Как снять бензобак ВАЗ 2110: замена, ремонт и чистка своими руками видео

Самостоятельно меняем бензобак на ВАЗ 2110

Бензобак любого легкового автомобиля постепенно загрязняется. Это может произойти раньше или позже. Всё зависит от качества заливаемого бензина. Но это случится обязательно. И тогда перед владельцем ВАЗ 2110 встанет вопрос: «Как снять бензобак и можно ли самостоятельно его почистить?». Проясним все нюансы этого процесса.

Устройство бензобака ВАЗ 2110

В устройстве бензобака «десятки» нет ничего сложного. По сути, это обычный металлический топливный резервуар ёмкостью 43 литра. Внутри этого резервуара находится датчик уровня топлива и топливоприёмный патрубок с сетчатым фильтром.

Схема устройства бензобака и топливной системы ВАЗ 2110

Снаружи к этому патрубку крепится электрический бензонасос, который выкачивает бензин из бака и по топливопроводу подаёт его в фильтр тонкой очистки. Далее бензин идёт к регулятору давления и поступает в топливную рампу к форсункам, которые распыляют его в камеры сгорания.

Причины замены бензобака на ВАЗ 2110

Существует две основных причины, по которым автовладельцу придётся снимать бензобак на ВАЗ 2110:

Бак на ВАЗ 2110 расположен низко и легко пробивается

Насквозь проржавевший бак автомобиля ВАЗ 2110

Какой бы ни была причина, выбора у автовладельца нет: если бак потёк, его придётся снимать и заваривать (в случае когда бак новый, а повреждение механическое). Если же бак серьёзно повреждён химической коррозией, то выход только один — замена. Восстановлению такие запчасти не подлежат.

Замена бензобака на ВАЗ 2110

Для успешной замены бака на ВАЗ 2110 нам потребуются следующие инструменты и материалы:

новый бензобак для ВАЗ 2110;
рожковые ключи — набор;
отвёртка плоская.

Последовательность операций при замене бака

Успех мероприятия — в скрупулёзном выполнении следующих действий:

ВАЗ 2110 устанавливается на эстакаду или на смотровую яму. Включается ручной тормоз.
В салоне отодвигается напольное покрытие, под которым находится люк бензонасоса. От этого насоса отключаются провода питания и отворачивается пара топливных трубок. Делается это с помощью рожкового ключа на 17.

С бензонасоса ВАЗ 2110 снимаются провода питания и топливные трубки

Хомут, удерживающий наливную трубку ВАЗ 2110, ослабляется, трубка снимается

Шланг на горловине ВАЗ 2110 ослабляется торцовой головкой на 8 и затем отодвигается в сторону

Два крепёжных болта, удерживающих планки, на которых висит бак автомобиля ВАЗ 2110

Планки, на которых висит бак ВАЗ 2110, отгибаются вниз

Бензобак ВАЗ 2110 нужно немного наклонить вниз, чтобы добраться до последнего шланга

Самый тонкий шланг снимается с бензобака ВАЗ 2110 вручную

Бензобак ВАЗ 2110 демонтирован и извлечён из-под автомобиля

Промывка бензобака ВАЗ 2110

Промывка бензобака — это операция, которую необходимо производить хотя бы раз в два года, независимо от того, исправен бак или нет. Со временем в баке накапливаются загрязнения, которые в дальнейшем могут ухудшить работу как топливного насоса, так и других узлов топливной системы.

Последовательность промывки бака

Для очищения бензобака необходимо произвести следующие манипуляции:

Бензобак снимается с ВАЗ 2110 так, как это описано выше. После этого необходимо слить из бензобака весь оставшийся в нём бензин.
Теперь необходимо промыть бак. Для этого в него заливается любое моющее средство. Подойдёт даже бытовая жидкость для мытья посуды, разведённая в воде.
После заливки жидкости баку необходимо дать постоять хотя бы полчаса.
По истечении этого времени моющая жидкость сливается, а бак промывается чистой водой.

После слива моющей жидкости бак ВАЗ 2110 промывается чистой водой

Моющий состав PROLINE J.C. оптимален для промывки бензобака ВАЗ 2110

Ремонт шпилек на бензобаке ВАЗ 2110

Бензонасос крепится к бензобаку с помощью шпилек. Они, как и любая другая деталь, со временем изнашиваются и ломаются. В результате водитель вынужден их ремонтировать. Для ремонта необходимо следующее:

болты на 8 длиной 25 мм (8 штук);
напильник;
ножовка по металлу;
метчик М5;
дрель электрическая со сверлом на 4,5 мм.

Последовательность ремонта шпилек:

Поверхность бензобака ВАЗ 2110, тщательно обработанная напильником

Бензонасос ВАЗ 2110 удерживается кольцом с восемью отверстиями

В новых отверстиях на баке ВАЗ 2110 метчиком нарезается резьба

Новые болты в бак ВАЗ 2110 вкручиваются так, чтобы их головки были внутри бака

Бензонасос является одним из важнейших узлов топливной системы. Провести самостоятельную диагностику данного механизма поможет следующий материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/toplivnyj-nasos.html

Важные нюансы

Занимаясь заменой бензобака и шпилек на нём, нельзя забывать о нескольких важнейших моментах:

Рядом не должно быть источников открытого огня и горючих материалов.

При любых работах с топливной системой ВАЗ 2110 огнетушитель должен быть рядом

При вкручивании новых шпилек в бак ВАЗ 2110 их рекомендуется обрабатывать герметиком THREADLOCKER

Замена бака — процедура не слишком сложная. Она под силу даже начинающему автолюбителю. Для успешного выполнения этой операции ему потребуются не столько навыки ремонта, сколько физическая сила: извлекать большой бак с остатками бензина из-под машины довольно тяжело. И если автовладелец не может похвастаться крепким телосложением, то ему на этом этапе без помощника не обойтись.

Промывка бензобака своими руками: средства, методики, рекомендации

Топливный бак — это ёмкость, в которой хранится горючее. Чтобы хранение бензина было максимально безопасно, современные баки создаются из прочных сплавов металла и обрабатываются антикоррозийными веществами. Однако в процессе эксплуатации полость и поверхности бензобака неминуемо поддаются воздействию ржавчины — в этом случае автовладелец должен предпринять необходимые меры для продления срока службы бака.

Причины и признаки загрязнения бензобака

Многие автолюбители даже не задумываются о том, что внутренности бензобака могут нуждаться в промывке или очистке. Действительно, это же полностью закрытая ёмкость, откуда в ней взяться грязи или пыли?

Однако чем больше возраст автомобиля, тем больше засоряется топливный бак. И виной этому можно считать сразу несколько факторов:

Срок службы бака — в процессе эксплуатации внутри металлической ёмкости под воздействием температур образуется ржавчина.

Использование низкокачественного горючего, в котором содержится большое количество грязи и осадков.

Неиспользование очистителей для очистки от примесей всех элементов топливной системы.

Крышка бензобака позволяет безопасно заливать горючее через заливную трубу в ёмкость бака

Главным признаком загрязнения топливного бака можно считать рывки в работе мотора на низких оборотах. Вода и примеси в бензине не дают двигателю использовать все заложенные мощности, поэтому на малых скоростях машина начинает дёргаться.

Когда необходимо чистить топливный бак

Чистка и промывка топливного бака — это обязательное условие его надёжной эксплуатации. Однако слишком часто промывать его не рекомендуется. Процедуру можно выполнять один раз в два или три года, всё зависит от условий эксплуатации и качества заливаемого топлива.

В том случае, если автомобиль постоянно заправляется топливом на сомнительных АЗС на трассе, то рекомендуется прочищать ёмкость бака один раз в год. Это сбережёт топливные фильтры от быстрой выработки и исключит возможность забивания магистралей грязью и примесями.

Собственно, прочистка бензобака для того и нужна, чтобы обеспечить качественную работу всех элементов системы топливоподачи. Ведь мелкие частицы осадков и примесей через бак могут поступить в мотор, что грозит серьёзными поломками.

Способы очистки

На различных марках автомобилей стоят разные топливные баки. Самый простой способ очистки будет на тех моделях, в бензобаках которых имеется сливное отверстие. То есть слив топлива и промывку можно выполнить без демонтажа бака.

Однако большинству автолюбителей эта опция недоступна, поэтому придётся демонтировать бак с машины и мыть его отдельно.

Подготовительный этап

Процедуру промывки бензобака лучше всего проводить на свежем воздухе или же в хорошо проветриваемом помещении. Работа с горючими и сильно пахнущими веществами может сказаться на самочувствии человека.

Топливный бак нужно снять с кузова автомобиля. Как правило, эта процедура не занимает много времени. Главное, заранее выработать весь объём имеющегося в баке горючего, чтобы не пришлось сливать бензин. Однако в любом случае несколько литров топлива останется в системе — как в самом баке, так и в топливных магистралях. Поэтому потребуется отсоединить разъёмы с бензонасоса, а также снять шланги с самого бака. Под все места подключений можно подставить ёмкости для слива топлива, чтобы горючее не уходило в землю или в полгаража.

При демонтаже бензобака неминуемо прольётся какое-то количество топлива, поэтому рекомендуется использовать как ёмкости под слив, так и ветошь

После того как бензобак будет снят с автомобиля, нужно открыть все его отверстия и слить остатки топлива.

Разные средства очистки

Для промывки бензобаков используются самые разные средства. Все они имеются в свободном доступе и стоят недорого. В зависимости от используемого очистителя будет меняться и способ очистки.

Используем ацетон

Для промывки стандартного бака 43–50 литров потребуется подготовить 2–3 литра ацетона. Процедура выполняется следующим образом:

Залить 1 литр ацетона в демонтированный бензобак.

Плотно закрыть все сливные отверстия и крышку горловины.

Хорошо встряхнуть ёмкость несколько раз.

Слить жидкость в ведро.

Если вместе с ацетоном выходит большое количество ржавчины и грязи, то необходимо провести процедуру ещё один или два раза.

Свойства ацетона позволяют качественно очистить от ржавчины любые металлические поверхности

Уксус — отличный помощник в деле промывки бака

Главное достоинство уксусной кислоты в том, что она отлично растворяет налёты ржавчины и застарелой грязи в полости бензобака. Однако существует и минус: уксуса потребуется очень много, так как заливать им нужно бак до краёв:

Залить уксус в бензобак и закрыть бак крышкой.

Оставить раствор на ночь.

Утром слить несколько литров уксуса, после чего хорошо встряхнуть бензобак.

После этого слить весь раствор в ведро — должна выйти вся грязь и ржавчина.

Далее засыпать в бак пачку пищевой соды. Она вступит в реакцию с остатками уксусной кислоты и удалит даже самые мелкие частички грязи.

После этого нужно будет промыть полость бензобака тёплой водой несколько раз, чтобы удалить остатки кислоты и соды.

Уксус — самый доступный способ для очистки бензобака своими руками

Обычные моющие средства

Бытовые моющие средства целесообразно применять в тех случаях, когда в баке заведомо небольшое количество грязи и ржавчины. Обычные средства для мытья посуды хорошо прочистят полость бака, но не удалят ржавчину, поэтому их лучше использовать для первичной промывки или в качестве дополнительной после промывания кислотами:

Залить в бак горячую воду до краёв.

В воду насыпать стирального порошка или средство для мытья посуды.

Закрыть бак и хорошо его встряхнуть.

Оставить смесь на два часа.

После этого слить воду и тщательно промыть бензобак горячей водой.

При необходимости можно повторить эту процедуру.

Бытовые моющие средства позволяют бюджетно очистить бензобак от грязи и примесей

Соляная или фосфорная кислоты для промывки бензобака

Кислоты хорошо справляются с очисткой металлических поверхностей от ржавчины и осадков. Однако следует соблюдать осторожность, так как от одной капли кислоты можно получить сильнейший ожог. Рекомендуется надевать толстые прорезиненые перчатки и очки для защиты глаз от испаряемых паров:

Залить в бак горячую воду примерно наполовину.

Добавить 2.5–3 литра кислоты.

После этого долить горячей воды до краёв и закрыть бак новой крышкой. Важно закрыть горловину другой заглушкой, так как кислота может повредить пластиковую крышку.

Подождать 2 часа.

После того как смеси осядут на дно, тщательно встряхнуть ёмкость и слить раствор кислоты в ведро.

Далее обязательно нужно промыть бак горячей водой.

Мощное средство для очистки от ржавчины — это кислоты

Можно ли промывать бак бензином

Промывка бензином (дизельным топливом) — это обязательный этап всех моющих процедур. Дело в том, что после любой, даже самой тщательной промывки, в бензобаке неизбежно остаётся небольшое количество кислоты, ацетона или стирального порошка. Устанавливать на машину такой бак нельзя, ведь все эти осадки попадут в топливную систему, а из неё — в мотор.

Перед заливанием бензина рекомендуется просушить бак феном — тёплый воздух быстро высушит все уголки полости бензобака. Самостоятельно высушиваться ёмкость будет в течение суток и более.

Поэтому после завершения всех процедур очистки необходимо провести последнюю — промыть бак горючим:

Установить бак на место.

Подключить все необходимые магистрали.

Заполнить бензобак бензином до краёв.

Завести мотор и дать топливу разойтись по системе.

Доливать бензин по мере его ухода по магистралям.

Видео: альтернативный способ промывки бензобаков

Очень важно сразу же залить полный бак, к тому же не рекомендуется использовать свежий бензин для этих целей. Лучше заранее подготовить канистры с топливом, чтобы имеющийся осадок остался на дне.

Профилактика появления ржавчины в бензобаке

После промывания своего бензобака, автовладелец начинает более серьёзно задумываться о том, как защитить этот элемент топливной системы от образования ржавчины и попадания внутрь грязи. Ведь в деле обслуживания машины большую роль играет именно профилактика, а не сам ремонт.

Существует несколько довольно простых способов максимально продлить срок службы своего бензобака, не прибегая при этом к частой мойке:

Заливать заведомо качественное топливо, в составе которого содержится минимум осадков и примесей.

На заправках сразу же заливать полный бак, чтобы в его полости не оставалось места для концентрации влажного воздуха.

В зимний период времени рекомендуется использовать дегидраторы, которые будут вытеснять воду из горючего. Дегидраторы выпускаются в различных видах и просто добавляются в бензин через бензобак.

Периодически и летом, и зимой использовать очистители бензина, заливая их в полость топливного бака. Эта мера хорошо сказывается не только на профилактике ржавчины, но и на всём состоянии топливной системы автомобиля.

Ещё одним распространённым способом защиты бака можно считать покрытие его поверхностей мастикой. Мастика хорошо сохраняет металл от коррозии, но сама краска стоит недёшево.

Можно заменить металлический бак на пластиковый. В этом случае проблемы со ржавчиной можно избежать, но появится риск других повреждений — трещин и деформаций. К тому же пластиковые бензобаки даже при отсутствии дефектов служат гораздо меньше, чем металлические.

Таким образом, состояние топливного бака целиком зависит от заботливости автовладельца. Если заправляться на проверенных заправках и периодически промывать бак, то в будущем не придётся покупать новое изделие.

Отличный способ очистки бензобака без снятия — пошаговая инструкция от автомехаников

Несмотря на то, что все бензобаки покрываются антикоррозийной защитой, уберечь важный элемент топливной системы от ржавчины и прочих загрязнений только с помощью нее невозможно.

По этой причине для безопасного хранения топлива бензобак необходимо периодически отчищать от грязи, ржавчины, и других примесей, которые попадают в него вместе с некачественным бензином. К тому же существует большое количество способов чистки устройства без его снятия.

Чистим от грязи

Наличие грязи в бензобаке может привести к засору всей топливной системы и, как следствие, к выходу из строя автомобиля.

Для очистки бака:

В первую очередь необходимо практически полностью освободить его от бензина, оставив лишь от 3 до 5 л топлива.
Далее следует загнать автомобиль на эстакаду и открутить сливную пробку на дне бензобака, предварительно поставив под отверстие емкость для сбора жидкости.
Излишки грязи вытекут вместе с топливом.
При необходимости через отверстие также можно почистить дно и стенки вручную, используя неворсистую ветошь или металлическую щетку.

Избавляемся от ржавчины

Если грязь удалить из бака можно без дополнительных приспособлений, то избавиться от ржавчины так просто не удастся.

Сегодня автолюбители придумали несколько способов очистки устройства от последствий коррозии, самыми популярными из которых являются:

1. 1. Чистка с газировкой «Кока-Кола» без сахара. Необходимо опустошить бак при помощи отверстия для слива и наполнить его газировкой, нагретой до 40 градусов. Достаточно взять 5-7 л жидкости. За счет ортофосфорной кислоты резервуар очистится от ржавчины за 4-12 часов, в зависимости от степени загрязнения. По истечении данного срока напиток сливается, а бак высушивается.
  2. Удаление ржавчины ацетоном. Данный способ очистки является довольно опасным, поскольку во время него выделяется большое количество легковоспламеняемых газов. По этой причине проводить процедуру необходимо на улице, снарядившись резиновыми перчатками и защитными очками. Для эффективной очистки необходимо:

- слить топливо;
- заполнить бак теплой водой и слить ее (повторить действие несколько раз);
- просушить емкость;
- залить ацетон в соотношении 1 л реагента на 100 мл воды на 2-3 часа;
- слить жидкость и промыть бак содовым раствором (100 г на 10 л воды);
- смыть остатки соды чистой водой и просушить резервуар.

Второй способ более трудоемкий, но при этом эффективный.

Удаляем воду

Вода – главный враг бензобака. Именно она является причиной появления ржавчины на стенках резервуара, которая в дальнейшем может стать причиной его протекания. Поэтому важно периодически удалять воду из емкости, поскольку полностью предотвратить ее попадание внутрь – невозможно.

Резкие перепады температур в холодное время года, некачественный бензин – все это приводит к скапливанию влаги в резервуаре для топлива. Поэтому важно удалять ее из бака до наступления заморозков, чтобы она не превратилась в лед и не мешала подаче бензина.

Сделать это можно, добавив этиловый спирт 95% в остатки топлива в соотношении 10 мл на 1 л бензина. Делать это рекомендовано, когда в резервуаре осталось не более 5 л горючего.

Во время езды вода смешается со спиртом и выгорит. Главное – не подливать топливо в резервуар до тех пор, пока смесь не закончится. После авто заправляется привычным способом.

Бензобак является своеобразным желудком ТС, который влияет на его эксплуатацию. По этой причине важно следить за состоянием резервуара, не допуская его загрязнения, попадания воды, образования ржавчины.

Топливный бак на ВАЗ 2110: ремонт и замена своими руками

Топливный бак любого автомобиля — это ёмкость, в которой хранится горючее. Бак должен обеспечивать безопасное хранение, так как топливо относится к категории воспламеняющихся веществ, опасных для здоровья и жизни человека. Если говорить об автомобиле ВАЗ 2110, то бензобак на этой модели не всегда выдерживает испытания временем и ездой. Необходимо следить за состоянием бака в машине, так как от этого зависит не только возможность эксплуатации, но и жизнь водителя и пассажиров.

Как устроен бензобак на ВАЗ 2110

Автомобили семейства ВАЗ 2110 — это седаны малого класса. Они производятся и по сей день, так как обладают хорошими эксплуатационными характеристиками вкупе с низкой стоимостью.

В конструкцию ВАЗ 2110 входит бензобак, который вмещает в себя 43 литра горючего. Этого объёма вполне достаточно для поездки дальностью 500–600 километров. На ВАЗе 2110 бак изготавливается из качественного металла, благодаря чему повреждения и гниение корпуса случается довольно-таки редко.

Сама ёмкость бензобака расположена под днищем автомобиля, хотя ранее на всех ВАЗах он размещался в багажнике. Такой конструктивный ход создал определённые удобства водителю, так как освободилось значительное пространство багажного отсека, однако из-за попадания грязи и ударов камней корпус бензобака стал сильнее подвергаться износу.

Ёмкости выполнены из прочных сплавов металла, что обеспечивает бакам многолетний срок службы

Топливный бак на ВАЗ 2110 состоит из двух штампованных половин, тщательно сваренных между собой. В состав бака входят:

сама ёмкость для хранения бензина;

заливная горловина — труба, через которую топливо поступает в бак;

резиновый шланг заливки;

пробка и люк горловины;

бензонасос, который встроен в полость бака.

Что может стать причиной для ремонта бензобака

Для автомобилей десятого семейства ВАЗ причинами для ремонта топливного бака могут послужить несколько факторов:

старение металла — в течение длительной эксплуатации любое изделие начинает хуже выполнять свои функции;

механические повреждения — вмятины и трещины могут возникнуть на корпусе бензобака от ударов о бордюры, выбоины и крупные камни во время движения;

коррозия — самая частая причина выполнить ремонт бака, так как ржавчина разъедает все его части и делает дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Бензобак может быть пробит во время движения по неровной дороге или в результате наезда на крупное препятствие

Ремонт топливного бака своими руками

Первым делом необходимо оценить текущее состояние бензобака. Имеет ли смысл его ремонтировать или проще купить новый?

В качестве ремонта можно рассматривать только пайку (при наличии микроскопических трещин) или сварочные работы (если на корпусе образовалась небольшая пробоина). Если бак ВАЗ 2110 полностью прогнил или пробит, то никакие способы восстановления уже не помогут.

Аргонная сварка позволяет устранить мелкие дефекты и дыры на баке

В любом случае ремонт бензобака на «десятке» начинается только после его демонтажа и тщательной промывки.

Подбираем инструмент и принадлежности

Для самостоятельного снятия, ремонта и установки бензобака потребуется стандартный набор инструментов и некоторые вспомогательные материалы:

головки на 8, 10 и 13;

рожковый ключ на 17;

удлинитель для ключей.

Снимаем бак

Демонтаж бака с ВАЗ 2110 нужно проводить на смотровой яме или эстакаде. Можно, конечно, поднимать кузов на домкрат, но такой вариант не назовёшь удобным.

В крупных частных гаражах автолюбители обычно устраивают для обслуживания своей машины смотровую яму

Снятие бензобака на ВАЗ 2110 можно условно разделить на два этапа:

Отключение бензонасоса в салоне машины.

Демонтаж топливного бака.

Первый этап: отключение бензонасоса в салоне

Перед тем как снять бак с «десятки», нужно будет сбросить давление топлива в системе. Для этого нужно открыть заднюю дверцу машины и откинуть подушку заднего пассажирского сиденья:

Подушку рекомендуется полностью снять и вытащить из салона.

Под подушкой находится лист шумоизоляции.

Найти специальный вырез в шумоизоляции, под которым размещается люк бензобака.

Винты крепления люка открутить отвёрткой.

Открыть крышку люка, вытащить из полости бака насос.

Перед снятием насоса потребуется отсоединить две топливные магистрали — разъединить разъём.

После этого первый этап работ можно считать завершённым.

Из люка нужно вытащить бензонасос, чтобы иметь возможность безопасно снять бак

Второй этап работы: демонтаж бака

После того как давление в топливной системе было сброшено, а бензонасос демонтирован из полости бака, можно приступать ко второй части работы, которая проходит под кузовом машины:

Отключить датчик уровня топлива (к баку идут провода, нужно вытащить провод из разъёма).

Далее снять шланг со штуцера датчика.

Найти болты крепления бака и открутить их.

Снять вентиляционную трубу бака.

После этого аккуратно опустить на поверхность сам бак.

Если металлические крепления бака не поддаются снятию, можно побрызгать их смазкой WD-40

Чтобы снять бензобак с «десятки», потребуется провести некоторые работы как в салоне автомобиля, так и под кузовом. При этом важно убедиться в том, что все подходящие провода и магистрали отсоединены друг от друга.

Такое изделие не рекомендуется реставрировать, так как срок службы сгнившего бака заведомо минимален

Чистим и моем бензобак

Промывать бензобак можно только после его демонтажа. Потребуется снять бак с кузова, отсоединить все топливные и электрические магистрали, вытащить датчик уровня топлива.

Некоторые автолюбители выполняют промывку, не снимая бак с машины: просто направляют через заливную трубу струю горячей воды под напором. После пропарки в бак заливают порядка пяти литров бензина, плотно закрывают пробкой и взбалтывают. После слива этой смеси ёмкость нужно тщательно высушить, лучше всего использовать сжатый воздух.

В крышку бака направляется струя горячей воды, после чего грязь с жидкостью высасываются насосом, а сама полость бака просушивается воздухом

Для промывки рекомендуется использовать такие моющие средства, как «МС», «МЛ» или «Лабомид». Если бак долго не подвергался мойке, то лучше всего несколько раз заливать в него моющее средство и ополаскивать его водой. В завершении мойки обязательно нужно пропарить внутренние полости горячей водой, после чего высушить бак.

Ржавчина внутри бензобака устраняется только специальными препаратами, которые носят название «преобразователи ржавчины». Для тщательной очистки бака потребуется около двух литров этого вещества, которые нужно будет залить внутрь и хорошо взболтать. Через 15 минут можно сливать преобразователь — жидкость выйдет вместе с остатками ржавчины и грязью.

Преобразователь ржавчины выпускается в ёмкостях разного объёма, за счёт чего можно выбрать тот литраж, который необходим для промывки бака конкретной модели авто

Ремонтируем шпильки

Шпильки — это элементы топливной системы, которые фиксируют люк бензобака, находящийся в салоне машины. Речь идёт о том маленьком люке, который скрывается под листом шумоизоляции и подушкой заднего сиденья.

Первый признак, который свидетельствует о том, что пора менять шпильки — это появление в салоне запаха бензина. Дело в том, что люк бензобака закрывается как болтовыми соединениями (гайками и шпильками), так и прокладкой. Если прокладка износилась, то, скорее всего, сорвана резьба со шпильки (или сломалась одна или несколько шпилек). Соответственно, бензобак теряет свою герметичность, поэтому в салоне и появляется стойкий запах топлива.

На ВАЗ 2110 на люке бензобака располагается всего шесть шпилек

Чтобы отремонтировать шпильки, потребуется снять бак с кузова. После чего нужно будет хорошо промыть полость бака и высушить его (можно использовать сжатый воздух из шинного насоса). Затем можно приступать к ремонту шпилек:

Сломанные шпильки или те, на которых стёрлась резьба, необходимо удалить с кромки люка — обычно используется болгарка, чтобы спилить шпильки под корень.

Неровности и пеньки от старых шпилек спилить напильником — поверхность люка должна быть идеально ровной.

После приложить прижимное кольцо люка (без прокладки) и по его отверстиям высверлить дырочки под новые шпильки.

Рекомендуемый диаметр сверла — 4,5 мм.

С обратной стороны люка в эти отверстия вставить болты с резьбой М5 (длина болтов определяется в произвольном порядке, чтобы гайки закручивались до конца).

Болты закрутить гайками, закрывая люк бензобака.

В качестве новых шпилек используются болты того же диаметра и длины — герметичность бензобака при этом не нарушается

Таким способом выполняется ремонт шпилек топливного бака. В процессе эксплуатации одна или две шпильки неизбежно ломаются. Смене подлежат только те, которые сильно истёрлись или же сломались.

По желанию владельца в качестве гаек на шпильки можно использовать любую модификацию изделия, например, гайку под шестигранник

Замена топливного бака

Перед проведением замены бака рекомендуется обезопасить себя от возможных неприятностей и снять провод в минусовой клеммы аккумулятора. Работа будет выполнена максимально быстро и правильно только при участии помощника.

Насос рекомендуется вытащить сразу после отключения, чтобы не повредить датчик и топливные магистрали

После снятия старого бензобака потребуется выполнить следующие операции по установке нового:

Установить новую прокладку датчика уровня топлива и вместе с ней опустить датчик на его место в баке.

После чего приподнять бак сначала с задней, потом с передней стороны, установить его на новые хомуты, прикрутив их к кузову новыми болтами.

Далее подключить топливные шланги, сепаратор и воздушные трубки.

После этого перейти в салон и подключить датчик уровня топлива и насос к разъёмам.

Лючок закрыть, прикрутить на винты и установить подушку сиденья на место.

После установки необхоидимо убедиться, что подключены все топливные магистрали и провода датчиков

После замены бака нужно убедиться в его работоспособности: завести мотор, посмотреть, нет ли проблем с подачей топлива и утечек из-за некачественного подсоединения.

На сегодняшний день отремонтировать и заменить бензобак на «десятке» можно в любом СТО. Однако эта процедура не считается сложной для самостоятельного выполнения. Поэтому целесообразнее снять, отремонтировать или поменять бензобак своими руками.

Самостоятельно меняем бензобак на ВАЗ 2110

1 Устройство бензобака ВАЗ 2110
2 Причины замены бензобака на ВАЗ 2110
3 Замена бензобака на ВАЗ 2110

4 Промывка бензобака ВАЗ 2110
5 Ремонт шпилек на бензобаке ВАЗ 2110
6 Важные нюансы

Устройство бензобака ВАЗ 2110

Схема устройства бензобака и топливной системы ВАЗ 2110

Причины замены бензобака на ВАЗ 2110

Существует две основных причины, по которым автовладельцу придётся снимать бензобак на ВАЗ 2110:

Бак на ВАЗ 2110 расположен низко и легко пробивается
разрушение бензобака вследствие коррозии. Это ещё одно следствие низкого расположения бака, о котором говорилось выше. Чем ниже бензобак, тем чаще он взаимодействует с водой, грязью и с реактивами, которыми посыпают дороги. И это взаимодействие бесследно не проходит.

Насквозь проржавевший бак автомобиля ВАЗ 2110

Замена бензобака на ВАЗ 2110

Для успешной замены бака на ВАЗ 2110 нам потребуются следующие инструменты и материалы:

новый бензобак для ВАЗ 2110;
рожковые ключи — набор;
отвёртка плоская.

Последовательность операций при замене бака

Успех мероприятия — в скрупулёзном выполнении следующих действий:

ВАЗ 2110 устанавливается на эстакаду или на смотровую яму. Включается ручной тормоз.

В салоне отодвигается напольное покрытие, под которым находится люк бензонасоса. От этого насоса отключаются провода питания и отворачивается пара топливных трубок. Делается это с помощью рожкового ключа на 17.

С бензонасоса ВАЗ 2110 снимаются провода питания и топливные трубки
Теперь с помощью отвёртки ослабляется хомут на наливной трубке, и она отсоединяется от топливного шланга. Эти манипуляции производятся из смотровой ямы.

Хомут, удерживающий наливную трубку ВАЗ 2110, ослабляется, трубка снимается
На заливной горловине бака имеется ещё один шланг, который поддерживается хомутом. Этот хомут ослабляется торцовой головкой на 8, после чего шланг отодвигается в сторону.

Шланг на горловине ВАЗ 2110 ослабляется торцовой головкой на 8 и затем отодвигается в сторону
Открывается доступ к болтам бензобака. На этих болтах держатся крепёжные планки, на которых подвешен бак. Болтов два, и они откручиваются торцовой головкой на 10.

Два крепёжных болта, удерживающих планки, на которых висит бак автомобиля ВАЗ 2110
После откручивания болтов крепёжные планки аккуратно отгибаются вниз.

Планки, на которых висит бак ВАЗ 2110, отгибаются вниз
Освобождённый от крепежа бензобак слегка наклоняется вниз.

Бензобак ВАЗ 2110 нужно немного наклонить вниз, чтобы добраться до последнего шланга
После этого открывается доступ к последнему, самому тонкому шлангу, который снимается с бака вручную.

Самый тонкий шланг снимается с бензобака ВАЗ 2110 вручную
Так как все шланги и крепёжные болты отсоединены, бак можно аккуратно извлечь из-под машины.

Бензобак ВАЗ 2110 демонтирован и извлечён из-под автомобиля
На его место устанавливается новый бак, после чего производится обратная сборка крепежа, а все снятые шланги устанавливаются на штатные места.

Промывка бензобака ВАЗ 2110

Промывка бензобака — это операция, которую необходимо производить хотя бы раз в два года, независимо от того, исправен бак или нет. Со временем в баке накапливаются загрязнения, которые в дальнейшем могут ухудшить работу как топливного насоса, так и других узлов топливной системы.

Последовательность промывки бака

Для очищения бензобака необходимо произвести следующие манипуляции:

Бензобак снимается с ВАЗ 2110 так, как это описано выше. После этого необходимо слить из бензобака весь оставшийся в нём бензин.

Теперь необходимо промыть бак. Для этого в него заливается любое моющее средство. Подойдёт даже бытовая жидкость для мытья посуды, разведённая в воде.

После заливки жидкости баку необходимо дать постоять хотя бы полчаса.

По истечении этого времени моющая жидкость сливается, а бак промывается чистой водой.

После слива моющей жидкости бак ВАЗ 2110 промывается чистой водой
Далее в бак заливается специальный состав для чистки бензобаков, предварительно разведённый в воде. Оптимальным вариантом будет заливка жидкости PROLINE J.C. Это концентрированный и весьма агрессивный состав, который легко справляется с любыми загрязнениями.

Моющий состав PROLINE J.C. оптимален для промывки бензобака ВАЗ 2110
Заключительный этап — сушка бензобака. Наилучшим вариантом будет продувка бака с помощью компрессора. Проблема в том, что далеко не в каждом гараже найдётся компрессор подходящей мощности. Если компрессора нет, выход лишь один: ждать, когда бак просохнет сам. Это долгий процесс, который может занять трое суток.

Ремонт шпилек на бензобаке ВАЗ 2110

болты на 8 длиной 25 мм (8 штук);
напильник;
ножовка по металлу;
метчик М5;
дрель электрическая со сверлом на 4,5 мм.

Последовательность ремонта шпилек:

Ножовкой по металлу спиливаются все старые шпильки. Поверхность бензобака под ними обрабатывается напильником.

Поверхность бензобака ВАЗ 2110, тщательно обработанная напильником
Теперь на бензобак накладывается прижимное кольцо от бензонасоса. В этом кольце есть 8 отверстий. Сквозь них дрелью сверлятся новые отверстия в бензобаке. При этом необходимо следить за тем, чтобы высверливаемые отверстия не совпали с отверстиями от старых шпилек.

Бензонасос ВАЗ 2110 удерживается кольцом с восемью отверстиями
В полученных отверстиях с помощью метчика нарезается внутренняя резьба М5.

В новых отверстиях на баке ВАЗ 2110 метчиком нарезается резьба
Болты на 8 вкручиваются в отверстия так, чтобы их головки находились внутри бака.

Новые болты в бак ВАЗ 2110 вкручиваются так, чтобы их головки были внутри бака
После этого бак можно устанавливать на место и подключать к нему бензонасос.

Важные нюансы

Занимаясь заменой бензобака и шпилек на нём, нельзя забывать о нескольких важнейших моментах:

При любых работах с топливной системой ВАЗ 2110 огнетушитель должен быть рядом

если автовладелец собрался менять бак на машине, ему нужно постараться выработать как можно больше бензина. Всё просто: чем больше бензина будет истрачено, тем меньше его останется в баке и тем легче будет снимать этот бак;

менять шпильки можно только на полностью просохшем бензобаке. Как уже говорилось выше, на полную просушку бака уходит минимум 3 суток. И это ситуация, спешка в которой категорически неприемлема. Даже если бак выглядит сухим, это не значит, что так оно и есть. Не следует забывать о парах бензина, которые могли остаться в баке. Если это так, то любая случайная искра от напильника приведёт к воспламенению этих паров и взрыву бензобака;

перед вкручиванием новых болтов в бензобак их рекомендуется обработать анаэробным герметиком. Наилучшим вариантом для этого является профессиональный герметик THREADLOCKER, который улучшает герметичность резьбового соединения и надёжно защищает его от коррозии.

При вкручивании новых шпилек в бак ВАЗ 2110 их рекомендуется обрабатывать герметиком THREADLOCKER

Одно- и двухконтурный пневматические приводы тормозов

На грузовых автомобилях средней и большой массы широко применяются пневматические приводы к тормозным механизмам колес. Они обеспечивают также эффективное торможение прицепов и полуприцепов автопоездов.

В пневматических приводах для приведения тормозных механизмов в действие используется энергия предварительно сжатого воздуха, которая позволяет получить практически любые усилия, необходимые для торможения автомобиля при незначительных усилиях на тормозной педали. Наряду с этим в системе пневматического привода устанавливается следящее устройство, обеспечивающее пропорциональность между усилием нажатия на тормозную педаль и усилием, создаваемым воздухом на разжимном устройстве тормозных механизмов.

Принципиальная схема одноконтурного пневмопривода рабочей тормозной системы автомобиля-тягача и прицепа показана на рис. 17.14. Компрессор /, установленный на двигателе и приводимый в действие клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала, накачивает воздух в воздушные баллоны 8. Давление сжатого воздуха, поддерживаемое в диапазоне 0,б. 0,77 МПа, ограничивается регулятором давления 2. Предохранительный клапан 9 исключает возможность повышения давления сжатого воздуха в системе более 0,9. 1,0 МПа. Подвод сжатого воздуха к тормозным механизмам осуществляется через тормозной кран 6 со встроен-

Рис. 17.14. Схема одноконтурного пневмопривода авгтомобиля-тягача ЗИЛ-431410: а— пневмопривод тягача; б— пневмопривод прицепа; / — компрессор; 2 — регулятор давления; 3— тормозные камеры передних колес; 4— двухстрслочный манометр; 3 — педаль; б — тормозной кран; 7 — сливные краны для удаления конденсата; 8— воздушные баллоны; 9— предохранительный клапан; 10 — тормозные камеры задних колес автомобиля и прицепа; //. 14— разобщительные краны; 12— соединительная головка; 13— гибкий шланг, 13— воздухораспределительный клапан

ным в него следящим устройством. При нажатии на педаль 5тор* мозной кран подает сжатый воздух из баллона 8 в тормозные камеры 3 и 10 соответственно передних и задних колес. Давление воздуха через мембраны 14 (см. рис. 17.1) тормозных камер пере* дается на разжимные кулаки тормозных механизмов.

При возвращении педали 5 (см. рис. 17.14) в исходное положение тормозной кран 6 разобщает воздушные баллоны с тормозными камерами, из которых сжатый возпух выходит наружу, вслед* ствие чего тормозные механизмы растормаживаются. Для выпуска 1 конденсата баллоны снабжены сливными кранами 7. Двухстрслочный манометр 4, установленный в кабине, дает возможность контролировать давление в баллонах и в магистралях, подводящих воздух к тормозным камерам.

Для связи привода тормозов прицепа и полуприцепа с тормозной системой автомобиля применяются гибкий шланг 13 и соединительная головка /2, состоящая из двух половин, одна из которых связана с автомобилем, а другая — с прицепом. С обеих сторон соединительной головки установлены разобщительные краны 11 и 14, служащие для отключения или включения магистралей тягача или прицепа (полуприцепа).

В пневматическом приводе прицепного состава используется воздухораспределительный клапан /5, который управляет снабжением тормозных камер и баллона сжатым воздухом из системы тягача. При снижении давления воздуха в соединительной магистрали клапан соединяет тормозные камеры 10 прицепного состава с воздушным баллоном £ прицепа или полуприцепа, а при нормальном давлении соединяет пневмосистему тягача с баллоном прицепа или полуприцепа и тормозные камеры — с атмосферой через комбинированный тормозной кран 6 (показано стрелками).

Рассмотренная схема одноконтурного пневмопривода автопоезда длительное время применялась на автомобилях семейства ЗИЛ-130 и в настоящее время сохранилась на ряде модификаций автомобиля семейства ЗИЛ-431410. Однако одновременно осуществляется выпуск автомобилей этой модели с многоконтурным приводом. Наряду с этим на отдельных моделях грузовых автомобилей для повышения их активной безопасности применяют двух- контурный пневматический привод, включающий в себя две раздельные ветви трубопроводов для питания тормозных камер передних и задних колес.

Типичным примером применения двухконтурного привода являются автомобили МАЗ-5335. Они оборудованы раздельным пневматическим приводом передних и задних тормозных механизмов. В этом приводе воздух, нагнетаемый компрессором 1 (рис. 17.15), поступает через влагомаслоотделитель 2 к регулятору давления 3. При этом сброс конденсата во влагомаслоотделителе производится автоматически, и из регулятора давления воздух проходит в конденсационный баллон 4_% из которого через двойной защитный клапан 5 подается в контуры привода передних и задних тормозных механизмов. Контур привода задних тормозов включает в

Рис. 17.15. Схема двухконтурного пневмопривода автомобиля МАЗ-5335: I— компрессор; 2— влагомаслоотделитель; 3— регулятор давления; 4— конденсационный баллон; 5 — двойной защитный клапан; б. 7— воздушные баллоны; 8 —клапан управления пневмосистемой прицепа; 9— трубопровод; 10, 14 — тормозные камеры; // — соединительная готовка; 12— разобщительный кран;13— тормозной кран

себя верхнюю секцию тормозного крана 13 с трубопроводом 9, воздушный баллон (рессивер) 6 и тормозные камеры 10 задних тормозных механизмов. Контур привода передних тормозов состоит из нижней секции тормозного крана 13, воздушного баллона 7 и тормозных камер 14 передних тормозных механизмов. При повреждении контура привода передних или задних тормозных механизмов двойной защитный клапан 5 перекрывает неисправный контур и обеспечивает подачу сжатого воздуха только в один исправный контур.

Из баллона б сжатый воздух подводится к клапану 8 управления пневмосистемой прицепа, который связан с разобщительным краном 12 и головкой 11, присоединяемой к тормозной системе прицепа. К баллону 7дополнительно подключены потребители воздуха (пнсвмоусилитель сцепления и др.). В общей системе пневмопривода установлены две сигнальные лампы и два манометра для контроля за давлением воздуха в контурах рабочей тормозной системы.

Двухконтурная пневматическая тормозная система

В настоящее время подавляющее большинство современных грузовых автомобилей оснащено двухконтурной пневматической тормозной системой. Использование такой системы значительно повышает надежность в случае какого-либо отказа одного из контуров. Фактически это интеграция двух тормозных систем. На первый взгляд такая конструкция покажется достаточно сложной для понимания, но если был изучен принцип работы простейшей тормозной системы, то и двухконтурная система будет воспринята. Вообще говоря следует представлять, что в двухосном транспортном средстве один контур обеспечивает торможение колес передней оси, а второй контур выполняет торможение колес второй оси. В случае отказа одного из контуров, функцию торможения будет выполнять другой.

Итак, воздух закачивается компрессором во «влажный» ресивер, который защищен от избыточного давления предохранительным клапаном. Затем сжатый воздух поступает из «влажного» ресивера в первичный «сухой» ресивер и далее во вторичный «сухой» ресивер. С этого момента двухконтурная тормозная система готова к работе. По воздушным магистралям сжатый воздух из первичного «сухого» ресивера подведен к ножному клапаны с тормозной педалью. Аналогичная ситуация и со вторичным «сухим» ресивером, от которого воздух также поступает к ножному клапану. При этом ножной клапан состоит фактических из двух разделов, т.е. представляет собой два клапан в одном. Один из отделов обслуживает первичный тормозной контур, а второй отдел обслуживает вторичный тормозной контур. Когда выполняется торможение, воздух из первичного ресивера через ножной клапан подается на задние тормозные камеры. В то же время воздух из вторичного ресивера через подается на передние тормозные камеры. При утечке воздуха в первичном контуре, вторичный будет оставаться работоспособным, и наоборот. Первичный и вторичный контуры снабжены сигнализаторами о низком давлении, которые расположены в кабине. Кроме того, каждый грузовик, тягач или автобус оборудуется аварийным или стояночным тормозом. Принцип его работы основан на использовании мощной пружины для приложения тормозного усилия. Дело в том, что существует вероятность утечки воздуха из тормозной системы. В аварийном тормозе давление воздуха не дает пружине разжаться и произвести торможение. При утечке воздуха, когда давление в системе будет 20-30 фунтов на дюйм, пружина разожмется и тормоза автоматически сработают, транспортное средство остановится. Аварийный тормоз сильно зависит от регулировки пружины.

1 – компрессор, 2 – говернер, 3 – осушитель воздуха, 4 – “влажный” ресивер, 5 – первичный ресивер, 6 – вторичный ресивер, 7 – педаль тормоза с ножным клапаном, 8 – ограничительный клапан передней оси, 9 – ускорительный клапан , 10 – задняя тормозная камера, 11 – передняя тормозная камера,

Несколько более сложная тормозная система используется в автопоездах, т.е. в сцепке тягача с полуприцепом. Тормозная система полуприцепа подключается к системе тягача с помощью специальных гибких магистралей с разъемами, которые не допускают утечки воздуха. Перед подключением необходимо убедиться, что разъемы не загрязнены Состав входят также специальные предохранительные клапаны, которые не допускают утечку воздуха в тормозах тягача, если полуприцеп случайно оторвется. Кроме того на полуприцепе устанавливается ресивер, который обеспечивает нормальное или аварийное торможение, и некоторые другие клапаны.

Современные коммерческие транспортные средства оснащаются интегрированными электронными системами, к которым относятся антиблокировочная система (ABS – anti-lock brake system). ABS контролирует скорость вращения каждого колеса. Если во время торможения какое-либо колесо блокируется, то ABS уменьшает тормозное усилие на это колесо тем самым не позволяя колесу скользить на влажной или скользкой дороге, а также во время прохождения поворотов. В состав типичной ABS входят датчики и зубчатые кольца, электронный блок управления (ECU – electronic control unit), клапаны. ECU является мозгом системы. Датчики, установленные на каждом колесе, посылают в ECU информацию о скорости вращения колеса и при необходимости ECU дает команду об уменьшении тормозного усилия на это колесо. Как правило, в кабине водителя срабатывает специальная лампа, сигнализирующая о работе ABS. На полуприцепе может быть также установлена ABS.

Кроме ABS на транспортном средстве могут присутствовать и другие системы, обеспечивающие безопасность дорожного движения. Например, система автоматического управления тягой (ATC – automatic traction control ), которая также как ABS отслеживает скорость вращения каждого колеса. При этом сравниваются скорости вращения задних ведущих и передних ведомых колес. Если какое-либо колесо вращается быстрее остальных, например, при попадании на скользкий участок дороги, то ATC его притормаживает.

Эффективным техническим решением стала система курсовой устойчивости (ESP – Electronic Stability Program), которая предотвращает занос или опрокидывание транспортного средства, а также «складывание» автопоезда. Система имеет три датчика, которые измеряют угол рыскания (отклонение от курса), поперечное ускорение и положение рулевого колеса. ECU анализирует эти данные и при необходимости притормаживает одно или несколько колес.