Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим “антикор” на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и “антикор” – три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать “коня”, побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

– Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus – внешне опрятный, но слегка битый в “физиономию”, с неплохой комплектацией (и “барабанами” сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище – там все так красиво, что, как поется в песне, “перестаешь дышать”.

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и “гуглеж” не дал результат – у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить “антикор” на живую – прямо на ржавчину. “Ты бы еще в декабре вспомнил! – ерничали коллеги. – Делай, но ты опоздал – надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально”.

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, “чудо-технология” или ее реклама.

Даже пары фото вам хватит, чтобы бежать в комментарии и строчить сообщения в стиле “ну и “гнилушку” ты нашел!”.

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть “рыжики”.

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь – используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown – вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть – теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу – вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была “четвертая степень коррозии” из пяти – проще говоря, почти “корч”.

– Focus ржавчиной не испугал? – спрашиваю у менеджера.

– Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, – отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом “обработаются” в том числе подошвы вашей обуви.

Читайте также:
Установка и подключение БК Штат X-5 M

Если “протектор” на ботинках “злой”, то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа “полуслик”, то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей – это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась – о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее – возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить – пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя – слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента – просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих “горячих” элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась “Sierra за 200” – у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

“Слезы радости” за неделю растеклись и по “физиономии” Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой – новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах – здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее – без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для “антикора” всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны – за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака – оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или “так надо” с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка “заморозит” коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим – следующую серию нашего “антикор”-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Антикоррозионная обработка кузова автомобиля: что к чему

Как делали антикор в советские времена?

Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.

Читайте также:
Замена масла в двигателе Citroen C4 Aircross

Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.

Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.

Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов

Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.

Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.

Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?

Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.

Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.

И все же: каков он рецепт безупречного антикоррозийной обработки днища и скрытых полостей автомобиля

Какие критерии качества у вечного антикора? То, что он не должен высыхать, мы уже уяснили. Не помешают ему различные ингибиторы коррозии, служащие дополнительным барьером на пути влаги к металлу. Плюшки в виде отсутствия необходимости чистить поверхность перед обработкой и самопроизвольного распределения состава по участку только на пользу. Это облегчает нанесение препарата на скрытые полости, как-то пороги и внутренние панели дверей.

Правильная химия

Если идти по порядку, то состав, не твердеющий со временем, однозначно должен быть на масляной основе. Средствам на воске – радикальное нет! Парафиновый антикор неизбежно трескается (лет через 5-10) со всеми вытекающими последствиями.


Что до масляной антикоррозийной химии, то безупречной репутацией обладают всего два препарата: RUST STOP и Noxudol 700. Впрочем, и они имеют ограниченный срок службы. Например, РАСТ СТОП А, рекомендуемый к применению в скрытых полостях, чересчур жидкий и через год-второй полностью вытекает, отчего поверхность требует повторной обработки. Этого недостатка лишен РАСТ СТОП Б, содержащий тиксотропный загуститель. Согласно инструкции, он предназначен для днища автомобиля.

Практика показывает, что RUST STOP B трудно нанести на какую-то скрытую полость + он достаточно липок. Вместе с тем, этот антикор отлично подходит для обработки неокрашенных поверхностей и для будущей самодельной антикоррозийной смеси.

Читайте также:
Почему кидает масло в воздушный фильтр ВАЗ 2109?


Эталоном масляного направления по праву считается пушечное сало. Да, этот продукт, как принято говорить, «уже не тот»: в современном пушсале процент парафина куда больше, чем у аналога из СССР. Впрочем, это поправимо.

Поставляется пушечное салов двух вариантах: твердое, предназначенное для днища (например, БиКар), и мягкое, словно Литол-24, рекомендуемое к применению в скрытых полостях (например, OIL RIGHT). Идеальная формула антикоррозионного состава предполагает использование смеси из пушсала и RUST STOP:

  • Днище: 4 части твердого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.
  • Двери, арки и прочие внутренние полости: 3 части мягкого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.

Техника приготовления состава и нанесения на кузов

В чистом виде пушечное сало с RUST STOP смешивается неохотно. Поэтому пушсало необходимо растопить на плите до жидкого состояния, после чего добавить РАСТ СТОП и тщательно перемешать. Важно следить, чтобы сальный компонент не поменял цвет. Изменение оттенка свидетельствует о перегреве, читай, ухудшении антикоррозийных качеств.

Затем последовательность действий такова: разогретая смесь наносится на подогретую поверхность. В качестве инструмента можно использовать шприц, кисть и строительный фен. При обработке помните, что рациональный принцип никто не отменял: крупные площади вроде днища обрабатываются небольшими площадками.

Места нанесения антикоррозийного состава для каждого автомобиля индивидуальны. В идеале неплохо бы иметь технологическую карту с отмеченными точками обработки.

Срок службы

Главное преимущество смеси пушечного сала с РАСТ СТОПОм – умеренный капиллярный эффект. В летнюю пору уже нанесенный состав будет ползти по поверхностям, пропитывая собою все, в том числе и трещины старого покрытия.

Учитывая это, срок антикоррозийной защиты исчисляется десятками лет. Предположительно покрытие должно «ходить» до 40-50 лет. В частности, подтверждено, что через 20 лет смесь отнюдь не твердеет и твердеть не собирается.

Напоследок отметим. Следы антикора на кузове автомобиля с легкостью удаляются препаратами для удаления смолы .

Инструкция: ТО 200 в гараже без ямы — замена масла, фильтра в АКПП в Toyota Land Cruiser Prado 120 4л 1GR-FE

И снова приветствую Прадо-братство!
Продолжаем самостоятельно обслуживать машину. В записи не будет типовых фотографий с ключом на болтах и чистыми поддонами, таких отчетов полно в интернете. Я же хочу поделиться некоторыми нюансами ТО, к которым пришел в процессе работ. Надеюсь, что они будут полезны вам или для самостоятельного обслуживания, или для контроля на СТО.

Первое, что хочу сказать. Раздел АКПП в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» в буквпре от Легиона такое впечатление, что писали впопыхах и гуглом переводили с неизвестного языка – нихрена не понятно, по сравнению с TechDoc многих разделов нет, моменты затяжки и термины не совпадают. Я, конечно, приведу оба мануала, но и опишу кратко человеческим языком как меняю в коробке масло и фильтр я.
Также не нашел однозначного регламента по замене масла и фильтра в коробке. Есть непонятная для меня формулировка по визуальному осмотру на чистоту и досмотру на горелый запах. Вам не кажется, что это субъективно и может привести или к лишним заменам или наоборот к отсутствию нужных работ?!
Есть такие, что не меняют масло никогда. Но потом проблемы с переключениями и передачами, ремонты, замены коробок итд. Я придерживаюсь точки зрения, что лучше каждые 40 тыс делать частичную замену и еще через 40 тыс полную замену с фильтром. Для частичной нужно 5,5 литров, для полной 12-14литров ATF WS.

Читайте также:
Замена масла в коробке передач на ВАЗ 2114: какое масло лучше и сколько его заливать

Второе. Почему сам. Если бы на СТО работы выполнялись бы согласно установленным тех процессам, з/ч бы менялись не только по бумагам, а масло заливалось бы в полном объеме итд итп, то не вопрос. Но у меня сложилось убеждение в частом безалаберности, халтуре и откровенном воровстве. На примере той же коробки после ТО на неплохом сервисе – масла меньше чем должно быть, фильтр поменять «забыли», шайбы под пробки отсутствуют (хотя привозил все что надо) часть болтов недотянута, часть перетянута, некоторые болты лопнули и добавили мне геммора по высверливанию и нарезанию резьбы. Из мостов вместо 4,5л я слил 3,1 литра, а сливную пробку моста затянутую от души, я откручивал несколько часов – набивая торксы, выбивая зубилом, грел, проливал ВДшкой два дня и смог выкрутить только вварив болт.

Третье. Вопрос лирический. Почему в гараже и без ямы. В моем гаражном кооперативе есть эстакада. Но там такая грязища, что ноги разъезжаются, вонь, мусор, шарятся какие-то люди, за инструментом приходится постоянно следить, чтобы не скоммуниздили, за каждым ключом в гараж не набегаешься…Поэтому мне лучше в своем гараже, со светом, музычкой и кофе.

Итак, по работам по замене
1. Ждем когда машина остынет. Выкручиваем из коробки сначала заливную пробку, потом из поддона пробки с надписью «Check», и сливную – ждем пока вытечет около 3,5 литров масла. Заливную пробку найти даже с мануалом в руках непросто, я отмечу ее на фото.

2. Откручиваем поддон. Средние два выкручиваем в последнюю очередь и аккуратно, так как в поддоне останется около литра масла.
3. Снимаем фильтр тоже аккуратно, так как в момент отсоединения от коробки, из него выльется еще грамм 100 масла. ПРОВЕРЯЕМ не осталось ли уплотнительное кольцо фильтра внутри коробки и удаляем его. Для тех, кто не меняет фильтры и сальники, сравните с новым – за 40 тыс это колечко становится дубовым, а в самом фильтре налет взвеси от фрикционов, которую можно увидеть потерев пальцем корпус и сетку фильтра.
4. При установке фильтра, смазываем колечко чистым маслом ATF WS, надеваем на фильтр и устанавливаем в коробку. Естественно отмываем поддон, магниты и ставим их на место, все собираем. Болты затягиваем согласно указанным моментам в мануале.
5. Прокладка и герметик. В сервисных мануалах (в отличии от художественной литературы «Руководства») нанесение герметика под пробковую прокладку поддона неоднозначно. В некоторых пунктах прямой запрет нанесения герметика. И многие его не наносят, в том числе я. Пробковой прокладки достаточно.
6. Устанавливаем все уплотнительные колечки на пробки. Затягиваем согласно мануалу сливную. Слегка закручиваем пробку «Check», но не сильно, чтобы не раздавить прокладку, так как мы будем эту пробку еще выкручивать.
7. Самое интересное – заливка масла. Нужно залить в коробку через заливную пробку порядка 5,7 л. Пишу не 5,5, а именно 5,7 так как около 200мл мы потом сольем. Заниматься доливкой на горячей машине неудобно, лучше «лишнее» слить.
Так вот по заправке маслом. Бегать в 0,5л шприцом очень меня напрягает, поэтому был собран помощник в виде 12V насоса для масла (хвалил его уже в предыдущих записях) и компьютерного блока питания. Насос давит около 1 литра в минуту и мы «скармливаем» ему 4л канистру и, чтобы не мучиться с измерениями, еще 1,5 бутылку залитую под горлышко. В сумме это около 5,7л. То, что нам и надо.
8. Ребята, пользуйтесь динамометрическими ключами! Ютуб и Драйв полом фраз «тянем не сильно», но мое «не сильно» потом кто-то может не открутить. Посмотрите в мануале на моменты затяжки. 10Нм это вообще нужно тянуть так легко, как будто болт стеклянный. Поэтому болты поддона 4 класса, защита от дурака. И заливная пробка хоть и здоровая, под 24 головку, но под ней резиновое кольцо. Так что затягиваем «не сильно» динамометрическим ключом согласно момента 40Нм. И будет нам счастье.

Читайте также:
Совет эксперта, как произвести замену сцепления на автомобиле Daewoo Nexia

9. Заводим машину и прогружаем коробку – переключаем все передачи с задержкой в пару секунд. Ждем, пока масло в коробке нагреется до нужно температуры в 40 градусов и выставляем уровень, сливая «лишние» 100-200мл о которых я упоминал выше. Но размер поддона и свободного места в нем такой, что даже если будет на пол литра больше, думаю ни на что не повлияет.
Чтобы замерить температуру дилерского сканера у меня нет, а с китайским шнурком Техстрим работает очень не очень. Со скрепками трахаться желания тоже нет. Хочу поделиться способом как без хлопот замерить нужную температуру. Пирометр. Но замерять нужно не на корпусе поддона, а на трубке подачи. На фото видно, что разница температур Подача-обратка-поддон существенная. Времени на прогрев до нужной температуры около 15 минут.

Как заменить масло в АКПП Тойота Прадо 120 | Регламент + Фотоотчет

Нужно ли менять масло в акпп Тойота Прадо? Однозначно ДА! Опишем технологию сервисных работ, что позволит с лёгкостью провести замену масла и фильтрующего элемента в трансмиссии самостоятельно.

Что нужно для замены масла в автомате Тойота Прадо 120?

Для выполнения данной работы вам потребуется:

  1. Ёмкость для слива старого масла;
  2. Небольшие тряпочки;
  3. Пластиковые бутылки объемом 5 литров;
  4. Острый тонкий нож;
  5. Трещотка с головкой в 10 и 17;
  6. Пассатижи;
  7. Прокладка поддона и масляный фильтр для АКПП;
  8. Трансмиссионное масло – 16 литров ( Toyota ATF Type4 );
  9. Двухметровый шланг с внутренним диаметром в 10 миллиметров;
  10. Герметик.
Масло и фильтр для смены готовы

Замена масла в АКПП Прадо 120 – последовательность

Автомобиль Лэнд Крузер Прадо 120 имеет достаточно высокий клиренс, что избавляет от необходимости проведения смены масла в коробке на подъёмнике или в гараж на яме. Все работы можно провести на ровной поверхности.

  1. Откручиваем сливную пробку в картере коробки и аккуратно сливаем все имеющееся масло. Помните о том, что в коробке будет находиться около 11 литров отработанного масла, поэтому используйте вместительную ёмкость для старой отработанной трансмиссионной жидкости.
Ждем пока сольется вся старая жидкость

  1. Стекать масло с картера будет в течение 15 – 20 минут. Только после этого можно приступать к демонтажу поддона картера.
  2. Откручиваем болты и аккуратно снимаем поддон. Помните о том, что в нём может остаться около литра масла, поэтому старайтесь его не разлить при выполнении этой работы.
Читайте также:
Как подключить однофазный электродвигатель через конденсатор - особенности разных схем
Остатки жидкости в поддоне

  1. Протираем тряпочками, смоченными в бензине, поддон и аккуратно счищаем герметик.
Очищаем поддон

  1. Вам необходимо раскрутить болты, фиксирующие масляный фильтр, и провести его замену.
При необходимости замените фильтр коробки

  1. Далее устанавливаем новую резиновую прокладку поддона и слегка промазываем её герметиком. Прочно фиксируем поддон на своем месте.
  2. С помощью небольшого шланга заливаем через верхнее отверстие 6 литров трансмиссионного масла.
  3. Снимаем нижний патрубок теплообменника на радиаторе, присоединяем шланг и подставляем канистру
  4. Теперь заводим машину и в режиме “P” пусть работает. Масло постепенно пойдет через шланг в канистру. Когда наполнится 4-4.5 литра глушим машину и доливаем столько-же в коробку.
  5. Объем масла в 4-х ступенчатой коробке – 10.9 литров. Для полной замены масла в АКПП Тойота Прадо следует прогнать около 16 литров.
  6. Закрываем пробку заливного отверстия и заводим двигатель. Необходимо прогреть масло в коробке передач, для чего необходимо переключать селектор по всем режимам.
Заливаем новое масло в коробку и радуемся :)

На этом все сервисные работы по замене масла в трансмиссии полностью завершены. Помните о том, что регламент замены масла в АКПП Тойота Прадо требует производить данную работу каждые 60 тысяч километров пробега. Если Вам требуется ремонт АКПП Тойота, или Вы сомневаетесь в правильной работоспособности АКПП – приезжайте к нам на бесплатную диагностику, мы обязательно поможем.

Toyota Land Cruiser Prado 120 – замена масла в АКПП

Замена масла в АКПП прадо 120 при эксплуатации авто по бездорожью производится чаще, чем при спокойной езде по трассе. Если менять жидкость регулярно, то машина послужит владельцу дольше, а стоимость текущего ремонта не будет заоблачной. Цена услуги на СТО высокая, так что дешевле в прадо 120 4 литра замену масла в АКПП сделать самостоятельно.

Когда и зачем нужно менять масло

Знать, когда лучше менять масло на АКПП прадо 120, обязан каждый автовладелец. Разработчик авто заявляет, что новая машина без проблем преодолеет 100000 км, и ремонт не понадобится. Если эксплуатировать машину по бездорожью, то периодичность замены жидкости составляет 80000 км пробега. Опытные водители Toyota Land Cruiser Prado 120 замену масла в АКПП советуют производить при езде по плохим дорогам каждые 40000 км.

Если эти требования игнорировать, тогда коробка сломается, а новый «автомат» стоит дорого.

Инвентарь для замены масла в автомате Тойота Прадо 120

Чтобы поменять смазку, требуется подготовить инвентарь:

  • тару, куда сливается старая жидкость;
  • несколько тряпок;
  • емкости из пластика (5 л);
  • острый тонкий нож;
  • торцевые ключи на 10 и 17 с трещоткой;
  • трубку длиной 2 м с внутренним диаметром 10 мм.

На Prado 120 замену старого масла в АКПП также невозможно произвести без пассатижей, поддонной прокладки, масляного фильтра для коробки автоматического переключения передачи, герметика.

Частичная замена масла

При частичной замене старую жидкость из поддона коробки передач сливают, производится демонтаж поддонной крышки трансмиссии и фильтра. Все это тщательно очищают, при надобности ставят новый масляный фильтр.

Потом монтируют все в обратном порядке, ставят новую поддонную прокладку или применяют герметик. Затем нужно залить новую смазку (мотор заглушен) и выставить уровень масляной жидкости. Потом заводится мотор (на бензине или дизеле), и доливается определенное количество смазки, чтобы довести ее уровень до максимальной отметки.

На автоматической трансмиссии проверять и доливать смазывающую жидкость по уровню нужно при работающем моторе.

Недостаток частичной замены: примерно половина устаревшего маслянистого вещества из трансмиссии не сольется и останется в ее рабочих частях.

Алгоритм полной замены масла

Перед тем как начать полную замену масла в АКПП тойота ленд крузер прадо 120, не помешает немного прокатиться. Мотор и трансмиссия прогреются, старая жидкость выйдет быстро, поскольку она станет более текучей. Строго следуйте регламенту выполнения работ!

Читайте также:
Подбор подшипников по размерам

Авто устанавливаем на смотровой яме. Находим пробку сливного отверстия, откручиваем ее. Отработанная жидкость вытечет в подготовленную тару за 20 минут. После этого откручиваем каждый болт, демонтируем поддонную крышку. Следим за тем, чтобы горячая жидкость не попала на кожу, иначе будет ожог.

Устаревшую смазку из поддона сливаем, потом его тщательно промываем и вытираем насухо. По сторонам поддона срезаем следы старого герметического состава, зачищаем все участки, где был герметик.

Снимаем старый фильтр, ставим новый. Монтируем чистый поддон, не забываем наложить новую прокладку из резины, обрабатываем ее герметиком. Пробка отверстия, через которое происходит слив, закручивается. Под капотом расположено отверстие контроля, в которое вливаем 6 л смазки. Потом к нижнему патрубку теплообменника присоединяем гибкий шланг, конец которого опускаем в тару для старой смазки.

После этого запускаем двигатель — пусть он работает в парковочном режиме. Смазка начнет распространяться по системе, и из трубки вытечет примерно 5 л отработки темного цвета.

Вливаем новое трансмиссионное масло в нужном объеме. На полный процесс замены трансмиссионной жидкости понадобится где-то 11-16 л смазки, поэтому на лишнем литре экономить не стоит, иначе масло не поменяем. Иногда из трубки снова начинает течь темное масло. Тогда последний этап повторяем несколько раз, пока не потечет светлая жидкость.

Пробку заливного отверстия закручиваем, мотор запускаем, прогреваем, затем по очереди включаем каждую передачу трансмиссии. На последнем этапе процесса снова проверяем трансмиссионный уровень с помощью щупа, при нехватке жидкости доливаем нужный объем.

Если регулярно проверять уровень смазки в АКПП, то любимое авто прослужит долго.

Масло для коробки передач Тойота Прадо 120

Коробки передач на автомобилях от мировых автопроизводителей считаются не обслуживаемые, и замена масла в трансмиссии необходима только при необходимости. Это также касается модельного ряда Тойота Прадо 120. Но факт в том, что компания Toyota не является производителем МКПП / АКПП и ее рекомендации, также как и по замене масла в двигателе Прадо 120 не совсем актуальны для большей части владельцев.

На сегодняшний день, также как и в завтрашнем, по вопросу о масле в коробке Toyota LC Prado 120 – владельцы автомобилей разделены на три группы:

  • первая, к счастью меньшинство, масло в трансмиссии меняет после 100 000 км или при возникновении проблем с КПП, что случается после гарантийного срока и ремонт оплачивается из личного бюджета;
  • вторая группа, технически неграмотные (!не с осуждением, а с пониманием и сожалением к таким владельцам) и о замене масла “не слышали”. К этим владельцам также относятся “наездники”, которые о масле знают, но придерживаются принципа – “едет, ну и хорошо”, а когда появляются первые намеки на дорогостоящую проблему – авто появляется на доске объявлений;
  • третья группа – большинство, и к автомобилю относятся бережно. Не смотря на надежность Тойота Прадо обслуживание проводят вовремя, и как правило не форумах не спрашивают о возможных проблемах с автомобилем;
  • Когда менять
  • Какое заливать масло
  • Сколько лить
  • Замена масла: видео
Читайте также:
Как перегнать авто из Калининграда

Когда менять

Владельцы Toyota LCP J120 из первых двух категорий начинают менять масло после 100 000 км. При умеренных нагрузках на коробку передач за весь период эксплуатации, трансмиссия после этого пробега будет еще вполне в хорошем состоянии. Но если автомобиль приобретался на “года”, масло необходимо менять ранее.

Владельцы из третей категории меняют масло частично и полностью с интервалом 40-60 000 километров, в зависимости от условий эксплуатации. И определенной части счастливых обладателей и поклонников Toyota Land Cruiser Prado J120 известно, что коробки передач имеют довольно таки большой запас по ресурсу – 300 000 км, и на сегодняшний день, это вполне внушительная цифра.

Но стоит все же сообщить об рекомендации, которую дал один из руководителей компании производителя коробок передач Aisin: замену масла в автоматической коробке проводить каждое второе ТО или через 20 000 км пробега. Разумеется эта цифра для кого-то покажется перебором, ведь коробки надежные и проблем при замене в 40 000 км – не доставляют, даже после 150 000 км пробега, но знания об этом лишними не будут, а применять ее на практике или нет – выбор каждого индивидуален.

Коробки передач, которые устанавливались на Toyota Prado J120:

  • A340E (AW30-40LE /-70LE) – очень простая и сбалансированная 4-ступенчатая АКПП с электронным управлением, устанавливаемая на Prado 2.7 TRJ120/TRJ125W с двигателем 2TR-FE, 3.4 V6 VZJ120 с мотором 5VZ-FE, 4.0 GRJ120 с 1GR-FE, 3.0 KDJ120 с 1KD-FTV и 3.0 LJ120 с 5L-E;
  • A650E – 5-ступенчатая АКПП устанавливаемая на Тойота Прадо 3.4 5VZ к качеству масла неприхотлива, но требовательна к своевременной замене;
  • A750E/A750F – самая надежная автоматическая коробка передач Тойота Прадо 120. АКПП устанавливалась на бензиновую модификацию 4.0 GRJ120 с 1GR и дизельные 3.0 KDJ120 с 1KD и 3.0 LJ120 с 5L-E;
  • R150F – единственная механическая 5-ступенчатая трансмиссия, которая устанавливалась в паре с 2.7 TRJ120/TRJ125W с двигателем 2TR и 3.4-литровым V6 5VZ;

Какое заливать масло

Для механической 5-ступенчатой КПП R150F рекомендованный трансмиссионный тип масла: GL-4 или GL-5 класса API с вязкостью SAE 75W-90. Для GL-4 или GL-5 лучшим аналогом может стать: при умеренном климате – Durablend GO GL-4 75W-90 и Neste Hypoidi S 75W-90, при холодном до -40 – SynPower Gear Oil TDL 75W-90. Но предпочтительнее все же оригинал.

Для 4-ступенчатой автоматической коробке передач Прадо 120 A340E рекомендовано лить масло Toyota ATF T IV (рекомендовано Toyota ATF Type T-IV 08886-01705). Для 5-ступенчатых АКПП Aisin A650E и A750E – Toyota ATF Type WS: TOYOTA ATF WS (металлическая банка 4 литра – 08886-02305, металлическая банка на 1 литр – 08886-80807, черная пластиковая банка на 1 литр – 00289-ATFWS).

При желании, или возможности залить аналогичную трансмиссионную жидкость от других производителей, рекомендуем выбирать из лучших масел, которые имеют хороший рейтинг и положительные отзывы. Аналоги Toyota Type WS для АКПП:

Бренд Марка масла
AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid
Eurol ATF 6700
Hyundai XTeer ATF SP4
Volvo ATF 31256775
Idemitsu ATF Type TLS-LV (10114-042B)
NGN Universal ATF
Petro-Canada MV Synthetic ATF, DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF
Ravenol ATF T-WS (4014835743311)
Redline D6 ATF
Starkraft ATF VI
TOTACHI ATF WS
Total Fluide XLD FE
United ATF WS, ATF MV-66, ATF MV-99
Valvoline Maxlife ATF
ZIC ATF Multi LF
Читайте также:
Подбор подшипников по размерам

Лучшие аналоги Toyota Type T-IV:

Бренд Марка масла
Aisin ATF AFW+
GToil GT ATF TYPE IV
Idemitsu ATF Type-TLS
NGN Universal ATF
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF
Rolf ATF Multivehicle
Takayama ATF Multivehicle
TCL ATF T-IV
Total Fluide XLD FE
United ATF MV-99
Wolf Vitaltech Multivehicle ATF

Сколько лить

При частичной замене необходимо слить и залить 4,5-6 литров масла. Для полной замены методом замещения потребуется 12-16 литров в зависимости от трансмиссии и способа замены.

Видео: инструкция по замене

Замена масла в АКПП Land Cruiser Prado 120

По старому регламенту производителя замена масла в АКПП Лэнд Крузер Прадо 120 проводилась после пробега в 60 000 километров. Однако, новые регламент говорит о том, что смазывающее средство можно не менять. И это неправильно. А теперь я расскажу, когда и как нужно менять трансмиссионную жидкость в АКПП Прадо с 120-ым кузовом.

Напишите в комментариях, когда вы меняете смазывающее средство в своем автомобиле?

  1. Интервал замены трансмиссионного масла
  2. Практические советы по выбору масла в АКПП Land Cruiser Prado 120
  3. Оригинальное масло
  4. Аналоги
  5. Проверяем уровень
  6. Материалы для комплексной замены масла в АКПП Land Cruiser Prado 120
  7. Самостоятельная замена масла в АКПП Land Cruiser Prado 120
  8. Слив старого масла
  9. Промывка поддона и удаление стружки
  10. Замена фильтра
  11. Заливка нового масла
  12. Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП
  13. Заключение

Интервал замены трансмиссионного масла

Поговорим об интервале. Если не соблюдать интервал регулярной замены масла Прадо 120 , то в лучшем случае забьется фильтр, упадет давление и сгорят соленоиды. В худшем, вам придется отдавать АКПП на капитальный ремонт, а то и восстановление.

Поэтому помните о сроках регулярной замены и не ориентируйтесь на то, что говорит производитель. Может АКПП Land Cruiser Prado 120 Series может и откатает 300 000 километров без капитального ремонта в Европе или Японии, но не в российском жестком климате.

  • 30 тысяч километров пробега для частичной замены масла в АКПП Прадо 120;
  • 60 000 километров пробега – полная смена трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач.

Этим регламентов обычно пользуются все сервис-центры и дают гарантию после замены смазки на этот срок. Конечно, если вы не желаете связываться с СТО или у вас в селе их нет, то можете заменить масло в гаражных условиях. В этом нет ничего сложного.

Смазывающую жидкость в АКПП Прадо надо обязательно менять при следующих необычных симптомах, которые вы могли случайно обнаружить:

  • рывки и толчки во время переключения режимов или скоростей;
  • гул или вибрация. Этот симптом может говорить, как недостатке масла, так и о поломке насосного колеса в гидротрансформаторе. Неисправность могла возникнуть из-за недолитого уровня трансмиссионной жидкости в АКПП Прадо 120 от прежнего хозяина, если вы покупали авто с рук.

Внимание! Если покупаете Прадо 120 с рук, обязательно на следующий день замените масло в АКПП, несмотря на уверения продавца. Вы сэкономите в будущем приличную сумму.

Сразу скажу, что АКПП Прадо 120 любит только оригинальное масло. Никаких подделок под оригинальную жидкость не должно покупаться, иначе вы убьете автомат раньше времени.

Напишите в комментариях, соблюдаете ли вы регламент производителя или следуете советам опытных механиков на СТО у себя в городе?

Практические советы по выбору масла в АКПП Land Cruiser Prado 120

Автоматическая коробка передач Прадо 120 заточена только под оригинальное масло. Так как идеально подобранные передаточные числа, безошибочная работа соленоидов требуют постоянного давления.

Читайте также:
Совет эксперта, как произвести замену сцепления на автомобиле Daewoo Nexia

Постоянное давление может дать только один и тот же индекс вязкости. Последний различается на всех типах маслах. Именно поэтому не советую использовать аналогичные жидкости и тем более не покупайте дешевых подделок. Потом вы больше отдадите за ремонт АКПП.

Оригинальное масло

Чтобы заменить жидкость, приобретайте масло Toyota WS только у официальных дилеров. Трансмиссионная жидкость продается в жестяных банках. Используется в АКПП от производителя Aisin.

Основа смазки – чистая синтетика. Обладает индексом вязкости 171. А застывает только при понижении температуры окружающей среды до минус 44 градусов.

Это масло увеличивает срок службы АКПП транспортного средства. А присутствующий кальций в присадках позволяет маслу иметь хорошие моющие свойства. Защищает металлические детали от коррозии и окисления.

Масло создает надежную защитную пленку вокруг трущихся элементов. Долгое время комплектующие не подвергаются износу. Защищает от перегрева, имеет универсальный температурный режим, который подходит ко всем регионам России, включая северные.

Аналоги

Я не советую искать какие-либо аналоги масла для коробки передач Тойота Сruiser Prado 120 series. Так как больше ни один тип масла не сможет создавать идеальные условия для работы АКПП. Это масло имеет только один допуск.

Электроника коробки Прадо 120 чувствительна к уровню трансмиссионной жидкости в АКПП Прадо 120. Поэтому недолив или перелив отрицательно влияют на ее работу и работу АКПП в целом.

Проверяем уровень

Процедура проверки ATF WS проводится по контрольной пробке, которая находится внизу справа на АКПП. Важно не перегреть масло при проверке уровня. Иначе масло выльется больше, а вы не узнаете точный уровень.

Шаги процесса проверки уровня:

  1. Установите Прадо 120 на ровную поверхность.
  2. Найдите диагностическую колодку слева под рулем.
  3. Замкните 4 и 13 контакты Прадо 120.
  4. Заведите машину.
  5. Медленно переведите кулису селектора из режима «Парковка» в «L» Прадо 120.
  6. Верните рычаг обратно.
  7. Быстро переведите кулису селектора из «Движение вперед» на «Нейтраль».
  8. Повторите 6 раз.
  9. Вы увидите, как на две секунды загорится лампа «Oil temp». Затем погаснет.
  10. Дождитесь, пока она снова не загорится.
  11. Залезьте под машину и открутите контрольную пробку шестигранником на 5.
  12. Смазка должна покапать.
  13. Если не капает, то заливаете через заливное отверстие возле раздатки, пока не польется через контрольку. Делается процедура заливки шприцом.

Внимание! Все работы проводятся при работающем двигателе Прадо 120. Не дожидайтесь пока лампа начнет мигать. Мигающая дампа – перегрев масла, если она не горит, то еще не набрала температуры в 40 градусов, при которой можно проверять уровень.

Посмотрите на слившееся масло. Если жидкость имеет черный цвет или темный, в ней обнаруживаются металлические поблескивания, то следует заменить масло. Если пахнет горелым, то меняйте сразу не раздумывая.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: