Чоппер своими руками

Чоппер из Урала — как превратить мечту в реальность, и что для этого нужно

Кастомные мотоциклы всегда выглядели эффектнее, и дарили своему хозяину гораздо больше положительных эмоций, чем обычная заводская модель. Идея доработки и перевоплощения мотоциклов появилась еще в 50-х годах. Американские байкеры начали активно заниматься переделкой своих мотоциклов, не только окрашивая их в оригинальный цвет, но и модернизируя силовые агрегаты. Кто-то создавал совсем уникальные модели, устанавливая на свои мотоциклы новую выхлопную систему, красивые диски, дорабатывая оптику, да и такие элемент как бак или крылья. Но что, если попробовать доработать советский мотоцикл, например, Урал или ИЖ. Немного пораскинув мозгами, мы решили рассказать вам о том, как сделать чоппер из Урала.

Что представляет собой чоппер?

Прежде всего следует разобраться, что же представляют собой мотоциклы этого класса. Первые чопперы появились в США, приблизительно в 50-х годах. Данный класс стал очень востребован ввиду того, что на нем была очень удобная посадка, из-за чего путешествовать на мотоцикле было одно удовольствие. Все дело в том, что чоппер имеет высокий руль, с выраженно наклоненной передней вилкой. Переднее колесо у этого класса мотоциклов узкое, а заднее гораздо шире.

Также чопперы отличает маленький бак и большой двигатель. И что немаловажно, самые первые чопперы делались теми же американскими байкерами, создававшими чоппер из обычного серийного мотоцикла. Чаще всего это были байки от компании Harley Davidson, пока инженеры не начали производить серийные модели чопперов от харлей.

Чопперы это не только крутой и необычный внешний вид, но и комфорт при поездке. Прямая посадка позволяет проехать на таком байке достаточно большое расстояние, прежде чем вы устанете, что не скажешь, например, о спортивных мотоциклах. А вот создание кастомного чоппера своими руками позволяет не только вдоволь пофантазировать, но и создать мотоцикл именно под себя, что не может не радовать.

Что понадобится для постройки чоппера из Урала?

Многие байкеры, которые хоть раз думали о создании кастомного мотоцикла, даже не пробовали начать. Мысли о том, что для этого требуется хорошо разбираться в технике, да и в целом процесс очень сложный напрочь отбивают желание создать мотоцикл своей мечты. Это совершенно неправильный подход. На самом деле, как только вы начнете делать свой первый чоппер из Урала, вы поймете, что на самом деле все очень просто и вы зря волновались.

Итак, для того чтобы из мотоцикла Урал сделать настоящий чоппер, нам понадобится не так много всего. Прежде всего, конечно же нужен донор, если у вас его еще нет. Если вы только собираетесь приобрести мотоцикл Урал, то лучше сразу искать рабочий байк, чтобы не терять времени. Здесь сразу стоит сказать, почему мы выбираем именно Урал, а не другой мотоцикл.

Во-первых, Урал оснащен достаточно мощным двигателем, который очень похож на объемные моторы чопперных мотоциклов. А во-вторых, именно на мотоцикле Урал есть все то, что понадобится нам для постройки чоппера.В остальном, кроме запчастей со старого ВАЗа или ЗАЗа практически ничего не понадобится.

Чоппер из Урала – начало работ

Подобрав достойный мотоцикл и проверив его двигатель на работоспособность, можно приступать к созданию мотоцикла – Урал Чоппер. Все, что нам требуется для создания чоппера, это удлинить переднюю часть мотоцикла и поработать над задним колесом и подвеской. Попробуем разобрать процесс постройки по полочкам.

Чертеж

Процесс пойдет гораздо быстрее, если сделать чертеж или примерную картинку того, как будет выглядеть мотоцикл в результате. Чертежей рам чопперов в интернете достаточно много, поэтому подобрать подходящий будет не так сложно. Если вы уверены в своих силах, то можно обойтись и без него.

Пожалуй, единственный сложный этап, с которым придется столкнуться, это переделка и сварка рамы. Весь секрет в том, чтобы под правильным углом разместить рулевую рейку, которая в итоге и поменяет угол наклона, позволяя поставить переднюю вилку под необходимым градусом. Стоит сказать, что сварке этого места нужно уделить немало внимания, так как данная область будет получать достаточно большие нагрузки.

Читайте также:
Как автомагнитолу подключить к 220 свими руками

Закончив с передней вилкой, необходимо заняться задней частью будущего мотоцикла – Урал Чоппер. Как правило, байки этого класса достаточно длинные, ввиду большого заднего колеса. Именно поэтому нам требуется доварить раму таким образом, чтобы мы смогли установить на ось широкое колесо. Естественно, этой части рамы также стоит уделить большое внимание. Вообще, если вы раньше не занимались сваркой, то лучше доверить это дело специалистам, ведь безопасность – превыше всего.

Последние доработки

Если у вас получилось сварить качественную раму, то можно считать, что большая часть работы уже выполнена. Единственное, что хотелось добавить, это угол наклона передней вилки. Мы не советуем наклонять ее больше чем на тридцать три градуса. Данное значение является наиболее оптимальным для чопперов, ведь чем больший угол наклона имеет передняя вилка, тем хуже будет управляться мотоцикл. По нашему мнению, 28-30 градусов будет более чем достаточно, чтобы мотоцикл выглядел как настоящий чоппер из Урала, и при этом неплохо управлялся.

Последний этап, это итоговая сборка мотоцикла. На раму устанавливается двигатель и другие основные механизмы. Наконец-то на место встает переднее колесо и руль, и мы можем впервые увидеть, как выглядит наш мотоцикл после переработки. Но вообще, рама, это не единственное, что можно сделать с мотоциклом Урал.

Настоящие мотолюбители могут вложить всю душу и средства в свой кастомный мотоцикл, и в итоге получить Урал Чоппер, который будет еще долго их радовать. Установка и переработка выхлопной системы, модернизация крыльев, сидения, осветительных приборов – лишь малая часть из того, что можно изменить. При модернизации внешнего вида, вы можете полностью проявить свою фантазию или позаимствовать идеи уже готовых чопперов.

Велосипед чоппер с минимальными затратами

Для тех, кто заинтересовался созданием вело-чоппера, можно порекомендовать этот проект. Самоделка собирается с минимальными затратами и с использованием максимального количества деталей от старых велосипедов.

В качестве основы для самоделки автор взял старинный гоночный женский велосипед Wisp Raleigh, которому уже более 25-ти лет. В итоге получился очень неплохой и стильный круизер.

Процесс изготовления чоппера:

Шаг первый. Собираем переднюю вилку
Для изготовления передней вилки понадобятся две крепких стальных трубы. При езде на них будет действовать немалая нагрузка, поэтому они не должны прогибаться.
Чтобы подобрать нужную длину, велосипед устанавливается в необходимом положении, старую вилку и руль при этом нужно снять. Автор устанавливает велосипед на скамейку, при этом расстояние от верхней части рулевой колонки до передней оси велосипеда составило 1,22 метра.
В заключение трубы нужно тщательно выровнять по длине и очистить от загрязнителей.


Шаг второй. Изготовление дропаутов
Чтобы к будущей вилке можно было прикрутить колесо, понадобится изготовить два кронштейна под ось. Они должны быть прочными, так как если это будет не так, колесо при езде может оторваться и произойдет опасная ситуация.

Чтобы изготовить дропауты, подойдут стальные пластины толщиной от 3-ех мм. Из них с помощью шлифовальной машинки нужно вырезать заготовки необходимой длины, а затем проделать прорези для оси по аналогии заводской велосипедной вилки. Посадочные места не должны иметь большого зазора между осью, зазор должен быть максимально маленьким.

В заключении дропауты обрабатываются наждачной бумагой или на шлифовальном станке и подгоняются под трубы, на этом же этапе определяются места их установки.




Шаг третий. Изготовление верхушки вилки
После того как будут готовы две трубы с дропаутами, можно переходить к созданию верхней части вилки. На верхушке вилки нужно создать резьбу, проще всего решить эту задачу путем сварки болта с вилкой.

Для подобных работ будут необходимы несколько болтов, гаек и шайб. Для этих целей была приобретена пачка болтов М10, а также пара недорогих шайб М10 диаметром 10 мм. Стоить такой комплект будет не дорого и его можно будет найти в любом хозяйственном магазине.

Читайте также:
Блокировка дифференциала своими руками


Продолжаем создавать вилку.

Теперь от старой вилки нужно отрезать ноги, в итоге основание должно выйти максимально плоским. После этого можно начинать создавать шаблон короны, которая и соединит все три трубы между собой. Для изготовления шаблона будет необходим картон. После того как шаблон будет готов, он прикладывается на лист стали, обводится и затем вырезается необходимая заготовка. В заключении изготовленная базисная пластина приваривается к короне. Перед сваркой желательно прикрутить к вилке колесо, чтобы определить, все ли замеры были правильными.





Шаг четвертый. Рама для чоппера
Раму велосипеда придется удлинить, для этого ее сперва нужно разрезать в стратегических местах. Здесь уже все зависит от того, какую конструкцию рамы хочет получить самодельщик. На первых порах нужно создавать макет будущей рамы.

При замерах на раму нужно установить колеса, чтобы прикинуть, на какой высоте рама должна быть от дороги. Важно также учесть длину шатунов, так как при езде со слишком низкой рамой ими можно цеплять за землю.




В процессе сборки также важно не забывать о прочности рамы. Ведь чем длиннее велосипед, тем большая нагрузка будет действовать на велосипед по центру рамы. Именно это место и нужно дополнительно усилить.

Шаг пятый. Седло для чоппера
Седло собирается из обычных досок. Для мягкости его обшивают поролоном или другим обивочным материалом.








После тестового заезда велосипед можно опять разбирать, подготавливать к покраске и наконец, красить.

Чоппер своими руками

Делаем чоппер сами

Самые популярные и доступные мотоциклы для кастомайзинга на территории СНГ – мотоциклы класса МТ (мотоцикл тяжелый) Днепр, Урал и К-750. Причина тому – массовость производства и наличие любых деталей на эти мотоциклы.

За старенький, потрепанный «МТ-шник» можно отдать около400$ (в зависимости от состояния) и сделать из него такой чоппер, какой душа пожелает.

Рама, ходовая часть и другие несущие элементы

В раме, как правило, меняется угол наклона вилки, а сама вилка удлиняется. Колесная база мотоцикла становится длиннее, а посадка занижается. Подножки переносятся вперед за двигатель, седло опускается ниже.

По большей части, такие чопперы одноместные, но есть и варианты с сиденьем для пассажира – тут уж все делается на усмотрение байкера.

Для создания качественной кастом-рамы понадобится стапель. Стапель – это специальная рама (стенд), которая сделана из прочных элементов:

4 (или более) квадратные трубы со стенками 6 мм и различные пластины толщиной 5мм для соединения всей конструкции.

В зависимости от преследуемых целей стапели бывают разных конструкций. Вот несколько из них:

Для чего же нужен стапель? Во-первых, он значительно облегчает всю работу: все отдельные элементы, которые нужно сварить вместе, крепятся на нем жестко и под таким углом, который
требуется, не нужно ничего держать руками и т.п.; во-вторых, при сваривании двух элементов металл усаживается, то есть его начинает тянуть, в связи с чем нарушается геометрия всей
конструкции. Мощный стапель помогает этого избежать – он держит геометрию рамы в строго заданных пределах.

По итогу создания рамы на стапеле колеса мотоцикла будут находиться на одной линии, и он будет ехать ровно. При переделке классической «МТшной» рамы («Днепр», «Урал») в чоппер удаляется задняя часть, которая используется для езды с пассажиром и перевозки небольших грузов.

Для изменения угла наклона вилки и увеличения колесной базы есть два варианта – бюджетный и не очень.

Бюджетный вариант заключается в том, чтобы не менять всю геометрию основной части рамы путем отрезания и переваривания трубы рулевой колонки или какого либо наращивания методом вставок, а изменить ее путем изменения угла наклона задних труб (места отсечения труб указаны красным цветом). При этом в передней части рамы потребуется лишь слегка подогнуть нижние несущие трубы, для чего их нужно хорошо нагреть паяльной лампой.

Читайте также:
Схема подключения однофазного электродвигателя на 220 вольт через конденсатор

За счет этого маятник заднего колеса сдвигается назад, увеличивая колесную базу, меняется высота задней части и угол наклона рулевой колонки, а прочность, заложенная заводом в переднюю часть, останется неизменной. В таком варианте минимум работы с «болгаркой» и сварочным аппаратом, а изменения значительные.

Второй же вариант дороже и более трудоемкий – удаление задней части рамы и вваривание нового «хвоста», изменение всей геометрии методом вставок в нижние несущие трубы. Места вставок потребуется усиливать стальными прутками или кусками арматуры подходящего диаметра. Прутки нужно забить в трубы рамы и обварить соединения.

Стандартная рама. Красным цветом отмечены места разрезов и задняя часть, которая удаляется. Геометрию рамы, по сути, можно сделать любую, какую душа пожелает. Нужно лишь учитывать ее прочность. Слишком «заваливать» вилку не стоит, т.к. в таком случае она начнет работать на излом, и на раму будет излишняя нагрузка.

Вилка. Тут можно выбрать из трех вариантов:

  • вилка стандартная, но с измененным рулем;
  • взятая от другого мотоцикла телескопическая;
  • рычажного типа «в стиле 30-х годов».

Как правило, от импортных чопперов берут вилки лишь в том случае, если в дизайне мотоцикла планируется наличие большого количества хрома, а в импортных вилках и перья, и стаканы, и траверсы вилки высококачественно хромированы.

И к тому же строение амортизатора вилки, да и сама вилка будет неизменно высокого качества. Колеса можно поставить литые, а можно оставить родные спицевые, но переделать родные барабанные тормоза на дисковые – так и выглядит красивее, и тормозной путь становится меньше.

Также, среди кастомайзеров отечественного мотопрома популярна установка заднего колеса от автомобиля самых разных размером – от 13” до 17”. Устанавливаются как штампованные диски, так и литые.

Руль делается либо классический американский «чопперный высокий» (либо очень высокий, особенно популярный среди латинских байкеров), либо низкий – старой школы 30-х годов в стиле «боббер».

Двигатель

Тут также будет несколько вариантов для выбора: можно привести в порядок и форсировать родной двигатель, либо же поставить импортный или автомобильный. Для постройки классического чоппера очень популярен двигатель К-750, т.к. он имеет конструкцию и вид старой школы, и придает дизайну мотоцикла классический вид.

Это тихоходный, низкооборотистый классический двигатель с горизонтальным расположением цилиндров, проверенный временем, достаточно надежный. Но двигатель имеет и свои минусы: он маломощен и малопригоден к форсировке из-за конструкции газораспределительного механизма. У этого двигателя низкая степень сжатия (около 8:1), рассчитанная под низкооктановый (АИ-76/80) бензин.

Повысить ее путем уменьшения объема камеры сгорания не удастся, т.к. двигатель нижневальный, а штанги толкателей клапанов расположены под углом относительно головки и самого цилиндра.

Также, при изменении высоты клапанного механизма относительно картера двигателя геометрия конструкции нарушается, и он не будет работать правильно.

Помимо этого, у двигателя К-750 есть и другие недостатки, поэтому среди бюджетных вариантов в более мощном, чем К-750, исполнении больше популярны двигатели поздних выпусков Днепр и Урал: они гораздо лучше поддаются форсировке, на них проще найти запасные детали.

Система питания переделывается: устанавливаются японские карбюраторы либо система впрыска топлива – все зависит от бюджета работ.

Также, в последнее время стали популярны «ЗАЗоциклы» – кастомные чопперы с двигателем от автомобиля «Запорожец». Вызвано это тем, что двигатель ЗАЗ – V-образный, четырехцилиндровый, воздушного охлаждения, имеет относительно небольшой вес (95кг).

Двигатель массовый и дешевый, все запчасти имеются в продаже. Найти его можно практически на любой металлобазе, т.к. сами автомобили с каждым годом все больше и больше устаревают, от чего их просто сдают на металлолом.

Такой двигатель можно купить как в хорошем состоянии после ремонта (100-150$), так и по цене металлолома на металло-приемке.

Читайте также:
Что делать, если пылесос бьет током

Мелитопольский моторный завод выпускал 2 варианта двигателя: МеМЗ-968 объемом 1.2 литра и мощностью 40-55 л.с. (в зависимости от модификации), и МеМЗ-966 объемом 800 см3 и мощностью 30 л.с. МеМЗ-966 легче, чем МеМЗ-968 на 7-10 кг, но 968 популярнее из-за объема и мощности, поэтому устанавливается чаще, даже несмотря на больший вес.

Также МеМЗ-968 считается более массовым. Эти двигатели надежней, чем мотоциклетные, а детали стоят дешевле – это еще одна причина, по которой они стали так популярны.

Крупнобюджетный вариант – двигатель от импортного мотоцикла, либо автомобильный двигатель небольшого объема.

Хотя встречаются кастом-монстры и с танковыми двигателями, и вариант от кастомщика из города Владимир – «Война 5000» с двигателем от ГАЗ-53. 8-цилиндровый V-образный 5-литровый монстр мощностью в 200 л.с. разгоняется до 200 км/час.
Тут, по сути, ограничений нет. Бывают даже варианты с поршневыми самолетными звездообразными двигателями.

В последнее время среди «оппозитчиков» набирают популярность горизонтальные двигатели от стареньких Субару объемами 1.3, 1.5 и 1.6 литра. Эти двигатели компактные, весят около 80-90кг, снабжены системой водяного охлаждения, и они гораздо мощнее вышеперечисленных вариантов, не считая, конечно, мотоциклетных двигателей импортного производства и различных танко-монстров.

Однако и цена на них выше (около 600-1000$), и в ремонте они дороже. Из-за высокой мощности возникают проблемы со стандартной трансмиссией, если в конструкции остается коробка и редуктор от старого мотоцикла.

Детали коробки переключения передач часто выходят из строя, иприходится много тратить времени на доработку и испытания КПП. Карданный вал изготавливается новый, стандартный не выдерживает таких нагрузок.

Выхлопная система

Выхлопная система зачастую на чоппер устанавливается прямоточная с множеством плавных и аккуратных изгибов, с косо обрезанными концами для придания эффектности мотоциклу, чтобы его все вокруг замечали и провожали взглядом.

Но возможна и установка готовых глушителей импортного производства. Качество покрытия хрома на них гораздо выше, чем могут предложить частные гальванические предприятия в нашей стране.

В целом, можно построить чоппер любой конструкции и дизайна: добавить кожаные или хромированные кофры, различные хромированные элементы на руль, подножки или другие детали рамы, установить любой двигатель, руль сделать «рогатым» или в стиле «боббер», бак оставить родным или сделать его в виде капли – физически ограничений никаких нет, все ограничивается лишь фантазией и бюджетом байкера.

Как сделать чоппер из Урала или Днепра своими руками?

Желая приобрести себе чоппер, многие мотолюбители сталкиваются с проблемой финансов. Мотоциклы такой конструкции производятся исключительно в зарубежных странах. Однако не стоит огорчаться. Даже если в России выпускаются только зарекомендовавшие себя мопеды с классическим дизайном, их вполне можно реконструировать в чоппер своими руками.

За счет простоты оборудования такие советские мотоциклы как Урал или Днепр, могут стать отличной основой для модификации. Первая реконструкция была произведена еще в начале 90-х годов. Тогда, разобрав Урал до винтика, была создана самоделка, выглядевшая как уверенный американский Харлей.

Суть работы заключается в изменении угла амортизаторов, уменьшении клиренса и облицовки мотоцикла под байкерский стиль. Однако изменение параметров одной детали может привести к ее несовместимости с другой. Так, при изменении угла амортизатора придется переварить раму, на которой держится агрегат. Или, при уменьшении просвета между дном мотоцикла и землей, колеса могут упереться в крылья. Множественные нестыковки потребуют от владельца терпения и целенаправленности.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как разбирать старенький мотоцикл, необходимо определиться с тем, чего вы хотите. Для этого поищите как можно больше информации (принципы работы, фотографии, чертежи и прочее). Сделать чоппер из Урала своими руками не трудно, а вот найти необходимые детали и инструменты в любом магазине не получится. Поэтому заранее определитесь с тем, какую конструкцию вы собираетесь сделать. После организации рабочего места можно приступить к работе:

  1. В первую очередь необходимо создать чертеж будущего агрегата. Наглядное представление мотоцикла поможет сориентироваться в правильности сборки. Лучше всего создать чертеж, в котором будут прописаны все размеры. Это поможет не столько вам, сколько специалистам наверняка не понимающим, чего вы хотите добиться.
  2. Дальше необходимо найти мастеров в той области, которая будет вам не под силу. Так, например, не все имеют навыки сварщика или шлифовальщика. При поиске специалистов, можно заглянуть на завод по производству техники. За небольшую плату работники сделают хорошее, стойкое устройство. Объясните им, что хотите сделать чоппер своими руками, чертежи помогут понять, как вы представляете себе будущий аппарат.
  3. Основой чоппера может стать любой байк. Советский мотоцикл идеально подходит не только своим стилем, но и дешевой стоимостью деталей. В некоторых случаях можно даже не тратиться на покупку новых запчастей. Например, осветительные приборы или карбюраторные баки можно снять со старой, непригодной техники.
  4. После определения плана работ, приступайте к разборке байка. Сразу же сортируйте детали. Все мелкие и подлежащие замене детали сложите в одно место. Запчасти, которые будут установлены в мотоцикл, хорошо отчистите.
  5. После чистки механизмов, отдайте их на покраску и хромирование. В это время самостоятельно можно зашпаклевать большие детали, такие как топливный бак, крылья и защитные экраны.
  6. Теперь необходимо отполировать все детали двигателя. В первую очередь это относится к мосту, картеру, коробке переключения передач и выхлопной системе.
  7. Если в двигателе обнаружены неполадки, необходимо заменить все неисправные детали, а лучше произвести капитальный ремонт мотора.
  8. Аксессуары из кожи вполне легко сделать самостоятельно. Выглядеть будет стильно и не дорого.
  9. После того как специалисты сварят вам правильный каркас, а все детали будут покрашены и заменены, можно приступать к сборке.
Читайте также:
Как увеличить клиренс Лада Ларгус: проставки, фото,

Очень часто в процессе сборки возникают нестыковки. В таких случаях владельцы стараются выйти из ситуации при помощи лома и кувалды. В итоге, сделав чоппер из Урала своими руками, чертежи которого разительно станут отличаться от реальной сборки, вы не получите удовольствия от поездок.

Лучше всего оставить работу на профессионалов. В течение короткого времени вы получите стильный мотоцикл, который будет выглядеть как новый зарубежный чоппер.

Чоппер своими руками

Делаем чоппер сами

Самые популярные и доступные мотоциклы для кастомайзинга на территории СНГ – мотоциклы класса МТ (мотоцикл тяжелый) Днепр, Урал и К-750. Причина тому – массовость производства и наличие любых деталей на эти мотоциклы.

За старенький, потрепанный «МТ-шник» можно отдать около400$ (в зависимости от состояния) и сделать из него такой чоппер, какой душа пожелает.

Рама, ходовая часть и другие несущие элементы

В раме, как правило, меняется угол наклона вилки, а сама вилка удлиняется. Колесная база мотоцикла становится длиннее, а посадка занижается. Подножки переносятся вперед за двигатель, седло опускается ниже.

По большей части, такие чопперы одноместные, но есть и варианты с сиденьем для пассажира – тут уж все делается на усмотрение байкера.

Для создания качественной кастом-рамы понадобится стапель. Стапель – это специальная рама (стенд), которая сделана из прочных элементов:

4 (или более) квадратные трубы со стенками 6 мм и различные пластины толщиной 5мм для соединения всей конструкции.

В зависимости от преследуемых целей стапели бывают разных конструкций. Вот несколько из них:

Для чего же нужен стапель? Во-первых, он значительно облегчает всю работу: все отдельные элементы, которые нужно сварить вместе, крепятся на нем жестко и под таким углом, который
требуется, не нужно ничего держать руками и т.п.; во-вторых, при сваривании двух элементов металл усаживается, то есть его начинает тянуть, в связи с чем нарушается геометрия всей
конструкции. Мощный стапель помогает этого избежать – он держит геометрию рамы в строго заданных пределах.

По итогу создания рамы на стапеле колеса мотоцикла будут находиться на одной линии, и он будет ехать ровно. При переделке классической «МТшной» рамы («Днепр», «Урал») в чоппер удаляется задняя часть, которая используется для езды с пассажиром и перевозки небольших грузов.

Читайте также:
Замена маслосъемных колпачков пежо 308

Для изменения угла наклона вилки и увеличения колесной базы есть два варианта – бюджетный и не очень.

Бюджетный вариант заключается в том, чтобы не менять всю геометрию основной части рамы путем отрезания и переваривания трубы рулевой колонки или какого либо наращивания методом вставок, а изменить ее путем изменения угла наклона задних труб (места отсечения труб указаны красным цветом). При этом в передней части рамы потребуется лишь слегка подогнуть нижние несущие трубы, для чего их нужно хорошо нагреть паяльной лампой.

За счет этого маятник заднего колеса сдвигается назад, увеличивая колесную базу, меняется высота задней части и угол наклона рулевой колонки, а прочность, заложенная заводом в переднюю часть, останется неизменной. В таком варианте минимум работы с «болгаркой» и сварочным аппаратом, а изменения значительные.

Второй же вариант дороже и более трудоемкий – удаление задней части рамы и вваривание нового «хвоста», изменение всей геометрии методом вставок в нижние несущие трубы. Места вставок потребуется усиливать стальными прутками или кусками арматуры подходящего диаметра. Прутки нужно забить в трубы рамы и обварить соединения.

Стандартная рама. Красным цветом отмечены места разрезов и задняя часть, которая удаляется. Геометрию рамы, по сути, можно сделать любую, какую душа пожелает. Нужно лишь учитывать ее прочность. Слишком «заваливать» вилку не стоит, т.к. в таком случае она начнет работать на излом, и на раму будет излишняя нагрузка.

Вилка. Тут можно выбрать из трех вариантов:

  • вилка стандартная, но с измененным рулем;
  • взятая от другого мотоцикла телескопическая;
  • рычажного типа «в стиле 30-х годов».

Как правило, от импортных чопперов берут вилки лишь в том случае, если в дизайне мотоцикла планируется наличие большого количества хрома, а в импортных вилках и перья, и стаканы, и траверсы вилки высококачественно хромированы.

И к тому же строение амортизатора вилки, да и сама вилка будет неизменно высокого качества. Колеса можно поставить литые, а можно оставить родные спицевые, но переделать родные барабанные тормоза на дисковые – так и выглядит красивее, и тормозной путь становится меньше.

Также, среди кастомайзеров отечественного мотопрома популярна установка заднего колеса от автомобиля самых разных размером – от 13” до 17”. Устанавливаются как штампованные диски, так и литые.

Руль делается либо классический американский «чопперный высокий» (либо очень высокий, особенно популярный среди латинских байкеров), либо низкий – старой школы 30-х годов в стиле «боббер».

Двигатель

Тут также будет несколько вариантов для выбора: можно привести в порядок и форсировать родной двигатель, либо же поставить импортный или автомобильный. Для постройки классического чоппера очень популярен двигатель К-750, т.к. он имеет конструкцию и вид старой школы, и придает дизайну мотоцикла классический вид.

Это тихоходный, низкооборотистый классический двигатель с горизонтальным расположением цилиндров, проверенный временем, достаточно надежный. Но двигатель имеет и свои минусы: он маломощен и малопригоден к форсировке из-за конструкции газораспределительного механизма. У этого двигателя низкая степень сжатия (около 8:1), рассчитанная под низкооктановый (АИ-76/80) бензин.

Повысить ее путем уменьшения объема камеры сгорания не удастся, т.к. двигатель нижневальный, а штанги толкателей клапанов расположены под углом относительно головки и самого цилиндра.

Также, при изменении высоты клапанного механизма относительно картера двигателя геометрия конструкции нарушается, и он не будет работать правильно.

Помимо этого, у двигателя К-750 есть и другие недостатки, поэтому среди бюджетных вариантов в более мощном, чем К-750, исполнении больше популярны двигатели поздних выпусков Днепр и Урал: они гораздо лучше поддаются форсировке, на них проще найти запасные детали.

Система питания переделывается: устанавливаются японские карбюраторы либо система впрыска топлива – все зависит от бюджета работ.

Читайте также:
Стандартные неисправности двухтактного мотора мотобура и их диагностика

Также, в последнее время стали популярны «ЗАЗоциклы» – кастомные чопперы с двигателем от автомобиля «Запорожец». Вызвано это тем, что двигатель ЗАЗ – V-образный, четырехцилиндровый, воздушного охлаждения, имеет относительно небольшой вес (95кг).

Двигатель массовый и дешевый, все запчасти имеются в продаже. Найти его можно практически на любой металлобазе, т.к. сами автомобили с каждым годом все больше и больше устаревают, от чего их просто сдают на металлолом.

Такой двигатель можно купить как в хорошем состоянии после ремонта (100-150$), так и по цене металлолома на металло-приемке.

Мелитопольский моторный завод выпускал 2 варианта двигателя: МеМЗ-968 объемом 1.2 литра и мощностью 40-55 л.с. (в зависимости от модификации), и МеМЗ-966 объемом 800 см3 и мощностью 30 л.с. МеМЗ-966 легче, чем МеМЗ-968 на 7-10 кг, но 968 популярнее из-за объема и мощности, поэтому устанавливается чаще, даже несмотря на больший вес.

Также МеМЗ-968 считается более массовым. Эти двигатели надежней, чем мотоциклетные, а детали стоят дешевле – это еще одна причина, по которой они стали так популярны.

Крупнобюджетный вариант – двигатель от импортного мотоцикла, либо автомобильный двигатель небольшого объема.

Хотя встречаются кастом-монстры и с танковыми двигателями, и вариант от кастомщика из города Владимир – «Война 5000» с двигателем от ГАЗ-53. 8-цилиндровый V-образный 5-литровый монстр мощностью в 200 л.с. разгоняется до 200 км/час.
Тут, по сути, ограничений нет. Бывают даже варианты с поршневыми самолетными звездообразными двигателями.

В последнее время среди «оппозитчиков» набирают популярность горизонтальные двигатели от стареньких Субару объемами 1.3, 1.5 и 1.6 литра. Эти двигатели компактные, весят около 80-90кг, снабжены системой водяного охлаждения, и они гораздо мощнее вышеперечисленных вариантов, не считая, конечно, мотоциклетных двигателей импортного производства и различных танко-монстров.

Однако и цена на них выше (около 600-1000$), и в ремонте они дороже. Из-за высокой мощности возникают проблемы со стандартной трансмиссией, если в конструкции остается коробка и редуктор от старого мотоцикла.

Детали коробки переключения передач часто выходят из строя, иприходится много тратить времени на доработку и испытания КПП. Карданный вал изготавливается новый, стандартный не выдерживает таких нагрузок.

Выхлопная система

Выхлопная система зачастую на чоппер устанавливается прямоточная с множеством плавных и аккуратных изгибов, с косо обрезанными концами для придания эффектности мотоциклу, чтобы его все вокруг замечали и провожали взглядом.

Но возможна и установка готовых глушителей импортного производства. Качество покрытия хрома на них гораздо выше, чем могут предложить частные гальванические предприятия в нашей стране.

В целом, можно построить чоппер любой конструкции и дизайна: добавить кожаные или хромированные кофры, различные хромированные элементы на руль, подножки или другие детали рамы, установить любой двигатель, руль сделать «рогатым» или в стиле «боббер», бак оставить родным или сделать его в виде капли – физически ограничений никаких нет, все ограничивается лишь фантазией и бюджетом байкера.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

  • Проверка генератора на машине
    • Использование мультиметра
    • Прозвонка реле-регулятора
  • Как проверить генератор мультиметром
    • Тщательная прозвонка
    • Проверка обмоток якоря и статора

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Читайте также:
Сигнализация с автозапуском Аллигатор – инструкция пользователя

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Читайте также:
Как сделать пружину мягче

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить генератор автомобиля

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Как проверить работу генератора. Последовательность действий

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.

Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Визуальная проверка генератора

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

Проверка щеток и колец;
Проверка диодного моста;
Проверка регулятора напряжения;
Проверка статора;
Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Читайте также:
Как сделать пружину мягче

Процесс проверки щеток и контактных колец.

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка щеток и колец статора.

Проверка моста диодов генератора.

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
проверка колец и диодов генератора авто

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения.

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Схема для проверки регулятора напряжения

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора.

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Как проверить ротор и статор генератора

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: