового шпателя движениями, показанными на рисунке. Опустите стекло на 2-3 см и очистите кромку стекла.

    Обильно распылите отфильтрованную воду на стекло. При недостаточном количестве воды, тонировку будет затруднительно перемещать по поверхности стекла.

    Постепенно отделяйте защитный слой плёнки и наносите воду с помощью распылителя.

    Начинайте прикреплять тонировку внутренним слоем по мере отделения защитного слоя. Будьте предельно аккуратны.

    После того, как вы полностью зафиксируйте плёнку на стекле, снова смочите её водой и начинайте разглаживать поверхность резиновым шпателем, для того чтобы удалить лишнюю воду, как показано на рисунке. Мокрая поверхность обеспечивает равномерное и плавное скольжение шпателя по плёнке, без царапин.

    Как только 2/3 плёнки будет полностью закреплено на стекле, поднимите его и убедитесь чтобы края плёнки успешно вошли в пазы рамы стекла без отслоений.

    Остальную 1/3 тонировки точно так же, отделите от защитного слоя, и обильно смачивая водой, закрепите плёнку на стекле, равномерно разглаживая поверхность резиновым шпателем.

    Если у вас на ровной поверхности образовались незначительные пузыри или складки, по мере движения шпателем, направьте струю горячего воздуха из строительного (промышленного) фена на стекло. После раз гладьте это место резиновым шпателем. В одном положении держите фен не более 5-10 секунд, иначе плёнка “сморщится” и придётся повторять всё сначала.
    Движения шпателем производите от “центра” к “краю” стекла, как показано на рисунке. В этом случае у вас получится удалить все пузырьки воздуха.

    До полного высыхания тонировки и её окончательной фиксации на стекле, рекомендуется не приводить в движение стекло 1-2 дня.

    Тонируем заднее стекло

    1 осмотрите заднее стекло на предмет вздутий и неровностей. Такие дефекты могли образоваться со временем в местах прокладки нитей электрообогрева. Тонировочная плёнка надёжно закрепится только на ровной поверхности;

    2 смочить стекло моющей жидкостью и почистить шпателем горизонтальными движениями согласно рисунку. Повторить процедуру очистки;

    3 начать крепление плёнки с верхней части стекла. Обильно смочить стекло. Отделяя защитную плёнку от основной примерно на 1/3, смочить рабочую поверхность плёнки. Отделить защитную плёнку ещё на 1/3, обильно смочить стекло и рабочую поверхность плёнку. Закрепить плёнку на стекле;
    4 повторить для оставшейся 1/3 части плёнки и также закрепить.
    5 пока поверхности влажные, плёнка подвижная, можно корректировать её положение относительно стекла. При необходимости корректировки обильно смочить наружную поверхность плёнки; окончательно закрепить плёнку разглаживающими движениями шпателем согласно рисунку;

    если в процессе крепления появились пузыри, необходимо продолжить процесс разглаживания спустя некоторое время. Также в этом случае процессу разглаживания поможет равномерный прогрев строительным феном, нагретым до температуры не более 200 градусов. Все другие грубые способы могут только испортить тонировочную плёнку.

    Полезные советы
    Если изгиб заднего стекла не позволяет равномерно закрепить плёнку целым куском, можно закрепить её в 2-3 полосы внахлёст;
    Наклеивать полосы нужно сверху вниз, с последующим прорезанием плёнки в месте нахлёста. Верхние и нижние полоски отрезанной плёнки удалить, обильно смочить поверхность плёнки и разгладить шпателем;

    Место разреза будет менее заметным, если сделать его вдоль линии нитей электрообогрева.

    Как сделать тонировку своими руками: инструкция

    Для чего это нужно?

    Сделать тонировку своего автомобиля желают многие водители, особенно новички. Черные стёкла придают даже бюджетной машине более привлекательный вид. Затонироваться «в ноль» — вершина мечтаний некоторых категорий автомобилистов, которые не боятся проблем с Дорожно—постовой службой.

    Кроме эстетической составляющей, тонировка решает ряд практических задач. Например, плёнка не пропускает солнечные лучи, что особенно актуально летом. Так салон меньше нагревается, и не выцветают элементы интерьера. Следующей причиной становится непроницаемость для любопытных глаз. Всякий водитель воспринимает автомобиль как личное пространство и не хочет, чтобы прохожие и другие автолюбители рассматривали внутреннее убранство и его самого.

    Читайте также:
    Системные инновационные проекты на примере концерна «Toyota Motor Company»

    Делать ли своими руками?

    Проще всего отогнать железного скакуна в автомастерскую, где быстро и качественно укроют стекла защитной пленкой. Но за удовольствие нужно платить, чего делать никому не хочется. Привлекательным вариантом является сделать ее самому в домашних условиях, тем более что на первый взгляд в ней нет ничего сложного. Не нужно лезть под капот или разбираться в узлах, все на поверхности. Что может быть проще, чем наклеить пленку?

    Тонировку и вправду можно сделать самому. В интернете есть множество видео с подробной инструкцией, как сделать ее своими руками. Однако, нужно помнить некоторые нюансы. Так не будет проблем с законом, к тому же эстетичный внешний вид автомобиля будет сочетаться с комфортным нахождением внутри.

    Что и как можно тонировать?

    Еще лет двадцать назад увидеть полностью затонированный автомобиль было не такой уж редкостью. Сейчас правила ПДД довольно жестко ограничивают оклейку окон машины. Неправильная установка тонированных пленок влечет штраф в пятьсот рублей и, разумеется, снятие тонировки.

    Чтобы такой неприятности не случилось нужно помнить две вещи. Во—первых, тонировать разрешается все окна, включая лобовое. Во—вторых, для разных видов стекол предусмотрен разный лимит на пропускную способность. Согласно ГОСТу, лобовое стекло должно пропускать 75% светового потока, передние (водительское и переднего пассажира) — 70%. Это требование введено потому, что тонировка ограничивает обзор водителя за рулем, а, соответственно, увеличивает опасность возникновения ДТП. Поэтому к задним стеклам норма пропускной способности не предъявляется. Единственное, автолюбители не могут использовать тонировочную пленку зеркального типа.

    Что интересно, у правоохранительных органов отсутствуют вопросы к заводскому затемнению. Сейчас некоторые марки выпускают с конвейера автомобили с затемненными стеклами. Такое затемнение считается «слабым», ниже допустимых ГОСТом значений, поскольку международные стандарты намного жестче в этом вопросе нежели родное законодательство. Поэтому некоторых автовладельцев оно не устраивает. Но в то же время оно одно из самых долговечных и износостойких. На стадии изготовления в стекло добавляют специальные компоненты, затемняющие его. Вкупе с пленкой, можно полностью перекрыть доступ свету в салон автомобиля.

    Как выбрать плёнку?

    К выбору затемняющих средств нужно подходить максимально ответственно. Хорошая пленка долговечна, соответствует заявленной способности пропускать световой поток, но стоит она недешево. Так что экономить здесь не приходится. Тем более что автовладелец уже сэкономил на установке, делая всю работу своими руками. Опять же нужно помнить, что для каждых стекол тонировка производится индивидуально, а это значит, что комплектов пленок потребуется минимум три.

    Кроме пропускной способности, написанной на упаковке, необходимо посмотреть расцветку полотна. Пленка темно—серого оттенка будет оптимальна для стекол заднего ряда. Она хорошо укроет пассажиров от ультрафиолета и любопытных взглядов. Одновременно, она обязана быть матовой, и не отражать вид заинтересованного покупателя в полотне. Автомобилю черного цвета подойдет обычная пленка, но есть и другие вариации. Например, в продаже существуют тонировки с «переходом». У таких пленок цветные края плавно переходят в классическое черное полотно. Эта пленка будет гармонично сочетаться с желтым, красным, синим и кузовом.

    Также нужно ориентироваться в видах пленок. Они бывают:

    • Крашенные. Дешевый и простой вариант. Краску добавляют в полотно, тем самым создавая затемнение. Не создает зеркального эффекта, но не отличается долговечностью. Быстро выгорает. Подходит тем водителям, которые хотят впервые попробовать сделать тонировку автомобиля.
    • Металлизированные. Имеют в составе взвесь какого—либо металла, как правило, алюминия. Прослойку помещают между экранирующей прослойкой и крашеной. Ухищрение позволяет значительно продлить жизнь тонировке, пленка долго не выгорает под ультрафиолетом.
    • Спаттерные. Технологию производства металлизированной пленки улучшили, теперь тонировки создают посредством ионного обмена. Кроме того у спаттерных пленок на полотно наносят различные примеси. Такой продукт имеет очень эстетичный внешний вид и оправдывают высокую цену своей долговечностью.
    • Товары от «Инфинити». Японский производитель наносит металлическое напыление на наружный слой. Эта хитрость улучшает отражающую способность пленки (пропускает не больше 30% светового потока). Ко всему прочему, она имеет зеркальный эффект. Поэтому в России с такой тонировкой лучше не ездить, если автолюбитель не хочет нарваться на штраф.
    • С переходом. Тонировочный слой нанесет неравномерно по всему полотну. Как правило, наибольшую отражающую способность имеет пленка в верхней части. В полдень, когда солнце наиболее сильно светит, водитель и пассажиры не будут переживать из—за светящего в глаза небесного тела. При этом обзорность снижается намного меньше, чем у традиционных пленок. Можно считать ее в некоторой степени компромиссом.
    • Энергосберегающая. Инновационная технология убирает блики, то есть снижает нагрузку на глаза водителя, и не допускает попадания ультрафиолетовых лучей внутрь автомобиля. Интересно, что при этом стекло выглядит прозрачным.
    • Типа «Карбон». Дорогой и редкий вид. Полотно помещают в вакуум и поверхность напыляют графитом. Это улучшает характеристики пленки. Не бликует, не зеркалит, не пропускает световой поток, долговечна. Из минусов только цена.

    По функциональности пленки разделяют на:

    • Ударопрочные. Защищает людей от осколков в случае, если стекло разобьется.
    • Солнцезащитные. Здесь все проще — недопущение во внутреннее пространство машины ультрафиолетовых лучей.
    • Декоративные. Характерны для владельцев премиальных марок авто. Подчеркивают стиль и индивидуальность машины.
    Читайте также:
    Восстановление коренных опор коленвала (постель коленвала)

    По пропускным возможностям:

    • 5% — полная тонировка. Снаружи невозможно ничего увидеть, даже если приглядываться. Оптимальный вариант для задних стекол.
    • 10% — в салоне автомобиля видно отдельные очертания, но не более того.
    • 15% — заметны силуэты с небольшой детализацией. Не сильно отличается от предыдущего варианта.
    • 20% — видны лица пассажиров.
    • 35% — небольшие предметы и люди видны достаточно четко.
    • 50% и выше — хорошая обзорность снаружи автомобиля. Ничего не удастся спрятать от любопытных глаз.

    По производителю. Лидерами на рынке являются пленки от американских производителей. Они отличаются хорошим качеством и высокой ценой. Конечно, российский рынок только американскими товарами не ограничивается. В последнее время магазины наводнили продукция из Китая, Израиля, Индии, Южной Кореи. Наиболее востребованными брендами у покупателей являются:

    • Jonson;
    • Infinity;
    • SunTek;
    • SunGuard;
    • SunControl;
    • LLumar;

    Стоимость материалов — ключевой фактор при их приобретении, и тонировочная пленка не исключение. Ассортимент в магазинах большой, но правило «хороший товар не может стоить дешево» работает и здесь. Качественная тонировка выполняется из дорогостоящего сырья с помощью современного оборудования. Ушлые автомастера любят предлагать клиентам тонировку подешевле, но не стоит им верить. Такая пленка скорее всего прослужит год или два, после чего автовладелец снова озаботится проблемой яркого солнца. Если в планах есть иметь тонировку как можно дольше, то экономить нет смысла, только лишние расходы.

    Стоимость пленки определяется за рулон либо за погонный метр. Хороший крашеный вариант стоит от 10 долларов за метр. Металлизированная пленка априори будет стоить в полтора—два раза больше. Высокотехнологичные товары (энергосберегающие, карбоновые и другие) стоят от полусотни долларов за метр. Также нужно учитывать стоимость автомобиля. На авто бюджетной марки нет смысла покупать дорогостоящую защиту, поскольку владелец продаст ее раньше чем пленка выработает свой ресурс. И напротив, на машину за несколько миллионов рублей жалко клеить дешевый окрашенный аналог.

    Как подготовиться к оклейке затемняющей пленкой?

    К оклейке следует основательно подготовиться: достать инструменты, пленку, мыльная вода. Чтобы приготовить мыльную воду, достаточно влить полдесятка капель моющего средства в полуторалитровый объем чистой воды.

    Когда все необходимое под рукой, следует переходить к демонтажу стекол. Клеить пленку без их предварительного демонтажа мероприятие очень непростое и влечет немалый риск испортить работу. После того их выемки, стекла нужно промыть мыльной водой. Какие—то загрязнения могут не поддаться мыльному раствору, в таком случае необходимо прибегнуть к растворителю и снова промыть мыльной водой.

    Теперь стекла готовы, они чисты и блестят, как с завода, и можно приступать к установке тонировочного средства. Мыльная вода еще пригодится в ходе поклейки, поэтому в дальний угол ее лучше не убирать.

    Алгоритм установки затемняющей пленки

    Действие 1. Выкройка.

    «Семь раз отмерь — один раз отрежь» гласит народная поговорка и она полностью применима к тонировке стекол автомобиля. На данном этапе нам понадобятся фломастер и канцелярский нож.

    Пленка накладывается на стекло, и края помечаются фломастером, предусмотрев 5–8 мм в качестве допуска. В ходе следующего действия ножом отделяем лишнее от выделенной формы.

    Действие 2. Оклейка.

    Теперь переходим к центральному действию. Снова пригодился мыльный раствор. Из пульверизатора распыляем его содержимое по стеклу. Так пленку проще перемещать и подгонять к стеклу. Затем следует помыть руки и нанести небольшой слой мыльного раствора на кончики пальцев.

    Одной рукой держим обрезанный кусок пленки, а второй снимаем с него упаковочный покров. Открывшуюся поверхность с клейким слоем смачиваем в мыльном растворе. И только после этого аккуратно наносим пленку на поверхность стекла. Не страшно, если появляются складки на пленке. Главное, убрать поперечные неровности, продольными можно заняться на следующем этапе.

    Действие 3. Глажка.

    Теперь настало время шпателя и фена. Шпателем разглаживаем неровности и вертикальные складки. Двигать инструментом необходимо от центра к краям стекла, одновременно с этим обдувая предмет горячим воздухом из фена. Непростая задачка, поэтому лучшей всего тонировкой заниматься с помощником. Тогда можно поделить обязанности. Один прогревает стекло, другой — разравнивает складки и неровности.

    В идеале пленка должна полностью прилегать к стеклу, но в реальности редко оклейка происходит без изъянов. Гладь стекла может покрываться пузырями от попавшего внутрь воздуха и воды. Именно здесь и нужно припасти иглу. Ей протыкаем пузырьки и разравниваем место шпателем. Если прокол нанесен аккуратно, отверстие будет совсем небольшим и не нанесет урон внешнему виду автомобиля.

    Обработанное стекло должно просушиться, а автовладелец, не теряя времени, берется за другое. Когда весь комплект стекол оказался затонированным, осторожно вставляем его на место.

    Тонировка — это красивое и практичное дополнение к любому автомобилю. Главное, помнить, что установка своими руками требует тщательного отношения, без пренебрежения советами. Напоследок: помещение для оклейки должно быть чистым, без пыльной взвеси в воздухе и летающего мусора, чтобы ничто не могло вклиниться между пленкой и стеклом.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: